Часто в ході ремонту демонтаж старого дерев'яного покриття недоцільний, але потрібно вирівняти поверхню для подальших робіт. У цьому випадку фахівці радять просто постелити листи фанери, створивши тим самим необхідну «майданчик».

Укладання фанери на дерев'яну підлогу

Пресовані листи - відмінний матеріал для чорнових і первинних робіт. Вони недорогі, легко транспортуються, зручні в установці і добре усувають невеликі перепади рівня підлоги. Часто саме на фанеру вважають за краще класти лінолеум, паркетну дошку або ламінат, оскільки вона володіє наступними перевагами:

укладання листів суттєво скорочує час підготовчих робіт перед монтажем фінального оздоблювального покриття для підлоги;
запобігає загнивання нижньої сторони підлогових покриттів, з огляду на хорошу вентиляцію між матеріалом і бетонною стяжкою;
пол, вирівняний фанерою, запобігає передчасному зносу або деформацію лінолеуму або ковроліну, продовжуючи термін служби декоративного покриття;
забезпечує рівний чорнову підлогу;
листи фанери легкі, тверді, міцні, стійкі до навантажень і стирання;
фанера досить гнучка і не ламається при монтажі;
не має різкого запаху;
володіє хорошими звуко- і теплоізоляційні ми властивостями;
за рахунок великого розміру листів, число стиків мінімально;
якісно виконана заводська шліфування запобігає ковзанню листа і розміщених на ньому матеріалів.

Спосіб 1. Монтаж на старе дерев'яне покриття

При укладанні фанери на дерев'яну підлогу існує безліч варіантів фіксації листів:

на саморізи;
на клей;
на рідкі цвяхи.

Серед клейових складів виділяють клей на водній основі, двокомпонентний склад, монтажний клей і бустилат. Однак краще кріплення на саморізи.

Матеріали і інструменти

Для успішного монтажу фанерних листів будуть потрібні наступні інструменти і матеріали:

листи фанери;
електролобзик;
рівень;
рулетка;
маркер;
саморізи;
шуруповерт;
підкладка;
будівельний пилосос або віник.

Також можуть знадобитися шліфувальна машинка, Валик і грунтовка, клей і ущільнювач.

Попередня підготовка і грунтовка статі

Монтаж фанери на дерев'яні підлоги виробляється, тільки якщо перепад висот при перевірці рівнем становить не більше 1 см. У цьому випадку буде потрібно ще компенсує нерівності підкладка і скотч, яким потрібно буде проклеїти стики смуг матеріалу.

Проінспектуйте стан підлог. Скрипучі і розхитані мостини зміцните, гнилі і відсирілі - замініть. Не намагайтеся відреставрувати дошки зі слідами плісняви, псування, зазнали атаки гризунів. Їх обов'язково потрібно зняти, кімнату провітрити.

Кошторисі з підлог віником пил і бруд. За бажанням двічі пройдіться ґрунтовкою для дерев'яних поверхонь для кращої адгезії матеріалів. І просушіть основу протягом не менше 16 годин.

Розмітка і розпил

Листи фанери розпилюються так, щоб кількість стиків було мінімальним, з урахуванням демпферних швів 3-4 мм між листами і 8-10 мм між фанерою і стіною. Це допоможе уникнути спучування листів, оскільки при експлуатації, під впливом мікроклімату і коливань температурних режимів заготовки на кілька міліметрів збільшаться по площі.

Розкрій проводиться електролобзиком, при цьому торці заготовок ретельно оглядаються на предмет расслоек і зашліфовиваются. На великих площах для зручності монтажу фанеру можна кроїти квадратами 50х50 або 60х60 см. Цей прийом допоможе більш точно вирівняти поверхню і усунути можливі дефекти укладання.

Розпиляні листи пронумеровиваютс я, і аналогічно їх номерами на дерев'яній основі малюється схематичне розташування заготовок.

Укладання фанери

Монтаж заготовок має кілька особливостей.

При необхідності на старе дерев'яне покриття кладеться підкладка, смуги проклеюються між собою скотчем.
Отвори під саморізи просверливаются заздалегідь, а потім баньки свердлом кілька більшого діаметра.
Капелюшки саморезов утапліваются в листах фанери.
Укладання фанери починається з ніш, подіумів, виступів. Далі листи розташовуються від середини до країв з цегляним зрушенням квадратів один щодо одного.
Щілини і зазори в старому підлоговому покритті можна залити клеєм, дати висохнути і отциклевать.

Після закінчення монтажу слід перевірити якість покриття, пам'ятаючи що ідеальний зазор між рівнем і фанерою 2 мм, максимальний - 4 мм.

Спосіб 2. Монтаж фанери на лаги

Більш складний і трудомісткий метод укладання фанерного матеріалу по маяках виправданий, якщо перепад висот більше 1 см. Лаги можна встановлювати на старому дерев'яному підлозі, тільки якщо ви впевнені, що під ним все в порядку

Підготовчий етап

Старе покриття підлоги потрібно обчислити від пилу і сміття, приділяючи достатню увагу щілинах між мостинами. Найбільші тріщини можна залити силіконовим герметиком або монтажним клеєм.

У цей час слід підготувати фанеру - матеріал потрібно розпиляти, на листку паперу зробити розмітку і пронумерувати квадрати, враховуючи, що вони буду викладатися «цеглинкою».

Монтаж лаг і листів фанери

Згідно з кресленням слід провести монтаж квадратів фанери. Кріплення можна здійснювати рідкими цвяхами або саморізами, в останньому випадку капелюшки шурупів потрібно гарненько втопити. Отвори можна попередньо намітити і отзенковать.

Фінальна обробка

Після закінчення укладання матеріалів стики фанерних листів слід обробити дрібнозернистим наждачним папером, це згладить всі нерівності і перепади сусідніх листів. Після шліфування всю поверхню потрібно покрити декількома шарами лаку.

Якщо на фанеру зверху буде монтуватися ламінат або паркетна дошка, то товщина фанери не повинна бути менше фінішного покриття.
Намагайтеся не допускати випадків, щоб в одній точці стикалися відразу 4 фанерних листа.
Ширина кроку лаги повинна бути 0,5 м від сторони квадрата.
Фанера не може використовуватися в приміщеннях з високою вологістю, навіть якщо це вологостійка марка матеріалу.
Якщо в роботі використовується невологостійкі фанера, то обов'язковою умовою на наступному етапі робіт буде прокладка шару гідроізоляції.
Довжина самореза повинна бути мінімум в 2,5-3 рази більше товщини фанери.
При укладанні фанери на лагах, підстава після закладення тещин між дошками можна прогрунтувати і покласти шар тепло- і гідроізоляції, а тільки потім монтувати направляючі.

Важливо пам'ятати, що браковані листи фанери в роботі використовуватися не можуть, навіть якщо передбачається їх подальше покриття декоративними матеріалами.

Відео - Укладання фанери на дерев'яну підлогу

Відео - Як покласти фанеру на дерев'яну підлогу

Якщо укласти фанеру на бетонну стяжку, То в процесі експлуатації фанерні листи будуть на себе приймати основний удар. На деревині утворюються мікротріщини, проте вони не позначаються на якості статі.

деревне будівельний матеріал, З якого робиться чорнова підлога, добре контактує з будь-якої зовнішньої обробкою. Це сприятливо позначається на стані статі протягом багатьох років. Поверхня залишається рівною, без тріщин, вигинів.

Ще один плюс використання фанери - простота монтажу. Цей матеріал легко різати на частини і швидко укладати. Одна людина цілком зможе провести всі роботи, маючи за спиною досвід, а під рукою самі звичайні будівельні інструменти.

У фанери низька теплопровідність, що зменшує теплові втрати в приміщенні. А якщо взяти листи найвищого ґатунку і тонкої шліфовки, то можна їх використовувати для завершальної обробки.

Де можна застосовувати

Незважаючи на всі переваги, фанерні листи не рекомендується використовувати в приміщеннях з високою вологістю. У цьому їх мінус. Фанеру не вкладається в лазнях, басейнах, душових, ванних кімнатах. Звичайно, є вологостійкі ламіновані сорти, але ціна їх висока, тому на великій площі не кожен захоче їх використовувати.

Вистилали підлогу фанерою не радять в приміщеннях з сильним перепадом температур, наприклад на неопалюваних дачах. Сильне нагрівання після замерзання може привести до того, що листи пожолобляться.

Яку фанеру стелити

Перед тим як проводити укладку фанери на підлогу, необхідно ознайомитися з її характеристиками:

марка для житлового приміщення повинна бути ФК. Це найбільш безпечний варіант, хоча вологостійкість його не надто висока. Застосовують також ламіновані вироби, але вони вище за вартістю;
клас з метою безпеки вибирають Е1 або Е0,5;
для чорнової підлоги підходять недорогі 3-й і 4-й сорти, для чистового треба брати сорт вище. Часто зустрічається позначення сортів 2/2, 2/3, 1/2 тощо. Так вказують сортність шпону з різних сторін;
вологість листів повинна бути не більше 15%, чим вона менша, тим краще;
фанера, вживана для чорнової підлоги, повинна мати товщину не менш 12 мм, для чистового допускається значення в 10 мм. Можливе укладання в два шари. У майстернях, цехах, громадських приміщеннях з високою прохідністю товщина може досягати 2,5 см;
для чорнових підлог підійде нешліфована фанера, що позначається НШ. Вона може бути також шліфованої з одного боку - Ш1.

Ламіновану фанеру з сітчастою фактурою використовують переважно для підлоги в транспорті. Вона підходить для фінішної обробки на терасах, в дачних будиночках, Флігелях.

Розміри листів вибирають відповідно до власних потреб, принципового значення для укладання вони не мають. Треба враховувати, що чим більше лист, тим більше його маса. Ускладнюється процес транспортування і маніпуляцій при монтажі. Щоб не було напруги в матеріалі при навантаженні, великі листи іноді розрізають. При наклеюванні на стяжку зручно працювати з квадратами 75 х 75 або 60 х 60 см. Для лаг ж підходять подовжені смуги. В великих приміщеннях їх можуть і не розрізати.

Вітчизняні виробники пропонують фанеру хорошої якості, Яка цілком підійде для підлоги. Це саме можна сказати і до західноєвропейських маркам. Що стосується китайських товарів, то тут треба проявляти обережність при виборі, тому що зустрічається продукція, яка не відповідає нормам. Наприклад, заявлена \u200b\u200bтовщина може бути більшою за фактичну.

Варіанти укладання чорнової підлоги

Фанеру легко укладати на рівну бетонну стяжку в квартирі. Листи товщиною 12 мм приклеюють до поверхні, попередньо перевіривши її горизонтальність. Перепади висот повинні бути не більше 2 мм, в іншому випадку треба виконати заливку для вирівнювання і чекати її повного висихання.

Зверніть увагу! При будь-якому монтажі в місцях стиків листів треба залишати зазори в 2,5-3 мм, від стін відступати на 1-1,5 см. Це дозволить уникнути деформації при перепадах температури і вологості, не буде скрипу, прогинів.

Фанерні листи укладають з невеликим зсувом, щоб не було чіткої стикування чотирьох кутів. Таке укладання збільшує міцність підлогового покриття.

Найбільш поширений спосіб монтажу - по дерев'яних лагам. Він здатний замінити стяжку. Поверхня виходить ідеально рівною, її можна використовувати для будь-якої фінішної обробки. Лаги можуть бути регульованими. Як виконати такий монтаж, буде розглянуто нижче.

При перепаді висот на дерев'яній підлозі використовують кріплення у вигляді шпильок або шурупів, що дозволяє вирівнювати поверхню без застосування лаг. Це цікавий спосіб монтажу, при якому по всій площі на однаковій відстані одна від одної засверливают кріпильні елементи (шурупи, саморізи, шпильки). Висота їх головок повинна бути на одному рівні. Проконтролювати це можна за допомогою лазера або звичайного рівня. Вкручувати металовироби треба рівно. Між кріпленням видавлюють піну і зверху укладають товстий фанерний лист.

Монтаж по лагам

Якщо треба утеплити підлогу, вирівняти або підняти його, то використовують лаги. Монтаж підлоги з фанери по лагам своїми руками більш трудомісткий.

Рекомендується брати фанеру товщиною 12 мм і більше. Можна використовувати два шари 9 мм листів або брати листи різної товщини, але щоб в одному шарі вони всі були однакові. Верхній шар можна викласти з більш тонких листів. Загальна товщина фанерного покриття може досягати 25 мм. Другий шар укладають так, щоб стики не збігалися з першим.

Як лаг використовують бруси перетином 70 х 50. Бруси і фанерні листи повинні вилежатися при кімнатній температурі кілька діб, перш ніж їх будуть монтувати. Причому фанера повинна знаходитися в горизонтальному положенні, щоб не було вигинів.

Лаги прикручують анкерними болтами до бетонній основі або міцними шурупами до дерева (якщо, наприклад, укладання йде по старому дерев'яній підлозі). Перший лаг йде на відстані 30 см від стіни, потім укладаються наступні лаги з кроком 50 см, строго паралельно один одному.

Зверніть увагу! Для прикручування фанерних листів до лагам використовують тільки якісні саморізи по дереву жовтого кольору.

Саморізи повинні повністю закручуватися і не ламатися. Їх довжина повинна бути не менше трьох товщин фанерного листа.

З інструментів використовують дискову пилу, лазерний рівень, метр і шуруповерт. Непогано буде просочити все деревні матеріали вогнебіозахисту.

Стіни не завжди йдуть рівно, тому перший лист обов'язково вирівнюють за допомогою рівня і кутника. Далі відміряють листи, нарізають дисковою пилкою і викладають на поверхні. Викладення повинна бути з разбежкой, щоб в одній точці на стикувалося більше двох кутів. І не слід забувати про деформаційних зазорах.

Саморізи вийде швидко прикручувати, якщо заздалегідь насверліл зенковочні отвори. Зручно використовувати шуруповерт з зенковкой. Відстань між шурупами становить 20-30 см. При цьому на одному аркуші повинно бути не менше 8 кріплень.

Після того як стать встелений, все закріплено, залишені стики закладають спеціальною мастикою.

Вирівнювання фанерними листами

У старих будинках зустрічаються підлоги з стертими дерев'яними дошками. Якщо деревина не згнила, то її не варто знімати. Досить зняти стару фарбу, прибрати сміття, зверху вирівняти підлогу фанерними листами. Такий багатошаровий настил буде відмінним теплоізолятором. Для оздоблення можна використовувати ламінат, лінолеум, паркетну дошку.

Укладання фанери на дерев'яну підлогу проводять так само, як на стяжку, залишаючи деформаційні шви (проміжки). Закріплюють листи саморізами, закручуючи їх так, щоб капелюшок була втоплена. Потім вирівнюють все шлифмашинкой, тріщини, поглиблення шпаклюють. Якщо має бути монтаж паркетної дошки, То застеляють підкладку.

Під дерев'яна підлога з дошки фанеру не вкладається. Натуральна деревина досить масивна, матеріали з неї настилають прямо на лаги.

чистову підлогу

Існують суперечки навколо того, чи можна використовувати фанеру для чистової обробки підлоги. Багато хто говорить, що такі підлоги виглядають непрезентабельно, проте є непогані приклади чистового фанерного покриття.

Зверніть увагу! Якщо потрібно викласти фанерою чистову підлогу, то вибирають високі сорти зі шліфованої лицьовою поверхнею.

Для обробки використовують квадратні або прямокутні панелі. Якщо планується викласти якийсь особливий візерунок, то спочатку роблять ескіз. Найбільш поширений варіант викладання - в шаховому порядку або «ялинкою». Це дуже нагадує дерев'яний паркет.

Підстава, на яке будуть класти плити з фанери, має бути ідеально рівним, незалежно від того, бетонна це стяжка або деревний матеріал. Поверхня грунтують, що забезпечує хороше зчеплення. Далі виконують розмітку на фанерних листах і вирізують плити необхідного розміру. Кожну плиту нумерують, як на ескізі або схемою, щоб точно знати, куди її укладати. Особливо це важливо для складного малюнка, але якщо все плити однакового розміру і форми, то в нумерації немає необхідності.

Порада! Щоб стики краще виглядали, з торців фанери знімають фаску. Можна також використовувати на стиках пластикові вставки в формі літери Т.

Спочатку плити викладають на підлогу, потім остаточно приклеюють. Для додання відтінку фанеру обробляють морилкою і розкривають декількома шарами матового лаку. Можна використовувати непрозору фарбу, щоб приховати нерівності і плями, якщо вони утворилися після нанесення морилки. Один з варіантів оформлення - закрити стики шпаклівкою, пофарбувати емалевою фарбою, яка захистить від вологості і приховає недоліки.

Суха збірна стяжка підлоги найчастіше виконується з листів фанери. Вважається, що це ідеальне підстава під будь-які типи підлогового покриття, включаючи лінолеум, ламінат, ковролін і навіть керамічну плитку. Якісний і довговічний підлогу з фанери по лагам вимагає уваги до нюансів і дотримання базових правил, Зазначених в СНиП.

Фанера представляє собою багатошаровий деревно-листовий матеріал, який виготовляється шляхом перехресного склеювання непарної кількості пластів лущеного шпону. Для виробництва найчастіше використовується березове сировину або хвойні породи технічних сортів, рідше - дуб, бук, липа та інші.

Плюси фанери:

висока механічна міцність до будь-яких навантажень;
відносно невелику вагу;
низький коефіцієнт теплопровідності;
прийнятний рівень вологості (8- 12%), що дозволяє використовувати деякі види фанери в сирих і неопалюваних приміщеннях: кухні, ванні, балкони, лоджії і т. п .;
застосування в поєднанні з системами «тепла підлога» водяного і інфрачервоного типу.

Мінус листового матеріалу в тому, що для виробництва застосовуються клейові склади, небезпечні для здоров'я людей. Як правило, виробам присвоюється клас емісії не нижче Е1.

Фанерна продукція класифікується за такими ознаками:

Сфера застосування.

Області застосування листового матеріалу безмежні - від будівництва до електротехніки. Але для формування збірної стяжки або чистового статі рекомендується використовувати конструкційну і будівельну різновиди.

Марка.

Це параметр визначається за типом використовуваного клейового складу. Розглянемо три базові види:

ФСФ (фанера, проклеенная смоляним фенолформальдегідних клеєм). Виріб вважається вологостійким, використовується для обробки приміщень з нормальним і підвищеним рівнем вологості.
ФК (фанера, склеєна з використанням карбамідоформальдегідна клею). Відноситься до продукції середньої вологостійкості, рекомендується для застосування в сухих кімнатах.
ФБА (плита на альбумін - казеїновому клеї). Позиціонується як матеріал обмеженою вологостійкості.

Сорт.

Згідно ГОСТ 3916.1- 96 продукція відрізняється за кількістю допустимих дефектів і вад деревини, а також шлюбу, допущеному при обробці. Розрізняють п'ять ступенів якості:

Е - екстра або елітна. Виріб виготовляється з дуба, вільхи, берези та інших порід, має ідеально рівну, гладку поверхню, відсутні найменші дефекти. Допускається незначно відхилення в будові деревини випадкового типу.
I - можливі шпилькові і здорові світлі або темні сучки - не більше 3 5 шт. на кожен квадратний метр поверхні. Щілини (крім зімкнутих тріщин) та інші види шлюбу виключені.
II - допускаються здорові, частково зрощені, незрощені і випадають сучки діаметром до 6 мм, вставки з деревини і розійшлися тріщини довжиною до 200 мм і шириною не більше 2 мм.
III - є: а) червоточини і отвори від сучків, що випали діаметром до 6 мм в кількості не більше 10 шт. на 1 м² площі; б) розійшлися тріщин довжиною 300- 600 мм і шириною до 5 мм (за умови закладення шпатльовкамі або герметиками); в) вм'ятини і гребінці.
IV - поверхня зі всілякими пороками: від зрощених і сучків, що випали без обмеження кількості до дефектів по крайках глибиною до 5 мм.

Для чорнової підлоги на лагах, як правило, використовують листовий матеріал 1 4 ступеня якості. Врахуйте: фанера зазвичай має подвійне маркування, наприклад, 1/2 або 2/2. Відповідає сорту кожного боку. Тобто виріб класу 1/3 характеризується тим, що однією поверхні присвоєна категорія 1, а другий - 3.

Характер обробки.

Шліфування і не шліфована фанера.

Фанерні плити бувають шліфовані і нешліфовані. маркуються:

Ш1 - оброблені тільки з одного боку.
Ш2 - відшліфовані з обох сторін.
НШ - нешліфовані.

Укладання підлоги по лагам проводиться із застосуванням плит будь-якого виду. Але здоровий глузд підказує, що краще використовувати продукцію, шліфовану хоча б з одного боку. Це дозволить створити максимально рівний і гладкий підлогу під монтаж лінолеуму, ламінату і т. П.

Габарити.

Довжина фанерних листів може досягати 6 м, ширина 3 м, а товщина починається від 3 мм. Для чорнових і чистових робіт по горизонтальних підстав застосовується матеріал:

1525х1525 - найбільш часто використовуваний розмір для підлоги по лагам. Кількість відходів невелика, в транспортуванні зручно.
1210х2440 - для вирівнювання підстав в багатоповерхових будівлях типових серій, що мають подовжені форми кімнат.
500х3000 - зручна в багатоповерхових або комерційних новобудовах, де реалізується принцип студій або вільного планування.

Оптимальна товщина фанери для підлоги по лагам залежить від типу збірної стяжки і рівня навантаження. Якщо передбачається монтаж в два шари, то краще вибирати продукцію перетином 8- 12 мм, а для одношарової укладання - 8-22 мм.

Лаги і кріплення

За СНиП 3.04.01- 87 (СП 71.13330.2017) «Ізоляційні й оздоблювальні покриття» для формування статі по лагам використовується дерев'яний брус камерної сушки, вологістю 12- 18%, без тріщин, кори і слідів гнилі. При цьому довжина стикуються опор повинна бути не менше 2 м, товщина - від 40 мм, а ширина - 80 100 мм.

Хоча багато фахівців рекомендують купувати рейки зі співвідношенням сторін 1: 1,5 і 1: 2, на практиці найчастіше використовуються лаги 50х40, 50х50, 50х70 і більше. Причому висота опорних елементів залежить від різних параметрів: рівня навантаження, перетину застосовуваного утеплювача, граничної висоти підлоги і навіть особистих переваг замовника. Універсальних рекомендацій немає, комплектуючі підбираються в кожному випадку окремо.

Для облаштування каркаса в квартирах і приватних будинках потрібно максимально рівний, міцний брус з недорогих порід: сосни, ялини. Якщо дозволяють фінанси, то можна придбати продукцію з стійкою до перепадів вологості модрини, осики, вільхи.

Не забувайте про те, що дерев'яні елементи конструкції не відрізняються високою биостойкостью. Тому їх обов'язково потрібно обробляти фунгіцидними і гідрофобними засобами. Це істотно збільшить термін служби всієї конструкції підлоги.

Незайвим буде згадати про підкладних елементах під лаги. Будівельні норми і правила не рекомендують використовувати дерев'яні клини і бобишки через те, що матеріал легко змінює форму при перепадах вологості. При монтажі на бетонну або дощате перекриття, мінеральну стяжку або точкові опори під брус краще стелити смуги з оргаліту.

На практиці багато майстрів воліють укладати на підлогу шматки ОСБ, ДСП, МДФ або вологостійкої фанери. Мінімальний розмір підкладки повинен бути 10х10 см або 10х15 см, інтервал між ними - не менше 30 см.

Укладання лаг на склеєні фанерні підкладки.

В якості альтернативи, нечутливою до вологи, можна використовувати спеціальні опорно-кріпильні елементи з антикорозійним покриттям, призначені для пристрою регульованих підлог.

Розглянемо ще один важливий компонент для підлоги конструкції - металовироби. Крім лаг, вам знадобиться кріплення для їх фіксації до основи, а також для кріплення листів фанери на каркас. Це можуть бути анкери, цвяхи, саморізи універсальні або з самозенкующіміся капелюшками, куточки металеві і т. П.

Асортимент кріпильних елементів величезний. Для фіксації підкладок або безпосередньо лаг з бетонною основою найчастіше використовуються дюбель - цвяхи з різьбленням діаметром не менше 6 мм або металеві анкери механічного типу. Перші коштують дешевше, зате другі забезпечують більш надійну і довговічну фіксацію рейок до основи.

Приклад фіксації лаг до підлоги куточками.

Анкерний кріплення для бетону і цегли виготовляється з якісних сплавів - латуні, нержавіючої сталі. Складається з распорной або робочої втулки (змінює розміри при утворенні сполуки) і не распорной частини - стрижня. Для монтажу каркасу до основи в бетоні висвердлюється отвір діаметром, рівним перетину гільзи або менше його на 0,5 мм. При забиванні або укрученні кріпильна стійка розпирає втулку, вставлену в канал. І за рахунок цього міцно фіксується в бетоні.

Розміри метизного вироби залежать від габаритів опор. Для монтажу підкладних елементів з ДСП, фанери, ОСП, а також дерев'яних лаг найчастіше використовуються вироби категорії М 6 – М12, тобто з діаметром стрижня або клина від 6 до 12 мм. Довжина підбирається виходячи з товщини лаг і / або підкладних опор, з урахуванням глибини введення в бетон від 5 см і більше. Приблизний інтервал між кріпильними елементами становить 30- 60 см.

Щоб жорстко прикріпити підкладки або лаги до дерев'яного чорнової підлоги, Можна використовувати саморізи по дереву з рідким різьбленням або ж універсальні оцинковані діаметром від 4 мм. Відстань між цвяхами - не менше 30 см, глибина вкручування - від 30 мм.
Для кріплення фанери до лагам найзручніше використовувати спеціальні саморізи для ГВЛ і ДСП або ж універсальні оцинковані. Перші відрізняються від стандартних змішаної гвинтовим різьбленням і насічками на конусоподібної капелюшку, що забезпечують роззенковкою. Довжина металовироби повинна бути в 2 2,5 рази більше товщини покриття, діаметр - від 3,5 мм і більше.

Для фанери на лагах не рекомендується використовувати чорні розжарені саморізи по дереву. Практика показує, що при сезонних змінах геометричних розмірів цей вид металовиробів розривається під навантаженням, а конструкція «втрачає» жорсткість.

Можна застосовувати і звичайні цвяхи з циліндричним стрижнем і гострим кінцем. Ефективність і швидкість роботи зросте в кілька разів, якщо ви будете використовувати кріплення не розсипом, а в касеті, призначеної для Нейлер. Виріб пристрілюється до основи або несучого каркасу часто - на відстані 15- 25 см.

Покрокова інструкція

Для монтажу своїми руками збірної стяжки будуть потрібні:

Листи фанери потрібної товщини.
Лаги дерев'яні.
Підкладковий матеріал для вирівнювання підстави.
Антисептична грунтовка.
Металовироби.
Шумоізоляція і / або теплоізоляція з комплектуючими.
Ремонтні суміші для часткової реставрації ушкодженого підстави.
Гідроізоляція.
Демпферна стрічка.
Силіконовий герметик або еластичне шпаклювання по дереву.
Рулетка, олівець для розмітки, лінійка металева або рейка.
Дриль / шуруповерт або молоток / гвоздезабивной пістолет (Нейлер) з комплектуючими.
Рівень лазерний або водяний.
Шпателі, кисті, валики.
Ріжучий інструмент з комплектуючими по дереву і фанері (циркулярна пила, електролобзик і ін.).
Шліфувальна машина.

Технологія робіт з монтажу збірної стяжки частково представлена \u200b\u200bв СНиП 3.04.01- 87 (СП 71.13330.2017) «Ізоляційні й оздоблювальні покриття». Відповідно до рекомендацій зазначених норм, укладання проводиться в 4 етапи.

підготовка

Будь-який ремонт починається з очищення підстави від сміття, бруду і пилу. Масляні, бітумні і аналогічні плями, сліди кіптяви і сажі бажано видалити з поверхні.

Жоден професіонал не почне роботу без часткового ремонту пошкоджених ділянок. Підгнилі, зіпсовані елементи дерев'яного настилу необхідно замінити, а тріщини і пухкі області мінерального підстави - відреставрувати. Для цього потрібно розшити щілини, видалити пил і заповнити ремонтними складами. Неміцні секції по можливості краще зчистити, а що утворилися ямки згладити за допомогою цементно-піщаних, наливних та інших швидковисихаючих сумішей.

При необхідності проводиться гідроізоляція підлоги. Вона потрібна, якщо:

потрібно захистити конструкцію від залишкової вологості бетонної основи;
під перекриттям розташований холодний підвал;
підлога на лагах влаштовується у ванній і слід захистити від можливих протікань приміщення, розташоване поверхом нижче.

Для створення гідроізоляції використовується весь доступний спектр матеріалів: плівки, мембрани, рулонні наклеюються вироби, обмазувальні склади, фарбувальні засоби тощо.

У деяких випадках потрібно звукоізоляція підстави. За правилами акустична прошарок укладається між базовим підлогою і стяжкою. Тому шумопоглинаючі мати настеляються під лаги. Якщо ж використовується шумоїзолірующая мінеральна вата (Кам'яна або скляна), то її необхідно укладати в отвори між лагами, а самі опорні рейки фіксувати із застосуванням точкових акустичних прокладок.

Укладання лаг на акустичні прокладки.

Бажано на цьому етапі провести обробку бруса, бобишек і інших дерев'яних елементів конструкції антисептичними просоченнями.

Формування силового каркаса

Каркас з лаг можна сформувати у вигляді поздовжньо розташованих балок або як одинарна або подвійна обрешетка. Зрозуміло, другий варіант створює більш надійну опору для фанери.

СНиП 3.04.01- 87 (СП 71.13330.2017) рекомендує укладати рейки поперек світлового потоку, А в коридорах і інших приміщеннях з певним напрямом пішого трафіку - перпендикулярно руху. Зрозуміло, в подальшому каркас НЕ буде видно під покриттям, але суть ради в іншому. Розробники будівельного нормативу визначили, що якщо каркас сформувати поперек найбільш інтенсивного ходу людей, то навантаження будуть розподілятися по більшості опор силового каркаса, а не по 2- 3 елементів. Або ще гірше - між ними.

В першу чергу виявляється нульова відмітка, щодо якої вирівнюються опори. Далі, монтуються маячки під Лагові брус або ж на стіні відбивається ниткою з барвником необхідний рівень. Але найзручніший спосіб побудови реперною лінії - лазери з будівником площин.

Якщо потрібно звукоізоляція, перед установкою каркаса необхідно настелити на підставу акустичний матеріал: плити, мембрани, рулонні вироби.

Тепер можна приступити до монтажу лаг з дотриманням всіх необхідних зазорів:

Між крайней рейкою і стіною - не менше 20 мм.
Між сусідніми опорами - від 30 см, але не більше 50 см. Нагадуємо: чим вище навантаження на підлогу, тим частіше повинні стояти лаги.
Між торцями одного ряду - 0- 0,5 см.

Для вирівнювання під каркасні елементи встановлюються прокладки з ДСП, ОСП, МДФ і т. П. Після перевірки нівеліром бобишки або підкладні дощечки кріпляться до основи дюбель - цвяхами, Саморізами або анкерами.

Підкладки з фанери.

Лаги на дерев'яних бобишках.

Для висвердлювання отворів під металовироби в підкладних компонентах, лагах і фанері варто придбати пір'яні або спеціальні свердла по дереву з зенковкой.

На міцно закріплені опори багато майстрів рекомендують укладати демпферні прошарку. Така превентивна міра не дозволить конструкції в майбутньому почати скрипіти.

Передостанній крок - фіксація лаг по всій площі приміщення з використанням відповідних метизів. Врахуйте, що в дверних отворах слід стелити розширену рейку, яка буде виступати за перегородку на 50- 100 мм з кожного боку.

Для максимальної точності вирівнювання можна використовувати кріпильний-опорні металовироби, призначені для регульованих підлог. По суті, це потужні анкери, які встановлюються в плиту перекриття. На основні болти закручуються регулювальні гайки, потім ставиться брус і фіксується контргайкою. Надлишок анкерного стержня зрізається болгаркою або пилою по металу.

Якщо планується утеплення підлоги, то під каркас, відповідно до рекомендацій виробника, потрібно укласти пароізоляцію. А ось вже після установки лаг в утворилися «вікна» укладається відповідний термоізоляційний матеріал: мінеральна вата, керамзит, ековата, лляні або синтетичні мати.

Укладання фанерних плит

Найбільш спірний питання - товщина і кількість шарів фанери. Єдиного правильного думки не існує. Ясно, що чим вище передбачувана навантаження на підлогу (вага меблів, інтенсивність пішого трафіку і ін.), Тим більше повинна бути товщина плит і менше відстань між лагами. Це дозволить уникнути прогину конструкції і її псування.

Який тип статі найкращий - одно- або багатошаровий? На це питання немає однозначної відповіді. У кожного виду свої переваги і недоліки. Але постійної повинна залишатися загальна товщина фанерного настилу - не менше 18 мм.

Монтаж плит починається з їх підготовки. Слід нарізати їх на потрібні розміри, зробити пропили під комунікації або огороджувальні конструкції складних форм. Потім проводиться попередня розстановка. Перший ряд викладається від дальнього кута уздовж суцільної стіни.

Фанерні листи при необхідності підганяються, відзначаються точки свердління під металовироби з відступом від кромки - 2 3 см і інтервалом між кріпленнями 15- 30 см. Між плитами, а також між пластинами і стінами повинен зберігатися температурний шов - 0,4- 1 см.

Після того як один ряд фанери просвердлений, а тирса видалені пилососом, листи фіксуються відповідними кріпильними елементами. Починати вкручувати металовироби досвідчені майстри рекомендують від центру плити, з поступовим просуванням по діагоналі до крайок, а потім вже по периметру. Такий підхід дозволить випрямити фанеру і уникнути хвиль. Не забувайте, що металовироби повинні бути «втоплені» в фанеру мінімум на 0,2 сантиметра.

Другий і наступні ряди укладається з дотриманням правила зміщення швів не менше ніж на 1/3 довжини. Якщо ж фанера монтується в два шари, то області стиків першого шару не повинні збігатися зі швами другого.

Фінішна доопрацювання статі

після укладання професійні майстри рекомендують «пройтися» по поверхні шліфувальною машиною з абразивної насадкою від 80 до 120 одиниць, щоб виключити найменші перепади між листами. Після цього настил очищається від пилу і тирси, а шви заповнюються герметиком або еластичною шпаклівкою по дереву.

Для швів небажано використовувати монтажну піну, Так як вона з часом починає просідати і осипатися.

Пол з фанери можна змонтувати навіть не маючи великого досвіду роботи, складного обладнання або будівельної освіти. Для наочності рекомендуємо ознайомитися з відео від професіоналів.

Порада! Якщо вам потрібні майстри по ремонту, є дуже зручний сервіс їх підбору. Просто надішліть в формі нижче докладний опис робіт які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад і фірм. Ви зможете подивитися відгуки про кожну з них і фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

У чому плюси / мінуси цих матеріалів?

В даний час можна вибирати в будівельних магазинах будь-який матеріал, в тому числі і для підлог. Ми так захопилися новими технологіями, що іноді забуваємо про екологію, а це важливий фактор: адже жити ми будемо ми в цьому будинку. А ось тут вже на перший план виступає цінова проблема. І якщо фінансове питання для вас не проблема, то краще вибрати із запропонованого два варіанти: в першу чергу, звичайно ж дошка для підлоги, а потім вже на неї можна стелити фанеру, але краще ламінат. Варіант з ОСП можна відкинути відразу: ОСП не витримує випробування часом і з часом починає обсипатися. Отже, ми вибираємо статеву дошку.

По міцності і довговічності навряд чи із запропонованих вище матеріалів зможе позмагатися з дошкою. Тому тут навіть варіантів не може бути, тільки статева дошка. А вже на неї згодом можна накласти все що душі буде завгодно, від кавролина і лінолеуму, до того ж самого ОСП або фанери, хоча можна статеву дошку просто пофарбувати або навіть пролачіть, ось скільки всього))). Та й монтувати її на лаги досить таки просто. ОСП ж і фанера просто не витримують тієї механічного навантаження, що постійно відчувають підлоги і протягом невеликого періоду часу починають руйнуватися, причому ОСП просто розсипається, а фанера починає лущитися.

Перш за все потрібно визначитися в так званій екологічності даних матеріалів. Це на мій погляд один з найбільш важливих питань в підході до вибору даних матеріалів. Справа в тому що фанера і ОСБ плита містять в собі формальдегідні смоли за допомогою яких всі складові цих матеріалів скріплені і спресованості. Статева дошка теж може бути склеєна з шматочків але в останньому варіанті зміст смол там в рази менше. Ще необхідно враховувати коефіцієнт лінійного розширення даних матеріалів при різній вологості і температурі. Ну і відповідно вологостійкість.

Пол з дощок міцний, екологічно-чистий, стійкий до стирання. Однак після кількох десятків років дошки починають скрипіти, розсихатися або підгнивати від підвищеної вологості в приміщенні. Якщо на непідготовлений дощату підлогу постелити лінолеум або ковролін, укласти ламінат або паркет, то поверхня не буде ідеально рівною. Всі дефекти чорнового підстави будуть видні через фінішне чистове покриття, а в разі замкових систем буде неможливий монтаж при нерівності.

Щоб підлогу зробити якісним і довговічним, під підлогове покриття потрібно укласти підкладку. Для цього підійдуть листи фанери, які приховають всі нерівності і недоліки дерев'яної підлоги.

Особливості

Щоб вибрати фанеру для вирівнювання підлоги, потрібно розібратися в особливостях і класифікації представленого на ринку матеріалу. Фанера різниться по сорту, товщині, вологостійкості і матеріалом виготовлення.

Основні характеристики допоможуть правильно вибрати відповідні листи.

Виділяють 4 сорти фанери, які можна розрізнити візуально:

Четвертий сорт з дефектами на поверхні, шорсткий, є отвори від сучків, оскільки на виготовлення йде саме низькоякісну сировину.
Третій сорт якісніший за попередній і на поверхні менше браку.
Другий сорт має незначні тріщини, гладкий.
Самий якісний і дорогий перший сорт добре відшліфований, усі сторони без дефектів.

При виборі сорту керуються ціною і якістю. Для спорудження чорнової підлоги підійде фанера другого і третього сортів. За способом обробки виділяють:

Нешліфовану фанеру.
Шліфовану (одну або з обох сторін).

Для монтажу на підлогу беруть односторонньо шліфований матеріал, укладаючи гладку сторону нагорі.

Фанерне полотно виготовляється з листяних і хвойних порід дерева (частіше з сосни і берези). дерев'яний шпон скріплюється між собою натуральними і синтетичними смолами. Верхній шар можна обробити лакованим водовідштовхувальним складом.

За стійкістю до вологи в житлових приміщеннях розрізняють марки:

У спальнях і інших житлових кімнатах з невисокою вологістю стелять марки ФК і ФБА, виготовлені на основі карбаміду і альбуміноказеінового клею. Вони відрізняються екологічністю і середньою стійкістю до вологи.

Марку ФСФ укладають в коридорі і на кухні, де необхідна велика вологостійкість.

Товщину полотна визначає кількість шарів шпону. Їх непарне число укладається перпендикулярно попередньому, створюючи міцний будівельний матеріал. Для настилу чорнової підлоги беруть фанеру товщиною від 10 мм і вище.

Фанера добре піддається кріпленню саморізами, не кришиться і не тріскається.

Аналогом фанери на будівельним ринку є OSB - орієнтовано-стружкова плита. Такі матеріали мають схожі властивості, а розрізняються лише у виробництві. Для фанери сировиною служить деревне шпон, а для ОСБ натуральними смолами обробляються деревні тріски.

ОСБ підрозділяється на різні категорії:

Перша - підходить при мінімальному навантаженні і сухості.
Друга - проводиться для малопроходімих житлових приміщень.
Третя - відрізняється високою вологостійкістю і міцністю.
Четверта - використовується в зведенні стін.
Лаковане або ламінована - покрита захисним шаром лаку або ламінату.
Шпунтована - на стиках має з'єднувальний паз.

кращим рішенням для чорнової підлоги стане ОСБ 3, шпунтована і зручна в монтажі. Випускаються такі листи з товщиною від 0,5 см до 4 см.

Плюси і мінуси

Коли складно визначитися, яка підкладка краще: фанерна або стружечная, потрібно розглянути переваги та недоліки кожного матеріалу. фанерне покриття володіє такими плюсами:

Витримує великі навантаження.
Невелика вага.
Воно гнучке, має високу міцність на вигин і деформацій.
Відсутня сторонній хімічний запах.
Високі вирівнюють здатності.
Легко обробляти, пиляти.
Простий в експлуатації.
Гладка красива зовнішня поверхня.
Утримує тепло в приміщенні.

Плюси використання орієнтоване-стружкових плит:

Доступні за ціною.
Чи не розшаровуються.
Поверхня без дефектів.
Різноманітні розміри.
Панелі легкі.
Стійкі до впливу шкідливих комах.

Але все деревні матеріали мають загальний недолік - великий вплив на них має волога. Вологість швидко зруйнує деревину, тому краще стелити вологостійкі марки покриттів. Зворотній негативна сторона вологостійких панелей - екологічність. Вони виділяють формальдегід, шкідливий для здоров'я, але саме він допомагає боротися з вологістю.

Обидва вирівнюють матеріалу мають високу ступінь загоряння від відкритого вогню, тому перед тим, як стелити матеріал, потрібно подбати про збільшення плани сільськогосподарських підприємств.

Якщо укладати настил на лаги, то пропадає до 10 см в висоті приміщення. Це не завжди прийнятно в певних ситуаціях. Щоб укласти листи, необхідно виробляти чіткий розрахунок, щоб не було відходів і зайвої роботи по переробці. Кріпити ці матеріали рекомендується за допомогою саморізів із середнім кроком в 20 см.

Такі листи добре переносять кріплення і щільно притягається.

Відмінності в ціні між фанерою і ОСБ однієї марки не найзначніші, але ОСБ дешевше. У відповідних і невибагливих умовах можна настелити плити ОСБ, Але для довговічного зносостійкого покриття підходить фанера.

Матеріали і інструменти

Фанера і ОСП схожі за технологією укладання. Щоб застелити підлогу деревними листами, використовують однакові інструменти для монтажу. Матеріали для кріплення так само підходять одні й ті ж. Щоб швидко і якісно здійснити настил фанерних листів на чорновий дощатий підлогу, потрібно запастися основними будівельними пристосуваннями. В роботі знадобиться:

Рівень для вимірювання рівності статі.
Шуруповерт або викрутки для прикручування саморізів.
Дриль для свердління отворів під дюбелі.
Рулетка для вимірювання необхідної довжини.
Лобзик або ножівка для відпилювання листів фанери на потрібні розміри.
Шліфувальна насадка на дриль або шліфувальна машина для шліфування стиків між листами.
Валик або малярська кисть для нанесення грунтовки.
Віник або пилосос для прибирання сміття.
Шпатель для нанесення клею.
Молоток для прибивання цвяхів.

Для підвищення вологостійких і плани сільськогосподарських підприємств матеріалу доцільно використовувати спеціальні антіпірентние склади і грунтовки.

Класти фанеру або ОСП краще на водно-дисперсійний клей бустилат, ПВА. Ці марки підходять для склеювання деревних поверхонь. Вони безпечні для здоров'я, не мають запаху і сохнуть протягом доби. Клей легко наноситься шпателем або пензлем (в залежності від консистенції).

Кріпити фанерні листи можна на саморізи і цвяхи. Якщо укладання матеріалів здійснюється в квартирі, краще використання саморізів з дюбелями, оскільки робота з дрилем і шуруповертом простіше і тихіше, ніж молотком з цвяхами.

Підготовчі роботи

Перед початком монтажу фанери на дерев'яну підлогу виробляють основні підготовчі роботи. Спочатку проводять оцінку вихідного чорнового дерев'яного підстави. Візуально оцінюють стан статевих дощок, наявність погано підігнаних і скрипучих мостин.

Перевіряють за будівельним рівнем перепади і нерівності поверхні.

Потім проводять демонтаж плінтусів. Все розхитані дошки потрібно додатково закріпити цвяхами або саморізами до нижньої балці. Мостини, уражені грибком, замінюють або зачищають, просочуючи антигрибковим складом. Деформовані і пошкоджені дошки потрібно змінити. Виступи на поверхні стісуються рубанком і зашліфовиваются. Щілини і тріщини заповнюються герметиком або клеєм.

Після ремонту проводять прибирання сміття, тирси і пилу за допомогою віника або пилососа. Необроблений дощату підлогу обробляється антисептичним засобом. В якості ізоляції шуму і утеплювача під фанерний підлогу можна настелити рулонний матеріал.

Для підкладки підходить Піноплекс або ізолон невеликої товщини. З'єднують смуги підкладки між собою будівельним скотчем.

Кріплення фанери відбувається після просушування, щоб уникнути деформації. Для цього матеріал заносять в приміщення і залишають на 2-4 дня. оптимальним рішенням для захисту від вологості і вогню буде обробка обох сторін панелі грунтовки або акриловим лаком. Технологія укладання деревних аркушів вимагає відступ від стіни в розмірі 1-1,5 см між листами до 0,5 см.

Це необхідно враховувати при розкрої і розкладці фанерних заготовок на підлогу.

Для зняття напруги з матеріалу при експлуатації і зручність укладання лист розкроюють на 4 частини за допомогою інструменту. Попередньо виробляють розміщення і підгонку всіх частин, малюють схему розташування і нумерують заготовки. Укладати листи треба зі зміщенням, щоб скоротити число стиків і уникнути перехрещення.

Якщо дотримуватися всіх правил при укладанні фанери, вона послужить якісним, довговічним підставою під будь-яке підлогове покриття. фінішний декоративний матеріал можна перестелити, а фанерна основа залишиться колишньою.

способи вирівнювання

Метод вирівнювання залежить від рівності чорнової підлоги. Перепади в висоті більше 1,5 см припускають настил фанери по лагам. Незначні нерівності закриваються фанерою прямо на дерев'яну підлогу.

Дошки з перепадом менше 1 см вирівнюються опорами в потрібних місцях. В якості опори використовується тонкі квадрати, бруски з дерева або фанери.

Укладання фанери на підлогу може проводитися з використанням підкладки або без неї. Рулон підкладки розкочується по всій поверхні і скріплюється скотчем. Зверху розстеляється фанерний матеріал відповідно до схеми, перевіряється рівність і закріплюється саморізами. У цьому випадку потрібні листи товщиною від 1 см.

Без використання прокладки застосовується клейовий спосіб кріплення. Невелику площу приміщення покривають клеєм на 2-3 мм, починаючи від кута. Зверху накладається лист фанерною заготівлі і щільно притискається. Додатково можна прикрутити кілька шурупів для кращої фіксації. Таким методом проводиться монтаж решти приміщення.

Укладання березової фанери не вимагає спеціальних навичок і може здійснюватися своїми руками.

Коли лист фанери не лежить рівно, прогинається, є невеликі розбіжності по висоті з іншими заготовками, використовуються опори. Опорні точки розміщуються в погано прилеглих місцях і наскрізь фіксуються саморізами.

Якщо на дерев'яній основі лежить ДВП, то демонтаж проводиться в тому випадку, якщо матеріал старий, покручений від вологи, кришиться і шарується по краях. ДВП не рекомендують стелити на підлогу, оскільки листи псуються від вологості і мають погані вирівнюють властивості через малу товщини.

Щоб нівелювати значні перепади по висоті, використовують лаги. Як лаг застосовують дошки необхідної довжини з перетином 3-5 см на 7-10 см або хвойні фанерні рейки таким же розміром. Розташування лаг залежить від товщини фанери і навантаження при експлуатації. Маленька товщина вимагає меншу відстань між лагами, починаючи від 40 см. Не варто застосовувати листи менше 1,5 см по висоті. Установка лаг проектується у відповідність зі схемою розкладки фанери в приміщенні, щоб стики укладалися на середину бруса.

Горизонтальність установки лаг вимірюється водяним або лазерним рівнем. Від точності монтажу залежить рівність всього статі. Лаги кріплять на клей і прикручують шурупами. Між ними перпендикулярно розміщують бруски, отримуючи надійну обрешітку, на яку стеляться заготовки фанери.

проводка