Будувати терасу до будинку зручніше разом з основною будівлею, оскільки обидві споруди ставляться на загальний фундамент і підводяться під одним дахом. Проте зайнятися прибудовою ніколи не пізно, було б бажання і можливість. Теоретична інформація про те, як біля котеджу або дачного будиночка зробити веранду своїми руками, докладно викладена в даній статті.

Складаємо проект тераси

Будь-яке будівництво, у тому числі і зведення веранди, починається з проектування. Це дозволить скласти вам план робіт, підібрати наявні в господарстві матеріали і докупити необхідний кріплення. Щоб накидати від руки креслення майбутньої конструкції, потрібно дати відповіді на наступні питання:

• визначити розміри і тип споруди: відкрита літня тераса або теплий зимовий варіант;
• який конструктивний матеріал передбачається використовувати - дерево, цегла або метал (їх можна комбінувати);
• де розмістити ганок - прямо перед входом або на бічному фасаді;
• продумати зовнішній дизайн споруди і замалювати його на папері або в комп'ютері;
• скільки вікон поставити в прибудованої альтанці закритого типу або засклити отвори між стійками.

Зруб і прибудована літня альтанка

Порада. При створенні схеми споруди ознайомтеся з готовими проектами та фото веранд, представленими в інтернеті, а потім використайте відповідними ідеями для обробки і зовнішнього оформлення.

Габарити тераси залежать не тільки від функціонального призначення прибудовується приміщення, важливу роль тут відіграє зовнішній дизайн. На тлі двоповерхового заміського особняка на 300 квадратів маленька веранда розміром 3 х 4 м буде виглядати як притулити будка, тобто - негармонійно. Але якщо її розтягнути по довжині, зрушити до бічної стінки і виконати оформлення під стиль самої будівлі, то картинка вийде досить красивою, як зображено на фото:

Поєднання прибудови в сільському стилі з сучасним цегляним котеджем

До невеликих дачних будиночків і побутівки прийнято пристроювати веранди на всю ширину лицьового чи бічного фасаду. Рішення дозволяє істотно розширити корисну площу житла, не забираючи багато місця на ділянці.

Кілька слів про інтер'єр нового приміщення. Зазвичай тераси біля будинку призначені для відпочинку або проведення сімейних торжеств, щоб навіс міг захистити від раптового дощу. Влаштовувати там кухню з каміном або ставити - недоречно, та й нераціонально, оскільки доведеться організовувати витяжку. Для цих цілей краще використовувати окремі літні споруди - садові барбекю з мангалом з цегли, криті профнастилом.

Вашій увазі пропонується відео, де показано близько 100 варіантів найрізноманітніших прибудов до приватних будинків:

вибір будматеріалів

Прилаштувати веранду до будинку можна з різних матеріалів:

• дерев'яний брус як конструктиву плюс обшивка дошками і вагонкою;
• металеві профільні труби з прозорою обшивкою з полікарбонату або скла;
• силікатна або керамічна цегла, з якого викладаються суцільні стіни або тільки стовпи.

Для довідки. Є ще один варіант світлопрозорого будови - каркас з металопластику з склінням. Його недолік - висока ціна склопакетів і віконного профілю.

Дерев'яна тераса, зроблена своїми руками з бруса - найбільш поширений бюджетний варіант. Його перевага - у простоті і дешевизні будівництва, що триває від 3 до 7 днів (без урахування часу на застигання бетону) в залежності від кваліфікації виконавця. Споруда легка, а тому не потребує капітального дорогому фундаменті. Недолік єдиний - дерево необхідно фарбувати не рідше 1 разу на 3 роки, щоб захистити від впливу навколишнього середовища.

Металевий каркас обійдеться дорожче дерев'яного, але виграє у останнього по довговічності. В іншому веранда з профілів повторює плюси дерев'яної споруди: вона легка, швидкомонтованих (навіть без зварювання, на болтах) і досить міцна. Є додатковий бонус: пристрій фундаменту можна сильно спростити, якщо якісно забетонувати залізні стійки в землі, як це робиться для парканів.

Примітка. Будівництво тераси з каркасною технологією з металу або дерева дає можливість використовувати для обробки різноманітні матеріали - вагонку, сайдинг з пластика і дерева (наприклад, блок хаус, що імітує колода) або просту фанеру ОСБ. Більш дорогий варіант обшивки - стільниковий полікарбонат і скляні панелі.

Цегляна кладка, хоч і відрізняється довговічністю, складна і трудомістка у виконанні. Щоб побудувати веранду з цегли або піноблоку, потрібно закласти капітальний стрічковий фундамент, а на рухливих грунтах - залити залізобетонну плиту по всій площі споруди. Ці види робіт вимагають належної кваліфікації, тому їх рекомендується довіряти сумлінним будівельникам. Далі ми пропонуємо розглянути варіанти дерев'яних і металевих споруд, які ви здатні реалізувати самостійно.

підготовка підстави

Для легкої веранди, прибудованої до будинку, цілком достатньо традиційного стовпчастого фундаменту. Він являє собою поодинокі опори круглої або квадратної форми, заглиблені до стабільного шару грунту і розташовані в ключових точках. Матеріал стовпів - монолітний залізобетон, червона цегла або шлакоблоки. Опори розміщуються по кутах будови і вздовж лінії стін з кроком 1,5 м, як зображено на схемі.

Щоб закласти стовпчастий фундамент, дотримуйтесь покрокової інструкції:

1. Видаліть з будмайданчика дерен і розмітьте її за допомогою кілочків і натягнутого між ними шнура. Мета - чітко визначити місце розташування кутових і проміжних стовпів.
2. Прокопати або пробурити ями до стійкого шару грунту (зазвичай вистачає глибини 1 м) і прітрамбуйте дно. Насипте туди 10-15 см піску і ущільните, проливаючи водою.
3. Для заливки залізобетонних стовпів потрібно виставити опалубку у вигляді дерев'яного короба або залізної труби великого діаметра (300-400 мм). Всередину опустіть каркас, пов'язаний з арматури періодичного профілю Ø10-16 мм.
4. Залийте стовпи бетоном М150 (1 обсяг портландцементу М400 змішайте з 3 частинами піску і додайте 5 частин щебеню). Кам'яні опори викладіть з цегли на необхідну висоту.
5. Після застигання бетону зніміть опалубку і виконайте гідроізоляцію стін стовпів бітумом. Засипте пазухи навколо них землею.

Два ради. Щоб не помилитися з заглибленням фундаменту, орієнтуйтеся по готовому основи приватного будинку. Висоту надземної частини потрібно передбачити так, щоб при укладанні обв'язувальної балки і чорнового настилу вийти на рівень чистого статі в існуючій будівлі.

Якщо ви вирішили робити каркас з профільних труб, дійте по цій же методиці, тільки замість арматури відразу опускайте в ями залізні стовпи 80 х 80 мм, виставляйте їх по вертикалі і бетонують. Щоб не влаштовувати опалубку, захистіть стінки котлованів руберойдом. Як це виконується на практиці, дивіться у відеоролику:

У вологих рухливих грунтах з монолітним бетоном краще не зв'язуватися, оскільки бурити і заливати доведеться занадто глибоко. Застосуйте гвинтові палі довжиною 2,5-3 м, вони спокійно витримають вагу легкої конструкції.

Пальово-гвинтовий фундамент

Будуємо дерев'яну веранду

Коли підстава під терасу готове, приступайте до обв'язки опор брусом і установці статевих лаг. Перед укладанням балок на опори накрийте кожну з них листами руберойду, а всі дерев'яні елементи обробіть антисептиком. Покроково порядок робіт виглядає так:

1. Зробіть на кінцях брусів вирубки, щоб на кутах з'єднати їх в полдерева. Покладіть балки, відкоригуйте їх по горизонталі і прикріпіть до стовпів анкерними болтами.
2. Встановіть лаги з дощок 5 х 15 см з інтервалом 0,6 м і закріпіть їх за допомогою сталевих куточків і оцинкованих саморізів.
3. Настелите підлоги з дощок 4 см в товщину, прибиваючи цвяхами. Залиште між ними зазор 1-2 мм, щоб згодом підлоги не скрипіли.

Примітка. Якщо ви задумали побудувати зимову веранду, то звичайні холодні підлоги буде потрібно утеплити. Для цього прибийте з боків лаг черепні бруски, на них покладіть другосортні дошки 20 мм, гідроізоляційну плівку і утеплювач, а потім стелите підлогове покриття.

Пристрій теплоізоляції підлог

Стіни можна збирати за каркасною технологією: спочатку сколотити фасади з дощок на землі, а після виставити їх вертикально і закріпити укіс. Не забудьте передбачити ухил для односкатной покрівлі, яка повинна прилягати до стіни житлового будинку. Скріпіть встановлені каркаси між собою, зв'яжіть їх зі стіною будівлі і переходите до монтажу даху:

1. Анкерами або дюбелями прикріпіть до стіни будинку горизонтальний брус 10 х 15 см. Він послужить опорою для крокв.
2. Над кожною вертикальною стійкою лицьового фасаду встановіть крокви з дощок 5 х 15 см, закріпіть їх куточками і шурупами.
3. Закрийте весь дах полотнами дифузійної мембрани (гідроізоляції) з нахлестом 100 мм, а зверху змонтувати обрешітку з дощок товщиною 2 см.
4. Настелите відповідне дахове покриття - металочерепицю, шифер, профнастил і так далі.

Коли основні конструкції зібрані, залишається поставити двері, засклити вікна і облицювати стіни з обох сторін. Вибір матеріалів величезний - від пластикових панелей і сайдингу до фігурної вагонки (блок хаус). Зробіть ганок, як про це розповідається, і можете вважати будівництво відкритої тераси закінченим. Детально кожен етап робіт відображений в наступному відео:

Щоб взимку веранда на дачі була затишною і не пропускала вуличний холод, подбайте про утеплення даху і стін. З деревом найкраще «дружить» мінеральна вата, її і закладіть між стійками, зашейте пароізоляційною плівкою і внутрішнім оздоблювальним матеріалом.

Прибудова з металу

Порядок монтажу веранди на металевому каркасі дуже нагадує збірку дерев'яних конструкцій, описану вище. Різниця в тому, що у вас вже є вертикальні опори, забетоновані в землі. Їх необхідно обв'язати профільної трубою 40 х 60 або 40 х 40 мм (в залежності від навантаження). Користуватися зварюванням не обов'язково, елементи скручуються між собою на болтах.

Варіант металевого опорного вузла

Як і в попередньому варіанті, стійки з'єднуються обв'язувальної балкою на рівні підлоги і стелі, після чого формуються віконні та дверні прорізи. Якщо ширина прольоту не перевищує 3 м і дах не планується утеплювати, то в якості крокв застосовуйте профіль 40 х 60 мм, поставлений на ребро. В інших випадках краще взяти перетин 60 х 60 мм і більше. Порядок ведення робіт зберігається, тільки кріплення здійснюється зварюванням, болтами або шурупами по металу.

Порада. Здешевити конструкцію веранди шляхом комбінації різних будматеріалів. Використовуйте в якості крокв ті ж дерев'яні дошки, Прикручуються до сталевого мауерлату (верхньої обв'язки). Як це правильно зробити своїми руками, продемонстровано в останньому відеосюжеті:

висновок

Як ви могли переконатися, існує безліч варіантів побудови відкритих і закритих веранд. Зрозуміло, що детально розглянути кожен з них в рамках однієї статті не вийде. Ми виклали принципи ведення робіт, оскільки черговість повторюється практично скрізь: фундамент - каркас - стіни - дах. Відмінність - в застосовуваних матеріалах і способах кріплення. Виняток - цегляна кладка, що вимагає більш грунтовного підходу.

Схожі записи:

Веранда і альтанка - це стильний і функціональний прикраса дачної ділянки.
Але, якщо альтанка є окремо стоять спорудою, користуватися яким можна в літню пору, то веранда - це прибудоване до будинку приміщення, що має дах, стіни і призначене для цілорічного використання.

Тепла веранда може виконувати роль коридору, передпокою або кімнати відпочинку, оранжереї, зимового саду, в ній можна розмістити навіть басейн

У чому різниця між верандою і терасою? Ці поняття часто плутають, хоча вони мають конструктивне і візуальна відмінність. Наявність даху і стін, ось чим відрізняється веранда від тераси і ганку.

Веранда передбачається ще на етапі будівництва будинку, але частіше її добудовують вже під час експлуатації. Тому багатьом цікаво, як прилаштувати веранду до будинку своїми руками. Нижче наведена поетапна (покрокова) інструкція з будівництва веранди до приватного будинку.

1. Проект веранди

Будь-яке будівництво починається з розробки проекту.

Узагальнюючи досвід будівництва веранд можна відзначити, що вони відрізняються за такими параметрами:

Місцезнаходження (примикання до будинку):

• Кутова.
• Торцева.
• Фасадна.

Ступінь закритості:

• Відкрита.
• Закрита (засклена.

Встановивши розсувні двері для веранди можна трансформувати закриту веранду в відкриту.

Конструктивна особливість:

• Вбудована веранда (будується разом з будинком, має з ним спільну фундамент).
• Прибудована (прилаштовується в міру необхідності, має власний фундамент).

Форма веранди:

• Популярною формою є прямокутник.
• Кругла (напівкругла.
• Багатокутна (шестикутна, восьмикутна).

Основне призначення веранди - зробити будинок або дачу просторіше і прикрасити будинок. Прибудова веранди виконує і суто утилітарну функцію - утеплення будинку. Тому закономірно виникає питання, як прилаштувати веранду до будинку правильно. Незважаючи на те, що веранда - річна конструкція, її будівництво передбачає виконання ряду правил.

Що входить до складу проекту будівництва веранди:

• місце розташування веранди. Основні варіанти позначені вище. Важливо, щоб прибудова була продовженням будинку, представляючи з ним єдиний архітектурний ансамбль.

Примітка. Веранду краще розташовувати з східної чи західної сторони, тоді вона більшу частину часу буде перебувати поза межами прямого сонячного проміння. Також, варто врахувати вітрове навантаження в регіоні і на ділянці, зокрема.

• місце входу на веранду. Вхід може бути влаштований з вулиці, з однієї з кімнат або бути наскрізним, через вулицю в будинок;

• місце установки двері. Вхідні двері на веранду і в будинок небажано розташовувати один проти одного, інакше протягів не уникнути;

• розмір веранди в будинку. Довжина веранди зазвичай дорівнює довжині стіни, уздовж якої вона зведена. Ширина становить від 2,5 до 7 м. Тут важливо, щоб розміри веранди пропорційно співвідносилися з розмірами будинку.

Порада від майстра. Економити на проекті не потрібно. Його якісне виконання гарантія того, що веранда буде побудована правильно, а оформлення дозвільної документації не викличе проблем.

Приклад типового проекту веранди показаний на схемі

Як прилаштувати веранду до дерев'яного будинку

Будь-яка прибудова до будинку з дерева виконується після усадки будови. Будинок з бруса або колоди дає усадку протягом певного періоду (найбільш активно перші 2-3 роки). Щоб уникнути перекосу стін, потрібно почекати цей період, або продумати з'єднання з будинком, що дозволяє каркасу грати.

2. Документи на будівництво веранди (дозвіл)

Прибудова веранди відноситься до перебудови будинку. Тому потребує оформлення дозвільної документації.

Щоб отримати дозвіл на будівництво веранди (на прибудову, реконструкцію) потрібно надати в управління архітектури:

1. документ, що підтверджує право володіння ділянкою;
2. проект будинку з верандою;
3. згода всіх прописаних в будинку мешканців;
4. заяву на оформлення.

Примітка. Починати оформлення документів потрібно за 2-3 місяці до запланованих будівельних робіт. За відгуками користувачів, ця процедура займає досить багато часу.

В принципі, добудувати веранду можна і без документів, однак при продажу, здачі в оренду або передачі в спадщину можуть виникнути проблеми з цією власністю. Веранда входить до загальної площі житлового будинку, БТІ може розцінювати це як «Самовільне збільшення житлової площі». Особливо, якщо на веранду проведено опалення (тепла веранда).

При будівництві веранди не варто відхилятися від зазначених в зареєстрованому проекті розмірів. Будь-яке коригування спричинить за собою зміну в проектній документації та виплату штрафу. Наслідки самовільного будівництва прописані в Законі РФ «Про архітектурну діяльність в РФ» і цивільному кодексі, витяг з якого наведено нижче.

Наслідки за самовільну споруду вказані нижче

Останнє, що потрібно буде зробити після будівництва веранди - це узаконити будівництво зі змінами та отримати нові документи.

3. Інструмент і матеріали для будівництва веранди

Інструмент залежить від того, який матеріал буде використаний при будівництві прибудови. Для дерев'яної потрібні: ножівка, шуруповерт, молоток і сокиру, кувалда, рулетка, схил, рівень (будівельний і водяний), куточок, шнур для розмітки, лопата. Для металевого каркаса додатково знадобляться болгарка і зварювальний апарат.

матеріал

Економ (бюджетний) варіант веранди - це металевий каркас, обшитий фанерою, плитами ОСБ (OSB) або пластиковою вагонкою.

Більш презентабельний вигляд має веранда з цегли, натурального каменю або дерева. Тут важливо, щоб матеріал прибудови відповідав матеріалу, з якого побудований будинок, дача або гармоніював (поєднувався) з ними.

Для будівництва дерев'яних веранди буде потрібно: пиломатеріал (колоду або брус, дошка, рейка), кріпильні деталі (елементи), захисні розчини для деревини, щебінь, бетон, бітум, оліфа або руберойд, віконні та дверні системи, покрівельний матеріал.

Для веранди з металевим каркасом: Пиломатеріал замінять металеві куточки і сталевий профіль, додадуться розчини для обробки металу, а в іншому матеріали будуть тими ж.

Веранда з полікарбонату добре зарекомендувала себе тим, що дозволяє безперешкодно милуватися навколишнім пейзажем. Крім цього, полікарбонат добре утримує тепло, пропускає світло, може застосовуватися як для стін, так і для покрівлі. Плюс, вартість матеріалу цілком адекватна. Використовується стільниковий полікарбонат з товщиною стінки 14-18 мм.

Примітка. Всі матеріали, які потребують обробці, повинні бути оброблені до початку виконання робіт. Після того, як веранда буде побудована, виконати обробку буде складніше.

Підготовка до будівництва

Будівництво веранди починається з підготовки місця. Частина ділянки, відведена під веранду, перетворюється на будівельний майданчик. Перед початком робіт потрібно:

• зняти козирок над входом;
• демонтувати ганок;
• очистити територію від зелених насаджень і сміття;
• зняти частину дерну;
• продумати місце укладання будматеріалів і будівельного сміття.

4. Фундамент під веранду до будинку

Перш ніж приступити до заливання фундаменту, потрібно визначити його вид. Найбільшого поширення набув стовпчастий фундамент для веранди, оскільки дає можливість прилаштувати веранду без прив'язки до основного фундаменту будинку. Однак, більш важка веранда потребує заливці стрічкового фундаменту.

Важливим моментом є аналіз грунту, який дає можливість обгрунтовано вибрати фундамент для веранди до будинку. Враховуються: здатність грунту поглинати вологу, однорідність і склад грунту, рівень промерзання, висота залягання грунтових вод, Стабільність грунту.

Крім цього, на вибір основи для прибудови вплине конструкція фундаменту будинку і стан стін (стінового матеріалу).

Визначившись, який фундамент для веранди краще зробити, роблять розмітку під стрічковий або позначають місце установки стовпів (опор) під фундамент.

Примітка. Для невеличкої дерев'яної веранди досить встановити стовпи по кутах конструкції. Для довгої і широкої передбачити додаткові стовпи по довжині / ширині підстави. Рекомендований крок установки опор 500-600 мм.

Як зробити стовпчастий фундамент для веранди

• викопати ями під стовпчики глибиною близько 1 м. Важливо знати, що глибина фундаменту для веранди залежить від глибини фундаменту будинку (повинні бути однаковими) і рівня промерзання грунту;

• на дні ями робиться подушка з суміші щебеню і піску. Їх можна засипати і шарами, спочатку пісок, потім щебінь або гравій;

• заливається бетонна основа;

• викладаються / вставляються опорні стовпи для стовпчастого фундаменту:

Із цегли. Якщо потрібно зробити прибудову веранди до цегляного будинку;

З бруса. Для дерев'яної веранди;

З азбестових труб, бетонних стовпів або металевий опор. Для каркасної веранди.

Наземна частина стовпів доводиться до висоти основного фундаменту будинку. Якщо цоколь високий, потрібно вивести прибудову на рівень будинку.

Приклад на фото (перший поверх використовується під гараж, веранда знаходиться на рівні другого поверху).

Місце установки засипається піском, щоб усунути і зміцнити зазор між стовпом і грунтом.

Конструкція веранди з великою масою вимагає заливки стрічкового фундаменту. Для цього потрібно викопати траншею, виставити опалубку (трохи вище необхідної висоти фундаменту), залити бетон. Процес повного застигання бетону повинен супроводжуватися періодичним зволоженням водою для рівномірного затвердіння бетонної суміші.

5. Каркас веранди

Починається монтаж каркаса з виконання нижньої обв'язки. Для цього на опори укладається брус.

Примітка. Нижня обв'язка може мати подвійну систему. Саме на неї в подальшому будуть кріпитися стійки і лаги підлоги.

Далі встановлюються опори, які формують каркас веранди до будинку. Каркас дерев'яної веранди виготовляється з бруса 120х80 або 100х100. При використанні колод, їх діаметр повинен перевищувати 120 мм. Опори рекомендовано встановлювати на відстані 500-600 мм, але на практиці це зустрічається рідко. Проте, опори обов'язково встановлюються по кутах і формують дверні / віконні прорізи.

По висоті опори рівні висоті веранди. При цьому опори, встановлені ближче до стіни, повинні бути вище, щоб сформувати скатну покрівлю. Способи кріплення стійок до нижньої обв'язки показані на малюнку.

Порада. Жорсткість опор додадуть встановлені зверху і знизу укосіни (розкоси).

При монтажі каркаса встановлюються горизонтальні бруси, які будуть служити підставою для установки підвіконної дошки при склінні.

Виконанням верхньої обв'язки закінчується монтаж каркаса веранди. Вона буде служити підставою для формування кроквяної системи, І додасть каркасу додаткову жорсткість.

Примітка. Щоб верхня обв'язка не перекосів, опори потрібно закріпити тимчасовими розпірками.

Багатьох цікавить, як зробити каркас веранди зі зрубу. Адже в цьому випадку рухаються і фундаменти будівель, і сам зруб. Тому, всі з'єднання повинні мати можливість рухатися (зміщуватися). Знизу встановлюються компенсатори усадки, а зверху покрівля міцно кріпиться до крокви зрубу.

6. Дах веранди

Частиною каркаса є кроквяна система веранди. Установка крокв і обрешітки залежить від того, яким покрівельним матеріалом буде покритий дах веранди.

З точки зору конструкції виділяють такі види дахів для веранди:

Односхилий дах веранди.

Найпростіший і оптимальний варіант. В даному випадку кроквяна система монтується під кутом від стіни будинку, що дає можливість дощовій воді або снігу безперешкодно стікати вниз, не завдаючи шкоди споруді.

Примітка. Односхилий дах зручніше з точки зору організації водовідведення і відповідно, влаштування водостічної системи.

Двосхилий дах веранди.

В цьому випадку, веранда прилаштовується до будинку вузькою частиною. Вона стає як би прохідний. Такий спосіб не знайшов належного поширення. Найчастіше така покрівля зводиться над терасою.

Багатокутна дах для веранди будується таким чином, щоб витримувався кут нахилу для стікання води.

Монтаж кроквяної системи веранди

На стіні будинку встановлюється дошка-прогон (брус 100х80 мм). Кріпиться брус анкерними болтами. На нього монтуються верхні частини крокв.

По периметру каркаса встановлюють мауерлат. У невеликих дерев'яних прибудовах цю функцію виконують дошки верхньої обв'язки. На них встановлюються нижні частини крокв.

Нижня частина крокв монтується так, щоб можна було забезпечити звис (винесення) покрівельного матеріалу, а значить захист веранди від попадання стічної води.

Примітка. Відстань між кроквяними ногами залежить від ухилу даху, ширини веранди, ваги покрівельного матеріалу.

При монтажі покрівельної системи багатокутної веранди додатково встановлюється дошка-прогін.

Залежно від обраного матеріалу набивають обрешітку (для металочерепиці, ондулина, шиферу) або роблять суцільну обрешітку (для гнучких покрівельних матеріалів).

Як прилаштувати веранду до будинку - відео інструкція

7. Пол на веранді

Порядок будівництва, матеріали, способи кріплення і обробки.

Технологія влаштування підлог своїми руками:

На дошки нижньої обв'язки встановлюються лаги. Відстань між сусідніми лагами має становити не більше 1 м. Лаги встановлюються перпендикулярно тому, як буде покладена статева дошка.

Кріплення лаг до обв'язки - важливий момент, Якість його виконання визначає експлуатаційні характеристики статі. Установка лаг контролюється рівнем.

З чого зробити підлоги на відкритій веранді

Бетонна підлога на веранді обходиться дешевше, плюс, він довговічний і передбачає подальшу обробку. Наприклад, можна укласти плитку або настелити лінолеум. Дерев'яна підлога на веранді, навіть пофарбований, буде з часом деформуватися. Планується також рекомендується використовувати пластиковий з декором під дерево.

Чим покрити підлоги на закритій веранді

Пол закритою веранди укладають. При цьому монтаж починається з найвіддаленішої від входу дошки. Вона кріпиться до лагам безпосередньо через дошку.

Наступні дошки монтуються методом шип-паз, а кріплення металовироби здійснюється через паз.

Як кріпити статеву дошку на веранді

Кріпити дошки підлоги рекомендується саморізами. Їх довжина повинна в два рази перевищувати ширину дошки. Відстань від краю дошки до стіни складає 10-15 мм. Такий зазор дозволить компенсувати розширення деревини в жарку пору року.

Чим покрити підлогу на веранді (відкритої, закритої)

Підлогове покриття веранди з дерева одне з найпопулярніших і простих в пристрої. Тому, актуальним є питання, ніж обробити підлогу на веранді, щоб продовжити термін служби і зберегти естетичні властивості.

Статеві дошки прослужать довше, якщо їх додатково покрити розчинами, попереджуючими поява грибка. В якості фінішного покриття підлоги - наносять декоративний шар фарби або морилки, розкриті зверху лаком.

Новинкою серед ЛФМ є фарба Dufa «Рідкий пластик», призначена для використання на вулиці (добре підходить для відкритої веранди).

З прозорих покриттів повагу користувачів заслужили:

• Тіккуріла Валтти (масло для дерева);
• Pinotex Terrace Oil;
• Alpina Oel Terrassen Dunkel;
• Watco Danish Oil .;
• а також епоксидні лаки (яхт-лаки), які призначені для використання у вологому середовищі.

• засіб повинен бути призначений для деревини;

• володіти стійкістю до стирання;

• відрізнятися стійкістю до впливу факторів зовнішнього середовища (вода, температура, ультрафіолет).

Варто зазначити, що покриття для підлоги веранди досить дорогі, але це виправдовується терміном служби, без повторної обробки та високими естетичними властивостями.

8. Покрівельний матеріал для веранди

В якості покрівельного, краще використовувати такий матеріал для даху веранди, який встановлений на основній будівлі (будинку або дачі). Добре зарекомендували себе, бітумна черепиця,. Монтуються вони відповідно до рекомендацій виробника.

Примітка. Щоб вода не затікала всередину веранди в місці примикання даху прибудови до стіни будинку потрібно укласти поверх покрівельного матеріалу планку стику.

Правильна установка планки стику передбачає виготовлення запила в стіні будинку в заклад в нього вузького краю планки.

Милуватися навколишньою красою в теплі веранди можна встановивши прозорі дахи для веранди. В даному випадку роль покрівельного матеріалу грає скло або стільниковий полікарбонат.

Новинкою вважаються телескопічні тентові даху або розсувні даху для веранди.

). Монтаж оздоблювальних матеріалів залежить від їх виду.

Важливо знати, що стіну веранди, що примикає до будинку, кріплять заставними металевими елементами (деталями). Кріплення повинно бути жорстким.

Сьогодні популярна обшивка стін веранди розсувними системами, верхня половина яких скляна, а нижня дерев'яна.

Примітка. Перш ніж перейти до зовнішньої і внутрішній обробці стін веранди потрібно дати їй час, щоб встоятися. Особливо це стосується веранди з дерева.

10. Скління веранди

Вікна займають значну частину площі стін веранди. З огляду на те, що веранда - це літнє будова, зазвичай встановлюють одинарні дерев'яні вікна, Найчастіше пластикові або ж дерев'яні. На використовуються алюмінієві вікна з багатокамерними склопакетами.

Велика веранда обладнується як відкриваються, так і глухими вікнами. Перші дозволяють забезпечити вентиляцію приміщення, другі - заощадити на склінні. На увагу заслуговують розсувні вікна, що дозволяють перетворити веранду в відкриту терасу.

Серед новинок виділяються гнучкі вікна для веранди. Вони дозволяють продовжити експлуатаційний період літньої веранди. Перевага вікон в порівняно низькій вартості, можливості швидко змонтувати і розібрати на зиму. Вони роблять високу веранду безпечної для дитячих ігор, без порушення її привабливості.

М'які вікна для веранди - рулонні системи (ПВХ штори), які дозволяють засклити веранду будь-якої конфігурації (круглої, напівкруглої, овальної).

Монтаж м'яких вікон - відео

На дачі легко можна обладнати власне місце відпочинку, в якому можна буде відмінно проводити час на свіжому повітрі з сім'єю або з друзями. Найпростіший варіант -початок будівництво тераси до дому. Це дозволить не тільки влаштовувати посиденьки, а й приймати сонячні ванни, або насолоджуватися смачною вечерею. При бажанні можна відмінно захистити конструкцію від негоди і пилу, а також облаштувати її як частину будинку.

Тераса є досить практичною спорудою. Вона являє собою дерев'яний настил, площі якого вистачає для розміщення великої кількості людей. На ній можна розмістити барбекю або майданчик для відпочинку. Крім того, безмежними є декоративні можливості тераси.

Конструктивні особливості тераси

Якщо досвіду споруди тераси немає, слід створити відкритий літній настил, прибудований до дачного будинку з бруса. Для правильного споруди конструкції знадобиться детально ознайомитися з усіма етапами будівництва. Важливо правильно розробити проект тераси, підібрати матеріали, провести монтаж конструкції, виконати обробку. Кожен етап слід розглянути більш детально.

Спочатку потрібно визначитися з конструкцією майбутньої споруди. Вона може бути відкритою, або мати невеликий навіс. Також тераса може бути обладнана у вигляді повноцінної веранди з розсувними вікнами. Остаточне рішення варто приймати тільки після врахування всіх факторів.

Серед представлених варіантів більше уваги конструкція у вигляді відкритого майданчика. Вона володіє кількома особливостями:

• Тераса в більшості випадків являє собою відкритий дерев'яний настил, який будується на одному фундаменті з будинком. Також його можна встановлювати на окрему підставу - у випадку з прибудовою тераси до вже готового будинку.
• Терасу зазвичай не закривають від вітру навісами або стінами. Основне призначення такої конструкції - літній відпочинок.
• Огорожа тераси є перила. Її було обладнають стінами.
• Тераса зазвичай поміщається біля однієї зі стін будинку. Також будова може бути повністю окольцовано дерев'яним настилом. Веранду ж, на відміну від тераси, слід пристроювати до входу в будинок.
• Такий настил має досить велику площу, що дозволяє розташувати під час відпочинку досить велика кількість гостей.

Досить багато схожих рис з терасою має така споруда, як садова альтанка. Ця конструкція також найчастіше виконується відкритою і може бути прибудована до будинку своїми руками. Основною відмінністю є обов'язкова наявність перил біля альтанки. Тераса же може не мати ні поручнів, ні огорожі.

Місце розташування

Де буде розташовуватися альтанка, залежить багатьох чинників. Серед них виступають такі обставини:

• Найчастіше для пристрою тераси вибирають ту сторону будинку, яка протягом доби найбільше час освітлена сонцем.
• Особливе значення при виборі місця відпочинку має вигляд, який відкривається з оглядового майданчика.
• Також важливо вибрати таку конструкцію, яка буде максимально економічною, з точки зору розташування на певному грунті.
• Екстер'єр присадибної ділянки - краще, щоб тераса гармонійно вписувалася в загальний стиль будівлі і ландшафт.

Терасу можна звести і біля басейну. Її форма може бути круглої або прямокутної, а також мати складні форми.

Особливою привабливістю відрізняються багаторівневі тераси. За рахунок створення такої конструкції необхідність створення окремих сходинок відпадає. Також з'являється можливість забезпечити ефективний водостік.

Терасу зазвичай розміщують:

• безпосередньо в однієї зі сторін будинку таким чином, що конструкція стає продовженням будинку;
• навколо будівлі;
• окремо від будинку - на певній відстані від нього.

Такі варіанти розташування конструкції є найбільш поширеними. У кожному з них конструкція відрізняється практичністю і привабливістю.

Підбір матеріалу

Який матеріал варто вибрати, щоб спорудити красиву і зручну терасу? Варіантів досить багато:

Під час будівництва тераси не обов'язково використовувати купувати нові матеріали. Досить використовувати ті залишки, що були отримані в результаті зведення будинку. Основне правило, якого слід дотримуватися - бетонні блоки не повинні мати ніяк дефектів. Також їх слід надійно захистити від впливу різних природних явищ. Тільки при такій підготовці тераса буде стояти на протязі десятиліть.

проект

Перед початком робіт по прибудові тераси до дачного будиночка слід розібратися в основних тонкощах проектування такої конструкції. Якщо креслення буде правильно складений, тераса виявиться міцнішою і якісною.

Для початку слід визначитися, які складові конструкції варто внести в проект. В першу чергу, в кресленні повинні бути відображені технічні характеристики тераси:

• площа - в креслення заносяться точні розміри конструкції і окремих її елементів;
• використовувані матеріали;
• маса складових тераси;
• тип основи, що влаштовується під терасою.

Коли створюється проект, слід враховувати як свої смаки, так і особливості місця, на якому планується влаштувати терасу. Важливо враховувати стан грунту (тип і структуру), а також стан стіни будинку, до якого буде прибудована конструкція. Крім того, слід співвіднести масу тераси з типом фундаменту. Також необхідно врахувати клімат місцевості і погодні умови.

Якщо тераса матиме складну форму, краще звернутися до фахівців - проектувальникам. Тільки людина з інженерною освітою зможе правильно розрахувати можливі навантаження і врахувати всі тонкощі споруди конструкції.

затвердження проекту

Перед тим як прилаштувати терасу до дерев'яному будинку, Слід звернутися в кілька служб. Незалежно від розмірів і призначення споруди все зміни, які будуть вноситися в початковий проект будівлі, слід узгодити з такими інстанціями:

• орган санітарно-епідеміологічного контролю;
• орган пожежної безпеки;
• місцева адміністрація.

При наявності незареєстрованих будівель вони будуть вважатися самобудом, що не дозволить надалі продати будинок або використовувати його в якості кредитного застави.

Технологія будівництва відкритої тераси

Будівництво тераси включає в себе кілька важливих етапів. Кожен з них слід виконувати з дотриманням певних правил. Слід дотриматися такі етапи будівництва тераси:

• зведення підстави для конструкції;
• укладка настилу;
• установки огорожі, монтаж покрівлі, декоративних елементів.

Останній етап можна не виконувати, однак завдяки наявності додаткових елементів конструкція матиме оригінальний зовнішній вигляд, А також придбає функціональність і привабливий зовнішній вигляд.

зведення фундаменту

Перед тим як прилаштувати терасу до будинку, необхідно створити фундамент. Підстава можна зробити стрічковим або стовпчастим. Однак нерідко власники заміських ділянок монтують терасу на бордюрний камінь. У такому випадку робота зі зведення тераси здійснюється в такій послідовності:

• За допомогою арматури необхідно позначити периметр тераси. Щоб підвищити зручність роботи, слід натягнути між прутами шнур.
• У кути укладають тимчасові опори, які повинні мати висоту 40 см. Нерідко вони виконуються з цегли.
• На опори можна укладати лаги. Використання будівельного рівня допоможе вирівняти їх так, щоб забезпечити кут нахилу приблизно 2 градуси. Такий показник є оптимальним для забезпечення гарного стоку опадів.
• По верху лаг необхідно вирівняти шнур, а потім прибрати дерев'яні елементи.
• На місце тимчасових опор встановлюють бетонні стовпи. Між ними необхідно викопати траншеї, в які буде покладений бордюрний камінь. Потім конструкція підстави заливається бетонним розчином.
• Встановлюються камені.
• Коли суміш остаточно затвердіє, проміжки між кожним елементом підстави засипаються керамзитом, щоб забезпечити максимальну теплоізоляцію.

Якщо будинок побудований недавно, фундаменти тераси і вдома з'єднувати не слід. Таке рішення згодом обернеться руйнуванням будівлі - під час усадки будівлі конструкція буде деформуватися. При будівництві тераси в випадку з вже давно зведеним будинком слід з'єднати фундаменти металевим кріпленням.

створення настилу

Найбільш популярний спосіб створення настилу - укладання дощок з натурального дерева. Робота з будівництва тераси на дачі виконується в такій послідовності:

• на фундамент укладають лаги;
• відзначають точки, де будуть кріпитися бруси;
• фіксують бруси на металеві куточки;
• укладають дошки - перш їх слід ретельно обробити спеціальними складами від комах і грибка;
• щоб настил виглядав більш привабливо, його краю слід обтесати;
• поверхню дощок покривають фарбою або лаком.

Краще для спорудження настилу використовувати модрину. Це пояснюється тим, що вона багата натуральними смолами, тому для спорудження тераси підходить ідеально.

установки покрівлі

Якщо тераса буде критою, слід правильно підійти до монтажу покрівлі. До того ж такий елемент додасть конструкції оригінальний зовнішній вигляд.

Існує кілька варіантів даху для тераси:

• дах, яка збігається з оформленням будинку - її укладають на крокви з бруса, які кріпляться до верхньої обв'язки;
• полікарбонатна дах;
• дах з шиферу (цікавий варіант матеріалу - прозорий шифер);
• знімний дах, яка виконується з натягнутого тенту.

У спорудженні даху особливої \u200b\u200bнеобхідності немає. Від сонячних променів може захистити простий парасольку. Однак його доведеться постійно виносити на майданчик.

Щоб тераса придбала більш привабливий вигляд, її можна декорувати різними елементами. Наприклад, якщо тераса буде відкритою, її можна обладнати красивими поручнями з різьбленими балясинами.

Обов'язково встановить на терасі різні елементи, які забезпечать максимально комфортний відпочинок. Навіть якщо знадобиться створити відкриту терасу, можна зробити просте, але гарне огорожу.

Столову, на ній приємно влаштовувати чаювання. Побудувати веранду своїми руками можна, скориставшись порадами з нашої статті. Ми розповімо, як розрахувати матеріал, зібрати каркас і т. Д. Це допоможе уникнути помилок, заощадити час і гроші.

Веранда - це неопалювана прибудова до основної будівлі, яка примикає однією стороною до будинку, поєднуючи функції ганку і місця для відпочинку. На відміну від тераси, вона споруджується в одному стилі з будинком і служить укриттям від дощу і сонця.

Веранда може бути:

• з склінням (закритого типу);
• без скління (відкритого типу).

Вибір матеріалів для будівництва

Вибираючи матеріали, слід виходити з того, що веранда найчастіше споруджується за принципом каркасною технологією. Для стійок, нижньої і верхньої обв'язки використовується брус 150х150 мм. Його ж можна застосовувати і для лаг підлоги. Для монтажу основних ферм перекриття потрібен брус меншого перетину - 80х100 мм. Проміжні крокви виготовляють з брусів 40х40 мм. Заповнення між стійками - з обрізних дощок товщиною 20 мм або з вінілового сайдинга.

Необхідно спорудити обрешітку, для якої потрібно брус меншого перетину (40х20 мм) або металевий профіль. Між стійками встановлюються ребра жорсткості з такого ж бруса. Такий же брус потрібен для пристрою покрівельної обрешітки. Підшивку стелі виконують дошками 20 мм, вологостійкою фанерою або плитами OSB. Для підлоги застосовують шпунтовану дошку товщиною не менше 40 мм.

Для того щоб знати точну кількість основних матеріалів, перед початком будівництва необхідно виготовити ескіз майбутньої веранди, в якому будуть вказані всі розміри.

Модель веранди з основними розмірами

Таблиця. Витратні матеріали для будівництва веранди

найменування матеріалу	Од. вим.	Кількість	Середня ціна, руб.	Загальна вартість, руб.
Брус 150х150 мм (сосна)	м / п	45/1 м 3	7 500	7 500
Брус 80х100 мм	м / п	20 / 0,24 м 3	7 500	1 800
Брус 40х40 мм	м / п	20 / 0,24 м 3	8 500	2 040
Брус 40х20 мм	м / п	16 / 0,01 м 3	8 500	85
Дошка шпунтована 40 мм	м 2	8	640	5 120
Дошки обрізні 20 мм	м 2	6	280	1 680
Цегла керамічна рядова М-100	шт.	250	12,50	3 125
Битумна черепиця	м 2	10	460	4 600
руберойд	рулон	1	250	250
цемент	кг	150	50	7 500
пісок	м 3	2	120	240
Віконний блок дерев'яний 1200х1000	шт.	8	4 400	35 200
Дверний блок дерев'яний	шт.	1	5 000	5 000
антисептик	л	5	380	380
Разом витрати складуть				76 920

У таблиці вказані основні матеріали. Деякі з них можуть бути замінені, залежно від особистих переваг, наприклад, для заповнення між стійками можна використовувати вініловий або металевий сайдинг, дерев'яну вагонку або її різновид - блокхаус.

Пристрій фундаменту для веранди

Для легкої конструкції (до яких відноситься і веранда) кращим рішенням буде спорудження стовпчастого фундаменту. Це суттєво здешевить і прискорить будівництво.

Слід приділити особливу увагу елементам підстави, розташованим біля входу: вони повинні бути міцніше інших. Ця вимога викликана необхідністю запобігти крен веранди в сторону від будинку, що часто трапляється при просідання стовпів фундаменту. Уникнути цього можна спорудою додаткових опор.

Спорудження стовпчастого фундаменту для веранди виконується поетапно:

1. Готується ділянку: дерева і чагарники спилюють, пні викорчовують.
2. Виконується розмітка місць установки опор стовпчастого фундаменту.
3. Риються ями нижче рівня промерзання грунту (приблизно 1,1-1,2 м), на дні яких влаштовується піщана підсипка товщиною 150 мм. Пісок необхідно зволожити і утрамбувати.
4. Засипається щебінь шаром близько 100 мм.
5. Рідким цементно-піщаним розчином заливається щебінь, після чого поверх нього виконується бетонування. Шар бетону повинен бути також близько 100 мм.
6. Поверх бетону укладається руберойд у два шари (для гідроізоляції). Виконується цегляна кладка: споруджуються цегляні стовпчики квадратного перетину (в півтора цегли). Висота надземної частини повинна бути такою, щоб рівень підлоги веранди був трохи нижче рівня підлоги основної частини будинку.

1. Всі опори повинні бути на одному рівні: це необхідно контролювати за допомогою водяного рівня.
2. Після закінчення кладки виконується зворотна відсипання ям. Грунт потрібно утрамбувати.
3. Поверх стовпчиків також укладається два шари руберойду.

Стовпи стовпчастого фундаменту повинні бути на одному рівні

Увага! Залишати незавершене будівництво на зиму не можна: через весняного здимання грунту ненавантажені стовпи можуть бути нерівномірно витіснені. Виправити це буде складно.

Спорудження каркаса і будівництво стін

Спочатку монтуємо нижню обв'язку з бруса (всі з'єднання виконуються тільки над стійкою фундаменту). Брус в кутах стикуються впівдерева і вбивають шип в просвердлений отвір діаметром 12 мм. Для укладання лаг через кожні 50-60 см видовбуються пази.

Стійки повинні бути встановлені строго вертикально. Їх кріплять скобами і спеціальними кутовими з'єднаннями. Для зручності монтажу стійки тимчасово фіксують укосинами. Ближні до дому стійки слід робити вище далеких, щоб ухил покрівлі був не менше 7 °: це необхідно для забезпечення гарного стоку дощової води і сходу снігу.

Каркас веранди стане міцніше після монтажу підвіконних балок між стійками. Відстань від рівня підлоги - близько 0,5 м (вікна повинні бути великими).

Верхня обв'язка виконується аналогічно нижньої. У ній видовбуються пази під бруси обрешітки.

У квадратах, утворених брусами нижньої обв'язки, стійками і підвіконними балками, встановлюють діагональні елементи (хрест-навхрест), поєднуючи їх впівдерева - вони додатково зміцнять конструкцію. Стінки під вікном обшивають зовні дошками або іншим відповідним матеріалом (Сайдингом, щитовими панелями і т. П.). Між внутрішньою і зовнішньою обшивкою укладається теплоізоляційний матеріал - мінеральна вата (якщо веранда в холодну пору року використовуватися не буде, утеплювач годі й закладати).

Увага! Деревину необхідно оглянути і відбракувати дошки і бруси з ознаками гниття і ходами комах-шкідників. Всі дерев'яні елементи каркаса слід обробити антисептичним засобом, а після монтажу - нанести лакофарбове покриття.

Монтаж покрівлі та підлоги

Поверх змонтованої обрешітки укладаємо листи вологостійкої фанери або плити OSB. В якості покрівельного матеріалу використовуємо: під такою покрівлею буде затишніше під час дощу. Також слід встановити ринву з ухилом в 3-5 ° в сторону місця відведення води.

Для статі потрібні добре висушені, застругані шпунтовані дошки товщиною не менше 40 мм. Їх щільно зганяють один з одним, залишаючи по краях компенсаційний зазор в 5-10 мм.

Примітка: щоб підлогу довго служив, простір між опорами фундаменту не зашивають, або влаштовують продухи (вентиляційні отвори).

Після цього до веранди прилаштовують ганок, встановлюють двері і виконують скління. Вікна можуть бути з одинарним склом: цього достатньо для захисту від дощу і вітру. Віконні рами зі склопакетами необхідні, якщо веранда планується опалювальної (в цьому випадку всі щілини повинні бути запінили і закриті наличниками).

Останній крок - оздоблення інтер'єру. На веранді можна встановити стіл для чаювання, якщо дозволяє площа - можна встановити трюмо і прикрасити квітами і кучерявими рослинами, щоб вам було затишно відпочивати на веранді під час літньої спеки чи дощу.

Можливо, знаючи всі варіанти, вам буде легше зробити вибір серед великого вибору матеріалів, які пропонує сучасний будівельний ринок.

Будівельні конструкції веранди

У другій частині матеріалу про веранді ми розглянемо матеріали, які використовуються для наступних конструкцій веранди:

• конструкція даху і покрівельне покриття;
• підлоги;
• вікна;
• двері.

дах веранди

Якщо веранда прибудована з боку фронтону, то найдоцільніше дах веранди розташувати так, щоб у її даху і даху будинку був загальний скат: ухил стропильних ферм роблять однаковим. Це позбавить від необхідності влаштовувати різні разжелобки або ендови, пристрій яких саме по собі процес непростий, а крім того, їх наявність підвищує ризик протікання в місцях сполучень.

Існують різні варіанти створення дахів веранди - все залежить від конкретної архітектури будинку, при проектуванні можуть розроблятися оригінальні конструкції.

Розглянемо стандартний варіант прибудованої веранди каркасної конструкції: зазвичай це односхилий дах, Яка примикає до даху основної будівлі.

Покрівлю настилають на обрешітку. Решетування виконується найчастіше з необрізних дощок 32х100 мм, які укладаються горизонтально. Довжина дощок повинна на 1,10 -1,20 перевищувати відстань між крайніми кроквами для того, щоб утворився навіс даху, захищав торцеві стіни від косого дощу.

Крок обрешітки залежить від типу матеріалу і становить 300-350 мм. Покрівельний матеріал ската веранди повинен заходити під нижній край покрівельного матеріалу ската будинку на довжину не менше 5 см, інакше при зливах вода може проникати через стик між скатами.

З одного боку крокви спираються на обв'язку каркаса фасаду стіни, з іншого боку - на опору розміром 50х100 мм. Якщо фундамент стовпчастий, то крок опор і крокв дорівнює кроку фундаментних стовпчиків. балки горищного перекриття роблять з дощок 50х100мм, які скріплюються з верхньою обв'язкою конструкції і опорами цвяхами 4х120 мм.

Вартість обрешітки: від 3 дол / м2.

Покрівельні матеріали

У разі прибудованої веранди будівельники кажуть, що найбільш часто застосовується той же матеріал, яким покрита покрівля будинку. Але можна використовувати і інші матеріали:

• рулонні,
• сталь,
• шифер,
• металочерепиця,
• полікарбонат,
• природні матеріали.

Про різних покрівлях з природних матеріалів і влаштуванні дахів можна прочитати в статті

Розглянемо покрівлі з інших матеріалів:

Покрівля з рулонних матеріалів

переваги:

• Чи не пропускають вологу.
• Низький коефіцієнт теплопровідності 0,17 Вт / м * К.

недоліки:

• Недовговічні - термін служби 3-5 років.
• Чи не випускають пар з приміщення, паропроникність близька до нуля.

Пристрій покрівлі з рулонних матеріалів:

• Створюють суцільний дерев'яний настил з обрізних дощок.
• Кріплять цвяхами настил до крокв (капелюшки цвяхів повинні бути втоплені в дошки).
• Рулонний матеріал розкладають на настилі, вирівнюють, прихоплюють по краях цвяхами.
• Прибивають рейки, які фіксують покладений матеріал.
• Зверху рейки закривають смужками рулонного матеріалу. Їх прибивають цвяхами для толю.
• По нижньому обрізу даху рулони загинають під обрешітку на 10см, потім кріплять такими ж цвяхами.

Вартість: 250 рублів / рулон (15 метрів довжина і 1 метр ширина).

Покрівля з шиферу

Переваги шиферу:

• Довговічність-30-40 років.
• Морозостійкість - витримує 25 циклів заморожування і розморожування.
• Не пропускає вологу.
• Низька теплопровідність - коефіцієнт 0,35 Вт / м * К.
• Стійкість до дії агресивного середовища.
• Не підтримує горіння.

Недоліки шиферу:

• Крихкість, легко ламається.
• Схильність до втрати водонепроникності через кілька років експлуатації.
• Нестійкий до цвілі.

Пристрій покрівлі з шиферу:

• Влаштовують обрешітку.
• Листи шиферу кріплять на обрешітку так, щоб вони перехоплює на одну «хвилю», тобто щоб кожен верхній лист перекривав нижній на 12-14 см.
• Кріплять листи шурупами (цвяхами) довжиною 70-90 мм, а під них в гребенях «хвиль» просвердлюють отвори діаметром на 2-3 мм більше діаметру шурупа або цвяха.

Вартість: від 7 дол / м2.

Покрівля з металочерепиці

Металочерепицю виготовляють з оцинкованої сталі або алюмінію. Листи оцинкованої сталі грунтуються з двох сторін, їх покривають кольоровим пластиком, стійким до дії агресивного середовища. Поверхня металочерепиці може бути виготовлена \u200b\u200bматовою або блискучою. Вона може імітувати фактуру керамічної черепиці. Алюміній також проходить антикорозійну обробку. Листи металочерепиці можна укладати поверх старої покрівлі. Кут нахилу даху веранди не менше 12 градусів. Розрізати металочерепицю можна "болгаркою" з алмазним диском.

переваги:

• Довголіття - 30 років і більше;
• міцність;
• Не пропускає вологу;
• Стійкість до ультрафіолету;
• Мала вага 3-5 кг / кв.м.

недоліки:

• Висока теплопровідність: коефіцієнт 230 Вт / м * К;
• Висока звукопроникність - вона не захистить від шуму дощу, вітру.

Пристрій покрівлі з металочерепиці:

• Влаштовують обрешітку (суцільну або розріджену).
• Листи металочерепиці з'єднуються між собою внахлест і кріпляться до решетування саморізами.
• Витрата саморізів (3х30) з спецпрокладки з розрахунку 8-9 шт / кв.м.
• Укладання металочерепиці починають з правого нижнього кута даху веранди.

  Листи матеріалу укладаються без свеса, поперечна кромка листа повинна знаходитися на обрешітці, при такому укладанні шурупи при кріпленні листів потраплять точно в обрешітку.

• Укладають такі листи, щоб виступи верхнього листа увійшли в поглиблення попереднього. Поздовжні кромки листів повинні знаходитися на одній прямій.
• Наступний ряд починають знизу, укладаючи внахлест однією хвилею на покладений раніше ряд.
• У місцях примикання листів до стіни будинку стіні встановлюються добірні елементи. Вони прикріплюються до стіни будинку саморізами з прокладками, а стик потім герметизується за допомогою силіконових мастик.

Вартість покрівлі з металочерепиці: 4,7-12,3 дол / м2.

Покрівля з полікарбонату

Полікарбонати представляють собою лист з полімерних матеріалів шаруватої структури, що пропускає 98% світла. Є панелі товщиною 4, 6, 8, 10, 16 і 25 мм. Для дахів застосовуються панелі товщиною 25 мм. Стандартні кольори: бронза, прозорий, білий, синій, зелений, червоний, сірий. Ухил покрівлі повинен бути не менше 5 градусів.

переваги:

• Довговічність - 40 років і більше;
• естетичність;
• Має низький коефіцієнт теплопровідності -0,08 Вт / м * К;
• Пропускає світло;
• Не підтримує горіння;
• Легкий матеріал - до 2,8 кг / м2;
• Легко монтуються: краю листа вставляються в пази подвійного профілю.

недоліки:

• В умовах снігопадів така дах не буде пропускати світло.
• При плавленні виділяє токсичні речовини.
• Захисний шар захищає від дії ультрафіолету до 5 років.

Пристрій покрівлі з полікарбонату:

• При влаштуванні скатної покрівлі ребра жорсткості панелей стільникового полікарбонату повинні розташовуватися уздовж ската, в арковому покритті - по дузі (не можна згинати панель по радіусу меншому, ніж зазначено виробником).
• Краї панелі потрібно розташувати на несучих опорах каркаса.
• Застосовуються тільки панелі з УФ-захисним шаром. Сторона листа із захисним шаром повинна бути орієнтована назовні.
• Монтувати листи краще в плівці, яку треба зняти відразу по завершенні монтажу.
• Для з'єднання панелей між собою і кріплення їх до каркаса конструкції використовуються сполучні профілі.
• Сполучні профілі з гумовими ущільнювачами встановлюються на несучі опори каркаса і кріпляться до них саморізами. Система сполучних профілів виконує роль основи. На основу укладаються листи стільникового полікарбонату.
• Полікарбонатні листи кріпляться до основи за допомогою саморізів (рекомендується використовувати "Термошайби d \u003d 3,3 см"). Застосування Термошайби запобігає також смятие панелі. Для компенсації термічного розширення матеріалу потрібно робити отвори на 2-3 мм більше, ніж діаметр ніжки Термошайби. Якщо панель довга, то отвори повинні бути витягнутими в овал і перебувати на відстані не менше 4 см від краю листа.
• Торці панелей повинні бути закриті. Верхні торці повинні бути закриті герметично за допомогою самоклеючої алюмінієвої стрічки, нижні торці для захисту від проникнення пилу і стоку конденсату закривають перфорованою стрічкою.

Вартість покрівлі з полікарбонату: 10-40 дол / м2 (в залежності від властивостей матеріалу і виробника).

Пол веранди

До настилке статі краще приступати в останню чергу, але до початку опоряджувальних робіт. Їх можна покрити дошками, лінолеумом, облицювальною плиткою, зробити їх наливними.

Матеріали для підлоги веранди

дощату підлогуверанди влаштовуються за тим же принципом, що і для основної будівлі (дошки мають товщину 29 і 37 мм, ширина дощок 74-124 мм).

переваги:

• Екологічність.
• Низька теплопровідність - коефіцієнт 0,2 Вт / м * К.

недоліки:

• Необхідність обробки антисептиком, покриття фарбою.
• Горючість.

Пристрій дерев'яних підлог:

• Ущільнити грунт, укласти шар бетону або глінобіта. З цього шару викладають стовпчики висотою з чотирьох цегли, висота - 150-200 мм. Відстань між стовпчиками 0,8-1 м.
• На стовпчики укласти два шари гідроізоляційного толю або руберойду, антисептированную дерев'яну прокладку, а потім встановіть лаги.
• Укладають звукоізоляційні прокладки з ізоляційних деревоволокнистих плит з товщиною 12,5 мм.
• Встановлюються лаги на нижню обв'язку (про нижню обв'язку і її пристрій можна прочитати в статті

  Лаги роблять з неструганому дощок з деревини хвойних і м'яких листяних, порід, крім тополі і липи. Якщо лаги мають товщину 40 мм, то відстань між стовпчиками 900 мм, якщо їх товщина 50 мм, то відстань між стовпчиками 1100 мм, товщина 60 мм відповідає відстані 1,200 мм. Ширина лаг зазвичай 100-120 мм.

• Дошки укладають на лаги. Лаги і статеві дошки необхідно антисептировать. Кожну дошку чистої підлоги кріплять до лагів цвяхами з довжиною, в два рази перевищує товщину дошки, тобто для дощок товщиною 29 мм годяться цвяхи довжиною 60-70 мм. Цвяхи забивають в дошки похило, утапливая капелюшки. Спочатку цвяхи забивають в крайні лаги, а потім поступово просуваються від країв до центру.
• Зазори в при укладанні дощок не повинні перевищувати 1 мм.
• Застругують нерівності.

Вартість: від 7 дол / м2.

Підлоги з керамічної плитки

Плитка випускається розміром 10x10 і 15x15 см.

переваги:

• Чи не пропускають вологу;
• Чи не уражаються грибком і цвіллю;
• естетичні;
• Легко миються;
• Легко ремонтуються: якщо розбита плитка, її можна замінити: зубилом вибивають поламану плитку, видаляють під нею залишки розчину. Підстава під вийнятої плиткою змочують водою, потім укладають нову плитку на свіжий розчин і затирають шви;
• Не підтримують горіння.

недоліки:

• Порівняно висока теплопровідність - коефіцієнт 3,5 Вт / м * К;
• Сприйнятливі механічних впливів: ударам, стирання.

Послуги із влаштування підлог з керамічної плитки:

• Цементно-піщаний розчин наноситься на підставу, і потім його на ширині 50-75 см розрівнюють. Товщина укладання розчину повинна бути дорівнює 20 мм, ширина швів - 2-3 мм, максимальна крупність зерен - 3 мм, витрата цементу на 1 м3 розчину - 450 кг.
• Поверхня розчину посипають цементом (витрата: 0,5 кг / м2).
• Плитку укладають на розчин і притискають до основи, постукуючи гумовим молотком.
• Через 1-2 дня шви зашпаровують цементним розчином.

Вартість: від 8 дол / м2.

Підлоги з полівінілхлоридної плитки

Розміри плиток 250x250, 300x300, 500x500, 650x650 мм і 150x300, 300x500 мм. Виготовляють плитки з полівінілхлориду, наповнювачів, пластифікаторів, пігментів і ін.

переваги:

• естетичність;
• Не підтримують горіння;
• Легко замінюються при ремонті;
• Чи не пропускають вологу.

недоліки:

• При плавленні виділяють отруйні речовини.
• Сприйнятливі до механічних впливів: ударам.
• Не витримують великих навантажень на стирання.
• Чи не стійкі до впливу абразивів, жирів і масел.
• Трудомісткість робіт.

Облаштування підлоги з полівінілхлоридних плиток:

• Перед укладанням полівінілхлоридних плиток потрібно закінчити всі оздоблювальні роботи. Основа повинна бути міцною, жорстким і сухим.
• Основа підлоги очищають і грунтують розчином бітуму в бензині в співвідношенні 1: 3.
• Після висихання грунтовки наносять другий шар грунтовки і чекають ще 5-10 годин.
• Створюються геодезичні осі, уздовж яких укладають плитку. Вони розташовуються перпендикулярно лінії стін від їх середини. Осі можна позначити прикріпленими шнурами.
• Холодну бітумну мастику наносять на підставу трохи ширше ряду плитки на 8-10 см. І на зворотну сторону плиток шаром 0,3-0,6 мм.
• Поверхня мастики розрівнюють зубчастим шпателем.
• Через півгодини плитку можна клеїти, обережно притискаючи її до мастики всією поверхнею. Наклеюємо плитку приставляють впритул до ряду укладеному з одного боку, і до розмічального шнуру з іншого.
• Постукуючи по плитці гумовим молотком, пресують її до основи.
• Пол з полівінілхлоридних плиток не повинен мати помітних швів. Плитки не повинні виступати над загальною поверхнею - на виступаючі плитки до затвердіння розчину кладуть дерев'яний брусок і осаджують молотком. Якщо ж плитка виявиться заглибленою по відношенню до інших, то її потрібно зняти, додати ще розчин і запресоовать молотком.
• Зверніть увагу на ширину швів, він залежить від розміру плитки. Якщо розмір сторони плитки до 200 мм, то шов приблизно 2 мм. Якщо розмір плитки 300 мм, то шов 3-4 мм. Шви повинні бути прямолінійними і взаємно перпендикулярними.
• Перевірте малюнок плитки. Проведіть лопаткою уздовж ряду, вона не повинна зачіпати за краї плиток. Якщо ряд викладений нерівно, то протягом півгодини можна його поправити.
• Щоб плитки краще зчіплювалися з підставою, їх притискають вантажем 8-10 кг.

застосовуються мастики: бітумні, кумароно-нейрітових КН-2 і КН-3, на основі полівінілацетатної емульсії, а також клеї: перхлорвініловий (ПХВ), наїритові (НТ) і № 4010. При використанні бітумних і кумароно-нейрітових мастик плитки підігрівають до 50-60 ° С.

Вартість: від 15 дол / м2.

Покриття підлог з лінолеуму на тканинній підоснові і без основи

Лінолеум широко використовується для покриття підлог.

Лінолеум буває: без підкладки та на підкладки.

переваги:

• Легкість монтажу;
• Легко миються;
• Чи не пропускають вологу;
• Низька теплопровідність - коефіцієнт 0,05.

недоліки:

Послуги із влаштування підлог на лінолеумі:

• Матеріал перед укладанням повинен 2 доби перебувати при температурі 15 градусів вище нуля.
• Основа повинна бути висушене і вичищено.
• За добу до приклеювання рулони потрібно розрізати на сусідні шари і розкачати.
• Холодну бітумну мастику рівним шаром товщиною 0,2-0,3 мм. нанести на підставу зубчастим шпателем.
• Покласти лінолеум і приклеїти його: полотнища міцно притиснути до основи, щоб не було здутостей. Сусідні шари повинні лежати з нахлестом в 10-20 мм. (Нахлест відрізається гострим ножем через 2-3 дня, для цього вздовж кромки кладеться металева лінійка, і розріз робиться по ній.)
• Зазори між кромкою полотнища лінолеуму і стіною не повинні бути більше 10 мм. Пізніше їх закривають плінтусами.

Вартість: від 10 дол / м2.

Підлоги з лінолеуму без підкладки: поливинилхлоридного і коллоксіліновие

переваги:

• Прості в укладанні;
• Чи не пропускають вологу;
• Легко миються.

недоліки:

• При плавленні виділяє шкідливі речовини.
• Теплопровідність вище, ніж у лінолеуму з підкладкою - коефіцієнт 0,15 Вт / м * К.
• Не пропускає пар з приміщення, паропроникність близька до нуля.

Послуги із влаштування підлог з лінолеуму без підкладки:

• Витримують лінолеум при температурі 15 градусів 2 діб.
• Висушують і вирівнюю підставу.
• За добу нарізають і розкладають на підлозі.
• Мастику КН-2 наносять на основу товщиною шару 0,5 мм зубчастим шпателем.
• Витримують 4-6 годин.
• Мастику наносять на нижню сторону лінолеуму, витримують 15-20 хвилин.

  (Не промазують кромки 6-8 см, приклейку кромок виконують через 2-3 доби після наклейки полотнищ).

• Приклеюють лінолеум по всій поверхні підлоги.
• Через 2-3 доби на стик крайок накладають лінійку і гострим ножем відрізають кромки.

Вартість: від 7 дол / м2.

Наливна підлога

Наливні підлоги створюються з матеріалів з високою плинністю.

переваги:

• Довголіття - 20 і більше років.
• Стійкість до стирання - 820 куб.мм / год.
• Стійкість до механічних впливів (міцність на стиск до 60 МПа).
• Легко миються.

недоліки:

[*] Чи не пропускають пар з приміщення, паропроникність близька до нуля.

Пристрій наливної підлоги:

• Очистити і вирівняти підставу. Всі вибоїни повинні бути зашпатлевать, підстава просякнуте грунту емульсіями.
• Розчин рівномірно розливають паралельно одній зі стін. Потім його розрівнюють.
• Через кілька годин підлогу вже може експлуатуватися.

Вартість: з роботою - 30 дол / м2.

Вікна та двері веранди

вікна

Вікна грають істотну роль при створенні веранди. Їх розміри, чергування вузьких і широких засклених просторів, розташування і оформлення впливають на загальне враження від всього будинку. Для достатнього освітлення веранди площа вікон повинна бути не менше половини площі стін. Якщо веранда неутеплені і буде використовуватися тільки влітку, тоді найчастіше вікна веранди виготовляють з одинарним склінням. В цьому випадку віконні коробки роблять з дерев'яних брусів. Утворені щілини між стіною і коробкою після установки можна законопатити повстю, запінити, а потім обштукатурити.

Також застосовують рами з алюмінію і пластика. Є спосіб безрамного скління, при цьому кріплення забезпечується клеєм-герметиком і гумовими ущільнювачами. Подібні конструкції встановлюються фахівцями.

Можна встановити подвійну дерев'яну віконну раму (такий вид скління найбільш характерний для холодних кліматичних зон). Якщо стіни веранди досить широкі, тобто зроблені з колоди, брусів, цегли, то відстань між рамами визначається товщиною стіни. Можна також встановлювати спарені палітурки з подвійним склінням. В цьому випадку палітурки встановлюються впритул один до одного. Скло кріпляться до рам за допомогою замазки або штапика - дерев'яних рейок. Зазвичай використовуються скла товщиною 2 мм. Вони можуть бути звичайними і тонованими. Рейки кріплять скло і прибиваються до рами через кожен 25-30 см цвяхами.

Вікна можуть бути виконані з вітражного скла, можуть виконувати роль розсувних дверей (Так зване французьке вікно). Але в цьому випадку потрібно подбати, щоб простір перед таким вікном була вільна від снігу. Краще, коли перед таким вікном є високі сходинки, тераса і навіс.

Монтажна ширина склопакетів приблизно 60-70 мм. На відміну від дерев'яних рам склопакети не підтримують горіння, вони не потребують догляду і фарбування, що не піддаються деформації. Дорогі варіанти склопакетів передбачають зовнішню раму з пластика, а внутрішню - з дерева твердих порід.

вартість: дерев'яна рама, Одинарне скління - від 30 дол / м2, безрамне скління - 100 дол / м2, склопакети ПВХ - від 70 дол / м2.

двері

Двері, що ведуть на веранду з боку двору, підбираються відповідно до загального архітектурним рішенням веранди і будинку в цілому. Двері повинні відкриватися назовні. Вхід повинен бути з порогом, так як поріг допоможе зберегти тепло.

матеріали дверей

Двері з масиву дерева

Ці двері виготовлені з натуральної деревини

.

переваги:

• Забезпечують звукоізоляцію - коефіцієнт звукоізоляції - до 32 дБ;
• міцні;
• Гарні, чудово підійдуть для будинків будь-якого архітектурного стилю.

недоліки:

Незважаючи на обробку, дерево все одно має тенденцію до усадки, деформації, зміни кольору. Більш міцними є двері з набірного масиву.

вартість- від 350 дол. за двері

Двері з металопластику

переваги:

• Міцні - можуть бути оснащені протизламними елементами;
• Гарний зовнішній вигляд;
• Металопластиковий профіль складається з камер, і завдяки цьому ці двері мають низьку теплопровідність;
• Захищають від шуму - коефіцієнт звукоізоляції - 45 дБ.

недоліки:

• Висока вартість.
• При плавленні виділяє шкідливі речовини.

Вартість: від 200 дол. за двері.

двері комбіновані

В їх основі - каркас з бруска.

Оздоблення

• шпоном цінних порід дерева;
• пластик, ламінат;
• інкрустація металом або склом;
• фарбування, лакування.

заповнювачі

1. Паперовий

переваги:

Легка вага - до 5 кг / м2.

недоліки:

Мала міцність.

2. Брусковий (Заповнення брусками з хвойних дерев)

переваги:

Міцність.

недоліки

Важкий вага - до 15 кг / м2.

3. ДСП-заповнення

переваги:

Міцність.

недоліки:

Собівартість збільшується.

металеві двері

переваги:

• міцність,
• Стійкість від вандалізму і злому, якщо в них використовується спеціальний наповнювач в міжлистового просторі двері, то він здатний припинити поширення вогню,
• Можна вибрати бажаний вид покриття.

Недоліки: зазвичай не застосовується в неопалюваних приміщеннях.

Вартість: від 300 дол. за двері.

Щитові і фільончасті двері

Щитова двері складається з каркаса, наповнювача і обшивки двох. Наповнювачі можуть найрізноманітнішими, їх можуть виготовляти з листами металу в якості наповнювача. Оздоблення проводиться пластиком, листовими деревно-стружкових матеріалів.

переваги:

Легкість - до 3 кг / кв.м.

недоліки:

• горючість;
• Деформації від атмосферних опадів;
• Розтріскування.

Вартість: від 20 дол. за полотно разом з коробкою до 100 дол. в залежності від заповнення.

двері фільонок

Складаються з брусків вертикальних і поперечних, середників і фільонок. Фільонка знаходиться між брусками.

переваги:

• Мала вага - до 5-6 / м2.
• Можливість різноманітних декоративних рішень.

недоліки:

• гігроскопічність;
• Деформації. Чим більше фільонок, тим менше будуть деформації.

Вартість: від 150 дол. за двері.

Увага! Всі ціни в статті дані приблизними і на момент 2010 року, без урахування особливостей тієї чи іншої конструкції, додаткових елементів, замків, оформлення і т.д.

Той, хто хоч раз будував, знає, наскільки непросто вибрати будівельний матеріал з того широкого асортименту, який пропонує будівельний ринок, і ми сподіваємося, що розглянуті в нашій статті варіанти полегшать вам вибір.

---