Сьогодні вікна з ПВХ стали дуже поширеними, а разом з ними широку популярність отримали і ті фірми, які їх встановлюють.

Однак установка вікон ПВХ своїми руками не є ніяких особливих складнощів, тому боятися такої роботи не слід.

Поетапна інструкція установки вікон

Весь процес полягає в декількох діях, які вимагають послідовності виконання:

Демонтаж старих вікон.
Підготовчі заходи до встановлення нового вікна.
Монтаж подставочной профілю.
Закріплення кріпильної арматури до рами нового вікна.
Створення спеціальних виїмок під ці елементи кріплення в стіні.
Безпосередній монтаж вікна і його вирівнювання.
Закріплення ПВХ.
Заповнення всіх швів монтажною піною.
Монтаж підвіконня і його вирівнювання.
Кріплення укосів.
Регулювання фурнітури вікна.
Монтаж відливу.

Треба сказати, що багато з цих етапів є підготовчими, тому весь процес можна розділити на наступні види робіт:

Попередні виміри всіх параметрів.
Підготовка до встановлення отвору.
Підготовка вікон ПВХ своїми руками.
Безпосередній монтаж.

Повернутися до списку

Заміри і розрахунки

Перед покупкою слід уважно виміряти його необхідні параметри. У цій справі потрібно враховувати одну характеристику отвору:

має чверть;
не має чверті.

Чверть - це особлива деталь блочного, бетонного або іншої будови, яка служить для зменшення втрат тепла.

Якщо ж чверті немає, то вікно виготовляють на 5 см коротше за довжиною і на 3 см коротший по ширині. Пояснюється це тим, що в даному випадку необхідно залишати зазори - по 1,5 см з кожного боку, а знизу 3,5 см для підвіконня.

Треба сказати і те, що в різній документації (стандарти) зустрічаються 2 см, а не 1,5 см.

Що стосується отвору, який має чверть, то в нього замовляють вікна ПВХ, які по ширині більше ширини самого отвору на 3 см. Зате довжина в цьому випадку повинна залишатися такою ж.

Щоб всі виміри були вірними і вікно в подальшому підійшло, їх потрібно проводити по самому вузькому місці.

Є свої тонкощі і при виборі розміру відливу і підвіконня. У більшості випадків вікна встановлюють, видаляючи їх на третину вглиб отвору, тобто не по центру. Однак установка вікон своїми руками дозволяє зробити вибір в цьому плані. Відповідно, і підвіконня вибирають, виходячи з отриманого результату.

Треба лише сказати, що і відливи, і підвіконня повинні мати на 5 см більше, ніж вийшло в результаті вимірів.

Що стосується ширини підвіконня, то він повинен на 2 см перекривати вікно з кожного боку. При підрахунках мінімальним запасом можна вважати 8 см, але краще зробити 15 см, щоб потім ці вирізи можна було переробити в разі невдалої першої спроби.

Повернутися до списку

Виготовлення віконного отвору

Отже, коли з усіма розрахунками покінчено і розміри всіх складових відомі, можна приступати до підготовки того місця, куди буде здійснена установка вироби.

Спершу потрібно приступити до видалення старого вікна. Зробити це можна різними способами. Якщо маєте справу зі старим дерев'яним вікном, то краще вчинити так:

Спочатку прибрати всі стекла, для чого потрібно прибрати штапики або гвоздики, їх тримають.
Потім видалити всі цвяхи або штапики, які тримають саму раму.
Видалити раму.

Для чого потрібно видаляти скла? Справа в тому, що старі вікна дуже часто просто прибивали до підвіконня через раму. В процесі демонтажу закріпленого вікна скла могли просто тріскатися і випадати зі своїх місць, що небезопасно.После того як стара віконна рама демонтована, всю нішу потрібно очистити від бруду, пилу і залишків фарби.

Слід зазначити: піна найкраще зчіплюється зі свіжої деревиною, тому старий шар необхідно зняти, що можна зробити рубанком, наждачним папером або болгаркою з шліфувальним кругом.

Зрозуміло, це потрібно робити тільки в нішах з дерева.

Повернутися до списку

Процес підготовки нового вікна

Відразу треба сказати, що деякі професійні працівники, які встановили вже не один десяток вікон ПВХ своїми руками, роблять це, не розбираючи їх. Що стосується самостійної роботи, Краще дотримуватися наступних рекомендацій.

Необхідно звільнити раму від стулок. Для цього витягується штифт, який знаходиться у верхній петлі. Його можна витягти плоскогубцями і викруткою, акуратно підчепивши і виштовхнувши. Після видалення штифта стулка легко знімається з нижньої петлі. Якщо вікно не має стулок, то з нього слід вийняти скла, що можна зробити, видаливши всі штапики. Для цього можна використовувати ніж або шпатель. Його вставляють в проміжок між ним і рамою і плавним рухом зміщують в сторону.

Треба сказати, що такі процедури необхідно виконувати тільки у випадку з великими виробами. Якщо ж є можливість не порушувати цілісності нового вікна, то краще цього і не робити.

Із зовнішнього боку рами необхідно видалити захисну плівку, щоб потім з цим не виникло складнощів.

Потім необхідно нанести розмітку, тобто позначити місця кріплення вироби до ніші, незалежно від того, який спосіб обраний (про них мова піде трохи далі). Рекомендовано дотримуватися кроку в 0,4 м. Мінімальна відстань від місця кріплення до кута повинно бути не менше 15 см.

Повернутися до списку

Методи монтажу ПВХ вікон

Відразу треба сказати, що вибір методу не повинен бути заснований на таких параметрах вироби, як кількість стулок і камер в склопакеті. Метод установки повинен бути обраний на основі розмірів вироби і залежати тільки від матеріалу, з якого виготовлені стіни.

Отже, установка ПВХ вікон може бути здійснена по одному з двох способів:

на анкерні болти або дюбелі;
за допомогою спеціальної кріпильної арматури.

Анкери та дюбелі кріплять раму до стіни. При цьому в разі і з анкерними болтами, і з дюбелями висвердлюють отвори відповідних розмірів.

Монтаж за допомогою цих кріпильних пристосувань хороший тоді, коли мова йде про бетонних, блокових або цегляних стінах.

Що стосується кріплення арматури, то вона зазвичай використовується у випадку з дерев'яними стінами. Але треба зазначити, що це необов'язкове правило.

Суть полягає в тому, що пластини утискують в профіль і встановлюються в розпір до стіни. Самі ж такі пластини кріпляться за допомогою звичайних саморізів.

Якщо є бажання встановити пластини на цегляні або бетонні стіни, то краще за все в них попередньо вирізати відповідних розмірів отвори. Це допоможе уникнути зайвої роботи, пов'язаної з подальшим вирівнюванням укосів.

Дуже часто будівельники в процесі установки вікон використовують відразу обидва способи, що теж допустимо.

Повернутися до списку

технологія установки

Монтаж вікна починається з того, що в нішу вставляється підготовлена \u200b\u200bрама або ж все вікно цілком. Перед цим необхідно укласти по всьому периметру бруски або пластикові куточки. Вони допоможуть забезпечити необхідний мінімальний зазор.

Рама вирівнюється по вертикалі і горизонталі, а також щодо центру ніші. Робити це легко, переміщаючи ці самі куточки.

Розпірні клини або куточки найкраще розташовувати під точками кріплення рами.

Це додасть їй додаткову жорсткість і вбереже тим самим від деформації в момент кріплення.

Оскільки монтаж вікон ПВХ може відрізнятися по використовуваних кріпильних пристосувань, то і технологія установки буде своя. І відмінності починаються саме з наступного кроку:

Якщо отвір виготовлений з дерева, то подальша установка передбачає вкручування саморіза через висвердлений заздалегідь отвір в рамі. Саморіз вкручують не до кінця, а тільки так, щоб злегка «наживити» його.
На бетонних або цегляних стінах через такі ж отвори ставляться позначки. Далі рама забирається, а на місці відміток висвердлюють отвори під анкерні болти або дюбелі. Потім рама встановлюється на своє початкове місце і закріплюється анкерами, але не повністю.
У тому випадку, коли кріплення ведеться за допомогою анкерних пластин, їх потрібно просто вигнути так, щоб вони стосувалися і отвору, і рами в потрібному місці.

Після попереднього монтажу потрібно ще раз перевірити вертикальність і горизонтальність встановленої рами. Зробити це можна за допомогою звичайного будівельного гідравлічного рівня або ж схилу.

Після перевірки рама повністю закріплюється. При цьому анкери сильно не затягуються. Час остаточної затяжки визначається моментом, коли капелюшок анкера вирівняється з площиною рами. Деякі будівельники рекомендують навіть залишати 1 мм.

Потім слід приєднати всі демонтовані на підготовчому етапі деталі вікна, тобто скла або стулки. Після монтажу їх слід відрегулювати.

Всі зазори між вікном і отвором заповнюються піною. Часто виникає така ситуація, що вікно менше отвору настільки, що між ними залишається зазор більший, ніж необхідно. Якщо цей зазор не перевищує 4 см, то його допускається повністю заповнювати монтажною піною. Якщо ж зазор - від 4 до 7 см, то рекомендовано заповнити його пінопластом, закріпивши монтажною піною.

Коли зазор більше 7 см (крім обумовленого нижче випадку), потрібно заповнити його дошками, цеглою або іншими подібними матеріалами. Підійде і цементний розчин.

Відплив встановлюється на піну. Додатково кріпиться саморізами до даного профілю, якщо він використовувався, або до дерев'яних брусків.

Відплив встановлюється з нахилом від вікна.

Після того як піна висохне, можна приступати до установки підвіконня. Він на 2 см заводиться під «буркун». Треба сказати, що і підвіконня не встановлюють строго горизонтально. Це робиться з тією метою, щоб потрапила волога не накопичувалася на їх поверхні. З метою створення ухилу підвіконня його установка ведеться також на монтажну піну.

Після того як всі дії монтажу будуть виконані, вікно не слід чіпати ще 16-20 годин. Це потрібно, для того щоб не порушити цілісності всіх зазорів, тобто не змістити виріб щодо його початкового положення.

Вікна ПВХ, які частіше в побуті називають склопакетами, сьогодні надзвичайно популярні. Що не дивно. Такі конструкції мають масу переваг перед старими стандартними дерев'яними вікнами, які на сьогоднішній день в більшості своїй не тільки мають досить непривабливий зовнішній вигляд, Але і не здатні виконувати покладені на них функції. Ось і прагнуть власники квартир замінити застарілі конструкції, щоб зробити свій будинок всередині теплим і тихим, а зовні - красивим і сучасним.

На сьогоднішній день вартість послуг професіоналів у сфері будівництва та ремонту надзвичайно висока. Можливо, саме цим і пояснюється те, що нині багато хто намагається проводити подібні роботи самостійно, не звертаючись за допомогою до фахівців. Звичайно, далеко не все можна зробити своїми руками, особливо при відсутності відповідних навичок. Однак є роботи, які цілком під силу домашньому майстру, незважаючи навіть на гадану їх складність. У числі таких - і установка вікон ПВХ. Самостійно провести таку процедуру може практично кожен доморощений умілець. Головне - грамотно слідувати технології процесу, ретельно виконувати всі його вимоги. Що, власне, зробити досить просто, якщо перед очима є інструкція по установці вікон ПВХ. Грамотна і докладна. І якщо такої немає, пропонуємо вам ознайомитися з нашою статтею, в якій ми хочемо детально розповісти про те, що являє собою така процедура, як установка вікна ПВХ своїми руками.

етапи

Монтаж вікон ПВХ - робота, здійснювати яку багато домашні майстри бояться через що здається їм надзвичайну складність процесу. Варто зауважити, абсолютно марно. Не так це складно, як здається деяким з боку. Причому при установці склопакетів навіть ніякої особливий інструментарій не потрібно. Так, практично стандартний набір домашнього майстра, Який є в кожному будинку (більш докладно на ньому ми зупинимося трохи нижче). Сама ж процедура включає в себе кілька етапів, в тому числі і підготовчий. Якщо узагальнити, то виглядає це так: спершу потрібно провести грамотно всі виміри, щоб придбати «правильний» склопакет; потім потрібно підготувати до установки отвір, провести монтаж вікна та доданих до нього аксесуарів; після чого облагородити укоси. Всі ці процедури (за винятком останньої) віднімають у професіоналів всього лише дві-три години. Домашньому майстру, звичайно, попрацювати доведеться довше, однак протягом дня він цілком може впоратися з поставленим завданням. Але так ПВХ - це ще половина справи, тому що після монтажу ще доведеться возитися з укосами, то розраховувати краще на кілька днів. Скажімо, присвятити цій справі вихідні.

Отже, починаємо. З вимірів.

розрахунки

Щоб установка вікна ПВХ своїми руками пройшла гладко, потрібно грамотно розрахувати розміри конструкції. Справа в тому, що склопакети доведеться замовляти, так як просто піти в магазин і купити їх навряд чи вийде. Можна, звичайно, викликати і фахівців компанії, яка займається виробництвом і установкою вікон, однак, по-перше, за це доведеться заплатити, а по-друге, такі фірми, як правило, надають комплексні послуги - починаючи від виміру і закінчуючи виробництвом і монтажем кожного замовленого у них вікна ПВХ. Ціни практично у всіх сьогодні, через жорстку конкуренцію, однакові, а за установку беруть зазвичай близько 30% від вартості. Як правило, в середньому це становить близько 50 доларів. І якщо ви вирішили заощадити, то доведеться все робити самостійно. У тому числі і розрахувати розміри майбутнього склопакета. І щоб зробити це правильно, потрібно спершу вивчити стару конструкцію і безпосередньо сам отвір, тому як буває він двох видів - з так званої чвертю і без неї. це особлива конструкція, Яка присутня з боків отвору. Щоб це дізнатися, необхідно насамперед зняти обналичку зі старого дерев'яного вікна. А потім виміряти ширину старої рами спершу з боку кімнати, а після - з боку вулиці. Якщо результат однаковий - чверті немає. Якщо різниця є - значить, є і подібна конструкція. Звідси і танцюйте.

При наявності чверті висота майбутнього вікна буде такий же, як і самого отвору. А ось до наявної ширині слід додати три сантиметри. При її ж відсутності склопакет повинен бути коротше на п'ять сантиметрів і вже на три. Ця різниця складає так званий зазор. При установці вікон ПВХ він необхідний, так як монтаж таких конструкцій проводиться з використанням піни, а для неї потрібно місце між отвором і безпосередньо самої рамою.

Ну а в тому випадку, якщо мова йде про новобудову, то на даний момент технології зведення будинків не передбачають наявність такої конструкції, як чверть. Тобто ви будете мати в наявності чистий віконний отвір. Сміливо заміряйте його розміри по вертикалі і горизонталі і вирушайте з ними в компанію по виготовленню вікон ПВХ. Там фахівці самі проведуть всі необхідні розрахунки.

додаткові аксесуари

Так як правильна установка вікон ПВХ неможлива без наявності додаткових елементів, то при замовленні конструкції неодмінно слід звернути на це увагу. Плюс до самого склопакету вам повинні додатково надати в комплекті фурнітуру, спеціальний ущільнювач, інсталяційний профіль і підвіконня з відливом. Що стосується двох останніх доповнень, то тут потрібно знати деякі нюанси.

Ці елементи випускаються в декількох стандартних варіантах (по ширині). Тому досить виміряти наявну стару конструкцію, а потім вибрати відповідний вам. Що ж стосується довжини, то краще брати елементи з запасом мінімум сантиметрів на двадцять. Все зайве ви зможете обрізати, коли буде проводитися безпосередньо сама установка підвіконня вікна ПВХ. Ну і відливу, відповідно.

Після того як конструкція замовлена \u200b\u200bі обумовлені терміни, можна приступати до підготовки. Звичайно, віконний отвір від старої рами ви зможете звільнити безпосередньо перед початком монтажу нового склопакета. Не потрібно пояснювати, що сидіти тиждень в квартирі без вікон неможливо. Час установки вікна ПВХ, як ми вже згадували, становить близько трьох годин у фахівців. Нехай ви і провозити, без наявності досвіду, весь день, але стару раму потрібно видаляти, звичайно, тільки перед початком монтажу нової. А ось підготувати все необхідне для процесу слід заздалегідь.

Отже, що вам знадобиться?

Інструментарій і матеріали

Коли проводиться установка вікна ПВХ своїми руками, то майстру слід мати в наявності певний і, головне, обов'язковий набір інструментів і матеріалів, без яких процес монтажу здійснити не вдасться. Тому слід потурбуватися придбанням:

Дрилі.
Монтажного пістолета, який знадобиться при проведенні процедури запінення швів.
Будівельного рівня.
Стамески.
Гумового молоточка.
Степлера.
Ножівки по металу.
Професійної піни монтажної.
Гідропаронепроніцаемой стрічки.
Будівельних саморізів, довжина яких повинна бути не менше 12 мм.
Ламіновані фольгою гідровлагопаронепроніцаемой стрічки.

Це базовий набір, який потрібен, коли проводиться проста установка вікон ПВХ. Якщо ж планується монтувати конструкцію з використанням то потрібно, природно, потурбуватися їх придбанням. При цьому варто звернути увагу на їх міцність. Бажано купувати кріпильні елементи, виготовлені з товстого металу, так як буде все ж проводитися монтаж вікон ПВХ, які мають досить велика вага, А не якихось легких підвісних конструкцій.

підготовчі процедури

Отже, нові склопакети вам доставили, значить, можна приступати до підготовчих робіт. Перш за все потрібно максимально звільнити приміщення від меблів. Установка вікна ПВХ своїми руками - процедура, що вимагає наявності великої кількості вільного простору, тому прибираємо з кімнати все, що можливо. Після чого можна приступати до демонтажу старої конструкції. Природно, цілком можливо, що ПВХ буде проводитися в тільки що побудованому будинку з новими віконними прорізами. В такому випадку даний етап, природно, опускаємо. Однак найчастіше домашні умільці цікавляться саме тим, як встановити вікно ПВХ замість відслужив свій термін дерев'яної рами. І для них інформація, представлена \u200b\u200bнижче, буде надзвичайно цінною. Хоча й існує твердження, що ламати набагато легше, ніж будувати, проте все потрібно робити з розумом, щоб не пошкодити віконний отвір. Він, до речі, і без цього досить сильно постраждає, так що намагайтеся проводити процедуру демонтажу максимально щадяще.

Видаляємо старе вікно

якщо дерев'яна конструкція настільки стара, що скла буквально чи не вивалюються, то їх потрібно попередньо зняти. Для цього досить спершу видалити тримають скло штапики. Якщо ж вона ще цілком міцна, то можна спробувати зняти з петель наявні стулки разом зі склом. Однак будьте все ж обережніше. Краще все ж позбутися від скла, щоб не пошкодити випадково свої вмілі руки. В результаті у вікні повинна залишитися рама без стулок і підвіконня. Озброюйтеся ножівкою або, що ще краще, болгаркою, оснащеної кругом по бетону, і пропилює стару раму в декількох місцях. Потім монтуванням видаляйте її по частинах. У підсумку залишиться підвіконня. З ним ви ходити точно так же. Спершу випиляйте, а після - виламайте. Проблему може доставити підвіконня, зроблений не з дерева, а з бетону. В цьому випадку доведеться, звичайно, повозитися. І найкраще допоможе впоратися з проблемою відбійний молоток. У разі відсутності останнього знарядь болгаркою і перфоратором.

Після того як старе вікно буде видалено, уважно огляньте отвір. Приберіть з нього все стирчать шматки арматури, уламки штукатурки. Загалом, переконайтеся в тому, що, незважаючи на кілька непривабливий вигляд, він буде надійною основою для нової конструкції. Ну і, природно, приберіть всю пил і бруд.

Готуємо нове вікно

Професіонали встановлюють вікна ПВХ практично завжди не розбираючи їх. Що цілком зрозуміло, адже у них вже є в наявності чималий досвід. Домашньому ж майстру краще перестрахуватися і зняти з петель стулки, а з глухих видалити безпосередньо самі склопакети. Багато хто боїться цієї процедури, проте в ній немає нічого складного. Щоб зняти стулку, достатньо всього лише видалити штифт, який знаходиться у верхній петлі. Для його отримання досить мати тільки плоскогубці (підчепив і витягнув). А потім зняти стулку з нижньої петлі. Що стосується скла, то тут теж немає ніяких складнощів. Це тільки на перший погляд вікно ПВХ здається монолітною конструкцією. Насправді ж в ньому є точно такі ж, як і в дерев'яному, штапики. Це пластикове обрамлення, розташоване поверх скла. Їх достатньо всього лише підчепити ножем і виштовхнути з пазів. Після чого дістати скло.

Звичайно, далеко не завжди потрібна установка великих конструкцій. У приватних будинках часом проводиться заміна одностулкової невеликого віконця. В такому випадку можна не перейматися і приступати до установки, не розбираючи його.

Після того як вікно підготовлено, потрібно зняти захисну плівку з зовнішньої сторони. Усе. Можна приступати безпосередньо до монтажу.

види монтажу

Їх існує два. Найпростіший - це кріплення рами безпосередньо до отвору за використанням дюбелів. Другий - установка з застосуванням анкерних елементів, які спершу монтуються до внутрішній стороні рами, а потім прикріплюються до отвору. професійні майстри в деяких випадках поєднують обидва представлених способу, що не суперечить вимогам технології. Ми спробуємо детально розповісти і про те і про інший варіант.

технологія

Спершу на нижній поверхні отвору, тобто в тому місці, де буде розташовуватися підвіконня, розкладають будівельні клини. Підготовлену раму вставляють в отвір, вирівнюють за допомогою будівельного рівня і проводять розмітку. Тобто відзначають на самій стіні місце розташування яких отворів під дюбелі, або кріпильних анкерів. Потім рама забирається. Далі алгоритм дій залежить від обраного способу монтажу. Якщо планується кріпити дюбелями, то на місці відміток висвердлюють під них відповідного діаметру отвір. У тих же випадках, коли передбачений монтаж з використанням анкерних пластин, професіонали рекомендує спершу видовбати під них поглиблення, а вже потім свердлити отвори під саморізи. Навіщо це потрібно? Так для того, щоб ці самі пластини не виступали дуже сильно над поверхнею укосів. Якщо так трапиться, то це помітно ускладнить процес обробки.

Коли все підготовлено, знову вставляють раму. Тільки перед цим потрібно проклеїти її з боків гідропаронепроніцаемой стрічкою. Потім закріплюють раму з боків будівельними клинами, старанно вирівнюють. Після чого остаточно закріплюють (або дюбелями безпосередньо, або саморізами анкерні кріплення). Причому фахівці не рекомендують сильно затягувати ці елементи. Краще навіть, якщо капелюшок анкера або дюбеля буде виступати на міліметр над поверхнею. Як тільки стане ясно, що конструкція міцна і виставлена \u200b\u200bточно за рівнем, повертають на місце зняті скла і стулки. Після чого за допомогою монтажної піни заповнюють зазори з боків і зверху, не забувши при цьому прибрати клини.

Що стосується самої піни. Заповнювати слід ретельно, щоб не залишалося порожнеч. Проте не рекомендується і робити це з надлишком. Тому найкраще, особливо з урахуванням того, що це дебют домашнього майстра, проводити цю процедуру з невеликими перервами. Заповнили півметра - трохи почекати, хоча б хвилин двадцять. Піна має властивість розширюватися з плином часу. І якщо ви помилилися в перший раз, то в наступні вже буде набагато легше регулювати її подачу.

Із зовнішнього боку після закінчення монтажу вікна встановлюють відлив. На ту ж піну. А для більшої впевненості ще й прикручують саморізами до будівельних клинам, які, як ви пам'ятаєте, так і залишилися у нас стояти внизу конструкції. Що стосується підвіконня, то спершу його виміряють по довжині, а зайве обрізають. Після чого вставляють під нижній край рами. Досить завести підвіконня під вікно всього лише на два-три сантиметри. Знизу підвіконня запінюється.

Важливо! Якщо між підвіконням і нижнім краєм віконного отвору дуже великий зазор, то не рекомендується його весь заповнювати піною. Найкраще прокласти дерев'яні брусочки. Або навіть цеглу. А після цього закріпити конструкцію піною, не забувши при цьому, природно, виставити її за рівнем.

На цьому процес установки можна вважати завершеним. Тепер на добу про склопакеті краще забути і не чіпати його, щоб, ляскаючи без причини стулками нового вікна, не порушити цілісність конструкції. Після чого можна приступати до видалення надлишків піни і обробці укосів.

Установка вікна ПВХ в дерев'яному будинку

Тут є деякі нюанси, які обумовлені тим, що дерев'яні будівлі, внаслідок особливостей матеріалу, з якого їх зводили, здатні давати усадку. Колоди здатні практично рухатися при перепаді температур, сприяючи деформації віконних і дверних прорізів, Стін і т. Д. Що може викликати появу всіляких вад в склопакетах. Саме з цієї причини в перший рік після закінчення будівництва взагалі не проводиться їх установка. Вікна ПВХ в дерев'яному будинку, крім того, монтуються не в безпосередньо сам віконний отвір, а в спеціальну конструкцію. Називається вона обсадної. Простіше кажучи: спершу виготовляється спеціальний дерев'яний каркас з добре просушеного матеріалу. Потім він вставляється у віконний отвір, вирівнюється і закріплюється. Після чого вже в нього монтують вікно ПВХ. Ця буде надійно захищати склопакет від деформацій і появи вад. Що, погодьтеся, дуже важливо, особливо якщо врахувати вартість, яку мають вікна ПВХ. Ціни навіть на самі прості конструкції, Нехай і не захмарні, але все ж вражають - в середньому невелике вікно коштує близько двох сотень доларів. А під таким захистом вікна не страшні ніякі усадки. Єдине, що потрібно врахувати, так це те, що зазор між вікном і обсадної конструкцією фахівці рекомендують залишати побільше - хоча б по 5 сантиметрів з кожного боку. У всьому ж іншому процес установки склопакета такий же, як було описано вище.

Установка ПВХ-вікон на балконі

Скління балкона теж має деяку специфіку. Якщо у віконний отвір вставляється цілісна конструкція, то на балконі рама-ПВХ складається з кількох частин, які потрібно скріплювати між собою. Робиться це за допомогою анкерних рейок, причому деякі фахівці додатково рекомендують промазати місце стиків рідкими цвяхами. Так як нижня частина вікон встановлюється безпосередньо на перила, то перед проведенням монтажу потрібно ретельно перевірити їх цілісність і міцність. І в разі потреби провести необхідні ремонтні роботи. Після цього споруджують каркас з дерев'яного бруса, Міцно закріплюючи його по всьому периметру балкона. Потім зверху з зовнішньої сторони кріплять козирок. Далі монтують вікна ПВХ, які кріпляться безпосередньо до бруса. Спершу встановлюють фронтальну групу, після чого переходять до монтажу бічних. Що стосується способу кріплення, то використовують будь-який з двох, описаних вище, на власний розсуд. Єдине, що потрібно враховувати, так це те, що з боків краще робити не менше чотирьох точок кріплення, а зверху - не менше трьох на одне вікно. Зазори також запінюються, після чого зовні встановлюють відлив, а зсередини - підвіконня. Як бачите, все досить просто.

висновок

Ми постаралися максимально детально розповісти про те, як встановити вікно ПВХ в бетонний отвір, в дерев'яному будинку і на балконі. Як ви змогли переконатися, нічого складного в процедурі немає. При наявності умілих рук впоратися з нею досить просто. Сподіваємося, що тепер, після прочитання вами докладної інструкції, Процес монтажу пройде легко і швидко.

При покупці вікна ми плануємо, що воно зможе справно служити протягом багатьох десятиліть. Однак це можливо тільки лише в тому випадку, коли вікно правильно встановлено. Практично у всіх фахівців є свої власні методики і секрети, але є і спеціальні закріплені норми - ГОСТ та СНиП. Саме установка вікон ПВХ по ГОСТу здатна дати максимально якісний результат.

Нормативні документи

Установка вікон ПВХ по ГОСТу стане гарантією його довгої і безпроблемної служби. Сьогодні всі види пов'язаних з цією областю робіт регламентуються чотирма основними стандартами:

ГОСТ 30674-99. У ньому міститься загальна інформація з питання і основні вимоги до вікон. Про сам процес установки в цьому ГОСТі практично не згадується.
ГОСТ Р52749-2007. Даний стандарт акцентований на процесі установки вікон з використанням паропроницаемой саморозширювальні ущільнювальної стрічки.
ГОСТ 30971-2012. У цьому документі міститься найбільш докладна інформація з питання. У ньому також можна знайти точні вимоги за розміром вікон, параметрах пристрою і матеріалах заповнення швів, способів кріплення конструкцій і подібна інформація. Тут же описані вимоги до нормативної документації, деякі гарантійні зобов'язання виконавця робіт і загальні вимоги до виконання робіт. Даний стандарт був введений на початку 2014 року і прийшов на зміну застарілому ГОСТу 30971-2002 на монтаж вікон.
СНиП 23-02-2003. Стандарт встановлює параметри теплового захисту приміщень. Досить згадати, що він вимагає установку 3-камерного склопакета для більшості кліматичних поясів Росії і 5-камерного для Сибіру.

Стандарти враховують кліматичний пояс, в якому буде встановлюватися вікно з пластика

Всі перераховані вище нормативні документи є чинними, але при цьому не обов'язковими до виконання. Єдиним винятком стали різні вимоги, так чи інакше стосуються безпеки. Відповідність ГОСТам допомагає лише добитися високої якості установки вікна.

Підготовка до встановлення

сам монтаж пластикових вікон по ГОСТу мало чим відрізняється в загальних рисах від звичайного монтажу вікна ПВХ. Основні відмінності криються в нюансах і дотриманні цілого ряду вимог. Технологія установки пластикових вікон наступна:

заміри

Перед тим як приступити до роботи, слід провести ряд вимірів. Габарити вікна встановлюються стежить чином: ширина вікна - це ширина віконного прорізу, з якої віднімають подвоєну ширину монтажного зазору (який буде з обох сторін), висота - аналогічно. Відповідно до Держстандарту, мінімальна ширина подібного зазору становить 2 см, а при розрахунках найчастіше використовують показник в 2,5-3 см.

При монтажі вікна з чвертю виміри ведуть з зовнішньої сторони

Якщо ж мова йде про встановлення вікна в проріз з зовнішньої чвертю, то всі виміри слід проводити з зовнішнього боку. Шириною буде відстань між чвертями, збільшене на розмір заводу рами за чверть, який становить від 2,5 до 4 см. Висота визначається аналогічно.

Підготовчі роботи

Після того як вікна будуть виготовлені і доставлені замовнику, не слід відразу приступати до робіт. Рекомендується спочатку підготувати приміщення: розчистити простір біля вікна для зручної роботи, прибрати непотрібні речі і меблі, закрити стіни і предмети, що залишилися плівкою або щільною тканиною. Стулки з рами демонтуються, порожнину подставочной профілю заповнюється теплоізолюючих піною. Останнє рекомендується зробити ще за добу до монтажу.

Особливу увагу слід приділити самому отвору - він повинен бути заздалегідь очищений від бруду і пилу. Якщо є відчутні нерівності, вони вирівнюються шпаклівкою.

кріплення

У ГОСТ обумовлені два основних види кріплення вікна. Перший проводиться в площині монтажу - саморізи кріплять прямо через раму. Даний варіант застосовується найчастіше, але вимагає, щоб стулки дверей і склопакети з рами були зняті заздалегідь. Плюсом даного методу є простота установки в отвір.

Найчастіше для закріплення використовують саморізи

Другий варіант використовує заснований на використанні арматури, вмонтованої в раму при виробництві. Монтувати конструкцію можна цілком. Слід врахувати, що її вага буде досить великим, так що процес зажадає певних зусиль і навичок.

монтажні роботи

Установка пластикових вікон по ГОСТу передбачає один важливий момент: Рама не встановлюється на голе цегляна або подібне підставу. Замість цього підкладаються невеликі дерев'яні бруски, Просочені розчинами. Вони допоможуть у вирівнюванні вікна.

Після цього на них ставиться або окремо рама, або ж вся конструкція цілком, що залежить від пріоритетного виду кріплення. Для більшої стійкості і надійності опори залишають частиною конструкції, а між вікном і стіною зверху вибивають клини для фіксації. Після цього аналогічно рама кріпиться з боків. Контролюючи процес рівнем, раму вирівнюють, коригування проводять добором підкладок.

Кріплення рами, згідно ГОСТ, може здійснюватися через просвердлені заздалегідь кріплення. Починати слід з нижньої частини, поступово перебираючись вище. На довершення конструкцію додатково перевіряють на горизонтальність і затягують все саморізи і анкера.

Установка зливу та збирання вікна

Найчастіше з зовнішньої частини вікна передбачений спеціальний паз, в який монтується водовідлив. ГОСТ стверджує, що при установці його слід обов'язково запінити. Якщо буде потрібно створити більше міцну конструкцію, Водовідлив додатково кріплять шурупами.

Водовідлив монтується в спеціальний паз з зовнішньої частини

По завершенні потрібно провести ще одну контрольну перевірку всієї конструкції: на міцність, вертикальність і горизонтальність. Після цього залишиться зібрати вікно. Процес складання проходить в порядку, зворотному розбиранні: в процесі повертаються на свої місця обмежувачі, ручки і інша фурнітура.

заповнення зазорів

Особливу увагу в ГОСТах приділяється заповнення зазорів. Виконується ця процедура практично завжди монтажною піною на основі пінополіуретану. Даний матеріал перевірений роками робіт, але все ж має ряд недоліків. Перш за все, його стійкість до впливу довкілля і ультрафіолету залишає бажати кращого. Саме тому стандарти ГОСТ наказують робити максимальне ізолювання всіх швів з усіх боків - це дозволить уникнути руйнування утеплювача, яке може обернутися втратою герметичності, запотівання вікон і проникненням холоду з вулиці в будинок.

Процедура ізоляції наступна: зсередини по всьому периметру наклеюють гідроізоляційну стрічку для вікон ПВХ. Стрічка повинна володіти також і властивістю паронепроникності. У нижній частині приклеюється смуга з фольги, яка згодом виявиться під дошкою підвіконня. Аналогічним чином проходять і по зовнішній стороні. Клейка смуга ПСУЛ (вологостійка і паронепроникним). Ця мембранна плівка вміє пропускати пар назовні.

Монтаж вікон по ГОСТу передбачає обов'язкову гідроізоляцію зазорів

Обидва згаданих матеріалу характерні не тільки тим, що знайти їх на будівельному ринку не складе труднощів. Вони також відрізняються і доступністю, тобто підсумкова ціна робіт в підсумку зросте не так і сильно, а якість же збільшиться значно. Крім того, змонтована таким чином конструкція прослужить на кілька років довше.

Для заповнення зазору при монтажі вікон ПВХ по ГОСТу смуги трохи відгинаються, а поверхня зсередини змочується. Наносять склад за допомогою пістолета. Як заповнювач використовується піна, призначена для використання цілий рік. Згідно ГОСТ, використовувати можна і звичайну піну, але тільки лише при температурі до 30 градусів морозу. З огляду на умови в більшості регіонів, подібне утеплення шва в Росії виявляється маловживаних.

установка підвіконня

На останньому етапі робіт проводиться установка підвіконня. Даний процес вважається досить простим - необхідно буде лише підігнати за розміром і при необхідності підрізати готовий підвіконня, щоб той ідеально увійшов під раму. За ГОСТ 30971, допускається заходження підвіконня на стіни на відстань від 5 до 10 см. Для додання рівня використовуються кілочки, після чого порожнину під дошкою закладається монтажною піною або розчином. Фахівці рекомендують при монтажі зробити ухил в 1-2 градуси в сторону кімнати.

При монтажі підвіконня необхідно правильно підігнати його за розмірами

Для декорування підвіконня використовують панелі з пластика, які за допомогою кліпси кріпляться на початковий профіль. Лиштва, який заводиться за кут, закріплюють саморізами, а зверху накривають декоративною плівкою. Залишиться лише надіти торцеві заглушки і за герметизувати шви герметиком.

багато будівельні компанії трактують стандарти ГОСТ і СНиП як хочуть і можуть просто ігнорувати їх, а чим загрожує неправильна установка, зайвий раз говорити не треба. Виходу тут два: або уважно стежити за процесом установки і відразу помічати порушення, або ж зробити установку вікон по ГОСТу власними силами.

Пластикові вікна встановлюють і в багатоповерхових будинках, і в дерев'яних будинках. Вони користуються популярністю заслужено, тому що в порівнянні з дерев'яними рамами мають багато переваг. вони:

міцні,
довговічні,
естетичні,
екологічні,
функціональні,
не продуваються,
не займають великого простору у віконному отворі, що дозволяє збільшити підвіконня.

Однак деякі переваги, наприклад, довговічність і герметичність, досягаються тільки в тому випадку, якщо проводиться установка вікон по ГОСТу. Далеко не всі монтажники слідують цим правилам. Це не означає, що віконний блок випаде з отвору вікна. Однак після зміни сезонів року можуть виникнути щілини, які стануть містками холоду. Вікно може перекосити в отворі, через що виникнуть проблеми з закриванням і відкриванням стулок.

Вимоги до монтажного шву

Велике значення при монтажі має якість прокладки монтажного шва. Саме він забезпечує герметичність і захист від вологи. Монтажний шов згідно з чинним ГОСТу 30971-2012 повинен:

складатися з трьох шарів мінімум;
бути герметичним;
бути зсередини щільніше, ніж зовні;
виготовлятися з тих матеріалів, термін служби яких можна порівняти з розрахунковим терміном експлуатації вікна - не менше 20 років умовної експлуатації.

Ізоляційні матеріали, що використовуються при установці вікна

Функції шарів монтажного шва різні. Вони покликані забезпечити паро-, звуко- і теплоізоляцію:

Основний - забезпечує звуко- і теплоізоляцію.
Зовнішній - захищає шов від проникнення атмосферної вологи.
Внутрішній - захищає від пари, що надходить з приміщення.
Додатковий (влаштовується в бетонних і цегляних будинках) - захищає від поглинання матеріалом шва вологи з матеріалу стіни.

Тому на різних ділянках застосовують різні види пароізоляційних стрічок:

ПСУЛ - встановлюється для герметизації зовнішніх стиків. Вона володіє саморозширного здатністю, а тому герметично прилягає до поверхонь.
ВС (ВС +) - використовується для пароізоляції внутрішніх укосів, встановлених сухим способом, мається на увазі гіпсокартон або пластик.
ВМ (ВМ +) - застосовується при обробці внутрішніх укосів, які згодом будуть покриватися штукатуркою.
ГПЛ (ГПЛ +) - універсальна стрічка, здатна виконувати функції паро-, звуко- і шумоізоляції. Виготовляється на основі спіненого поліетилену, з одного боку заламінована плівкою з поліуретану.

Зовні застосовують також гідроізоляційні стрічки мембранного типу, які служать для відведення атмосферних опадів.

Для поліпшення характеристик можуть використовуватися додаткові елементи, що захищають від атмосферних явищ. Наприклад, нащільники і накладки, а також відплив, що встановлюється знизу вікна.

Зсередини шов штукатурять або встановлюють укоси і підвіконня.

Як правильно провести заміри

Висоту, ширину і глибину віконного отвору вимірюють ретельно. Якщо використовується будівельний рівень, то виміри проводять як мінімум тричі, перевіряючи всі показники, тому що відхилення по вертикалі і горизонталі не повинно бути більше 4 мм на 1 м. Крім того, може використовуватися лазери, додатковий спосіб - вимір діагоналей прорізу.

Якщо відхилення більше допустимого, віконний блок встановлювати не можна. Спочатку слід виправити геометрію віконного отвору.

Підготовка віконного отвору

Перед проведенням робіт готується робоче місце. Від вікна забирається вся меблі, знімаються фіранки. За допомогою перфоратора, пили видаляється старий віконний блок.

Під час демонтажу старого блоку і установки нового утворюється дрібний пил, що осяде на підлогу поруч з вікном і на що стоїть в кімнаті меблі.

З віконного отвору знімається штукатурка. Якщо є раковини або наплави розміром більше 10 мм, їх необхідно закрити. Відносно невеликі раковини шпаклюють водостійкою шпаклівкою, більші порожнечі закладають штукатуркою, жорсткими ізоляційними матеріалами або обробленої антисептиками деревиною. При використанні мінеральної вати, Забезпечують її захист від вологи.

Обробляють штукатуркою тільки ті поверхні, які будуть безпосередньо впливати на якість монтажу вікна: це частина чверті віконного отвору шириною близько 25 мм, ділянку поверхні внутрішнього стінового укосу, тобто безпосередньо ті поверхні, з якими буде стикатися пароізоляційна стрічка.

Покрокова інструкція по установці віконного блоку по ГОСТу з фото

	Місце підготовлено до установки коробки, тепер приступають до предустановочной робіт, що стосуються віконного блоку. Для закріплення рами в прорізі технологічно більш правильно використовувати спеціальні пристосування, вони дозволяють регулювати раму по висоті і ширині, не втрачаючи при цьому жорсткої фіксації рами в прорізі, на відміну від дерев'яних монтажних клинів. Рама попередньо встановлюється, за допомогою регулювальних болтів вирівнюється, олівцем по захисній плівці відзначається майбутнє розташування пароізоляційній стрічки.
	Потім в рамі готуються отвори для закріплення анкерних пластин за допомогою свердління. Свердло вводять з зовнішнього торця профілю. Такий спосіб оптимальний, тому що отвір в цьому випадку не розбивається. Важливо спочатку використовувати свердла невеликого діаметра, а потім вже необхідного, більшого.
	На нижню частину коробки необхідно закріпити ізоляційну стрічку ПСУЛ. Ця стрічка забезпечує герметичність після установки на коробку подставочной профілю - технологічного елементу. Операція може здійснюватися ще в цеху під час складання конструкції, але знати про цю необхідність не завадить. Герметизувати стик стрічкою ПСУЛ, профіль встановлюють на штатне місце.
	Підставочний профіль в свою чергу зверху покривається стрічкою ВС або ВМ, існуюча між ними різниця в цьому випадку не має особливого значення.
	Після того як стрічка приклеєна, на коробку прикріплюються кріпильні елементи. Більш оптимальними вважаються анкерні пластини, так як при їх установці не порушується герметичність. Відстань між анкерними пластинами для вікна з ПВХ білого кольору і при ширині коробки не більше 62 мм не повинно перевищувати 700 мм, якщо ширина коробки понад 62 мм, то максимально допустима відстань зменшується до 600 мм. Для вікон з кольорового профілю при тих же умовах ці показники дорівнюють 600 і 500 мм, відповідно. Кріпильні елементи фіксуються саморізами такої довжини, щоб вони закріпилися в нижньому бруску коробки. Анкерні пластини можуть мати засувки, що здатне ввести в оману. Насправді тільки на засувки покладатися не можна, необхідно жорстко прикріпити анкерні пластини до профілю.
	З отвору змітається вся пил, стружка, що залишилася штукатурка. Тепер необхідно створити перший шар монтажного шва по всьому периметру. Для цієї мети з зовнішньої сторони приклеюється стрічка ПСУЛ. Майстер повинен орієнтуватися на попередньо нанесену на плівку розмітку. Але в момент приклеювання стрічки ПСУЛ одночасно видаляється плівка з віконного блоку. Якщо довжини стрічки ПСУЛ не вистачить на весь периметр коробки, можна використовувати інший відрізок, але його не можна приклеювати внахлест, тільки встик.
	Тепер віконний блок встановлюється на постійне місце і ретельно вирівнюється.
	У бічних і верхньому схилах просверливаются отвори для закріплення анкерних пластин. За ГОСТом вони повинні фіксуватися двома дюбель-шурупами.
	Опорні колодки повинні розташовуватися під вертикальними елементами вікна і в місцях з найбільшим тиском ваги. Колодки можуть бути дерев'яними або полімерними. Причому до їх якості застосовуються особливі вимоги: Твердість повинна бути не менше 80 од. по Шору, при довжині 100-120 мм.
	Між коробкою і стіною, на відстані від кутів приблизно 200 мм, встановлюють дистанційні бічні колодки. Це оптимальні показники, що враховують можливість температурного розширення і стиснення профілю.
	Слідом встановлюється гідроізоляційна стрічка-мембрана, наприклад Робібанд НЛ. Вона з одного боку забезпечує захист монтажної піни від вологи з вулиці, з іншого боку відводить вологу з піни назовні. Необхідно розрахувати довжину шматка так, щоб його вистачило не тільки приклеїти по всій довжині нижнього віконного профілю, А й завести на бічні укоси зовні. Може трапитися так, що стрічка виявиться недостатньо широкої і не перекриє монтажний шов. Тоді відрізається ще один шматок стрічки такої ж довжини і приклеюється з нахлестом 2-3 см по довжині на першу стрічку, причому нижній відрізок стрічки повинен заходити під верхній, щоб забезпечувався правильний відтік води.
	Надалі здійснюють кріплення коробки до нижньої частини отвору за допомогою двох дюбелів-шурупів на кожну пластину.
	Потім на бічні вертикальні і верхній горизонтальний профілі рами приклеюють пароізоляційні стрічки ВС або ВМ. Стрічка ВС призначена для пароізоляції укосів сухого типу, ВМ - для штукатурних укосів, вона додатково дублюється нетканим матеріалом, який забезпечує адгезію стрічки і штукатурки. Вони мають самоклеючий шар. Важливо контролювати щільність приклеювання стрічок.
	Наступний етап - укоси проходять праймером, і тільки потім приклеюють стрічку до них. Обробка праймером особливо рекомендується, коли поверхні легко кришаться і обсипаються. Це відноситься до пінобетону і газосилікату. Застосовують праймер ГСР і його аналоги.
	Відплив приміряється за місцем і обрізається під потрібний розмір.
	На торці встановлюються заглушки або загинають їх.
	На нижню площину вздовж приклеюється стрічка ПСУЛ. Тут вона використовується в якості шумоізоляційної прокладки. Потім в час відпливу свердлити отвори для кріплення. Кріплення повинен бути розташований на відстані необхідному для нерухомої фіксації.
	Відплив прикріплюється до подставочной профілю. Під кутом не повинен бути менше 100 градусів по відношенню до вертикальної площини.
	Слідом монтажні зазори запінюється пінополіуретаном. Важливо перед цим поверхні зволожити водою. В таких умовах піна оптимальним чином розширюється, заповнює простір і твердне.
	Заповнення пінним утеплювачем рекомендується робити пошарово, з перервами і зволоженням шарів. Він наноситься поверх опорних і дистанційних колодок. Після заповнення швів поверхню піни знову зволожується, але ті ділянки, де буде приклеюватися стрічка, залишають сухими. Стрічку без провисань приклеюють до укосів. Відрізки стрічки, які сходяться в кутах повинні забезпечувати повну герметичність. За технологією перехлест в цих місцях становить не менше 100 мм.
	Потім переходять до установки підвіконня, розмір якого визначається за місцем. Для регулювання положення підвіконня використовують опорні колодки. Вони повинні бути підігнані так, щоб підвіконня упирався на них, але був в горизонтальному положенні. Їх кількість підбирають з урахуванням того, що підвіконня повинен витримувати вертикальне навантаження не менше 100 кг.
	Наскрізь через паз на нижньому профілі коробки свердлять отвори. Вони потрібні для закріплення підвіконня за допомогою саморізів. Спочатку здійснюється зенковки свердлом більшого діаметра, потім роблять отвори наскрізь свердлом меншого діаметру. Стружка змітається. Знизу на підвіконня фіксуються вигнуті анкерні пластини або куточки. З їх допомогою підвіконня кріпиться до стіни. Ця операція необхідна, якщо підвіконня досить широкий, і є винесення більш 1/3 ширини.
	Перед установкою підвіконня необхідно підготувати подушку з пінного утеплювача. Поверхня зволожується. Утеплювач наноситься окремими ділянками, а не суцільним полотном.
	Після установки підвіконня зазор між ним і віконним блоком заповнюється герметиком. Ширина шару герметика не повинна бути менше 3 мм. Після цього підвіконня притягається шурупами. Надлишки видаляються м'яким шпателем. Поки пінний утеплювач не затвердів встановлюють склопакети, щоб забезпечити додаткову жорсткість конструкції.
	Бічні примикання відливу герметизуються із застосуванням містичних герметиків. Надлишки видаляються за допомогою шпателя.
	Потім встановлюють стулки і фурнітуру. На заключних стадіях установки вікна рекомендується періодично обжимати пароізоляційну стрічку гумовим валиком, щоб контролювати розширення утеплювача.

Таким чином встановлюються вікна по ГОСТу. У професіонала на установку стандартного двостулкового блоку йде 2-2,5 години. Непрофесіонал витратить на установку набагато більше часу, причому необхідно ретельно дотримуватися інструкції на кожному етапі, що не завжди виходить через відсутність навичок.

Популярність пластикових віконних систем обумовлюється великими перевагами, в порівнянні з традиційними дерев'яними рамами: найкраща герметизація і, отже, теплоємність, відсутність необхідності щороку реставрувати стулки, зручність користування. Навіть вартість вікон ПВХ на увазі плюсів чи не здається непосильним - це довготривалі вкладення. Заощадити на придбанні, можливо, за допомогою самостійного монтажу, Який не вимагає покупки спеціального устаткування. Але ось розуміння процесу Перед встановленням зверніть увагу скрупульозне - далі, як правильно встановити пластикові вікна своїми руками.

Установка вікна ПВХ - покрокова інструкція

Технологічні отвори в квартирах і будинках різні за розмірами, формою та іншими ознаками. Щоб в майбутньому ідеально встановити якісний блок склопакетів, потрібно провести ряд заходів до монтажу, Інакше є ризик розчаруватися в своїй роботі. В ідеалі, установка вікон проводиться фірмою, яка випускає конструкції. Тільки так у випадку шлюбу можна вимагати заміни або компенсації. Якщо хочеться заощадити, то важливо розглянути питання - як встановити пластикове вікно правильно. Розглянемо покроково.

Заміри віконних прорізів

Віконні отвори рідко відрізняються ідеально правильною формою - відхилення по ширині і висоті істотно різняться. Від того наскільки вірно зроблені розрахунки, буде залежати кінцевий результат і довготривала експлуатація.

Як правильно зробити віконні виміри:

Ширина прорізу. Визначається за формулою: відстань між крайніми точками - 2 товщини монтажного шва. Ширину необхідно міряти по декільком точками - знизу, зверху, в середині. Якщо різниця істотна, вибирають найменший параметр.
Висота прорізу. Формула: відстань між крайніми точками - 2 товщини шва - висота профілю. Аналогічно ширині, висоту міряють в декількох точках.

Важливо: для точного результату по вимірах, користуються схилом - мотузкою з вантажем, і рівнем - водяним або лазерним нівеліром. Вони точно покажуть кривизну отвору.

Довжина і ширина відливу. Першу можна «скопіювати» зі старого + 0,5 см на загин або до виміряної ширині віконного прорізу додати припуск. Ширина ж вираховується в залежності від відстані краю стіни до монтажної площині (в залежності від матеріалу будівництва будинку або квартири, параметри можуть відрізнятися) + припуск.
Ширина підвіконня найбільш складна. Вираховується так: відстань від краю внутрішньої частини стіни до місця монтажу + виліт за межі стіни на 1/3 частину радіатора опалення - товщина рами пластикового вікна.
останнім виконується завмер укосів, Тоді коли монтаж склопакета завершено. Ширина вираховується після установки пластикового вікна, довжина дорівнює висоті + припуск в 0,5 см.

Підготовка отвору до монтажу

Приступати до негайного демонтажу старої рами - не можна. Навіть коли відомі точні терміни доставки склопакета, немає впевненості, що з яких-небудь причин конструкції не затримаються в дорозі. Тільки коли блоки стоять в квартирі, приступають до маніпуляцій з ними. Установка пластикових вікон своїми руками повинна відбуватися в суху, безвітряну погоду, З температурою повітря не нижче -5⁰С. Для холодної погоди потрібна спеціальна монтажна піна.

Етапи підготовки до монтажу ПВХ-вікон:

Околооконний простору звільняються від меблів, щоб робота відбувалася швидко, без затримок і незручності в рухах.
Демонтують старі рами. Швидше за все, вони рассохлись, і зняти з петель стулки труднощів не складе. Повозитися доведеться з віконною коробкою - в старих будинках вони фіксувалися на довгі і товсті цвяхи. Для роботи буде потрібно монтування.
Важливо звільнити отвір від старого утеплювача, ущільнювача і герметизації - залишки зможуть вплинути на установку нового склопакета, заважаючи рівному і стійкого положення.
Знімається підвіконня і стара цементна стяжка під ним, що грає роль підкладки. Околооконний площі очищаються від дрібної будівельного пилу. Сміття виносять заздалегідь і таким чином, брудна частина роботи закінчена.

Важливо: старі пластикові склопакети знімають іншим способом.

Конструкцію потрібно розібрати, інакше висмикування зашкодить стіни. Спочатку за допомогою стамески виймають штапики, щоб вийняти скло. Далі, повернувши ручку стулки на режим провітрювання, звільняють зачіп нижнього навісу і стулку виймають. Таким же способом розбирають нові склопакети до вставки. Поодинці робота не ведеться - склопакети важкі, і утримати їх важко. До того ж підгонка буде, точніше, якщо працювати удвох.

Способи монтажу вікон ПВХ

Традиційний спосіб монтажу склопакета ПВХ – кріплення через раму на саморізи. Такі варіанти вікон трохи дешевше, так як додаткові комплектуючі купуються самостійно. Перевага способу в надійності - можна висвердлити додаткові отвори, точно підігнати конструкцію.

Другим способом вважається зміцнення конструкції вікна ПВХ з «рідної» арматурою - розпірні монтажними пластинами. Вони йдуть в комплект склопакета. мінус - потрібно вирівнювання стіни перед запінення, Інакше витрата складу зросте. Фахівці не вважають цей метод надійним, так як конструкція фіксується тільки на силу протидії розпірок і піну. До того ж їх мало, до 5 шт - виробники не враховують те, що отвір може відрізнятися кривизною і іншими дефектами.

Детально описаний вибір монтажної піни для вікон ПВХ, а також порівняння товарів від різних виробників.

Залежно від матеріалу будівництва стін - цегла, газобетон або деревина - установка ПВХ вікон різниться, зважаючи різної щільності сировини і його фізичних властивостей. Так, для композитних блоків і дерева, потрібно провести гідроізоляційні роботи, а для природного матеріалу ще й посилення у вигляді коробки.

Установка пластикового вікна в цегляному будинку

До того як пройде установка пластикових вікон своїми руками в цегляному будинку, потрібно зміцнити підставочний профіль. Його кріплять на анкера або саморізи.

Попередньо свердлять отвори в рамі і по периметру отвору. За правилами, відстані між місцями кріплення становить 40 см. Відкладають точки від імпоста в обидві сторони.
Коли рама з отворами готова, її вставляють в отвір, попередньо підклавши в якості технологічного зазору бруски, і відзначають місця свердління вже на стінах. Далі, конструкцію знімають і готують отвори. На саму раму по периметру приклеюється стрічка ущільнювача для підвищення теплоємності приміщення. Якщо розміри такі, що стрічка заважає вільній установці, її клеять після монтажу рами.
Залишається знову встановити раму, точно підігнавши її і «наживити» кріплення, що не вкручуючи його до упору. Якщо положення задовольняє, то по периметру починається фіксація. Відразу намертво вкрутити будь-якої саморіз або анкерний болт не можна - це викличе перекіс всієї конструкції.
Далі, збирають склопакет - навішують стулки, зміцнюють штапики. Тепер зазори можна задувати піною. З огляду на різного клімату всередині приміщення і зовні, рекомендовано укладати монтажний розчин менш щільно з боку вулиці і якісно, \u200b\u200bв два шари, зсередини.
Коли піна полімеризується, встановлюють підвіконня, заводячи край на 2 см під буркун. Відливи встановлюються в цей же день аналогічно підвіконню. Для цього використовують алюмінієвий варіант - найбільш стійкий до погодних проявів. За заздалегідь досконалим вимірами, конструкцію вирізують. Площа готують, герметизируя її силіконовим герметиком по краю, що примикає до рами. Потім прикручують відлив на саморізи або спеціальні кріпильні елементи, заводячи його під вікно.

Важливо: не можна пропустити задування піни під відливом. Це вбереже його від псування через навантажень конструкції, води і талого снігу.

установка пластикових укосів проста, але вимірювання повинні бути точними - краще, якщо цю роботу проведе професіонал. Далі, пластини вирізають і приміряють до поверхонь бетонних укосів, відзначаючи точки фіксації. На них наноситься монтажна піна, і деталь притискається до стіни, заведена за раму. Після полімеризації все зазори заповнюються піною. щоб внутрішній вигляд вікна радував власників, стики і кути підвіконня і укосів оформляються пластиковими куточками.

Чи не рекомендовано експлуатувати вікно відразу. Щоб конструкція залишалася міцною довгий час, має пройти не менше 20 годин. Як відбувається установка пластикових вікон своїми руками - відео нижче вам на допомогу.

Відмінність установки вікон ПВХ в дерев'яний і газобетонний отвір

Природний будівельний матеріал відрізняється усадкою, що впливає на зміну віконного отвору і конструкцію склопакетів, аж до витискування рами і тріщин. Тому установка пластикових вікон в дерев'яному будинку (відео нижче) відрізняється від традиційної. Щоб руйнування не сталося, рекомендовано зібрати для вікна ПВХ дерев'яну коробку, яку, в свою чергу, встановлюють таким чином:

Висота коробки нижче отвору на 10-12 см. Якщо враховувати по 1-2 см усадки в рік, то з часом вона не зробить істотного впливу на раму.
В отворі видовбують канавку по торцях колоди або бруса і ущільнюють її повстю. В середину встановлюють бруски, без будь-якого кріплення - вони повинні увійти щільно і згодом рухатися разом з дерев'яною рамою.
Коробку кріплять в отвір, вкручуючи саморізи через дошки тільки в бруски, не зачіпаючи торців.
Далі, установка вікон ПВХ своїми руками ведеться аналогічно описаному способу монтажу в цегляний будинок. З тією лише різницею, що ущільнювальну стрічку клеять до дерев'яній рамі, А не до пластикової.

Для установки вікна в будинок з газобетону слід пам'ятати про високу гідрофобності пористого будівельного матеріалу, І крім ущільнення, потрібно ще герметизація всього отвору. А установка пластикових вікон в будинку з газобетону не має відмінностей від монтажу в цегляний або дерев'яний отвір.

регулювання фурнітури

Для того щоб експлуатація встановленого вікна проходила безпроблемно, слід відрегулювати фурнітуру - притискні петлі, пластини. наприклад:

Протяги купіруют регулюванням ексцентриків або пластин. Їх зрушують за годинниковою стрілкою ключем на 2 мм.
Особливе становище цапф - вправо або вліво - переведе вікна в режими зими або літа - про це сказано в інструкції.
Для того щоб стрічка ущільнювача залишалася еластичною, 1 раз на рік її необхідно змащувати чистим гліцерином.

Стіни та підлога