Серед простого обивателя, далекого від тонкощів будівельної справи, широко поширена помилка, що сьогодні техніка і наука дозволяють будувати будинки, як гарячі пиріжки. На практиці все набагато складніше. Сучасні будинки навіть при використанні самих прогресивних технологій зведення будівель не можуть минути найбільш складного і проблемного етапу - усадки будови під власною вагою. Тому при плануванні і складанні проектних термінів зведення конструкції обов'язково закладають певний час для будинку під усадку.

Що відбувається при усадці будинку

Для професіоналів період стабілізації несучих елементів, по суті, є мертвим сезоном, коли з-за усадки будинку обробка може виконуватися тільки в дуже обмеженому обсязі. Тому компанії - забудовника на цьому етапі набагато вигідніше продати квартиру або приміщення в будинку без оздоблення, і тим самим перекласти головний біль щодо усунення наслідків усадки на майбутніх господарів житла.

Усадка будинку з цегли, як і монолітного або брусового варіанту, починається з моменту зведення перших метрів стін у висоту. У міру зростання коробки будівлі тиск на нижні поверхи, яруси або вінці стін зростає в арифметичній прогресії.

У міру збільшення навантаження на стіни і несучі елементи інтенсивно розвиваються кілька незалежних процесів:

Під вагою коробки будинку починає просідати фундаментна система будівлі;
Ущільнюються шви, заповнені розчином кладки;
Змінюється геометрія стін, тому будь-яка обробка стін, стелі, підлоги буде деформована і зіпсована, за винятком декоративних покриттів на основі латексу, вінілу, флизелина, будь-якого тягнеться матеріалу.

Фахівці не рекомендують використовувати настільки зручні для обробки шпалери і декоративну штукатурку з однієї простої причини. В процесі усадки може утворитися тріщина, яка залишиться прихованою на стіні під шаром декору до того моменту, поки величина пошкодження не досягне критичних розмірів.

Важливо! Чим менше в конструкції будинку горизонтальних стикувальних швів, тим швидше протікає процес усадки будівлі, і простіше планувати майбутню обробку.

Дуже корисно дати час для витримки нового будинку під усадку, що це значить? По суті, тільки що побудований будинок являє собою сирець, міцним і стабільним він стає після того, як закінчиться процес усадки бетону, а для будинку з бруса стіни і перекриття наберуть залишкову вологість, і ущільнився мікрощілини між вінцями. Але навіть через рік усадки починати обробку може бути рано сюди через наступні випадки:

Процес осідання фундаменту під вагою коробки будівлі відбувається нерівномірно;
З'являється нахил коробки зі зміною горизонту стельових або міжповерхових перекриттів;
Швидкість усадки не знижується, з'являються нові щілини і тріщини в стінах і міжстінових перекриттях.

По суті, правильно розрахований процес усадки будинку повинен проходити рівномірно і практично непомітно для конструкції будинку. В теорії найбільша швидкість усадочних процесів розвивається саме в перші три місяці після закінчення основних будівельних робіт по зведенню коробки будинку. На практиці навіть фахівці не можуть спрогнозувати хід опади фундаменту, причин появи і розвитку тріщин, можна тільки констатувати завершення конструкційної опади, пов'язаної саме з навантаженням несучих елементів коробки.

Коли можна виконувати обробку при усадки

В значній мірі процес усадки залежить від технології і способу будівництва будинку. Цегла, бетонний моноліт, спінені матеріали, стіни з бруса і колоди, що використовуються для зведення сучасного будинку, Абсолютно по-різному реагують на навантаження. Буде великою помилкою вважати кам'яні будівлі малочутливими до усадки, і обробку можна починати мало не на наступний день після завершення будівництва, а будинок з бруса повинен вистаїваться як мінімум рік.

Більшість щасливих володарів нових квартир прагнуть якомога швидше приступити до обробки квартири або будинку. Тому новоселами були придумані декілька саморобних способів визначення моменту закінчення усадки і, відповідно, оптимального терміну початку обробки:

На кутові стики стін наклеюють до десятка пронумерованих смужок з паперу з різним ступенем натягу. За швидкістю розриву стрічок судять про усадки стін і швидкості розбіжності стиків;
У центрі кімнати до стелі підвішують маятник, від стелі до самої підлоги, по відхиленню невеликого грузика можна судити про наявність крену коробки будівлі.

Порада! Наскільки ефективно подібні методи дозволяють визначити момент для початку чистової обробки, судити складно, більш раціональним буде офіційне звернення на адресу будівельної компанії з проханням поінформувати про наявні даних по усадки.

Підрядник зобов'язаний контролювати усадку і дати відповідь про поточний стан справ, що допоможе більш точно визначити відповідний момент для початку обробки.

Поведінка монолітних і панельних конструкцій будинків

В теорії обробку панельного будинку можна починати вже через 3-4 місяці після закінчення будівництва, за умови, що зведення коробки закінчено навесні. Для «зимових» або «осінніх» об'єктів обробку доведеться перенести ще на півроку. Найбільш проблемними ділянками в обробці панельок є стики між плитами перекриття і стінами.

Якщо квартира знаходиться в центрі будівлі, на перших трьох поверхах, то обробку можна починати навіть раніше за встановлений термін. Для кутових приміщень і верхніх поверхів початок обробки доведеться відкласти на місяць-два пізніше розрахункового терміну.

До завершення усадки можна виконати обробку стін, в панельному будинку вони мають максимальну жорсткістю. В першу чергу потрібно укласти стяжку з укладанням гідроізоляції в житлових кімнатах, на кухні, у ванній і туалеті. Не можна виконувати обробку керамічною плиткою, встановлювати «намертво» віконні блоки та міжкімнатні двері. Цей етап обробки краще відкласти мінімум на пару місяців.

Порада! У деяких випадках новосели виконують обробку стін кухні, ванній і коридору на стіни і підлогу пластикової плиткою. Такий варіант обробки стін краще всякого індикатора підкаже, що відбувається з будинком.

для монолітних будинків момент початку обробки настає на 3-4 місяці пізніше, але, на відміну від панельних будинків, усадка відбувається більш рівномірно. Тому, щоб не ризикувати через усадки дорогої обробкою з керамічної плитки, Стіни ванної кімнати спочатку облицьовують дешевими пластиковими панелями, А замість паркету укладають дешевий ламінат.

Проблеми обробки стін з цегли

Процес усадки будинку з цегли триває довше, ніж для панельки, і швидше, ніж для монолітного будинку. Цегляні стіни виявляються найважчими і одночасно найбільш нестійкими. Якщо панельні і монолітні конструкції можна віддавати під обробку навіть без косметичних операцій, досить закрити стики між плитами, то цегляна стіна деформується за досить складною схемою. Це може бути:

поява тріщин в кутових з'єднаннях стін, розтріскування кладки в горизонтальному або діагональному напрямку. Подібні дефекти в цегляній стіні закривають обробкою цементними розчинами з акриловою смолою і волоконних наповнювачем;
Руйнування окремих цеглин на кілька фрагментів або повне руйнування блоку з висипанням частини матеріалу. У цьому випадку перед обробкою стіну доводиться посилювати армуючої сіткою і заміною частини кладки;
Деформування площині стін дугою. Найпростіше виправити становище обробкою товстим шаром штукатурки або установкою фальш-стіни з профілю і гіпсокартону.

Якщо протягом трьох місяців жодна з приклеєних на стіну плиток не відвалилася, то квартиру обробляють по капітальної схемою, в іншому випадку обробку цегляного будинку потрібно відкласти до закінчення усадки.

Велика частина дефектів в цегляному будинку виникає з двох причин - низькою якістю будматеріалів і неправильним облаштуванням фундаменту. Що значить, в першому випадку частина стін і перекриттів можна виправити декоративною обробкою, А в другому випадку означає, що розмір тріщин буде рости, і обробляти стіни не має сенсу.

Оздоблення стін дерев'яних будинків

Найяскравішим, можна сказати, класичним представником будівель під усадку є будинок з бруса або колоди. Для цієї категорії будинків при будь-яких варіантах пристрою будинку мінімальний термін вистоювання до початку опоряджувальних робіт складає рік-два. Це ж стосується клеєного брусового матеріалу, який, за заявами багатьох виробників, через низьку усадки подібного будматеріалу може піддаватися обробці стін уже через пару місяців після завершення будівництва.

Головною причиною, по якій дерево страждає усадкою, є низька контактна міцність деревини. Під тиском даху і кроквяної системи стики між колодами мнуть, стискаються, входять в більш щільне зіткнення, тому, незалежно від роду бруса, обробку стін можна починати тільки через рік, і не раніше. До цього моменту виконують чорнові оздоблювальні роботи, Встановлюють з зазором вікна і закривають всі щілини, через які волога може потрапити всередину будинку з бруса.

висновок

Оздоблення нового будинку або квартири по капітальної схемою, навіть після закінчення усадки, може виконуватися через 4-5 років для цегельних будівель і будинків з бруса. У монолітних і панельних будинках капітальний ремонт та декорування стін закінчують тільки на третьому році експлуатації приміщень. Всі варіанти ремонту на першому році проживання рекомендується виконувати за тимчасовою схемою.

У перші роки, після того як буде побудований цегляний будинок, він обов'язково піддається усадці. Вона може тривати досить довго - до 8-и років, в залежності від особливостей ґрунту, на якій здійснювалося будівництво. Несучі стіни будинку тиснуть на фундамент і якщо грунт м'яка, то будинок просяде глибше. Для того, щоб в результаті усадки в цегляній кладці не з'явились тріщини, влаштовуються, так звані, деформаційні шви. Призначені ці шви для зниження навантажень на конструкцію будинку в областях, де можлива поява деформації. Ці шви є таким собі розрізом, які ділять будинок на блоки і надають конструкції своєрідну пружність. Шви герметизують спеціальним матеріалом для ізоляції.

Шви бувають різного призначення - усадочні, осадові, температурні, антисейсмічні.

Цегляний будинок, який схильний до усадки, повинен мати, і усадковий шов, і температурний.

Особливості усадки будинку

Багато щасливі власники нового цегляного будинку не здійснюють ремонт в будинку протягом 2-3 років. Однак, якщо мова про єдиний житло, то можна зробити косметичний ремонт. Він не повинен бути дуже дорогим, оскільки потім все одно доведеться займатися переробкою. Треба зробити досить прості і не затратні дії:

поштукатурити стіни, побілити стелю і наклеїти не дуже дорогі шпалери;
для підлоги краще всього підійде паркет, він не боїться усадки;
кахель і плитку використовувати не треба, великий ризик того, що вона відвалиться або розколеться.

Звичайно, можна зважитися і на серйозний ремонт, однак треба пам'ятати, що він може бути зіпсований наслідками усадки будинку і, зокрема усадки цементного розчину. Для того, щоб наслідки усадки будинку були мінімальними, рекомендується використовувати при ремонті будівельні та оздоблювальні матеріали найвищої якості, вироблені кращими виробниками. Для проведення робіт треба запросити досвідчених фахівців, які вже проводили подібні роботи у щойно збудованих будинках з цегли. Цегляні будівлі досить жорсткі, тому усадка у них не така суттєва.

Часто в цегляних будинках має місце осаджування фундаменту. Цей може досягти до 150 мм. Щоб зробити осадку мінімальної, фундамент будинку зводять на піщаній подушці і закопують його на досить велику глибину. Зрозуміло, що це робиться на самому першому етапі будівництва. Навколо будинку треба спорудити дренаж, який знизить тиск грунтових вод на фундамент.

При будівництві власного будинку треба пам'ятати, що усадка будинку не є чимось незвичайним, вона відбувається завжди, з якого б матеріалу вони не були побудовані.

Усадка цементного розчину

Цементний розчин при висиханні зменшує свій розмір. Крім зміни обсягу в'яжучого матеріалу, через що, в основному, відбувається усадка, цей процес залежить від процентного співвідношення в'яжучого заповнювача до водовяжущему. Також свою вельми значну роль в цьому процесі відіграє час твердіння розчину і погодні умови, при яких він застигає.

Чим більше в'яжучого і водовяжущего матеріалу в розчині, тим більше він змінює розмір при висиханні. Максимально швидко усадка відбувається в першій стадії затвердіння розчину. Згодом зміни зменшуються і, врешті-решт, припиняються остаточно. Усадка цементних розчинів припиняється через 3 - 3,5 місяця. Для стандартних розчинів величина усадки може коливатися в досить великих межах - від 0,1 до 0,4 мм / м. Іноді досягається максимальна швидкість усадки рівна, міліметрів на метр довжини.

Під час облицювальних робіт, а також і музичних, усадка вкрай небажана. Для того, щоб вона була невелика, треба робити розчин з мінімальною кількістю в'яжучого матеріалу і додавати в нього спеціальні домішки.

Дерев'яні будинки в епоху активного вторгнення хімії в область будівництва користуються заслуженою популярністю серед забудовників. Однак, за екологічний комфорт, естетику і високу енергоефективність дерев'яного домобудівництва доводиться платити чималу ціну.

Основною проблемою тут є анізотропія деревини, а просто кажучи - нестабільність геометричних розмірів під дією природного процесу усушки.

Це змушує будівельників застосовувати спеціальні методи щодо зниження негативних наслідків для будівлі.

усадка дерев'яного будинку - явище неминуче, і цей процес не закінчується навіть через кілька років після здачі будинку, а тільки стає менш інтенсивним.

Деревина - пористий матеріал. Тому вона постійно вбирає і віддає вологу в навколишнє атмосферу і при цьому відповідно збільшується або зменшується в об'ємі.

Основна зміна відбувається по товщині колод, і в значно меншій мірі зачіпає їх довжину. Нерівномірність деформування призводить до появи зазорів в дерев'яних стінах, розтріскування і скручування колод.

Розглянемо докладніше, які чинники впливають на ступінь усадки дерев'яних будинків і що можна зробити для того, щоб цей процес не викликав небажаних наслідків.

Від чого залежить величина усадки дерев'яного будинку?

Термін усадки будинку і величина зменшення висоти його стін визначається наступними факторами:

Вид матеріалу зрубу - просте або оциліндрованої колоди, профільований або клеєний брус;
Розмір матеріал (довжина і товщина);
Ступінь вологості деревини (природна або після камерної сушки);
Розміри будинку;
Технологія будівництва;
Порода деревини;
Сезон будівництва.

Усадка будинку зі стінами 3-х метрової висоти в залежності від виду матеріалу відбувається в такому діапазоні:

Звичайне колоду - до 10 см.
Оциліндрована колода дає від 8 до 10 см усадки.
Стіни з бруса природної вологості - до 6 см.
Профільований несушені брус - 4-5 см.
Профільований брус камерної сушки - близько 2,5 см.
Клеєний брус - не більше 2 см.

Скільки часу будинок дає усадку залежить і від пори року (сезону), Коли виконувалася його складання. Тому зруб, побудований влітку, повинен сохнути протягом 12 місяців, а для зимового будинку досить 8 місяців витримки. З огляду на цю обставину, будівельники пропонують замовникам збирати будівлі в зимовий період.

Взимку волога з колод виморожується повільно, тому деформування деревини відбувається більш рівномірно, ніж влітку. У зрубі, поставленому в листопаді, до початку літа процес осідання вінців закінчується. Після цього в ньому можна ставити двері, вікна, починати обробку без ризику появи тріщин в облицюванні стін. Іншою перевагою зимового будівництва є ціна збірки, яка майже на 20% нижче річної.

Найбільш інтенсивно процес усадки стін в зрубі йде перші 3 місяці, А повністю він закінчується тільки через 3 роки.

Будинок під усадку що це зрозуміти не важко, якщо вивчити різницю в ступені його будівельної готовності. На малюнку видно, що дана технологія не передбачає встановлення дверей та вікон, а також обшивку внутрішніх перегородок і настилання підлоги.

технологія будівництва

Це дуже важливий фактор, що впливає на величину усадки. Брус і колоди, що укладаються в стіну, повинні дуже щільно підганяти один до одного. При цьому шви між ними конопатят щілинних ущільнювачем - джгутом або клоччям.

Якщо для будівництва використовується непрофілірованний брус, то збірку ведуть на металевих або дерев'яних нагелях - вертикальних стрижнях, що запобігають кручення колод. Після завершення сушіння зрубу виконують другу конопатку швів, яка закриває утворилися усадкові щілини.

У процесі висихання колоди верхніх вінців починають тиснути на віконні та дверні коробки. Тому при неправильній установці всю столярку неминуче поведе і заклинить. Для виключення цього - рухливу конструкцію коробок. Вона рухається по напрямних пазах разом зі стіною і тому не деформується.

Над кожним отвором залишають компенсаційний шов висотою від 3 до 4 сантиметрів. Він потрібен для того, щоб верхній вінець не зруйнував віконну або дверну коробку. Після завершення сушіння стін цей зазор закривають дерев'яною обналичкой.

Скільки часу будинок дає усадку - важливий, але не найголовніше питання для його власника. Набагато важливіше бути твердо впевненим у тому, що робота по збірці зрубу виконана з використанням якісного лісу і спеціальних компенсаторів.

гвинтовий домкрат

Про необхідність установки окосячкі ми вже згадали, тому зробимо акцент на пристосуванні, званому гвинтовим домкратом. Він складається з двох пластин, гайки і регулювального анкера. Компенсатори ставлять на все стовпи зрубу і кріплять саморізами до балок перекриття.

При цьому стовпи роблять трохи коротше, щоб балки не деформована їх, а передача навантаження йшла через гвинтовий домкрат. У міру висихання балки сідають, тому компенсатор регулярно підкручують, зменшуючи його довжину.

Брусової будинок дасть меншу усадку, Якщо будівельники застосовують для з'єднання вінців так звану «канадську чашку». Її основна перевага полягає в особливій клинчастої формі стику. Завдяки цьому усушка колоди не призводить до утворення щілини, а додатково ущільнює шов під дією ваги верхніх вінців і покрівлі.

Порівнюючи різні матеріали для зведення зрубу, слід зазначити наступні важливі нюанси. Величина усадки будинку з клеєного бруса мінімальна, але він коштує істотно дорожче профільованого колоди.

За рахунок склеювання окремих дощок в єдину конструкцію вдається звести до мінімуму не тільки усадку, але і поздовжнє кручення клеєного бруса. Однак, більш дешева технологія профілювання, при якій на колоду наносяться поздовжні гребені і пази теж непогано компенсує це негативне явище.

Недоліком оциліндрованих колод є те, Що при його обробці частково знімається зовнішній найбільш щільний шар деревини (4-5 см), тому зруб з нього дає значну усадку і вимагає ретельного захисту від вологи і гниття.

Правильний підхід до складання будь-якого зрубу полягає у використанні для його міцних і довговічних порід деревини, таких як дуб або модрина.

Якщо бригада складальників не володіє технологією компенсації усадки стін, то монтаж покрівлі краще виконувати тільки після того, як будинок добре просохне.

Усадка нового будинку пройде успішно, якщо кваліфікація будівельників дозволяє їм виключити всі ризики пов'язані з цим процесом. У цьому випадку після монтажу стін можна відразу приступити до установки покрівлі. Її вага стане додатковим фактором, що позитивно впливає на щільність з'єднання вінців.

На яку доводиться найбільше навантаження, адже він тримає на своїх плечах все ваше житло. День у день він піддається разим впливів, таким як сильні коливання температур і вологість. Через ці несприятливих впливів часто трапляється так, що фундамент руйнується швидше, ніж сама будівля. Що робити, якщо фундамент дав усадку?

Якщо на ньому проявилися тільки тріщини і немає підстав хвилюватися, що фундамент дав нерівномірну усадку, в цьому випадку не слід без особливих підстав звертатися з серйозних заходів по зміцненню фундаменту. Цим ви можете тільки погіршити становище. У разі ж появи тріщин досить буде просто закрити дефекти цементом. Серйозне пошкодження фундаменту вимагає ретельної підготовки і дотримання правил безпеки, адже найменша недбалість загрожує обваленням частини або навіть усього будинку.

У цій статті ми допоможемо вам уникнути серйозних наслідків при ремонті фундаменту за допомогою декількох простих рекомендацій.

З'ясовуємо причини просідання

Для швидкої і ефективної ліквідації деформації фундаменту слід перш за все з'ясувати причини. При цьому слід враховувати, що якщо вчасно не зайнятися ремонтом, відновити фундамент буде набагато складніше або практично неможливо. Для з'ясування причин слід викопати траншейну яму вздовж будівлі. Якщо причина криється в підмиванні фундаменту підземними водами, необхідно провести її відкачування; якщо причина в нерівномірному висиханні бетону або нерівне його розподіл, необхідно зміцнити фундаментне покриття металевим каркасом, після чого залити місця бетоном. Використовувати бетон потрібно тієї ж марки, який заливали при закладанні фундаментної частини.

Причини просідання фундаменту

Фундамент - невід'ємна частина будь-якого і від нього залежить надійність і безпеку вашого будинку. Як ми вже згадували, з часом під впливом зовнішнього середовища відбувається усадка фундаменту. Усадка - зміна лінійних розмірів фундаменту і втрата обсягу за певних умов.

Найчастіше фундамент просідає через наступні випадки:

недотримання будівельних нормативів;

невідповідний тип фундаменту будівлі;

порушення функції гідроізоляції;

сходження грунту.

Усадка може статися у всіх композитних матеріалах, так як при зміненому стані матеріал ущільнюється і втрачає первинну форму. При зведенні будинку важливою частиною будівництва та довговічності об'єкта є заливка міцного фундаменту.

Причини просідання фундаменту

Як і в будь-який інший сфері запобігти проблемі набагато простіше, ніж її виправляти. Для запобігання просідання фундаменту варто звернути увагу на склад грунту і її міцність. Щоб запобігти провалу грунту під фундаментом, слід заздалегідь поліпшити його несучі здібності і залити під основу рідкий цемент.

Ще один фактор, способствующй просідання фундаменту - вибір нетривких матеріалів для будівництва фундаменту або таких, які не відповідають технічним нормам. Усадка може статися і під дією зовнішніх факторів, що особливо відноситься до цегельного фундаменту, залитому вапняним розчином. Просочування фундаменту вологою і її замерзання надають надзвичайно деструктивну функцію на фундамент. Уникнути серйозних наслідків можна, перенісши основу будинку або будівлі на тимчасові дерев'яні бруси або металеві рейки, після чого слід замінити конструкцію на більш міцну.

Фундамент просідає через попадання вологи?

Для уникнення просідання фундаменту через його недостатню вологостійкості, слід оглянути поверхню на наявність тріщин або здуття. Такі дефекти на поверхні говорять про наявність вологості поверхневої частини. Помітивши такого роду недоліки, варто негайно взятися за їх усунення, так як це може стати проблемою фундаментної основи надалі. Для усунення варто провести очистку пошкоджених ділянок і покрити їх мастикою, при цьому точно дотримуючись технологічні норми.

Технології зміцнення фундаменту

Що ж робити, якщо фундамент все ж дав усадку? Існує безліч різних технологій для зміцнення фундаменту будівлі. Всі вони відрізняються в залежності від стану будівлі, особливостей конструкції, типу грунту і реконструктивних даних. Якщо руйнування і усадка фундаменту знаходиться на початковому етапі, можна обійтися простим забиванням швів і тріщин. Для цього необхідно зробити невелике заглиблення в стіні і розширити тріщини, після чого закрити їх цементним розчином, з розрахунку три частини піску і одна частина цементу. Якщо фундаментна деформація з'явилася внаслідок підмивання проточними водами, необхідно порожнечу, що утворилася під землею, також обробити цементом.

Як зміцнити фундамент?

Для того, щоб посилити старий фундамент слід залити нову підставу. При цьому ефект буде досить відчутний. Для цього слід зробити прокоп уздовж всіх стін на півметра глибше старого підстави. У ньому зводиться опалубка, а потім відбувається заливка бетоном. Перед цим необхідно провести очищення і ліквідувати всі тріщини і інші дефекти. Для більш міцного з'єднання між старою і новою частинами фундаменту необхідно уздовж всієї стіни розмістити арматурні стержні через рівні проміжки близько 30 см.

Метод одностороннього зміцнення фундаменту

Іноді усадка будинку відбувається нерівномірно, тільки з одного боку. В цьому випадку ділянку на накрененной стороні ділиться вздовж стіни кілька частин, довжиною близько 2 метрів кожна. Після цього викопується канава для першої частини. При цьому вона повинна бути нижче старого підстави і більше по ширині (або ж дорівнює) старому фундаменту. Після цього слід просвердлити отвори для арматурних стержнів, а також провести штрабленіе для збільшення площі дотику. Далі стрижні старого фундаменту зв'язуються з новим каркасом, відбувається постановка опалубки, а також заливка бетоном першої частини. Коли міцність бетону досягне відсотків 70, можна приступати за наступну частину і так за аналогією уздовж всієї стіни. На завершення робиться випуск стрижнів арматури з кожної частини і пов'язують їх між собою.

Посилення старого фундаменту при вимиванні грунту

Якщо фундамент дав усадку, рекомендується його посилити і не пускати справу на самоплив. При цьому вибір технології посилення фундаменту залежить від декількох факторів, таких як стан будівлі, можливостей для його подальшої реконструкції, особливостей конструкції будівлі і стану грунту. По-перше, обмежтеся закладенням тріщин цементним розчином, якщо вони незначні і усадка фундаменту припинилася. Якщо ж усадка велика, слід усунути не тільки наслідки, а й причини появи усадки. Якщо причина усадки фундаменту - вимивання грунту, при наявності спеціального обладнання вдаються до технології закачування цементного розчину в порожнечі, що утворилися під високим тиском, Яке заповнює їх, просочує грунт і ущільнює його. Крім того, така технологія дозволяє ізолювати фундамент від дії вологи.

Посилення стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент добре піддається робіт по його зміцненню. Почніть з нейтралізації дії ґрунтових вод. Для цього в обраному місці вздовж накрененной стіни будинку прорийте траншею такої глибини, щоб сама нижня точка деформованої основи розташовувалася приблизно на метр вище неї. Ширина рову може дорівнювати ширині старого фундаменту або бути трохи ширше. Виконайте в старому фундаменті отвори під арматуру, зробіть для фундаменту нову опалубку, виготовте металевий каркас і зчепіть його з арматурою, вставленої в старий фундамент. Після з'єднання нового і старого фундаментів в єдине ціле залийте всю конструкцію бетоном. Розчин проникне в отвори фундаменту і надійно прихопить знаходяться в ньому шматки арматури. Дочекайтеся, коли розчин затвердіє. Закопайте відремонтовану ділянку і переходите до наступного відрізку. При цьому зверніть увагу, що не рекомендується виконувати роботи відразу по всьому периметру будинку, а послідовно, бетонуючи ділянки довжиною приблизно по два метри. Намагайтеся вести роботи якомога швидше, не допускаючи тривалих простоїв і перерв. Якщо фундамент буде довго простоювати в відкритому вигляді, Будинок почне просідати.

Технологія деформаційних швів

Тріщина на бетонній основі Щоб по максимуму себе убезпечити в даному питанні, потрібно зробити деформаційні шви, які дозволять значно підвищити стійкість до температурних перепадів. З їх допомогою також скорочується навантаження на саму конструкцію. Технологія створення подібних швів полягає в наступному: У кладці цегли потрібно зробити певний разрез.Загерметізіровать його спеціальним ізоляційним матеріалом.

Метод монолітного будівництва прийшов в економ-клас з більш дорогого сектора індустрії. Серед потенційних покупців житла ходить байка, що монолітні будинки краще панельних. На розумне питання «Чому?», Все тільки знизують плечима. «Все так вважають», - ось їх головний аргумент. Давайте ж розкладемо все по поличках, які вдома краще, монолітні або панельні.

Який будинок краще, моноліт або панельний?

Для початку розберемося, що означає монолітний будинок. Ця будівля, побудоване шляхом заливання бетонної суміші в підготовлену опалубку, всередині якої розташований арматурний каркас. При цьому кожний наступний елемент з'єднується з попереднім без стикувальних швів.

Також є ще одне поняття. Цегляно-монолітний будинок - що це? Відмінність цегляно-монолітного будинку від просто монолітного полягає в тому, що в першому типі будівлі зовнішні стіни будівлі додатково обкладаються цеглою.

Пройдемося по основним властивостями, якими характеризується житлове будівництво.

Ціна. Для потенційного покупця ця характеристика є найбільш важливою при виборі типу будинку. І «панелька» тут виділяється з кращого боку. І навіть якщо вартість будинку з моноліту не сильно відрізняється від вартості панельного будинку, то на етапі ремонту та оздоблення квартири майбутньому господарю «монолітної» житлоплощі доведеться витратити чималу суму.

швидкість. Панельні будинки будуються майже в 3 рази швидше, ніж монолітні.

Панельний будинок, по суті, створюється на заводі, і по частинах перевозиться на місце будівництва. Монолітний ж зводиться безпосередньо на будмайданчику. Тут на швидкість зведення впливає безліч зовнішніх чинників. Погодні умови грають тут чималу роль. Наприклад, при негативних температурах бетон зовсім не охоплюється, і тому вести будівництво стає неможливим. Доводиться або підігрівати бетонну суміш, що знижує її якість, або вводити спеціальні противоморозні добавки, що значно впливає на вартість, або заморожувати будівництво в холодний період, що збільшує час зведення будівлі.

Зовнішній вигляд. Ось за цим пунктом монолітне житлове будівництво займає лідируючу позицію. «Моноліт» не обмежує фантазію архітекторів як у виборі фасадного рішення, так і при плануванні квартир.

Панельні будинки характеризуються одноманітністю форм, шаблонними фасадами і стандартними планувальними рішеннями. Квартири в панельному будинку, в основному, одно- і двокімнатні, невеликого метражу і з нудною плануванням.

усадка. Питання, сідає чи монолітний будинок, є актуальним для багатьох потенційних власників квартир. Адже фахівці часто радять не робити відразу серйозний ремонт в новобудові, а почекати рік-два, адже через усадки будинку свежеположенного плитка може потріскатися і відвалитися, гіпсокартон також піде тріщинами, а штукатурка і зовсім стане сипатися шматками.

Термін експлуатації. За рахунок мінімально можливої \u200b\u200bкількості стиків і рівномірного розподілу навантаження на фундамент термін служби монолітних будинків значно більше панельних. Термін придатності споруди з моноліту досягає 100-140 років при дотриманні технологічних вимог при зведенні будівлі. Термін служби «панельки» обмежується 30-40 роками.

Для того, щоб у вас склалося об'єктивну думку, визначимо, який будинок краще, моноліт або цегла.

Який будинок краще, монолітний або цегляний

терміни будівництва. За рахунок більшої трудомісткості процесу цегляний будинок будується довше.

Зовнішній вигляд. Обидва типи будинку припускають свободу польоту дизайнерської думки.

усадка. Монолітний будинок дає рівномірну усадку, яка майже непомітна для обивателів, в той час як цегляний сідає досить сильно.

Щоб підвести підсумок усього вишенапісанного, вкажемо коротко, які плюси і мінуси монолітного будинку.

Монолітний будинок - плюси і мінуси

Переваги монолітного будинку

Досить висока швидкість зведення.

Мала усадка.

Невелика вага. За рахунок удосконаленої технології зменшується необхідна товщина зовнішніх стін.

Рівномірний розподіл навантаження на фундамент.

Висока міцність. Досягається шляхом мінімізації кількості стикувальних швів.

Вільне планування квартир.

Збільшена житлова площа шляхом зменшення товщини стін.

Великий термін служби.

Висока сейсмоустройчівость.

Мінуси монолітного будинку

Вартість. У порівнянні з панельним будинком, матеріальні витрати вище на 10-15%.

Вплив погодних умов. Так як створення елементів споруди ведеться прямо на будівельному майданчику, температура повітря істотно впливає на якість створюваних конструкцій і терміни будівництва.

Важливість точного дотримання правильності технологічних процесів. Гарна тепло і звукоізоляція, висока міцність будівлі і його довговічність досягаються тільки при належному рівні контролю за всіма операціями.

Необхідність в якісному ущільненні залитої суміші.

Залізобетонні стіни мають на увазі необхідність застосування утеплювача.

Звукоізоляція також погана в монолітних конструкціях.

Поширені запитання

Чи можна в монолітному будинку зносити стіни?

Квартиру в монолітному будинку господарі отримують зазвичай без внутрішніх перегородок. У такому випадку власник самостійно створює планування на своїй житлоплощі. Якщо ж виникла необхідність знести стіну, варто пам'ятати про деякі правила.

Перепланування бувають 2 видів: прості і складні. Прості перепланування на увазі втручання лише в ненесучі стіни і конструкції, а складні, відповідно, характеризуються зміною несучих стін.

Прості перепланування можна здійснювати без попередніх узгоджень. Однак слід врахувати, що не можна розширювати санвузол і переносити сантехніку за кордону «мокрою зони».

Якщо ж ви бажаєте розширити санвузол або перенести сантехніку за його межі, необхідно створити проект. Розробити його допоможе будь-яка проектна організація. Після всіх робіт необхідно, знову ж таки, затвердити їх.

Дозвіл на складну перепланування отримати не так просто. Для цього необхідно розробити проект, обов'язково включає креслення до змін і після і пояснювальну записку. Також потрібно озброїтися дозволом сусідів зверху і знизу на дослідження їх квартир.

Чи можна руйнувати стелю в монолітному будинку

Канали для інженерних мереж в монолітному будинку передбачені заздалегідь. Це зроблено для того, щоб шляхом штробления або ще будь-якого втручання не послабляти конструкцію і не оголяти арматуру.

Ця небезпечна операція може стати реальною загрозою життю не тільки вашому житті, але і життя всіх мешканців будинку.
У такому випадку, якщо необхідно поміняти розташування проводки, краще не руйнувати стелю, а замаскувати кабелю шаром штукатурки.

Відгуки мешканців монолітних будинків

Ксенія
Приблизно рік тому перебралися в монолітний будинок. До цього жили в панелі. Головна перевага полягає в тому, що в квартирі тепло навіть при сильних морозах. А ось звукоізоляція не радує. Навіть гірше, ніж було на старій квартирі.

Володимир
Взяв квартиру в цегляно-монолітному будинку. Зовнішній вигляд радує око, облицювання та оздоблення - на хорошому рівні. Будівельники не затиснули якісний утеплювач і звукоізоляцію. Дивно, що хтось скаржиться на сусідів. Мабуть, вся справа в тому, наскільки будівельники дотримуються норм і правил технологічних процесів.

Сергій
Моя бригада займається обробкою в новобудовах. Півтора роки тому здали квартиру в монолітному будинку «під ключ». Замовник задоволений, за цей час нічого не відвалилося, стелю на місці і т. Д. У той же час як в цегляному будинку аналогічний ремонт не прожив і місяця. На кухні посипалася плитка. Власник звинувачує нас. А адже будинок просто таку усадку дав!

stroika-tovar.ru

Відповідь залежить від того, в якому саме будинку ви купили квартиру.

Зараз будують будинки монолітні, монолітно-каркасні, збірні і цегляні.

Найнадійніші і стійкі до усадки і розтріскування - монолітні залізобетонні будинки.

Найбільш схильні до деформацій - цегляні будинки.

Практично всі новобудови будуються на пальових фундаментах, одних із самих надійних і безусадочних, з великим запасом міцності. Розрахунок фундаментів проводиться на максимальні статичні і динамічні (горизонтальні і вертикальні) навантаження і після цього ще результат множиться на коефіцієнт надійності за навантаженням (ГОСТ 27751-88), що доходить при різних умовах до 1.5.

Новобудови дають незначну усадку протягом року - на цей період припадає максимальна кількість ремонту квартир.

Здебільшого розмови про великі тріщинах і відпало від усадки будинку покладеної плитки - міф.

Зараз досить часто в новобудовах монтують уніфіковані бетонні санітарні кабіни з роздільними або суміщеними санвузлами, в лівому або правому виконанні (по відношенню до каналізаційного стояка). Такі кабіни виливають на заводі в монолітному виконанні, тільки підлогу, у вигляді окремого піддона, приварюють знизу до стін. Такі санвузли не схильні до ніяким деформацій і усадки - в них можна спокійно укладати плитку і не боятися, що вона відпаде.

Якщо у вашій новобудові саме такий монолітний санвузол, ніякі тріщини в ньому не з'являться.

Практично завжди такі кабіни встановлюють в збірних панельних будинках, рідше в монолітних і монолітно-каркасних, а в цегляних висотках в основному санітарні кімнати виправдовують з цегли або гіпсо-, шлако, піно ... блоків.

Починати робити ремонт можна відразу ж після здачі будинку в експлуатацію, що між іншим, і робить більшість мешканців.

Щоб не виникало проблем, потрібно робити ремонт правильно:

не порушувати несучі конструкції будинку;
стяжки влаштовувати із застосуванням демпферного стрічки і температурних швів;
стелі монтувати плаваючі або натяжні;
шпалери у внутрішніх кутах кімнат не загортати, а клеїти встик;
якщо санвузол НЕ бетонний - на внутрішніх і зовнішніх кутах потрібно застосовувати пластикові або металеві декоративні куточки.

www.remotvet.ru

Переваги і недоліки

Головною перевагою цієї технології є унікальність споруди - серії монолітно цегляних будинків відрізняються один від одного, так як робляться за особливим проектом. Будинки виходять виразними і індивідуальними за своїм архітектурним стилем. Створюється враження, що будинок повністю зроблений з цегли, але він використовується економно, за рахунок чого значно виграє в вартості споруди (див.також статтю Кирпично-монолітний будинок - плюси і мінуси з точки зору мешканця).

У 50-ті роки в СРСР віддавалася перевага збірному будівництву. Потім почали використовувати цеглу, а в 70-ті роки - стали масово будувати панельні будинки. І лише в останні десятиліття технологія будівництва монолітно цегляного будинку стала найбільш перспективною для забудовників.

Будівництво моноліту в корені відрізняється від панелі. Панельні будинки складаються як конструктор з кубиків, а моноліт являє собою несучий каркас будинку з монолітного бетону.

Бетонний скелет будівлі виростає з поверху в поверх, його заливають за допомогою дерев'яної або металевої опалубки. На підсумкову міцність конструкції матеріал опалубки не впливає, від цього залежить тільки зовнішній вигляд бетону.

Чим монолітний будинок відрізняється від цегляного?

Бетон не віддає і не вбирає вологу, тому дихати в таких будинках буде важче.
Через мінімуму швів на стиках знижуються втрати тепла і чутність в монолітно цегляних будинках.
Ціна споруди з моноліту дешевше, а довговічність і безпеку вище.
Через високу швидкість будівлі, такі будинки більш привабливі для пайовиків.
Цегляно-монолітне будівництво дозволяє за рахунок каркаса збільшувати в кілька разів поверховість будівель, в порівнянні зі звичайними будинками.

Зверніть увагу! Цегляно-монолітні будинки мають одну особливість: стіни в них є самонесучими огороджувальними конструкціями, і вони не повинні передавати і приймати навантаження інших поверхів, крім своєї ваги і впливу вітру. Відділення бетону від внутрішніх силових процесів зазвичай виконують за рахунок деформаційних швів.

технологія побудови

Якщо говорити про технології зведення сучасних багатоповерхових монолітно-цегляних будинків, то коротка інструкція по їх будівництві буде виглядати наступним чином:

Виривається котлован і відливається фундамент.
Потім зводитися залізобетонний каркас, заливається опалубка. Коли бетон застигає, опалубка знімається, і робляться нові поверхи. Таким чином, поверх за поверхом зводитися каркас будинку.
Коли готові перші 2-3 поверхи будинку, зазвичай починається укладання стінових перегородок, для цього використовують червоний будівельну цеглу, одинарний або подвійний силікатна цегла М 150.
Паралельно будівництві нових поверхів, проводяться всі комунікації на вже готових: встановлюються труби, батареї, віконні блоки, підключається електрику. Це дозволяє збільшувати швидкість роботи, за рахунок поділу праці - одночасно можуть працювати всі будівельники.

Відео в цій статті розповість вам, як будуються будинки по монолітно-цегляної технології:

Проблеми сучасних новобудов

Так як стіни з цегли зазвичай роблять багатошаровими, з внутрішнім шаром, утеплювачем і облицюванням, тому для збереження просторової жорсткості і надійності конструкції їх пов'язують гнучким зв'язком за допомогою сітки кладки і арматури (див.також статтю Який будинок краще - монолітний, цегляний або панельний. інформація для покупців).

Якщо у мулярів мало досвіду, вони не розуміють важливість наявності технологічних швів і посилення кладки. Звичайний будівельник вважає це зайвим, і думає, що перекриття повинні триматися на цегляних стінах. Якщо викласти кладку без спирання на монолітну плиту і наглухо закрити шви цементом, кам'яна стіна виявиться Распертов, і після усадки опорних конструкцій стіни почнуть згинатися «гармошкою» і в підсумку тріснуть.

Поява великої кількості тріщин спровокує потрапляння вологи від косих дощів всередину стін, а потім випинання цегли і вимивання розчину. Такі дефекти можуть призвести до критичних наслідків, тому потрібно буде вжити комплексних заходів і привести дефектні конструкції до проектного положення.

Зверніть увагу! Якщо гарантія забудовника ще не закінчена, в разі порушення проекту і вимог СНиП, він повинен виправити всі за свій рахунок. Якщо мешканці будинку вчасно не відреагує на появу таких тріщин, замовивши експертизу, то їм доведеться виправляти всі за свій рахунок.

На фото ви можете подивитися результат порушення технології:

Багатьох покупців таких будинків хвилює питання, чи дає усадку такий будинок, адже зроблений ремонт може бути зіпсований через появу тріщин в новобудові. Це залежить від декількох факторів, у тому числі і від забудовника.

При дотриманні технології усадка повинна бути рівномірною і мінімальної, але поява тріщин все-таки можливо в перші роки після здачі будинку.

Тому для профілактики тріщин при ремонті можна використовувати кілька хитрощів:

Для стяжки використовувати якісний пескобетон. Для пластичності потрібно додати в розчин пластифікатор, армування, зробити компенсаційні шви.
навіть безшовну плитку потрібно клеїти з відступами, використовуючи хрестики.
Для стін і стелі потрібно використовувати стеклохолст. Його використання максимально знижує появу тріщин на обробці.
Паркетну дошку можна укладати на фанеру, а не на стяжку, для створення плаваючої конструкції.

Перепланування цегляно-монолітного будинку

Завдяки тому, що всі стіни спираються на колони, в такій квартирі можна робити практично будь-яке перепланування, отвори і арки в стінах.

Важливо лише дотримуватися загальних правил, щоб планування квартир монолітно цегляного будинку була законною:

Не можна демонтувати несучі опори, стіни, балки, вентиляцію, замуровувати в стіну газові труби і розводку, стояки центрального опалення.
Для зміни систем газифікації і водопостачання необхідно звернутися в спеціальну службу.
Не можна встановлювати санвузол над кухнею і житловими приміщеннями сусідів, видаляти протипожежні пристрої. Для перепланування ванній, санвузла та кухні потрібно отримати згоду сусідів.
Житлові кімнати повинні бути не менше 9 м2, з шириною не менше 2,25 м. Обов'язкова наявність вікна і батареї опалення.
Не можна збільшувати підсобну площу за рахунок житлового простору, але можна збільшити житлову площу за рахунок коридору.

види опалубки

Будинок монолітний + цегляно-монолітний може бути побудований за допомогою двох видів опалубки:

Знімна - використовується багаторазово;
Незнімна - одноразова.

Незнімна опалубка підходить як для одноповерхових, так і для багатоповерхових будівель, з використанням будівельних лісів. Для її створення робляться стінки з деревинно-цементних пустотельних плит або пінополістерол.

Їх кріплять паралельно і фіксують металевими стяжками. У порожнечі між плит заливається бетон, в результаті виходить стіна з 3 шарів.

Через монолітної конструкції забезпечуються хороші звуко- і теплоізоляційні властивості. Додатково можна зробити фасадне утеплення пінополістиролом або хв. ватою.

Для нарощування таких стін у висоту використовуються спеціальні дротяні стяжки з антикорозійним покриттям. Особливо важливо спочатку прокладати комунікації, а потім заливати бетон.

Орієнтовна цена1 кв. м. стіни товщиною 28 см з незнімною опалубкою з пінополістерол:

Опалубка \u003d 800 руб;
Арматура d8-10 мм10 кг (мінімум для малоповерхового будинку) \u003d 200 руб;
Бетон М200 (Б15) - 0,153 м3 \u003d 382 руб, 5 руб.

Разом: 1382,5 руб.

Знімна опалубка найчастіше робиться зі сталі, але для маленьких обсягів робіт підійде і дерев'яна. Багаторазова опалубка потрібна для створення пустотілих блоків.

Вона являє собою металевий короб без дна, всередину якого вставляється 2 пустотелообразователя в формі порожнистих коробочок. Для фіксації опалубки використовують знімні утримувачі.

Моноліт, зроблений за такою технологією, не володіє такими ізоляційними властивостями, як з незнімною опалубкою. Щоб виправити це, в розчин засипають сипучий утеплювач, наприклад пенопластовую крихту. Головною перевагою цієї технології є висока швидкість робіт, і можливість зведення блоків своїми руками прямо на будівельній ділянці.

висновок

Будівництво монолітних будинків стало популярним за рахунок великої швидкості споруди і низьких витрат матеріалів (дізнайтеся тут, ніж розрізати цегла). Проте в гонитві за швидкістю часто будівельники здають об'єкти з грубими порушеннями проекту, через що потім у мешканців виникають проблеми.

klademkirpich.ru

Вибираючи квартиру в новобудові, більшість покупців віддають перевагу так званій «чорнової обробці». На практиці це зазвичай означає, що новосели отримують у володіння стіни ( «коробку») з підведеною водою, газом, електрикою і опаленням, а всі інші роботи - від вирівнювання підлоги і стін до установки сантехніки, меблів та побутової техніки - вони виконують самостійно або залучають фахівців. Безсумнівно, такий підхід дозволяє перетворити простір квартири відповідно до уявлень господарів про затишок і комфорт, а також втілити в життя найсміливіші ідеї в оформленні інтер'єру. Однак перед тим як приступати до серйозного ремонту, багато хто замислюється: «А час його починати?»

Специфіка новобудов полягає в тому, що будівля, нарощуючи поверхи, дає усадку, а іноді цей процес триває і після завершення будівництва. В результаті, в стінах і перекриттях можуть з'являтися мікротріщини, виникати перекоси, часом не помітні для людського ока, але здатні пошкодити обробку приміщень. І новосели, налякані розповідями про раптово тріснутий плитці або відвалилася штукатурці, відкладають ремонт в новому будинку до кращих часів.

Щоб розібратися в правді і міфах про усадки, ми звернулися до фахівців і попросили їх розповісти, коли краще починати ремонт в новобудові, а також дати рекомендації щодо вибору будівельних та оздоблювальних матеріалів.

Нижче наводимо отримані відповіді.

Як Ви вважаєте, чи можна приступати до повноцінного ремонту в новій квартирі в перший же рік, відразу після отримання ключів?

Александ Селін:

«Поширена думка, що в перший рік краще не робити ремонт в квартирі, оскільки згодом можуть з'явитися різні проблеми з тріщинами, будинок дає усадку, йому необхідно« відстоятися »(як кажуть в народі). Але це більше міф, бо того часу, протягом якого будинок будується, досить для конструктивної усадки. Усадка більше пов'язана з рухом грунту, тому аналогічна проблема набагато пізніше може виникнути і в старому будинку.

Тріщини, які з'являються в новому будинку через якийсь час, частіше пов'язані із загальними вадами конструкції будинку, в основному, з недотриманням технологій щодо будівельних матеріалів і інших нюансів, наприклад, поспіху з термінами здачі новобудови.

Я б рекомендував звернути більше уваги на наступне: якщо є можливість не поспішати з ремонтом і заселенням, перечекайте хоча б першу зиму після здачі будинку. Тоді ви зможете перевірити, наскільки теплою вийшла конструкція стін, чи немає промерзань в морози, герметичні чи стики в дощ, переконатися в працездатності опалення. Ця рада більше підходить для тієї ситуації, коли будинок здається в теплий сезон, опалення тільки відчувають, і складно дізнатися, наскільки якісна теплоізоляція в монолітно-цегляних будинках, чи добре закладені шви в будинках панельних, і т.д. »

Денис Карімов:

«Замовники періодично запитують мене, коли починати ремонт у новій квартирі. Однозначної відповіді дати не можу - його просто не існує. Все індивідуально і залежить від багатьох факторів. Наскільки добре побудований будинок? Буде він давати усадку протягом року або 5 років? Зроблено чи ремонт у ваших найближчих сусідів? Чи є у вас час чекати, або треба переїжджати швидше? Який ремонт ви плануєте? І так далі…

Для прикладу розповім про ремонт у своїй квартирі. Монолітно-цегляний, 28 поверхів, будинок-довгобуд стояв до здачі року три. Коли видали ключі в червні 2012 року, я відразу ж почав робити ремонт, оскільки нам було потрібно в'їхати до вересня (дочка йшла в перший клас). Ремонт тривав 3 місяці в буквальному сенсі слова вдень і вночі. І, о, диво! 5 вересня, ми в'їхали в квартиру. З мешканців я закінчив ремонт першим. Стіни у мене під фарбування, гіпсові карнизи, ГКЛ стеля.

Сусіди навколо ремонтувалися - зліва, справа, знизу. Було шумно, але терпимо. Пройшов рік: у мене в квартирі не було жодної тріщинки.

І ось до ремонту приступили сусіди зверху! Вони почали з демонтажу стін вентканалов. Два дня у мене вдома було пекло: робота відбійника, шматки падаючих стін на стелю і витік води зверху. В результаті, потріскався стелю з ГКЛ, гіпсові карнизи тріснули, залитий стелю у ванній, тріснули 2 плитки в санвузлі, де проходить вентканал. Все за два дні. Я до цього поставився філософськи: я знав, на що йшов, починаючи ремонт раніше всіх, і розумів, що так і буде з часом. Ремонт квартири зверху закінчили місяць тому. На літо планую робити собі косметику, перефарбувати стіни, реставрувати гіпс і стелю.

Мені здається, головний ворог вашого ремонту - це сусіди зверху. Краще дочекатися закінчення їх ремонту. Будинок може давати усадку довго, або не давати її взагалі, як пощастить. І потім сусіди стяжкою і стінами ще «довантажують» будинок (30-40 тонн на 100 метрову квартиру). »

Віталій Лихов

«Це досить глобальне питання, і багато що залежить від конкретної ситуації.

Щодо дати початку ремонтних робіт: Безумовно, безпечніше всього проводити роботи останнім. Але це означає, що квартира буде стояти, а її власник відстрочить задоволення від проживання в ній. А життя, як відома, одна. Крім того, з досвіду, ремонти затихають років через 7-10 після введення будинку в експлуатацію, так як в кожному будинку досить велика кількість інвестиційних квартир. А це означає, що навіть якщо через 2-3 поверху у вас буде відбуватися ремонт, то ризик появи тріщин збільшується в рази.

У панельному будинку ризик появи тріщин набагато менше, ніж в монолітно-цегляних і цегляних будинках. Це пов'язано з конструктивом будинків і ступенем їх готовності. »

Костянтин Куккоев

«Ремонт робити можна і навіть потрібно. Найголовніше - це щоб дотримувалися технології. Багато сперечаються про те, що новий будинок може просісти, але в дійсності це не так. Усадка найчастіше є незначна, і вона ніяк не впливає на невеликі деформації, які відбуваються в будинку. Якщо, наприклад, в монолітному будинку пішли тріщини по стінах, значить, вони були зроблені неякісно. І від подібної ситуації складно вберегтися, незалежно від інших обставин. »

Чи можна вирішити проблеми, пов'язані з усадкою будинку, за рахунок вибору матеріалів, більш стійких до деформації, або спеціальних технологій?

Александ Селін:

«При усадці будинку тріщина може порушити і цілісність плитки. Наскільки технології і матеріали можуть мінімізувати наслідки усадки, сказати важко.
Частково уберегти ремонт можливо, але не від самої усадки, а від незначних недоліків, допущених в будівництві будинку.

Технології ці зазвичай пов'язані з фальшстеной і стелями, з еластичним примиканням їх до несучих конструкцій будинку. Якісні оздоблювальні матеріали, наприклад, фінішні шпаклівки і фарби захистять від мікротріщин. Загалом, якщо ви розраховуєте на якісний ремонт, який прослужить довго, пам'ятайте приказку «скупий платить двічі». А з усадкою будинку - тут як пощастить! »

Денис Карімов:

«Щоб уникнути тріщин, я рекомендую використовувати шпалери на тканинній основі, натяжна стеля, паркет на підлогу. Якщо стіни під фарбування, то я клею фасадну сітку (замість звичайної під штукатурку), стеклохолст (або флізелін). Фактурну штукатурку Не робіть. Якщо стеля ГКЛ, то під фарбування - флізелін. Паркету потрібно дати відлежатися в квартирі тижнів зо два, щоб він пристосувався до клімату. Плитка може тріснути, від цього ніхто не застрахований, але це не означає, що не треба клеїти плитку. Головне - добре підготувати підставу. Насправді, в ремонті дуже багато аспектів і нюансів, починаючи з зведення стін квартири і обов'язкового їх армування і закінчуючи фінішній прибиранням і здачею квартири. »

Віталій Лихов

«Щодо матеріалів рекомендацій багато. Стіни краще будувати з пазогребневі плити, геометрія яких така, що шар клею мінімальний, а значить, мінімальна і осаду. При влаштуванні стін і стель з гіпсокартону, ГКЛ краще робити в 2 шари, а зверху клеїти стеклохолст. При виготовленні стяжки слід не тільки підсилювати сіткою, а й по периметру встановлювати демпферну стрічку. При виборі оздоблювальних матеріалів треба враховувати, що шпалери приховують частину тріщин, залишаючи їх за своїм шаром. »

Костянтин Куккоев

«Що стосується ремонту, то почну з особливостей укладання плитки. Головне почати з хорошою підготовки під плитку: якісно поштукатурити стіни, правильно вибрати гребінець (розмір зубців гребінки визначається виходячи з розміру плитки). Уважно стежте за тим, щоб товщина клею не була більше, ніж рекомендує виробник. В іншому випадку велика ймовірність, що плитка може потріскатися або відпасти.

Якщо стіни ви робите під фарбування, то, можливо, на кутах і на міжкімнатних перегородках можуть піти невеликі тріщинки. Тому рекомендую використовувати гладкий флезілін, а потім вже фарбувати стіни. Якщо утворюються мікротріщини, то з під флизелина вони не будуть видні, а великі щілини проявлятися як невелике зміщення.

Якщо ви використовуєте гіпсокартон, необхідно проклеїти стики між поверхнями і металевими конструкціями спеціальної ущільнювальної стрічкою, яка пом'якшує вібрації і перешкоджає появі тріщин.

Що стосується основних моментів: якщо ви робите стяжку підлоги, необхідно по периметру дотримуватися всі деформаційні шви, а саме приміщення обов'язково ділити по прорізів, щоб стяжки були не пов'язані.

Те ж саме робіть з ровнітель: якщо ви його використовуєте, стежте, щоб він не торкався стін, і не забувайте ділити його по приміщеннях. Зверніть увагу, що при укладанні підлогового покриття вирівняна поверхня за параметрами вологості повинна відповідати вимогам, що пред'являються виробником.

Я б рекомендував шукати новоселам компетентних будівельників і перед початком ремонту дізнатися, як вони працюють. Запитайте у них, за якою технологією вони виконують роботи, яким чином здійснюють підготовку, які матеріали рекомендують використовувати на кожному етапі. І вже на підставі цієї інформації, вам буде зрозуміло який фахівець перед вами. Адже самі технології незмінні. »

Дякуємо всім експертів, які взяли участь в підготовці матеріалу.

ideas.vdolevke.ru

Привіт, сусіди!
Чи не знайшла подібну тему на форумі, якщо що просто киньте в мене ссилочку і капцями за антіпоісковие навички. Незважаючи на те, що ключі від другої черги ми отримаємо ... вже точно не завтра, все одно починаємо думати над ремонтом та іншими питаннями. Знань мало, а питань стає все більше. Так що заздалегідь прошу прощення за нескладність оповідання.

Зрозуміло, що чорновий ремонт треба робити відразу, якісно і обдумано. А далі питання:

Чистова обробка:
1.Есть є сенс робити відразу якісний ремонт?
2.Яка ймовірність і терміни усадки будинку?
Хтось каже, що вистачить і року, а у деяких стіни "тріщать" протягом 5-6 років. Хто то навіть не стикався з проблемами усадки, а інші кажуть що тут виручать тільки профі, які можуть розрахувати% усадки. Чи є докладна інформація по домівках нашого класу?

Якщо усадка буде, то:
1. Чи є сенс класти плитку в ванну? Ь
2. Який підлогу стелити? Ламінат, пробка або на перших порах допоможе тільки лінолеум?
3. Стіни під фарбування теж нам не світять? Тоді що? Шпалери, панелі?
4. Стеля тільки натяжна?
5. Які ще можуть виникнути проблеми?

Є думка, що в новобудовах перший ремонт повинен бути бюджетним, тому що будинок дає усадку після заселення мешканців зі скарбом, меблями та іншими радощами.

Як Ви плануєте?

Наша життєва ситуація вимагає якнайшвидшого переїзду і звідси нові питання:

1. Припустимо, що усадка буде. Відповідно робимо максимально бюджетну чистову обробку і накопичуємо грошики на повторний ремонт?
2. Як організувати якнайшвидший переїзд? Поки мені бачитися такий варіант: чорнова обробка у всій квартирі + чистове в кухні, ванній / туалеті, коридор і 1 кімната. Решта кімнати закриваємо до кращих часів і накопичення коштів.
3. Тихі годинник вже на форумі обговорювали. Багато тут люди сімейні і хочеться вірити, що нам вдасться домовитися про денному перерві.
4. Шум - почитаєш історії про те, як сусіди на три поверхи вище співають пісні і стає страшно. Тільки додаткова шумноізоляція статі / стелі / несучих стін? З нашими то стелями ... Реально? Або все не так страшно?

Хочеться зробити красивий і затишний ремонт для сім'ї, але шалено не хочеться його повторювати буквально через кілька років через потрісканих стін, що відлетіла плитки, перекіс дверей ...

Заранее спасибо за Вашу думку!

forum.novie-snegiri.ru

Чому неминуча усадка будинку?

Фахівці називають процес усадки нового будинку природним. Палям і фундаменту новобудови доводиться витримувати тиск конструкції, яке збільшується в міру заселення мешканців. Ступінь усадки будинку багато в чому визначає тип фундаменту і особливості грунту ділянки, де розташований будинок. На так званих слабких грунтах вона триваліша, ніж при будівництві на стабільних твердих грунтах.

Відповідальні компанії-забудовники засновують вибір фундаменту на даних геодезичних і геологічних досліджень. Враховуються всі нюанси, в тому числі тип ґрунту, рівень ґрунтових вод і інші фактори. зазвичай усадка фундаменту будівлі розраховується і включається в проект заздалегідь.

«Вмощується» на своєму місці щойно збудований будинок може досить довгий час - від 2 до 6 років. В середньому, повна утруска, усушка і усадка відбувається за 2-3 роки. Однак стіни деяких будівель «гуляють» і більше 6 років.

При цьому, чим важче конструкція, тим відчутніше процес - так усадка нового будинку з більш важкого цегли проходить набагато складніше, ніж будівлі з легкого пористого бетону.

Коли почати ремонт у новій квартирі?

Цілком зрозуміле бажання власників приступити до ремонту квартири відразу ж після покупки. Особливо, якщо житло придбане з чорновою обробкою. Жити в таких умовах, звичайно, незатишно. Але не поспішайте вкладати серйозні кошти в ремонт нової квартири. Будівельники кажуть, що в ідеалі будинок з чорновою обробкою повинен простояти хоча б дві зими. Тоді можна сподіватися, що наслідки усадки фундаменту пройдуть для вас непомітно.

А власне наслідками є мінімальні зміщення стін і перекриттів. На око їх не визначити, а ось за деформаціями обробки цілком можливо.

Найпоширеніше слабке місце - це плитка у ванній кімнаті, яка в перші роки має «погану звичку» відходити від основи і розтріскуватися. Інші зони пошкоджень залежать від матеріалу і дотримання технології зведення нового будинку. В основному це тріщини в міжплиткових швах санвузлів і на кухні, відставання шпалер, розтріскування штукатурки і фарби на стінах і стелях, просідання дверних, віконних прорізів, «хвилеподібний» паркет або ламінат і схожі «неприємності».

Особливості усадки в панельному, цегляному і монолітному будинку

Процес усадки в будинках з різних матеріалів відбувається по-різному.

Усадка панельного будинку

Панельні будинки збираються з заводських залізобетонних конструкцій. При їх виробництві спочатку закладаються допуски на складальні шви. Усадка панельного будинку - найтриваліша. Тріщини найчастіше утворюються за межплітним швах. Період завершення основної усадки - 2-3 роки. На практиці ця стадія іноді затягується на невизначений термін.

Усадка в монолітно-каркасних будинках

Монолітно-каркасні будинки являють собою литу бетонну безшовну конструкцію з облицюванням з цегли або панелей. Мала товщина стін і перекриттів знижує загальну масу монолітного будинку, що скорочує час на усадку фундаменту і рівномірно розподіляє навантаження. При строгому дотриманні технології будівництва, період завершення основної усадки - близько 1 року, самий мінімальний.

Усадка цегляного будинку

Оскільки цегляний будинок важкий, це завжди диктує особливі вимоги до фундаменту, який повинен витримувати значне навантаження. Як і в моноліті, в цегляному будинку немає швів між панелями. Якщо порушена технологія, тріщини можуть з'являтися не тільки по кутах і стиках, а й мати діагональний напрямок. Усадка будинку з цегли відбувається нерівномірно і може тривати до 5-6 років.

Від усадки будинку - до обробки квартири

В цілому, на перших порах краще обмежитися демократичним «косметичним» ремонтом.

Ну а якщо ви все-таки затіваєте ремонт «з голочки», зменшити ризики допоможе звернення до послуг професійних фахівців. Досвідчені майстри-обробники знають, як звести до мінімуму наслідки усадки будинку. Наприклад, можуть рекомендувати більш еластичні матеріали, здатні витримувати незначні зміни геометрії поверхонь: бамбукові або рідкі шпалери, спеціальні штукатурки, вінілову плитку, натяжні стелі і ін. Правда, вартість такої «гуттаперчівой» обробки обійдеться дорожче.

І ще одне «але»: хоч як мене були надійні матеріали, за які ви заплатили, чесний підрядник, поклавши руку на серце, все одно не поручиться за якість обробки в новій будівлі.

З огляду на терміни і наслідки усадки будинку, придбання квартири з оздобленням від забудовника, як правило, через кілька років теж потребуватиме вкладень в новий ремонт. Але коли процес усадки будинку закінчиться, можна буде без побоювань використовувати більш дорогі та якісні оздоблювальні матеріали.

Координати компаній, що пропонують професійні послуги по ремонту і обробці квартир, офісів, Ви знайдете в розділі Каталогу будівельних товарів і послуг «Будівництво та ремонт»

За матеріалами Інтернет

www.stroikaural.ru

Розведення курей