Використання фанери по праву вважають економним і досить відпрацьованим способом вирівнювання поверхні підлоги в дерев'яних будівлях. Суха стяжка за допомогою листового матеріалу не вимагає неймовірних витрат праці, не потребує значних фінансових вкладень. Немає в процесі відчутних технологічних перерв, що затягують фінішну обробку. Зате є нюанси, про які необхідно знати самостійного виконавцю. Перш ніж приступити до наміченого ремонту, слід з'ясувати, як вирівняти дерев'яна підлога із застосуванням листів фанери, щоб уникнути небажаних і зовсім недешевих переробок.

Як сформувати бездоганно рівну поверхню за допомогою заводських регульованих систем, в найдрібніших подробицях продемонструють ролики. Відео орієнтоване на власників міських квартир з бетонними перекриттями.

Принципово спосіб установки регульованих лаг з фанерою або фанерних листів з анкерними стійками на дерев'яну основу не відрізняється від схеми їх влаштування над цементними плитами.

Якщо господар заміської лазні має надлишком грошових коштів, він цілком може скористатися готовими регульованими комплектами. Вирівнювання в кімнаті відпочинку, в більярдній або в передбаннику буде проведено оперативно і без особливих зусиль. Однак до категорії дешевих способів регульовану фанеру і лаги ми вже точно не віднесемо. Краще вивчимо бюджетні варіанти.

Методи і прийоми вирівнювання фанерою

Вибір оптимальної технології вирівнювання дерев'яної підлоги фанерою визначає стан підлог і ступінь відхилення «рельєфу» поверхні від зазначеної будівельними вимогами норми:

при перепаді рівнів висоти в 2 мм, виявленому на ділянці в 1 м 2, навіть для укладання лінолеуму, вкрай чутливого до відхилень, проводити вирівнювання не потрібно. Цілком достатньою мірою буде обробка акриловим герметиком або шпатлювання саморобної сумішшю з зволожених тирси і клею ПВА;
при рівномірній деформації правильно покладених мостин з різницею в рівнях висоти 5 мм вирівнювання статі фанерою можна провести шляхом кріплення листів безпосередньо до дощатому підлозі;
перепади висот більше 1 см, але не більше 8 см вимагають створення точкових або стрічкових опор. По суті, процес полягає в пристрої обрешітки з бруса або з замінюють суцільні лаги шабашок, для виготовлення яких використовується товста фанера або дошка.

Правильне укладання означає, що будівельники чергували дошки з різним напрямком малюнка річних кілець деревини згідно з технологічними приписами. Значить, опуклості-горбики або угнутості-човники на підлозі з'явилися через одну або через дві дошки.

Якщо без проблем вирівняти дерев'яна підлога своїми руками не представляється можливим через занадто великих коливань висоти, конструкцію потрібно розібрати і спорудити з нових пиломатеріалів. У таких серйозних відхилень напевно не менш серйозні причини.

Важливо зауважити, що фанеру для сухого вирівнювання використовувати можна, тільки якщо до технічним характеристикам статі немає претензій.

Як визначити перепади в висоті?

Лазерний прилад - річ чудова, але в якості вимірювального інструмента в даному випадку ефективніше буде двометровий рівнемір. З його допомогою зручніше вивчати поверхню. Потрібно відзначити точки в кутах ремонтованого приміщення, знайти і позначити центри ліній сполучення підлоги і стін, центр кімнати. Розділивши приміщення на своєрідні сегменти треба обстежити кожну ділянку. Оцінка записаних результатів прорисует картину майбутнього ремонту.

Незалежно від діапазону майбутніх робіт ревізію і ремонт основи провести потрібно обов'язково. Треба усунути скрип, оновити кріплення, замінити зіпсовані елементи, перевірити працездатність «підпільних» комунікацій.

Метод # 1 - «найпростіший» без установки лаг

Перед укладанням фанери потрібно забезпечити можливість «звикнути» до умов майбутньої служби. Матеріалу, призначеному для облаштування регулярно опалювального приміщення, потрібно пару діб постояти на ребрі там, де його будуть стелити. У приміщенні, не розпещеному постійним, змочені теплою водою листи повинні простояти хоча б добу.

Всі елементи підлоги з деревини, і матеріали для сухої стяжки, створені на основі деревного шпону або волокон, попередньо обробляються антисептиком.

самим легким способом вирівнювання підлоги фанерою вважають метод без установки лаг. Монтаж опорного бруса не потрібно, так як його функцію гідно виконають рівномірно розподілені горбки вигнутих мостин. Крім фанери для здійснення подібного вирівнювання підійдуть плити ЦСП або ГВЛ.

Вирівнювати хвилеподібно деформований підлогу ДВП безглуздо. Матеріал в процесі експлуатації просяде і повторить всі виїмки з горбками чорновий основи.

Для дощатої підлоги з шириною мостин до 20 см, кожну з яких «здуло» рівномірно, купимо фанеру товщиною 8-10 мм. Якщо для настилу підлоги використовувалася дошка товщиною не менше 20 см, а також, якщо не кожна мостина буде впиратися опуклим «горбиком» в фанерний лист, листовий матеріал потрібно з товщиною 18-20 мм.

Послідовність дій вирівнюванню чорнової підлоги за допомогою фанери:

По периметру ремонтується статі виставимо бобишки для формування обов'язкового Двосантиметровий відступу від стін.
Фанерні листи укладаємо з зазором між ними в 3-8 мм для амортизації зрушень, викликаних коливаннями вологи. При укладанні декількох рядів імітуємо цегляну кладку. Тобто, маємо плити наступного ряду зі зміщенням плит попереднього. Хрестоподібного перетину чотирьох стикових швів в одній точці не повинно бути. Мінімальний розмір зміщення - чверть аркуша, максимальний половина.
Кріпимо до «гребенях» дощатого настилу за встановленими в ході попереднього обстеження точкам з максимальною висотою. Намагаємося розподілити точки кріплення рівномірно, орієнтуючись на виявлення в результаті вимірів відстані між виступами.

Отвори під кріплення рекомендовано просвердлити заздалегідь в два прийоми. Спочатку використовувати потрібно свердло, розмір якого дорівнює діаметру шурупа. Потім треба зробити отвір з діаметром капелюшка, щоб її можна було повністю втопити в фанерному аркуші в потай. Дюбеля по периметру фанерного листа повинні відступати від краю мінімум на 2 см.

Листи фанери з односторонньою шорсткістю, призначені для подальшого настилу чистового покриття, рекомендовано укладати невідшліфованих стороною вгору для поліпшення адгезії покриття з шаром, що вирівнює. Шліфованої стороною краще повернути, якщо планується просто замаскувати капелюшки шурупів акриловим герметиком, а зверху розкрити фанеру лаком.

Метод # 2 - з пристроєм стрічкової опори

Технологія полягає в пристрої обрешітки з поздовжніх лаг і поперечок, виставлених в одну горизонтальну площину. Лаги по периметру розташовують на відстані від стін в 3 см. Крок укладання поздовжніх складових споруджується каркасної системи визначає розмір листа фанери. Зазвичай варіюють значення його від 40 см до півметра.

Приклад - якщо сторона дорівнює 152,5 см, то оптимальною відстанню між осями, як лаг, так і поперечок буде 48 - 50 см. Якщо сторона дорівнює 122,0 см, рекомендують залишати між осями опорного бруса 37 - 40 см.

Поетапне керівництво:

Почнемо з примірки. Розкладемо фанеру без кріплення, дотримуючись стандартної схеми цегляної кладки і забезпечення зазорів. Окреслимо абрис плит, ці лінії стануть напрямними для майбутньої розмітки розташування лаг. Не забуваємо нумерувати вдягнені листи.
За зробленої на підлозі розмітці спочатку монтуємо лаги уздовж стін. Оптимальним матеріалом для пристрою стрічкової обрешітки під фанеру вважають квадратний брус зі стороною від 40 до 60 см, допускаються варіанти. Якщо небажано і необов'язково занадто піднімати підлогу, лаги можна зробити, нарізавши на смуги фанеру, або використовувати дошки другого сорту.
Встановлюємо поперечні перемички з розрахованим відповідно до розмірів аркуша кроком. До лагам вони кріпляться саморізами, бажано з використанням металевих куточків.
Виставляємо лаги і поперечні елементи по вертикалі в єдину площину відповідно до показань рівнеміра. Бажаючим з'ясувати, як грамотно вирівняти поверхню старого дерев'яного статі, слід дотримуватися вимог, зазначених у СНіП за номером 3.04.01-87. Відповідно до даного збірника нормативів заборонено забивати під лаги клини із залишків пиломатеріалів. Вирівнювання проводиться шляхом підсипання піску, при незначних відхиленнях за допомогою підкладки руберойду або толю. Найчастіше домагаються єдиній площині лаг, підкладаючи під них дерев'яні прокладки типу точкових опор.
Після вирівнювання система лаг кріпиться до підстави оцинкованими металевими куточками, можна використовувати для фіксації обрешітки дюбеля, довжина яких в три рази перевищує товщину лаги.
Завершуємо вирівнювання укладанням і кріпленням фанери.

Простір між брусками-лагами можна заповнити додатковим утеплювачем або саморобної стяжкою з вологої тирси, перемішаних навпіл з клеєм ПВА.

Суміш, консистенцією нагадує густу сметану наносимо двома-трьома шарами і чекаємо її повного затвердіння два дні. У подібних випадках для вирівнювання можна купити менш товсту фанеру.

Метод # 3 - вирівнювання з пристроєм міні-лаг

Використовується для вирівнювання підлог з ухилом і зі значними перепадами висот до 8 см. Полягає він в установці рейок і дерев'яних підкладок з метою створення єдиної системи опор для фанери. Без точного інженерного розрахунку виконавцю буде вкрай складно впоратися з досить непростим завданням.

Спочатку потрібно здійснити примірку, а потім по позначених на підлозі лініях скрупульозно обчислювати розмір кожного опорного елемента. Обчислювати висоту і підбирати розміри потрібно дуже ретельно, так як всі елементи опорної конструкції будуть різними.

Метод # 4 - з латами з точкових опор

Точковий метод полягає в установці окремих опор-шабашок, нарізаних з дошки, плити OSB або все тією ж фанери. Товщина шабашки підбирається відповідно до різниці між створюваної рівною поверхнею і реальним рівнем. В кінцевому підсумку опорна система повинна сформувати якусь сітку, яка замінює стрічкову обрешітку.

Так як по надійності і стійкості вона поступається стрічковому типу, підкладки-шабашки встановлюють з меншим кроком. Повинні вийти своєрідні осередки з розміром уявних квадратів 30 см для листового матеріалу товщиною до 14 мм, 45 см для товстої фанери.

І не забувайте про забезпечення вентиляції підпілля! Після виконання відділи та установки плінтуса в ньому потрібно просвердлити вентиляційні отвори в існуючих раніше точках. Отвори перекрийте вентиляційною сіткою.

З'ясували, як краще вирівняти ваш дерев'яна підлога фанерою? Справа за малим, залишилося підготуватися морально і технічно і приступити до здійснення планів. Напевно все відмінно вийде, адже особливих складнощів ремонтна процедура не представляє.

Реанімувати стару підлогу з дощок набагато простіше і дешевше, ніж виконувати повну заміну покриття. Зрозуміло, і лаги, і дошки повинні бути для цього достатньо міцними, а пошкоджені ділянки не дуже великими. Виконати вирівнювання дерев'яної підлоги можна кількома способами, в залежності від ступеня деформацій.

Щоб правильно вибрати спосіб вирівнювання, спочатку необхідно точно оцінити ступінь пошкоджень. Для цього потрібно пройтися по всій поверхні, уважно оглянути кожен сантиметр підлоги, зняти 1-2 дошки і оглянути лаги. Якщо видно прогнилі або сточені жучками ділянки, ремонт буде потрібно серйозний, з заміною пошкоджених частин. Якщо ж лаги і дошки в хорошому стані, без тріщин і гнилі, підлогу при навантаженнях не прогинається і не скрипить, а з дефектів тільки облізла фарба і хвилеподібна поверхня, витрати на ремонт будуть мінімальними.

Невеликі щілини або скрип також не є проблемою, оскільки усунути такі дефекти не важко. Якщо щілини між дошками ширше 10 мм або є помітний ухил підлоги, дерев'яну поверхню доведеться закривати листовим матеріалом, наприклад ДСП.

Отже, якщо пошкодження мінімальні, найпростішою спосіб вирівняти підлогу - обробити його циклювального машинкою. Якщо машинку не вдалося орендувати, можна скористатися електрорубанком.

Крок 1. Підготовка поверхні

З приміщення виносять все зайве, знімають плінтуси, ретельно вимітають сміття. Виступаючі капелюшки цвяхів забивають молотком за допомогою добойника, щоб вони були втоплені в дошки на кілька міліметрів. Нещільно прилеглі до лагам ділянки підлоги додатково зміцнюють саморізами.

Крок 2. Циклювання

При роботі з циклювального машинкою знадобляться навушники і респіратор. Починають роботу від кута, повільно просуваючись уздовж стіни. Дійшовши до другого кута, машинку розгортають і рухаються в зворотному напрямку, обробляючи поверхню підлоги неширокими смугами.

Крок 3. Закладення щілин

Після зняття верхнього шару деревини стають добре видно всі щілини і тріщини в підлозі. Для їх закладення використовують акрилову шпаклівку відповідного відтінку, яку акуратно наносять і розрівнюють металевим або гумовим шпателем.

Крок 4. Фінальна обробка статі

Дочекавшись висихання шпаклівки, дошки ще раз циклюють, потім підлогу пилососять і гарантують. Якщо грунтовка вбирається дуже швидко, слід нанести ще один шар, щоб добре закрити пори дерева. Після цього дошки можна пофарбувати або розкрити лаком для дерева.

У разі, коли пів має хвилеподібні нерівності через деформацію дощок, але при цьому є строго горизонтальним, вирівняти його можна за допомогою листового покриття - фанери, ДСП, цементно-стружечие них плит або ГВЛ. ДВП для цих цілей не підходить, так як з часом приймає форму підстави.

Порівняльна таблиця листових матеріалів для підлоги

Назва	Характеристики	товщина
вологостійка фанера	Висока міцність, теплоізоляційні властивості, підходить для будь-яких фінішних покриттів	Від 4 до 24 мм
Цементно-стружкові плити (ЦПС)	Міцність, екологічність, негорючість	Від 10 до 32 мм
ДСП	Висока міцність, звуко- і теплоізоляційні властивості, легкість в обробці	Від 6 до 28 мм
гіпсоволокнисті плити	Підходить для будь-якого покриття, володіє ідеально рівною поверхнею, теплоізоляційні властивості	Від 10 до 12,5 мм
ОСП	Висока міцність, довговічність, підходить для будь-яких покриттів	9 мм

Для роботи знадобиться:

шуруповерт;
електролобзик;
саморізи;
грунтовка;
акриловий герметик або шпаклівка;
будь-який листовий матеріал для підлоги.

Крок 1. Підготовка підстави

Знімають плінтуси, з поверхні підлоги зчищають відшарувалася фарбу, забивають виступаючі цвяхи, замазують шпаклівкою щілини і виїмки в дошках. Потім прибирають сміття і пил, підлогу грунтують.

Крок 2. Розкрій і підгонка матеріалу

Розмір листа ДСП становить 250х185 см, фанери - 125х125 см, тому для зручності листи розкроюють на кілька частин. Оптимальними для укладання є квадрати 60х60 см; на них менше впливають температурні розширення, оскільки збільшується кількість демпферних швів. Матеріал ріжуть ножівкою з дрібними зубами або електролобзиком; щоб під час розпилу краю ДСП не кришилися, потрібно по лінії розрізу наклеїти малярський скотч. Розкрій фанери слід виконувати максимально акуратно, щоб не утворилися рвані краї.

Важливий момент: якщо при розпилюванні фанерного листа його краю розшаровуються, матеріал для укладання на підлогу не придатний.

Отже, розрізані на квадрати листи заносять в кімнату, розкладають на підлозі і підганяють по розміру підстави. Вирізують матеріал під наявні виступи або ніші, обрізають крайні листи для зміщення швів, залишають технологічні зазори по периметру кімнати і демпферні шви між самими квадратами. Щоб при укладанні не переплутати елементи, відразу після підгонки кожен квадрат потрібно пронумерувати.

Крок 3. Укладання покриття

При використанні водостійкої фанери можна відразу приступати до укладання, а ось ДСП необхідно попередньо обробити оліфою або покрити 2 шарами грунтовки. Перший лист укладають від кута, залишаючи між кромкою і стінами зазор в 1-1,5 см. Довжина саморізів для кріплення повинна втричі перевищувати товщину матеріалу. Вкручують саморізи в місцях, де матеріал щільно стикається з дошкою, тобто у верхній частині хвилі. Якщо хвилі йдуть уздовж кожної дошки, можна використовувати листи товщиною 8-10 мм, якщо ж відстань між хвилями більше 20 см, рекомендована товщина - від 16 мм.

Відстань між саморізами не повинно перевищувати 20 см; отвори під кріплення попередньо розширюють вгорі свердлом більшого діаметра, щоб капелюшки саморезов ховалися в товщі матеріалу. Між сусідніми листами фанери залишають зазор до 10 мм, ряди укладають із зсувом швів на половину листа. При необхідності можна змонтувати другий шар покриття, перекриваючи цілими листами нижні шви. Обидва шару скріплюють між собою саморізами.

Крок 4. Фінішна обробка

Коли чорнове покриття укладено, стики між листами і поглиблення від саморізів замазують акрилової шпаклівкою або герметиком на тій же основі. Далі за допомогою рівня перевіряють горизонтальність підлоги, відсутність нерівностей. Шорсткі ділянки обробляють наждачним папером або шліфувальною насадкою, прибирають пил з поверхні, гарантують. Після цього підставу повністю готове до укладання фінішного покриття.

Відео - вирівнювання статі фанерою

Якщо крім хвилеподібною поверхні підлогу має помітний ухил, застосовують ще один спосіб вирівнювання - кріплення фанери на лаги. Так можна вирівняти перепади від 3 до 10 см заввишки і підготувати надійну основу під будь-яке покриття. Як лаг використовують бруси, міцні дошки, А також смуги фанери шириною до 4 см. Підготовка підстави виконується стандартно: все зайве з кімнати виносять, знімають плінтуси, зачищають старе покриття, закладають дефекти.

Крок 1. Розмітка рівня підлоги

Від найвищої точки підстави проектують мітку на стіну за допомогою рівнеміра. Відступають вгору відстань, рівну товщині покриття, і ставлять ще одну мітку. Тепер, використовуючи водяний рівень, на цій висоті виставляють мітки по всьому периметру і з'єднують їх в одну лінію. Це і є рівень підлоги.

Крок 2. Установка лаг

Якщо існує ризик відсирівання основи, зверху на дошки укладають плівку для гідроізоляції, в інших випадках лаги кріплять прямо на дерев'яну поверхню. Встановлювати бруси можна як уздовж, так і поперек дощок.

Лаги укладають плазом паралельними рядами на відстані не більше півметра і наживляють цвяхами. Потім за допомогою рівня і дерев'яних підкладок різної товщини кожна лага виставляється по горизонталі. Щоб підкладку не зсувалися, їх склеюють між собою. Коли все лаги виставлені по рівню, цвяхи забивають до кінця, надійно закріплюючи бруси на дерев'яній підлозі.

Чим тонше фанера, тим менше відстань між лагами; в місцях, де передбачається підвищене навантаження на підлогу, між лагами додатково кріпляться поперечки з брусів меншого перетину.

Крок 3. Укладання фанери

Листи фанери розрізають на квадрати і розкладають на лагах для підгонки. На кожному квадраті необхідно відразу розмітити місця під кріплення, щоб при укладанні не насверліл зайвих отворів. Якщо матеріал лежить акуратно і рівно, немає зайвих зазорів, можна кріпити його до лагам. Починають з крайнього квадрата і поступово просуваються уздовж ряду. Саморізи потрібно злегка утапливать в фанеру, щоб капелюшки знаходилися на 1-2 міліметра нижче поверхні. Обов'язково стежте за стиками - вони ніде не повинні збігатися.

Крок 4. Пристрій вентиляційних отворів

Для продовження терміну служби дерев'яної основи в підлозі необхідно зробити невеликі отвори для вентиляції. У протилежних кутках кімнати, бажано під опалювальними батареями, визначають місце для вентиляційних решіток і роблять в фанері акуратні вирізи. Зверху встановлюють вентиляційну решітку, промазав місця з'єднання клеєм або герметиком.

Крок 4. Завершальна обробка статі

Готове покриття перевіряють будівельним рівнем, оглядають всі стики і місця кріплень. Якщо дефектів не спостерігається, шви і поглиблення від саморізів замазують шпаклівкою, потім поверхню шліфують і знепилюють. На завершення наносять грунтувальні суміш і дають підстави висохнути.

Суха суміш для стяжки підлоги

В процесі роботи знадобиться:

ємність для замісу;
будівельний міксер;
скловолоконна сітка;
грунтовка;
шпатель;
шпаклівка;
поліетиленова плівка;
степлер.

Крок 1. Підготовка підлоги

Дошки очищаються від старої фарби, жирних плям, сміття і пилу, плінтуси знімають і укладають замість них тонкі дощечки, щоб в зазори не попадав розчин. Щілини між підлогою і дощечками, а також дрібні тріщини і виїмки зашпаклевивают, всю поверхню грунтують.

Гідроізоляція і армування

На підлогу настилають поліетиленову плівку, закріплюють скотчем стики покладених внахлест смуг, зверху укладають скловолокнисту сітку для армування. Щоб сітка не порушувався і спливала при заливці суміші, її пристібають до підлоги скобами степлера. При цьому дуже важливо забивати скоби так, щоб сітка не було щільно притиснута до основи. Вона повинна перебувати в товщі розчину, а не під ним, інакше сенсу в її укладанні немає.

Крок 3. Заливка суміші

Суху суміш висипають в ємність з чистою водою, дотримуючись пропорції, зазначені на упаковці, і заважають протягом хвилини будівельним міксером. Готовий склад необхідно нанести і вирівняти за 15 хвилин, поки розчин не почне тверднути. Суміш виливають на підлогу і розрівнюють зубчастим широким шпателі по всій поверхні.

Крок 4. Завершальна обробка

Через 4 години після нанесення стяжки дощечки уздовж стін можна акуратно витягнути, а стики зашліфувати. Після цього поверхню готова до будь-якого чистового покриття.

Іноді для вирівнювання дощатої підлоги використовують і цементно-піщаних ю стяжку товщиною до 7 см. Але в цьому випадку і сам підлогу, і перекриття повинні бути дуже міцними, в отличном состоянии, що для старої підлоги є рідкістю.

Відео - Вирівнювання дерев'яної підлоги

Відео - Як вирівняти дерев'яну підлогу в старому будинку

Ремонт в квартирі або будинку необхідний для поліпшення якості життя і зовнішнього вигляду житла. Однією з основних поверхонь приміщення є підлогу. Щоб він гармонійно вписувався в обстановку він повинен не тільки мати привабливий зовнішній вигляд, Але і бути рівним. Далі розглянуто питання, як найпростіше вирівняти дерев'яна підлога.

Навіщо необхідно проводити вирівнювання

Стару підлогу має непривабливий зовнішній вигляд, і прийнято рішення про заміну підлогового покриття. Перед цим потрібно вирівняти дерев'яна підлога своїми руками, але чи так це необхідно?

Схема рівного дерев'яної підлоги

Нижче представлені причини проведення такого заходу в приватному будинку:

естетичний зовнішній вигляд підлогового покриття;
відсутність перепадів при русі по приміщенню;
продовження терміну служби чистої підлоги за рахунок забезпечення нормальних умов його експлуатації.

М'які покриття для підлоги такі як лінолеум або ковролін допускають невеликі перепади по висоті, але краще з запобігти. Жорсткі матеріали (пакет, ламінат) вимагають облаштування рівного підстави, оскільки при наявності нерівностей і перепадів порушується їх розрахункова схема. Конструкція не працює належним чином і не може витримати яку вони надають навантаження. Через це незабаром може потрібен часткова або повна заміна підлоги.

Способи проведення робіт

Існує кілька варіантів, за допомогою яких можна вирівняти підлогу в приватному будинку. Перед тим як вирівняти дерев'яна підлога під ламінат, паркет або лінолеум потрібно ознайомиться з кожним з них і вибрати найбільш підходящий.

Вирівнювання можна проводити за допомогою фанери.
Забезпечити рівність підстави під покриття для підлоги можна, застосувавши шпаклівку на основі ПВА.
Можна використовувати для цих цілей самовирівнюючі суміші.
Для усунення сильних нерівностей можна використовувати лаги.

Якщо зняти дошки старого підлогового покриття в будинку складно, оскільки вони надійно прибиті до основи, краще залишити їх як є. У цьому випадку здійснюють вирівнювання поверхні під ламінат, паркет або лінолеум за допомогою рубанка або шліфувальної машинки. Підлогове покриття можна укладати прямо на існуючу поверхню після її вирівнювання.

Роботи, при яких обробляється стару підлогу, називаються циклюванням.

Виконувати вручну за допомогою рубанка цей етап досить складно. По можливості потрібно скористатися циклювальної (шліфувальної) машиною. При роботі з цим апаратом виникає велика кількість дерев'яних пилу, проникнення якої потрібно запобігти в інші житлові приміщення.

Вирівнювання підстави шпаклівкою

Схема заливки підстави шпаклівкою

При невеликих нерівностях краще скористатися простою технологією шпаклювання. Спеціальна шпаклівка складається з тирси і клею ПВА. Цей спосіб не потребує значних грошових витрат і дозволить забезпечити досить рівне і міцну основу під ламінат, паркет або лінолеум. В цьому випадку не потрібні лаги, або інші додаткові елементи, Тому робота виконується досить легко. Найкраще слідувати наступному порядку дій:

видалення існуючого покриття;
очищення від пилу і бруду;
ошкурювання поверхні;
необхідно скріпити прогинаються і скрипучі дошки і існуючі лаги за допомогою шурупів;
прибивання рейок-маяків;
нанесення шару шпаклівки і його вирівнювання за допомогою правила.

Термін висихання суміші становить в середньому дві доби. Після набору міцності можна приступати до подальших робіт (укладати лінолеум або інше покриття).

Самовирівнювальні суміші

Процес вирівнювання підстави самовирівнюється сумішшю

Спосіб полягає в використанні стяжки особливого складу. При дотриманні технології виготовлення суміш повинна сама розтікатися по підлозі рівним шаром. При цьому відбувається заповнення всіх нерівностей і ямок.

Раціонально застосовувати такий спосіб при перепаді висот до 2 см. При більшій величині нерівностей краще використовувати лаги, оскільки стяжка створить дуже велике навантаження на перекриття. Роботи виконують в наступному порядку:

очищення і шліфування поверхні;
нанесення шару грунтовки (можна застосовувати вологостійкі розчини глибокого проникнення);
гідроізоляція поліетиленовою плівкою;
укладка армуючої сітки і її фіксація;
укладка суміші і її розрівнювання.

Розрівнювання і усунення повітря проводять за допомогою спеціального валика з шипами. Час висихання залежить від матеріалу суміші.

Одним з незаперечних переваг застосування даного типу вирівнювання підлоги під лінолеум або ламінат є відсутність в необхідності використання маячків. Також процес заливки займає невелику кількість часу.

Але працівник, який проводить вирівнювання повинен мати досвід в будівельних роботах або поглиблено вивчити це питання, оскільки при приготуванні розчину необхідно строго дотримуватися пропорції. При порушенні співвідношення інгредієнтів дорогий склад буде непридатний для укладання.

Розрівнювання статі фанерою

самим простим способом використання фанери вважається варіант, при якому не потрібні лаги. Перед тим як вирівняти дерев'яна підлога фанерою під лінолеум або інше покриття потрібно ознайомитися з послідовністю дій:

Схема вирівнювання дерев'яних підлог фанерою

По периметру стін укладаються бобишки (невеликі дерев'яні дощечки), які не дадуть порушити відступ від стін в 2 см (потрібен обов'язково).
Укладати фанеру потрібно з невеликими проміжками, величина яких становить 3-8 мм. Цей відступ необхідний для запобігання вигинів при невеликих переміщеннях або температурному розширенні.
Листи монтуються з разбежкой. Необхідно пересувати кожний наступний щодо попереднього наполовину.
Останнім етапом стає закріплення листів саморізами. Можна заздалегідь підготувати отвори в фанері для полегшення роботи.

Також фанеру укладають, встановлюючи по периметру приміщення лаги для опори листів. Виходить стрічкова опора під фанеру. Роботи по підготовці основи під лінолеум або ламінат ведуться в наступному порядку:

Розкладка листів фанери без закріплення. Схема установки листів (разбежка, зазори) така ж, як в попередньому випадку. Етап необхідний для перевірки відповідності кількості і розмірів листів фанери площі приміщення. Розкладені листи потрібно пронумерувати.
Креслення місць, де будуть розташовуватися лаги.
Лаги монтуються вздовж стін.
Установка поперечних перемичок і їх закріплення саморізами. Далі необхідно перевірити, чи рівно встановлено лаги і поперечні опори, і закріпити весь каркас до основи.
Укладання і кріплення фанери.

По завершенню можна укладати лінолеум або ламінат.

Крім цього фанера може укладатися на точкові опори. Такі опори називають шабашки, їх товщина підбирається в залежності від величини нерівностей підлоги. Підкладки укладаються досить часто, оскільки дана система не може забезпечити таку ж надійність, як попередня. Для фанери товщиною 14 мм крок осередку опор приймають не більше 30 см, а для листів більшої товщини величина кроку може становити до 45 см. Порядок проведення робіт схожий з попереднім, відмінністю є лише геометрична схема опор під фанерні листи.

Дощатий настил з часом просідає, скрипить, утворюються щілини, прогини, горбилі. Щоб не демонтувати покриття, використовуються різні техніки вирівнювання поверхні, про які ми розповімо в статті.

Демонтаж - справа трудомістка, витратна і брудне. Якщо масив хороший, міцний, без слідів гнилі, цвілі, а величина перепадів і щілин не перевищують декількох сантиметрів, то підлогу можна вирівняти наступними методами:

Локальне вирівнювання.
Циклювання.
Суха збірна стяжка.
Наливні склади або суміші для стяжки.

Як визначити, чим краще вирівняти підлогу? Найпростіше - заміряти перепади рівнем або контрольної вимірювальної рейкою довжиною 2 м. За СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2001) величина нерівностей не повинна перевищувати 2 мм на кожен метр підстави.

Якщо перепади локальні, тобто на невеликих ділянках утворилися горбилі, поглиблення, то випирають дошки можна просто стесати рубанком або будь-яким іншим відповідним інструментом, а увігнуті - вирівняти еластичною шпаклівкою, герметиком або саморобної пастою з ПВА і деревної муки. Після обробки поверхня необхідно захистити лаком або емаллю.

У тих випадках, коли перепади не перевищують 1 см в середньому по всій підлозі, можна скористатися паркетно шліфувальною машиною для видалення зайвих міліметрів деревини. Цей спосіб хоч і запорошений, але досить швидкий. Професійний апарат краще взяти в оренду, потім придбати витратні матеріали і за 1-2 дня оновити стару дерев'яну підлогу під подальшу лакування або фарбування. Обмеження одне - після обробки висота деревного шару від поверхні до шпунта повинна бути не менше 2-3 мм.

Для більш значних перепадів використовується листова або цементно-піщана стяжка. У першому випадку засобом вигладжування служать листи ДСП, фанери, ОСП, ГВЛ, ЦСП та інші. У другому - традиційне мокре вирівнювання з обов'язковим застосуванням розділяє гідроізоляційного шару.

Як вирівняти підлогу дерев'яний циклюванням

Знадобляться наступні інструменти і матеріали:

Дерев'яні мостини повинні бути сухими, міцними, чистими. Допустимий зазор між ними - не більше 5 мм. Усе металеві елементи необхідно видалити або втопити в підлогу на передбачувану глибину шліфування.

Робота починається з заправки абразивними грубозернистими насадками, а спеціальним гвинтом регулюється притискна сила апарату. Першу обробку фахівці рекомендують проводити уздовж волокон. Рухатися треба плавно, без поспіху, ривків і надмірних простоїв. Після декількох проходів стрічка замінюється на матеріал для більш тонкої шліфовки.

Наступну смугу слід починати зі зміщенням на 2/3 щодо попередньої. У міру стирання шліфнасадка замінюється на нову.

Закінчувати шліфування рекомендується на стрічці з модулем крупності зерна не нижче 240 од. Тільки в цьому випадку вирівняний підлогу вийде гладким, практично ідеальним. Надалі поверхню можна обробити ґрунтовкою або морилкою, зашпатлевать і покрити будь-яким захисним складом - маслом, лаком, воском або емаллю.

Більш детальна інформація по циклювання.

Вирівнювання підлоги сухий стяжкою

При незначних перепадах висотою до 1 см дерев'яний настил можна вирівняти будь-яким жорстким листовим матеріалом - ДСП, ОСП, фанерою і іншими. М'які аналоги на кшталт оргалита або підкладки не підходять, так як вони приймають форму підстави.

Для вирівнювання використовуються плити товщиною не менше 8 мм. Оптимально - 16-18 мм. В особливо складних випадках професіонали рекомендують двошаровий настил зі зміщенням швів на ½ або 1/3 ширини листа. Таке перекриття забезпечить надійність і довговічність конструкції.

Якщо дошки скриплять, то їх перед роботою бажано притягнути до лагам або базової основі. Фанера, ДСП, ОСП прикручуються до основи по периметру і хрест-навхрест, інтервал між кріпильними елементами не повинен перевищувати 30-40 см. За симетрією точок фіксації стежити необов'язково, це ж чорнову підлогу. Між дощатим настилом і вирівнює плитою нічого стелити не треба. Єдина рекомендація - опрацювати матеріали антисептичної ґрунтовкою, щоб виключити будь-яку можливість появи цвілі і грибків.

Порада! Небажано використовувати для фіксації фанери або ДСП цвяхи. Матеріали можуть тріснути або розколотися. Найкраще рішення - саморізи.

При значних перепадах - більше 1 см, - найбільш оптимальне вирішення полягає у формуванні аналога регульованих або фальшполов. Суть в тому, що в мостинах з кроком 10-20 см встановлюються відповідні металовироби, що формують нову опору над підлогою. Висота визначається за рівнем. Детальніше дивіться на відео нижче.

Якщо є необхідність зробити додаткове утеплення, то застосовується технологія влаштування підлоги по лагам:

На дошки кріпляться лаги. При необхідності під бруски підкладаються шматочки фанери або дерева.
Поверх готового каркаса настилається диффузионная мембрана або комплексна паро-гідроізоляція.
У проміжки вкладається відповідний утеплювач (керамзітова засипка, мінеральна або ековата, хвойні плити та інші).
Зверху конструкція закривається пароізоляційним матеріалом з нахлестом 15-20 см. Стики обов'язково проклеюються клейкою стрічкою.
Настеляються плити ГВЛ, шпунтованной ДСП і інші. Листи кріпляться саморізами або шпильками до лагам з кроком 30-40 см.

Пам'ятайте, що з деревом потрібно використовувати тільки ті матеріали, коефіцієнт паропроникності яких більше нуля. Такі утеплювачі як екструдований пінополістирол, спінений поліетилен не дозволять деревині «дихати», що призведе до появи цвілі і областей гниття.

Оскільки фанера, ДСП, ОСП - похідні дерева, цих матеріалів властиві сезонні коливання лінійних розмірів. Тому бажано залишати компенсаційний зазор у стіни мінімум 5 мм.

Нерідко можна почути пораду «не мучити з кріпленням, приклейте листи до дерева». Подібні «фахівці» забувають, що столярний або конструкційний клей не є заповнює засобом, тому в місцях просвітів так і залишиться порожнеча. Будь-клейовий склад (за винятком клей-герметиків) - це адгезійний компаунд, який пов'язує два компонента в єдине ціле. Тому рекомендація актуальна лише для підлог з мінімальними і дуже рідкісними перепадами.

Вирівнювання дощатого настилу за допомогою наливних складів

Рухливі суміші на цементній або гіпсовій основі нечасто застосовуються для створення рівної підлоги на дерев'яній основі. Причина проста - довгий термін сушки і безліч проблем, що виникають (тріщини, відшарування і т.п.). До того ж мінеральні суміші, в тому числі тонкошарові, важать чимало і створюють великі навантаження на несучий кістяк будинку.

Не всі склади підходять для дерев'яних настилів. Тільки ті, на етикетці яких зазначено в якості підстав фанера, ДСП, дошки. Але краще перестрахуватися і настелити між шарами гідроізоляційний матеріал, здатний захистити дерево від води, щоб запобігти йому гниття і розбухання.

Товщина цементно-піщаної стяжки не регламентується, але оптимальним вважається шар в 5-6 см. Наливні самовирівнюючі суміші використовуються або комплексні (цементно-гіпсові) або цементні пластом в 3-7 см. Тонкошарові склади не підходять для такої роботи.

видалити забруднення, пухкі і гнилі елементи;
замінити пошкоджені або випали планки новими;
заповнити шпаклівкою або герметиком щілини між ламелями, ямки, відколи.

В як розділовий шар може бути використана поліетиленова плівка товщиною не менше 150 мікрон і т.п. Матеріал настилається по всій поверхні з заходом на стіни. Стики скріплюються скотчем, по периметру наклеюється демпферна стрічка.

Замість плівок допускається застосування гідроізолюючих складів. Це можуть бути грунтовки, гідрофобізатори, спеціальні імпрегнайзери і багато іншого. Обраний засіб має бути рідким і всмоктується, щоб на поверхні не утворилася масляна або бітумна плівка.

Далі можна проводити заливку. Суміш зачиняється водою відповідно до інструкції і розподіляється рівномірно по підлозі. Самовирівнювальні композиції потрібно додатково прокатати голчастим валиком для видалення бульбашок повітря (деаерації). Останній етап - накрити поверхню плівкою, щоб забезпечити правильність висихання і набору міцності. Через 7-28 діб підлога готова до експлуатації.

Отже, ми розповіли, як вирівняти дерев'яний стать не зриваючи дошки. Підбирайте технологію виходячи з особливостей вашої конструкції, при цьому намагайтеся враховувати всі фактори - від ваги до експлуатаційного комфорту.

Порада! Якщо вам потрібні майстри по ремонту, є дуже зручний сервіс їх підбору. Просто надішліть в формі нижче докладний опис робіт які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад і фірм. Ви зможете подивитися відгуки про кожну з них і фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Незважаючи на значний список переваг, дерев'яне покриття з плином часу вимагає ремонтних робіт. Можуть з'явитися тріщини, дошки починають прогинатися і деформуватися. Звичайно ж, це відбувається не через рік, і не через два. Але рано чи пізно доведеться вирішити питання про те, як вирівняти покриття.

Особливо, якщо планується. Таке фінішний шар вимагає рівного підстави, чого можна досягти кількома способами. Все це ми розглянемо нижче.

Для чого необхідно вирівнювати підлогу?

Багато хто цікавиться питанням не про те, як вирівняти дерев'яна підлога, а для чого це необхідно. Поспішаємо запевнити вас, що це вкрай важливий етап укладання нового покриття, який також продовжує термін експлуатації основного статі. Всі тріщини, нерівності, деформації негативно позначаються на загальному вигляді та на фінішному покритті. При цьому не має значення, буде це ковролін або керамічна плитка. Неприємностей в будь-якому випадку не уникнути. Наприклад, лінолеум в місцях викривлення мостин протреться і трісне, а ламінат зовсім відразу почне скрипіти і стики, відповідно, не будуть надійно триматися між собою.

Способи вирівнювання статі.

Отже, якщо ви не знаєте, як вирівняти дерев'яна підлога ламінат, то варто дізнатися основні способи, які активно використовуються сьогодні. Варто зазначити, що вибір залежить від початкового стану підстави.

циклювання;

Самовирівнювальні суміші;

Шпаклівка статі;

Укладання фанерних листів.

Для того щоб зрозуміти, як вирівняти дерев'яна підлога під плитку, і в яких випадках використовують кожен варіант, ми розглянемо всі способи окремо.

Циклювання.

Можна сказати, що це найбільш трудомісткий спосіб вирівнювання, але він одночасно і найбільш ефективний. Підходить він в тому випадку, якщо не планується укладання нового покриття, а оформлення обмежується лакуванням або фарбуванням оновленого статі.

Існує два способи циклювання, виконуються ручним і механічним методом. У першому випадку застосовують ручну ціклеватель, а в другому - циклювального машину. Ручний спосіб вже застарів і зовсім не виправдовує трудові і тимчасові витрати, тому розглянемо саме механічний метод.

Інструменти для роботи:

Найголовніше - це турбота про власне здоров'я, поетом придбайте такі речі:

респіратор, який захистить ваші легені від пилу;

навушники, що ізолюють вас від шуму (а рівень дуже високий);

рукавички або щільні рукавиці, необхідні для зниження вібрації від пристрою.

Підготовка приміщення:

Обов'язково винесіть всі меблі, штори, картини. Таким чином, ви вбережете речі від дрібнодисперсного пилу. Полки можете накрити плівкою, закріпивши краю скотчем. Дверний отвір накривається плівкою, а вікна навпаки - відкриваються, щоб пил вивітрювалася.

Підготовка покриття:

Якщо мостини знаходяться в хорошому стані, то часткова заміна не буде потрібно. В цьому випадку ретельно огляньте підлогу. Якщо капелюшки цвяхів або саморезов знаходяться на поверхні, то необхідно втопити їх в підлогу на досить велику глибину. Не зробивши цього, ви неминуче зашкодить обладнання.

Циклювання підлоги:

Починаємо роботу з кута, пересуваючись по кімнаті «змійкою». Використовуємо для цього стрічку з грубої зернистістю. Так ми знімаємо перший шар.

Ручний ціклеватель вам все одно знадобиться для обробки підлоги в важкодоступних місцях - біля стін. По закінченню робіт необхідно пропилососити, але трохи почекайте з цим, давши пилу осісти. Перед лакуванням або фарбуванням підлогу протирається тканиною, змоченою в уайт-спірит.

Самовирівнювальні суміші:

Якщо ви шукайте спосіб, як вирівняти дерев'яна підлога під ламінат, то попередній варіант вам не підійде. У цьому випадку робота буде більш трудомісткою, але зате ви отримаєте належне підставу для фінішного покриття. Варто зазначити, що цей спосіб підходить і для подальшої укладання плитки.

Розглянемо докладніше процес вирівнювання статі.

Підготовка підстави.

Все пружні елементи робимо нерухомими, для чого застосовуємо саморізи або шурупи.

Капелюшки, як і при циклювання, поглиблюємо в підлогу.

Підстава ретельно шліфуємо, очищаючи від залишків фарби, бруду, лаку.

Всі явні щілини і порожнечі заповнюються акрилової шпаклівкою або ж тієї ж сумішшю, але в більш густої консистенції.

Після висихання складу підлогу грунтується в кілька шарів вологозахистом ґрунтовкою, що забезпечує надійну адгезію суміші з основою.

Біля стін створюється шов з пінополістиролу, після чого можна визначити рівень підлоги.

Заливка суміші.

Перш ніж починати заливку суміші, на підставу степлером кріпимо армуючої сітки. Всі стики з'єднують з напуском близько 5 см.

Суміш готуємо згідно інструкції, перемішуючи її з допомогою дрилі з насадкою. Залиште розчин на 10-15 хвилин і знову перемішайте. Тепер можна розпочати безпосередню укладку.

Виливайте суміш частинами, розрівнюючи валиком по всій поверхні.

Використовуючи шпатель, правило або гумову швабру розподіляємо суміш по покриттю.

Висушування розчину проводиться відповідно до рекомендацій виробника.

Декілька порад:

Дотримуйтесь правил, зазначені на упаковці суміші. Зазначений тепловий режим повинен підтримуватися протягом усього періоду укладання розчину і його висихання.

Будьте уважні, готуючи суміш. Надлишок води може спровокувати розшарування при висиханні покриття, а недолік - занадто швидке висихання і неможливість рівномірного розподілу.

Якщо планується підняття рівня підлоги, то заливка проводиться в два заходи. Тобто, небажано відразу укладати товстий шар.

Шпаклівка статі.

Цей варіант не особливо підходить, якщо ви вирішуєте питання про те, як вирівняти дерев'яна підлога під плитку. Але для лінолеуму або ковроліну - це ідеальний спосіб.

Підвищеною популярністю користуються шпаклювальні суміші на основі тирси і ПВА. З їх допомогою можна вирівнювати дерев'яне покриття досить великої площі. При цьому вартість матеріалів невисока, а це робить ремонт ще й економічно вигідним.

Порядок дій:

на очищене покриття за рівнем набивають маякового рейки;

простір між ними заповнюють сумішшю, консистенції «густої сметани»;

щоб тирса не витягли воду з клею, бажано заздалегідь їх зволожити, а після трохи віджати;

якщо потрібно товстий шар шпаклівки, то формуйте покриття шарами 1-2 см. При цьому кожний наступний шар наноситься після висихання попереднього;

результат перевіряємо рівнем, і якщо необхідно, то нерівності заповнюємо тієї ж сумішшю.

Укладання фанерних листів

Це один з найбільш популярних способів виправлення нерівностей дерев'яної підлоги. Але спочатку необхідно вирішити питання про те, як вирівняти дерев'яна підлога під фанеру.

Тут все досить просто. Пошкоджені мостини прикручуються саморізами до основи або лагам. Якщо деформація занадто велика, то такі дошки замінюються на нові.

Далі необхідно встановити маяки - саморізи, які вкручуються на певну висоту квадратами 20-30 см. При цьому, чим товще фанера, тим рідше встановлюються маяки. Після цього укладаємо лаги у вигляді смуг фанери і закріплюємо їх за допомогою саморізів.

Підготовка фанерних листів:

Бажано провести попередній розкрій листів на квадрати зі стороною 60см. Варто зазначити, що перш ніж купувати листи, бажано їх оглянути. Якщо на торцях заготовок виявлені розшарування, то такий матеріал не підходить для роботи. При виявленні дефекту на місці монтажу, листи замінюються на нові.

Укладання фанерних листів:

Готові квадрати встановлюємо на сформовану сітку лаг, з огляду на розташування стиків фанери, так як вони повинні доводитися на лаги. Вкрай бажано, щоб проводилася цегляна кладка зі зміщенням листів, що необхідно для виключення перетину чотирьох швів. Закріплюють кожен фанерний лист саморізами з потайною головкою.

Якщо ви заздалегідь розмітити крейдою місця стиків, то під час монтажу істотно заощадите сили і час.

За допомогою подібного вирівнювання, ви можете отримати рівний чорнову підлогу, який підходить для подальшої укладання будь-якого фінішного покриття.

Дотримуючись чітких правил, у вас не виникне питання про те, як вирівняти дерев'яна підлога або яким чином виправити недоліки. Весь процес не дуже складний, але вимагає певних трудовитрат.

проводка