Перед тим як приступити до зведення прибудови житлової кімнати до індивідуального житлового будинку, Необхідно в відділі архітектури та містобудування вашого міста отримати дозвіл.

Дізнайтеся більше про те як робиться, щоб не допустити помилок при самостійному зведенні стін з цегли.

Утеплення даху зсередини не дуже затратно і дозволить заощадити гроші на опаленні будинку. Про те як виконати утеплення і які вибрати матеріали читайте.

Для цього вам потрібно буде надати документи на земельну ділянку (договір оренди або свідоцтво про право власності, кадастровий паспорт), документи на будинок (свідоцтво про право власності, технічний паспорт), будівельний та архітектурний проекти (в принципі проект може бути один, але в ньому обов'язково повинні бути розділи, що стосуються будівельну та архітектурну частину споруджуваного пристроя) і, звичайно ж, написати відповідну заяву на отримання дозволу.

Фундамент для прибудови

Після отримання дозволу приступаємо до будівництва. Починати будівництво, звичайно ж, потрібно з зведення фундаменту. Для цього, по периметру майбутнього пристроя, роєм канаву глибиною не менше півметра, ширина канави повинна бути приблизно така ж.

Дно канави засипаємо піском і гравієм. Це потрібно для того, щоб збільшити щільність з'єднання фундаменту з грунтом, а також для того, щоб зменшити ризик осідання фундаменту.

Після починаємо заливати фундамент. Розчин майбутнього фундаменту готується виходячи з кліматичних умов вашого регіону, особливостей грунту землі, розміру майбутньої кімнати і надається їй вагового навантаження на фундамент (все це повинно бути відбито в проекті). Крім цього, фундамент повинен бути нижче рівня промерзання грунту.

Якщо фундамент буде вище цього рівня, то в такому випадку скупчується в грунті волога при замерзанні буде спучуватися і розширюватися, і тим самим викликати додаткові нерівномірні навантаження на нього. Такий вплив на фундамент призведе до його деформації, внаслідок чого на ньому і стінах майбутньої кімнати можуть з'явитися тріщини різних розмірів.

Після того, як фундамент буде залитий, його варто рясно поливати водою. Починати поливати потрібно через вісім-десять годин після закінчення робіт по його зведенню. Це потрібно для уникнення появи на ньому тріщин і нерівномірного його висихання. Дану процедуру потрібно виконувати три-чотири дні поспіль.

Для того щоб постійно не бігати зі шлангом, фундамент рівномірно можна накрити мокрими тирсою. Повністю фундамент висохне через три - чотири тижні. Але це не означає, що можна відразу приступати до зведення стін. Дайте йому відстоятися протягом року. За цей час фундамент повністю просяде і «знайде» своє місце.

При заливці фундаменту краще віддати перевагу тому типу його конструкції, яка буде аналогічно конструкції фундаменту під основним будинком. Якщо фундамент під основним будинком виступає зовні за його межі, то новий фундамент можна з ним «зв'язати», для додання міцності і уникнення додаткової просадки.

зведення стін

Стіни кімнати можуть бути зведені з цегли, шлакоблоку або з оциліндрованих колод, або іншого підходящого для цього будівельного матеріалу. Прибудова з блоків до будинку теж цілком життєздатний варіант, хоча і не найкращий. Тут все буде залежати від ваших уподобань і фінансових можливостей.

Але краще, з точки зору естетики, матеріал стін нового пристроя повинен бути аналогічний матеріалу стін основного будинку або поєднуватися з ним (якщо звичайно не збираєтеся проводити зовнішню обробку стін всього будинку сучасними оздоблювальними матеріалами). Прикладом може служити каркасна прибудова до дерев'яного будинку, це і просто робиться і естетично виглядає.

Висота стін (стелі) нової прибудови повинна бути трохи нижче висоти основної будівлі. Вона повинна бути нижче рівно на стільки наскільки це буде потрібно для облаштування даху.

При зведенні стін нової кімнати потрібно вирішити питання про їх «зв'язці» зі стіною основного будинку. В даному випадку фахівці не рекомендують застосовувати жорстке з'єднання. Так як вага і «вік» основної будівлі перевищує аналогічні показники нового пристроя, що в свою чергу впливає на їх нерівномірну просідання. А жорстке з'єднання в даному випадку спричинить появу тріщин. І не тільки в місці з'єднання. Найкраще в таких випадках застосувати «еластичну прошарок».

«Еластична прошарок» влаштовується таким чином. Стіна прибудови не повинні примикати впритул до стіни основної будівлі. Між ними потрібно залишити невелику відстань в два-три сантиметри. Залишений простір заповнюється спеціальним ущільнювачем (Вилатерм або спіненим поліуретаном) для деформаційних швів і зазорів.

робимо дах

Вище вже говорилося про те, що висота пристроя повинна бути трохи нижче основного будинку. Так ось, при влаштуванні даху нової кімнати потрібно домогтися того, щоб покрівля заходила під карнизний звис будинку, утворюючи плавний перехід. Сполучення двох дахів повинно бути таке, щоб гранично максимально попередити потрапляння в прибудову опадів у вигляді снігу, дощу або іншої вологи.

Найкраще, в місці з'єднання дахів, перехід влаштувати з оцинкованого залізного куточка. Одну частину такого куточка підводимо сантиметрів на тридцять-сорок під покрівлю основної будівлі і стільки ж залишаємо на покрівлі нової прибудови. Утворилося простір між покрівлею і краєм металевого куточка ретельно герметизируем.

Балки для даху нової кімнати можна зробити, наприклад, з дерев'яних брусів. Самі бруси укладаємо на заздалегідь підготовлених пазах в стіні. В якості покриття даху прибудови вибираємо аналогічний матеріал даху основної будівлі. Стеля обов'язково утеплюємо. Як утеплювач можна використовувати керамзит або мінеральну вату, Або аналогічний матеріал. саме стельове перекриття може бути як дерев'яним, так і з залізобетонної плити. Те ж саме стосується і статі.

До речі для вирівнювання підлоги краще всього вдатися до сухої стяжки. За своїми якостями така стяжка не чим не відрізняється від інших. Крім цього, вона вимагає до себе менше витрат як трудових, так і фінансових.

Внутрішнє оздоблення нової кімнати буде залежати від її призначення і ваших дизайнерських здібностей. Але перед цим не забудьте спочатку провести в новій кімнаті всі необхідні мережі інженерно-технічного забезпечення, наприклад, електрику і теплопостачання.

І в кінці хотілося б сказати про те, що все будівельні роботи по зведенню пристроя до житлового будинку повинні бути виконані в суворій відповідності з проектом, представленим в відділ архітектури та містобудування.

Будь-яке відхилення від проекту спричинить за собою певні юридичні наслідки, аж до неможливості узаконення будинку в цілому. Якщо на стадії будівництва прибудують ви відхиляєтеся з яких-небудь причин від проекту, то в такому випадку краще відразу повідомити про це у відділ архітектури та містобудування, отримати у них схвалення і внести відповідні зміни в проект.

Після того, як прибудовах нової житлової кімнати буде зведений і прийнятий комісією по введенню в експлуатацію будівель і споруд, можна сміливо йти в реєстраційну палату і вносити в правовстановлюючі документи на будинок відповідні зміни.

Прибудова до будинку, реалізована своїми руками - поширений спосіб збільшення житлоплощі. По правді, у нас він спадщина часів, коли ставлення держави до індивідуальному житловому будівництву виражалося принципом «Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих». Тоді в районах приватної забудови траплялися халупи, від вигляду яких заклятим сюрреалістів кошмари снилися.

Однак розширення житла прибудовами завжди всюди було і залишається актуальним донині як засіб уникнути непосильною кредитної кабали на довгі роки. Способи існують, але велике родове гніздо їм не під силу - витрати на будівництво щодо розмірів будови ростуть за степеневим законом. Однак побудувати спочатку будинок мінімальних розмірів, аби жити можна було, а потім у міру потреби зробити прибудову до будинку, і ще, і ще, цілком можливо за свої, бюджетні. Тим більше, що обріс правильно виконаними прибудовами будинок може бути зручніше, красивіше і краще вписаний в навколишнє оточення, ніж початковий, див. Рис .:

Врахуйте тільки, що спорудження прибудови організаційно і технічно складніше основної будівлі. Чому? Тому що прибудова впливає на нього різними способами, Див. Далі. В умовах, коли приватне житло повністю узаконено і страхованої, викликана прибудовою його аварійність неприпустима. Тому коштувати квадрат прибудови під ключ буде істотно дорожче, ніж новобудови, а самостійний забудовник зіткнеться зі специфічними проблемами. Про те, з якими, з якого боку підходити до їх вирішення, де шукати оптимум і як побудувати прибудову правильно, і написана ця стаття.

оргпитання

Самозабудовникам, ясна річ, перш за все цікавить - а чи реально узаконити за фактом прибудову-самобуд? Якщо житловий будинок вже узаконений самобуд, то нереально. Самобуд узаконюється за результатами експлуатації будівлі. Грубо кажучи - варто? Та й шиш з ним, нехай далі стоїть. Але шиш з ним на шиш з ним дає вже щось на зразок «так ну його на ...», тому що немає опорних початкових параметрів для визначення подальшої долі будівлі. Самобуд узаконюється раз назавжди, а негативні наслідки від прибудови можуть позначитися років через 10 і більше. Тобто, у власника - склочника і сутяги, з'являється формальний привід для зустрічних претензій: ага, неправильно узаконили! А ну, компенсуйте! Що теж абсолютно нереально, але крові попити і нервів помотати собі і людям можна захлинаючись.

Примітка: для «повного самобуду» вдома з прибудовою єдиний варіант легалізації, і то один раз - тягнути з узаконенням основної будівлі, поки не буде готова прибудова, і тоді узаконити все разом.

Що стосується старого житла типового або побудованого за затвердженим проектом то можливість узаконення самовільно зведеної прибудови до нього залежить від її типу і конструкції, див. Далі. Прибудов, узаконює автоматично, не буває. Тому, незалежно від того, як будувався старий дім, Задумів прилаштовуватися, будьте готові пройти слід. епопею:

Геологічні вишукування на місці будівництва і ревізія основного будови;
Отримання дозволу від власника землі (якщо ділянка під будинком орендований);
Отримання дозволу сусідів на будівництво;
Проектування прибудови, самостійне або на замовлення фахівцями;
Затвердження проекту ліцензованою будівельною організацією, пожежниками, санслужбою, електриками, комунальниками. Найчастіше поєднується з пп. 1 і 4 на замовлення в ліцензованій будфірмі, так дешевше і швидше виходить;
Отримання дозволу на будівництво від місцевого муніципалітету - в архітектурному бюро, на зборах сільського / селищного ради. Також можливе поєднання з пп. 1, 4 і 5. Це називається проект під ключ або проект з прив'язкою;
Будівництво;
Приймання будови представниками органу, що видав дозвіл;
Переукладання договорів з комунальниками на збільшену житлову площу;
Перереєстрація житла збільшеною житлоплощі в кадастр і в податковій.

Будемо сподіватися, що подальший матеріал статті допоможе вам розібратися в пропонованих проектах або навіть, якщо ви вже будувалися самі і вмієте користуватися програмами будівельних розрахунків, розробити проект прибудови самостійно. Фахівці в ліцензованих фірмах свою справу знають: побачить, що грамотно складене, задасть пару питань, і - підмахне.

Геологія

Проекти прибудов розробляються на основі результатів досліджень по будівельної геології і ревізії існуючої будівлі, навіть якщо будинок типовий. Вишукування на місці захід не з дешевих, але прибудова буде надійною і не зменшить надійності будинку тоді і тільки тоді, коли, на відміну від новобудови, грунт під нею однорідний і його основні властивості як можна ближче до таких під будинком. Щоб визначитися - а чи можна взагалі прилаштовуватися в даному місці, на площі під прибудову заздалегідь беруть садовим буром проби грунту з однієї і тієї ж глибини в межах 1-1,5 м конвертом - по кутах і в центрі. Час відбору проб - по-справжньому тепла весна, коли земля зверху просохне; в середніх широтах - початок травня. Перед відбором проб хоча б 3-4 дні не повинно бути дощу. Свердловини перед відбором ретельно очищають від обсипалася зверху грунту. Кожну пробу негайно висипають в скляну банку з щільно закривається кришкою; пластикові мішки не годяться!

Спочатку оцінюємо пучинистість, просідання і несучі властивості грунту візуальним оглядом проб; під будинком і прибудовою вони повинні збігатися з точністю до класу. Напр., Будинок на сухий непучиністим і мало просідаючої супеси з несучою здатністю менше нормальної 1,7 кгс / кв. см. А в 2 м від стіни, тобто під передбачуваної прибудовою - теж непучиністих, але абсолютно непросадочний хрящ або гравій з несучою здатністю свідомо більше нормальної. Прилаштовуватися не можна. Або, припустимо, замість хряща сухий пилуватий пісок, непучиністих, але сильніше просадчика і слабо несе; результат той же.

Примітка: прилаштовуватися до будинку своїми руками, якщо несуча здатність грунту на ділянці менш 1,7 кгс / кв. см, а також на грунтах середньо, сильно і чрезмернопучіністих, сідають і / або надмірно обводнених самобудом без проекту категорично не рекомендується. У кращому випадку таку прибудову чесним чином ніхто ніколи не узаконить. У гіршому - непоправно зіпсуєте старе житло.

Якщо видимих \u200b\u200bвідмінностей в пробах, що перешкоджають будівництву, не виявляється, оцінюємо однорідність основних властивостей грунту, включаючи вже його обводненість і пластичність, комплексно, по відносній вологості. Для цього:

Зважуємо сталеву емальовану посудину і записуємо її вага Вп.
Висипаємо в посуд частину проби, негайно зважуємо, записуємо початкову вагу брутто Вн.
Греєм ємність з пробою на слабкому вогні, поки грунт чи не розсиплеться на порох, тобто повністю не висохне.
Також негайно зважуємо посуд з пробою, записуємо кінцевий вага брутто Вк.
Обчислюємо початковий і кінцевий ваги проби нетто Рн \u003d Вн - Вп; Рк \u003d В к - Вп.
Обчислюємо відносну вологість проби як Н \u003d 1 - (Рк / Р н).

Напр., Початкову вагу проби нетто 440 г, а кінцевий 365 м Її відносна вологість буде 1 - (365/440) \u003d 1 - 0,83 \u003d 0,17 або 17%. Значення Н для всіх проб повинні збігатися з точністю до 10 процентних пунктів (відсотки від відсотків), якщо передбачається самобуд, або до 20 п.п., якщо проект буде розроблений фахівцями і затверджений як годиться. Припустимо, всі спроби дали значення вологості 17%, 18,7%, 16%, 16,5% і 19%. Відхилення вважається від найменшого значення і його допустиме значення складе для самобуду 1,6%, а для будівництва за проектом 3,2%. В даному випадку самобуд неможливий, потрібно замовляти геологію і розробляти проект.

Технічні проблеми

Перше, що потрібно знати тут - швидкомонтованих прибудов не буває.Фундамент навіть найлегшою прибудови повинен вистоятися не менше року до продовження будівництва, а фундамент масивної житлової прибудови - від 2-х років залежно від результатів вимірювань його горизонтальності, див. Далі. В цілому ж прибудова до приватного будинку здатна вплинути на його стан відповідно до слід. чинників:

Механіка грунту - старий будинок на фундаменті вже осів, а прибудові це ще попереду.
Будівельна механіка - прибудова, прилегла до будинку або приєднана до нього, передасть на конструкцію існуючої будівлі як навантаження при осаді прибудови, так і експлуатаційні вагові, вітрові та снігові. Конструкція прибудови (див. Далі) повинна бути узгоджена з Будмеханіка не тільки з передбачуваними навантаженнями, але і з конструкцією основного будівлі.
Теплотехнічні - прибудова на будь-якому етапі її будівництва не повинна порушувати сформований тепловий баланс під існуючою будівлею.
Технологічні - деталі прибудови доведеться кріпити до конструкції основної будівлі. Можливо, також робити отвори в його несучих стінах. Те й інше не повинно послаблювати основну конструкцію.

Особливо слід сказати про теплотехніки. Правильно побудований будинок не колишеться від року до року згідно сезонних переміщень грунту навіть на незаглибленного фундаменті. Під ним утворюється тепла яма - область, де температура грунту не падає нижче нуля. Отмостка навколо будинку розширює теплу яму в сторони, що корисно в усіх випадках і набагато спрощує сполучення прибудови з будинком. Прибудова в свою чергу, щоб будинок не втратив стійкість, повинна плавно і поступово, без коливань туди-сюди, підтягнути під себе «мову» теплою ями. Досягається це слід. чином:

Фундамент прибудови закладається навесні з приходом справжнього тепла.
Якщо фундамент прибудови стовпчастий або фундамент (див. Далі), то негайно по його закладці по периметру прибудови споруджується цоколь; можна тимчасовий, з уламків шиферу і т.п.
Також по периметру прибудови вельми і вельми бажано відразу ж зробити вимощення на піщано-гравійної подушці.
Фундамент засипається керамзитом врівень з цоколем.
Над засипаним утеплювачем фундаментом споруджується тимчасове укриття від опадів з пологими схилами, напр. з плівки на жердинах.
Будівництво триває не раніше року після закладки фундаменту.

Примітка: зазначені складності по геології і оформлення прибудови не належать до дачних домівках, тому що вони за законом нежитлові. Тут все ще діє правило - проблеми забудовника це проблеми забудовника. Однак якщо дачні будівлі обкладуть податком на нерухомість, то їх доведеться перевести в житлові. Наслідок - раптом ви збираєтеся переїхати жити з міста на дачу назавжди, зараз саме час повністю облаштувати дачний будинок під житло, в т.ч. і прибудовами. Потім вже влади нікуди не дінуться, доведеться узаконити все, що налаштоване як є, аби стояло.

Про матеріали

Один з факторів, що виключають узаконення будь-якого самобуду - невідповідність використаних матеріалів вимогам СНиП. У правилах безпеки в будь-якій галузі принцип презумпції невинності не діє, і довести потім, що ви не верблюд, а верблюд не ви, неможливо. Тому матеріали для прибудови беріть у сертифікованих продавців і, крім товарного чека, вимагайте копію сертифіката виробника на матеріал. Виняток - червона цегла б / у, якщо його оглянув і запевнив використання в матеріальній відомості до проекту фахівець проектної організації.

види прибудов

Варіанти виконання прибудов до будинку дані на рис: нежитлова (неопалювана і не утеплена) відкрита, нежитлова закрита, житлова легка і житлова масивна. В нежитлові прибудови з комунікацій можна заводити тільки електрику через окремий автомат і УЗО (пристрій захисного відключення). У легку житлову прибудову також заводиться тільки електрику, але вже можна від загальдомовий мережі. Опалення - локальне пічне або електричне, напр., Тепла підлога; в цьому випадку потрібні окремий автомат і УЗО на опалення. У масивну житлову прибудову заводяться будь-які комунікації без додаткових обмежень.

Зв'язок з будинком

Наступний важливий фактор класифікації прибудов - ступінь їх зв'язності з основним будовою. За зв'язності прибудови поділяються на:

Дистанційні - віддалені від будинку на відстань не менше 3-х заглиблених найглибше закладеного фундаменту, в т.ч. пальового. Якщо, наприклад, будинок на стрічці, заглибленою на 1,6 м, а лазня поруч буде на палях, забитих на 2,2 м, то відстояти від будинку вона повинна не менше ніж на 6,6 м.
Прилеглі - не відповідають критерію віддаленості, але повної механічної зв'язку з будинком не мають, тобто фундамент прибудови окремий, стіни на ньому з усіх боків, в т.ч. і з зверненої до дому. Найчастіше заради економії землі, матеріалів і роботи будуються прилеглими до будинку впритул і під загальною з ним дахом. Самобуд з подальшим узаконенням можливий, якщо фундамент прибудови обраний і закладений правильно, див. Вище і далі. Прилеглими можуть виконуватися всі види прибудов, крім масивних житлових.
Пов'язані - мають з будинком хоча б одну загальну несучу стіну та / або загальну гілку / ділянку стрічки фундаменту. Масивна тепла прибудова до будинку виконується тільки пов'язаної з основним будовою. Узаконення самобуду малоймовірно; фактично це питання ваших відносин з місцевою владою і відносини їх до вас.

Житлові прибудови до будинків будують найчастіше прилеглими, а відсутні комунікації заводять після приймання - хто перевіряти буде, якщо будинок стоїть і люди в ньому живуть? Податкова і комунальники своє за житлоплощу все одно нарахують. Стрічковий фундамент прилеглої прибудови роблять з деформаційних зазором в 6-12 мм між ним і фундаментом будинку, заповненим руберойдом, стеклорубітом і ін. Ізолятором, але це в даному випадку не оптимум. Зазор від 30 мм між прилеглими стінами будинку і прибудови конопатят попередньо стиснутої ущільнювальної стрічкою (ПСУС) і по контуру зовні прикривають декоративними накладками. Виходить начебто дешево і сердито, особливо якщо прибудова конструктивно легка (див. Далі), але - вічних герметиків не буває. В умовах середньої смуги РФ років через 10-12 в зазорі між прилеглими стінами починає накопичуватися вогкість, і він стає осередком руйнування всього будинку. Тому будівельники, що спеціалізуються на прибудовах, гарантію на прилеглі в 5 років дають, як то кажуть, з ходу. Врахуйте, якщо будете замовляти прибудову під ключ.

Примітка: ПСУЛ потрібно використовувати негайно, тому що, розпаковані, вона починає необоротно розпухати.

Про віддалених прибудовах

Дистанційна прибудова повністю виключає специфічні організаційно-технічні складності прилаштовування, тому що за всіма законами і правилами вона окрема будівля. Фундамент віддаленої прибудови може бути будь-яким, в т.ч. незаглибленного утепленим, напр. , А будова на ньому швидкомонтованих будь-якого типу. З'єднується віддалена прибудова з будинком критої утепленій галереєю на столбчатом підставі або висячої на балках. Те й інше механічним зв'язком з будинком не вважається.

Особливо вигідна віддалена прибудова, якщо потрібно прилаштувати кухню. Підвищені тепловтрати з приміщення в даному випадку несуттєві, але зате житлові кімнати надійно ізольовані від кухонного чаду і підвищеної вологості. А найголовніше - в приватній оселі з кухнею часто блокують топкові / котельню або просто ставлять / вішають в кухні опалювальний котел. Його видалення від житлових приміщень набагато зменшує можливі небезпеки від автономного опалення; ймовірність угоранія при топці твердим паливом практично зводиться нанівець. Крім того, полегшується розташування на ділянці житлових будівель і споруд локальної каналізації відповідно до санітарних норм.

Примітка: на Заході і в тяжіють до нього країнах зараз багато хто захоплюється віддаленими прибудовами з панорамним склінням, навіть якщо в старому будинку місця вдосталь, див. рис .:

У такий акваріум за замовчуванням переносять туалет, ванну, подружню спальню; буває, і дитячу. Вішати штори вважається зневагою евроліберальнимі цінностями і схильністю до тоталітаризму, екстремізму, тероризму, сепаратизму і т.п. У психіатрії породжує дану тенденцію образ думок називається ексгібіціонізмом і є симптомом пишного букета різноманітних порушень психіки.

фундаменти

Вплив прибудови на основне будова найбільше позначається через фундамент, тому його вибору і закладці в грунт слід приділити особливу увагу. Для прилеглих прибудов або дерева або піноблоків оптимальний вибір або. Із цегли або монолітними прилеглі прибудови не будуються. Той і інший варіанти дозволять уникнути безпосереднього контакту основи прибудови з фундаментом будинку і набагато зменшать ймовірність накопичення вологи в зазорі між стінами. Ростверк фундаменту роблять з бруса від 200х200 для дерев'яних будівель або сталевим зварним з двутавра або швелера з верхньою полицею не вужче товщини стіни.

Стовпчастий фундамент під прибудову придатний на непучинистих або слабо пучинистих, що не сідають і не зайве обводнених нормально несучих грунтах. На всіх інших грунтах потрібно вибирати фундамент на гвинтових палях, і не приведи Господи задуматися про палях забивних, вдавлюються і подмивних - порушення стійкості основної будівлі в такому разі забезпечено! Крок установки стовпів / паль типовий, 1,2-1,7 м; конструкція фундаменту також типова.

Під «капіталку»

Під масивну житлову прибудову в більшості випадків потрібен стрічковий фундамент нормального заглиблення (не менше 0,6 м нижче нормативної глибини промерзання), надійно пов'язаний з основою будівлі. І знову-таки, визволи вас боже сполучати фундаменти так, як показано зліва на рис! Це допустимо тільки на теплому щільних непросадних грунтах!

В умовах РФ сполучення фундаментів будинку і прибудови потрібно робити з зубом і анкерними зв'язками (в центрі на рис.); потужність протипучинною подушки під фундаментом прибудови - 15 см гравію і 15 см піску. Траншея під фундамент потрібна трапецієподібного профілю з протипучинною підсипанням піщано-гравійної сумішшю, як для цегляного фундаменту прибудови фахверкової конструкції (див. Далі). Зуб армується в 2 рівня сталевими арматурами 14-16 мм.

Анкери, що зв'язують фундаменти, робляться з такої ж арматури. Крок установки - 30-40 см по горизонталі та вертикалі. Закладення анкерів в обидва фундаменту - 25-30 см. У старому фундаменті під анкери буряться отвори, в які анкери замуровуються. З арматурним каркасом фундаменту прибудови анкери зв'язуються обв'язкою дротом, ні в якому разі не зварюванням! Заливати фундамент потрібно з таким розрахунком, щоб до падіння температури зовні до +15 градусів і нижче він набрав не менше 75% міцності.

Фундамент прибудови з зубом витримується до продовження будівництва від 2-х років. У перший рік відразу після набору стрічкою міцності вимірюється відхилення її від горизонтальності в мм / м. Через рік вимірювання повторюють. Фундамент стабільний - вирівнюємо остаточно в горизонт і будуємося далі. Ні - чекаємо ще рік. Чи не «устаканиться» за 4 роки - на жаль, з геологією промашка вийшла, грунт занадто текучий. Потрібно терміново вживати заходів щодо його зміцнення, поки не повело старий будинок.

На непучинистих добре несучих грунтах прилеглу або масивну житлову прибудову з піно / газоблоків допустимо споруджувати на мелкозаглубленних стрічковому фундаменті (МЗЛФ) або на незаглибленного стрічці з початковим перевищенням фундаменту прибудови. Щоб розрахувати необхідно перевищення нової стрічки, потрібно знати коефіцієнти просідання грунту в місці будівництва, готівки піску і гравію подушки фундаменту під вагою стрічки. Загальні довідники в даному випадку не допомога, тому що коефіцієнти просадки матеріалів з різних кар'єрів можуть відрізнятися на занадто велику для прибудовується фундаменту величину.

Дрібна стрічка під прибудову заливається спочатку з зазором між нею і старим фундаментом. На кінцях арматури стрічки і анкерів в старому фундаменті вигинаються петлі пружності (праворуч на рис.), І зварюються. Через рік перевіряється, стабілізувався чи фундамент (див. Вище). Якщо так - початковий зазор заливається, і після набору міцності бетонної пробкою можна будуватися далі.

Конструкції і матеріали

Тут потрібно знати, по-перше, що будувати прибудови з СИП можливо тільки на непросадних непучиністих грунтах високої несучої здатності. Споруда з СИП - дуже жорстка коробка. Осідаючи швидше старого будинку, вона неминуче від нього відірветься.

Друге - робити прибудови з піно / газоблоків можна, але з з обробкою, зовнішньої і внутрішньої, доведеться рік-два почекати. Зворотної дії дане правило не має: приєднувати механічно до пінобетонним домівках будь житлові прибудови не можна; можна тільки пристроювати прилеглі. Справа в тому, що піно / газобетон в прибудові при осіданні дасть багато дрібних ненаскрізних тріщин. Вони не є небезпечними і міцності конструкції не зменшать, але перед обробкою їх доведеться закрити. Щоб піно / газоблочні будова за час витримки не всотало вологою, коробку прибудови потрібно буде укутати плівкою.

Третє, в наш час цегла для прибудови мало відповідний матеріал; для самовільної забудови взагалі невідповідний. Важка масивна цегляна прибудова напевно зажадає посилення конструкції основного будинку, хіба що він старовинний купецький з метровими стінами. У рунеті є калькулятори для розрахунку цегляних прибудов; приклад дан на мал. Як бачимо, крім посилення стіни, що вже складно, дорого і складно, потрібна ще несуча перегородка в певному місці, щоб осідає прибудова не порвати будинок навпіл. І як бути, якщо перегородка припала на спальню, або, гірше, кухню або туалет?

Нарешті, основний конструкційний матеріал прибудови не повинен бути міцніше такого старого будинку. Рекомендації прилаштовуватися з того ж матеріалу, що і будинок, невірні. Якщо вже щось пішло не так і прибудова сідає сильніше допустимого, краще її від'єднати, і нехай руйнується, ніж ризикувати основним житлом.

На дачу

Прибудова до дачного будинку із зазначених вище причин може бути виконана максимально полегшеною, т. Зв. консольно-опорної. Схема легкої прибудови такого типу дана на рис. Її сполучення з дахом (див. Далі) відсутня, а підстава віднесено далеко від будинку, і боятися його впливу на фундамент нічого. У той же час опори приймають значну частину навантаження від консолей, тому дану прибудову можна кріпити навіть до стіни каркасного будинку (Будь-які інші - неприпустимо) через підкладні дошки від 150х40. Головне, щоб точки кріплення припали на вертикальні ребра каркаса. Якщо розташування елементів каркасу відомо, то кріпити можна і навіть краще крізь силову (працює) обшивку; досить зняти зовнішню обробку і утеплення. Матеріал опорних стовпів - брус від 150х50; інше - дошка 150х40. Допустимий винос консолей даху 2,5 м для каркасного будинку, 3,5 м для брусового і 4,5 м для цегельного.

Корсольно-опорна прибудова до будинку може бути основою для гаража, тераси (веранди без статі), теплиці і т.п. Консольно-опорної можна прилаштувати веранду і навіть «умовно-житлове» (утеплене) приміщення. Пол в такому випадку роблять повністю плаваючим на столбчатом підставі, тобто рама з бруса, на яку спираються лаги, не пов'язана ні з будинком, ні з прибудовою; зазор по контуру в 20-30 мм прикривається плінтусом. Таким чином, виходять 3 незалежних підстави: фундамент будинку, «шахматка» з стовпчиків для підлоги та й стовпи (або стрічка) під опорами консолей.

фахверк

Легкі прибудови до будинків дуже багато роблять каркасними зважаючи пружності даної конструкції і її незначного впливу на основне будова. Однак якщо прибудова впливає на будинок, то і він на неї теж. Межа пружності каркасних конструкцій з працюючою обшивкою не безмежний і різко падає зі збільшенням виносу несучих елементів каркасної прибудови. Якщо прилаштувати ганок до будинку можливо без проблем, то ймовірність руйнування від опади прибудови шириною більше 3 м висока.

Оптимальним варіантом дерев'яної прибудови до будь-якого дому буде фахверкова. Технологія фахверк спочатку прістроечная: вона народилася в середньовічних містах, обмежених оборонними стінами. Там кожен будинок був прибудовою до сусідніх. Відмінність технології фахверк від каркасної в тому, що працює обшивки немає, все навантаження бере на себе брусової каркас. Обшивка, зовнішня і внутрішня, може бути будь-хто.

Прибудова до дерев'яного будинку типу фахверк з бруса від 200х200 на стрічковому фундаменті з зубом (угорі ліворуч на рис.) Практично не навантажує додатково основна споруда. Її повне сполучення з будинком, обшивка і остаточна обробка проводиться через рік-два після побудови каркаса саморізами по дереву діаметром 8-12 мм з кроком 450-600 мм. Ущільнення по контуру сполучення - ПСУЛ. Фахверкова прибудова до кам'яного будинку може бути без укосин 2-поверхової під панорамне скління, вгорі праворуч. Кріплення до основної будови - болти М8-М10 в цангових анкерах з кроком в 4 ряди кладки; закладення анкерів в стіну - 300 мм. Ущільнювач - той же.

особливо хороша фахверкова технологія, Якщо потрібно прибудувати до будинку ванну або лазню: багато бюджетні забудовники спочатку обходяться мініатюрним поєднаним санвузлом або кутовим душем в кухні. Що ж, якщо душа знудьгувалася поніжитися у ванні або попаритися всмак, то брус, просочений крім біоциду і антипірену гидрофобизатором, є в продажу. Простий непросочених брус можна зробити вологостійким, просочивши відпрацюванням або, двічі, водно-полімерної емульсією. Обшивку та утеплення в такому випадку роблять з будь-яких відповідних матеріалів, не піклуючись її будівельної міцністю.

Приклад конструкції фахверкового каркаса прибудови до будинку дан зліва внизу на рис. Там же в центрі і справа - конструкції ключових вузлів 2-поверхового фахверка. Неприємна любителям «бистростроя» особливість технології фахверк в тому, що з'єднувати елементи каркаса сталевим кріпленням, як в будинку-каркасніков з працюючою обшивкою, не можна. На перехрестився бруси врізаються впівдерева, а по кінцях з'єднуються в шип, в лапу або на ластівки хвіст. Кожне з'єднання покрепляется нагелем - туго вбитий в заздалегідь просвердлений отвір наскрізний круглої шпилькою з твердого мелкослойного дерева діаметром ок. 30 мм.

Фундаменти для фахверка

Фахверковим будовам потрібен і особливий фундамент: стовпчасті й пальові занадто нерівномірно для фахверка приймають навантаження, а бетонна стрічка надмірно жорстка для нього. Фундамент для прибудови фахверк закладають цегляний або бутовий (див. Рис. Справа). Останній краще: відмінно відпалений червона цегла у вологому кислому або лужному грунті починає руйнуватися протягом 40-50 років, хоча в нейтральній НЕ переувлажненной тримається століттями, силікатні або лицьові цеглини сухий формування для підземних споруд взагалі непридатні. Термін придатності бутового фундаменту з граніту, діориту, габро та ін. Щільних важких порід каменю практично необмежений.

У фундамент для фахверка замуровують анкерні болти М12-М16 для кріплення ростверку з бруса від 200х200. Крок фундаментних анкерів - 400-600 мм. Гідроізоляція ростверку - 2-4 шари руберойду або стеклорубіта. До ростверку кріпиться нагелями (можна саморізами по дереву) нижня обв'язка власне фахверкового каркаса. Після її монтажу збирають раму на стіні будинку, а потім монтують інші елементи. Таким чином, можливий поточний ремонт фахверкового каркаса на надмірно прогнутій фундаменті шляхом підбиття клинів та ін. Це унікальна можливість технологією фахверк, хоча витримувати фундамент рік до продовження будівництва все одно треба.

Фахверк і щити

Технологія фахверк трудомістка і вимагає чимало дорогого матеріалу. Якщо передбачається одноповерхова прибудова до будинку з бруса, в т.ч. тепла житлова, то можливо обійтися спрощеною каркасно-щитової технології, яка народилася в ті ж часи. В такому випадку брусової каркас будують з верхньої і нижньої обв'язок з кутовими стійками; прольоти заповнюють щитами на дощаній рамі, які кріпляться до основного каркасу саморізами по дереву, а між собою скріплюються сталевими накладками від 80х40х4.

Конструкція рами щита комбінованої каркасної прибудови з дощок від 120х40 дана на рис. праворуч. Висоту секцій можна збільшувати до 900-100 мм по висоті стелі; якщо він вище 3 м, збільшується кількість секцій. Віконні і дверні секції роблять без укосин; примикати один до одного впритул і до кутів вони не повинні, тобто по обидва боки рами з прорізом повинні бути рами з укосинами. Якщо внутрішня обшивка буде листової досить міцною, жорсткою і пружною (фанера від 16 мм, ОСП), то без внутрішніх укосин (показана заливкою на рис.) Можна обійтися.

Сполучення з дахом

Власні вагові та кліматичні навантаження на дах прагнуть сплюснути її і роздати в сторони, для чого в стропильних фермах і передбачені поперечні зв'язку - ригелі. Асиметрія вертикальних навантажень, викликана наявністю прибудови збоку, порушує всю роботу даху і може привести до її аварійності. Розхожа в рунеті схема сполучення дахів будинку і прибудови (зліва вгорі на рис.) Не тільки вимагає зайвого матеріалу, але і не усуває асиметрії навантаження на старий дах. Більш того, надлишкові вітрові навантаження передаються на найбільш вразливу частину існуючої даху - її коньковий вузол. Також неприпустимо заради сполучення з прибудовою жолобити стару кроквяну конструкцію (справа вгорі), навіть якщо будинок з сибірської мансардою, упрочняющей дах.

Правильна конструкція сполучення дахів будинку і бічний прибудови дана зліва внизу на рис. Родзинка тут у скошених снігових опорах: від додаткового навантаження будь-якого роду вони як би штовхають крила старого даху всередину, заважаючи їм розповзатися. Далі, завдяки жорсткості утворилися силових трикутників (залиті червоним) значна частина додаткових навантажень передається на мауерлат (подстропіліну) прибудови, який можна заздалегідь під них розрахувати, а надмірні навантаження на мауерлат старого даху не перевищують допустимої величини.

Примітка: якщо прибудова з погано тримає заставні піно / газобетону, то мауерлат прибудови повинен бути виконаний за всіма правилами будівництва будинків з пінобетону, причому анкери мауерлата повинні бути закладені в стіну на 3-4 ряди кладки.

Про настилі покрівлі

Старий настил покрівлі при спорудженні бічній прибудови до будинку потрібно розібрати (внизу праворуч на рис. Вище) і перестелити покрівлю. Сполучати покрівлі будинку і прибудови так, як показано на рис. праворуч, не можна. Золоте правило покрівельних робіт: вищележачі елементи настилу повинні перекривати нижележащие, щоб не затікала вода. А зробити, як там показано - як ні мудрі з ущільненням, розжолобками, козирками, жолобами, дах потече.

Без покрівельних робіт

Набагато спростити складні і відповідальні покрівельні роботи або зовсім від них позбутися можна, якщо прибудову спорудити з фронтону (зліва на рис.). Фронтальна прибудова нерідко краще узгоджується з будинком по плануванню та архітектури, а на вузькій ділянці це часто безальтернативний варіант.

Однак при спорудженні прибудови з фронту виникає інша проблема: прохід в неї, для якого доведеться робити отвір в несучій стіні. В каркасних будинках це зовсім неприпустимо. Для брусового потрібен розрахунок: чи не роз'їдеться чи будинок в сторони? У будь-якому випадку в стіні потрібно залишити цільними не менше 3-4 нижніх вінців, рахуючи від ростверку; можливо, прохід в прибудову вийде в порогом. У каркасно-щитовій стіні можна вибрати заповнення будь-якого з щитів, не чіпаючи обв'язку рами, аби з обох сторін залишилися щити з укосинами. Схема пристрою дверного отвору в капітальній цегляній стіні дана справа на рис. Виконується він у загальному в слід. порядку:

по обидва боки стіни штробятся канавки під короб сталевого посилення;
закладні деталі передньої і задньої частин короба встановлюються на місця і зварюються в рами;
отвір вибирається поступово і поперемінно з обох сторін стіни, акуратно, без сильного битися і тиску;
в торці отвору замуровуються анкерні прути під поперечні стяжки;
стяжки приварюються до анкерів і рам коробів.

Оскільки дверний отвори в кам'яних несучих стінах справа відповідальна, подивіться ще відео, як треба робити отвір в цегляній стіні:

Відео: отвір в цегляній стіні для виходу в прибудову

і як не можна жодним чином:

Примітка останнє: в несучих стінах з піно / газобетону робити отвір для проходу в житлову приєднану прибудову додатково до початкових розрахунковим можна. Якщо істотною додаткового навантаження на стіну немає (вихід назовні, в нежитлову або житлову прилеглу прибудову) потрібні верхні горизонтальні заставні довжиною 1,75-1,9 м. На жаль.

Хороша прибудова до дерев'яного будинку може не тільки збільшити його корисну площу, але і підкреслити стиль і оригінальність.

Дерев'яні будинки продовжують бути популярними навіть зараз. Дерево може конкурувати з найсучаснішими будівельними матеріалами, Не уступаючи їм.

будемо будувати

Іноді з плином часу дому потрібне розширення. Комусь не вистачає житлової площі або в зв'язку із збільшенням в сімействі потрібно ще одна спальня, дитяча або ванна, хтось хоче відкриту літню веранду з прозорим дахом, а кому-то необхідний вихід в гараж прямо з вітальні.

Бажання у всіх різні, але всі їх однаково легко можна втілити в життя. Прибудова кімнати, веранди або гаража робиться практично однаково - її не складно побудувати своїми руками.

Незважаючи на те, що сам будинок дерев'яний, будівництво можна вести будь-яким матеріалом. Який би матеріал не був обраний для зведення прибудови, робота починається з проекту.

Проект потрібний, щоб врахувати всі нюанси ще на папері і уникнути помилок в роботі.

Необхідно накидати план в масштабі, розрахувати витрати матеріалів. Можна зробити кілька варіантів, а потім вибрати кращий.

При складанні проекту слід дотримуватися всі будівельні норми і правила, так як готові проекти повинні узгоджуватися в БТІ і в житловому господарстві.

Якщо самостійно скласти проект і накреслити план неможливо, то можна звернутися за допомогою до фахівців.

Після того як проект складений і схвалений, можна приступити до будівництва. Закон на даний момент не забороняє почати будівництво і до узгодження проекту, однак якщо в проекті будуть виявлені помилки або порушення будівельних норм, то господаря можуть зобов'язати знести самовільну споруду.

При прибудові некапітальних споруд - відкритої веранди, Тераси - проект узгоджувати не доведеться, це стосується тільки капітальних споруд.

Нарешті, з паперами покінчено і проект підписаний. Насамперед необхідно оглянути стіну, до якої буде прилягати споруда, і прилеглу частину фундаменту.

Якщо щось необхідно посилити або підлатати, то зробити це необхідно до початку основного будівництва.

Якщо пристроювати планується повноцінну кімнату, то обробку і штукатурку зі стіни необхідно зняти.

У разі прибудови гаража або тераси це зробити теж можна, але не обов'язково. Коли в прибудову передбачений вхід з дому, прорубати його потрібно теж до початку будівництва.

Зробити це необхідно правильно, щоб не завдати шкоди міцності стіни і не послабити її.

Основа майбутньої це, звичайно ж, фундамент. Саме від нього залежить якість і довговічність будови.

Закладка фундаменту прибудови відбувається так само, як і закладка фундаменту під окрема будівля.

Але тут є одна тонкість: важливо правильно приєднати новий фундамент до фундаменту старого будинку.

Обидві частини повинні представляти собою єдину монолітну конструкцію. Якщо цього досягти не вдасться, то різниця в підставі буде давати тріщини по стінах, і через кілька років прибудова може обрушитися.

Тому, починаючи будівництво, дуже важливо приділити належну увагу зв'язці фундаменту.

Для цього потрібно повністю звільнити фундамент від обробки і підкопати його на всю глибину.

Після цього в фундаменті необхідно просвердлити отвори діаметром не менше 10 сантиметрів і глибиною близько півметра.

Розташовуватися ці діри повинні на відстані 40 - 50 сантиметрів один від одного. Крім цих зв'язують отворів, необхідно просвердлити отвори і для арматури.

Вставлену в них арматурний дріт потрібно приварити до каркасу майбутнього фундаменту. Перед заливанням бетону фундамент старого будинку грунтовно змочується водою - це забезпечить найкращу якість зв'язування.

Після висихання розчину і зняття огороджень новий фундамент буде намертво прив'язаний до старого. На ньому можна своїми руками створити будь-яку бажану прибудову.

З якого матеріалу можна робити прибудову?

Без сумніву, з деревом найкраще поєднується дерево. Але, не дивлячись на те, що будинок дерев'яний, прибудова до нього може бути виконана своїми руками з будь-якого матеріалу, а не тільки з дерев'яного бруса.

Є тільки одна деталь, якої необхідно приділити належну увагу при будівництві своїми руками - прибудова повинна мати капітальне з'єднання зі старим будинком.

Це єдина вимога можна виконати при використанні будь-якого матеріалу. З одними матеріалами робота буде простіше, з іншими - трохи складніше. Тут необхідно вибрати те, з чим буде зручніше працювати.

Можна розглянути наступні варіанти:

споруда з дерев'яного бруса;
цегляна кладка;
каркасна прибудова;
будівництво з піноблоків;
газобетон і інші матеріали.

Будівництво веранди, тераси, літньої кухні найпростіше вести за допомогою каркасної конструкції.

Каркасна прибудова зводиться трохи швидше, ніж інші проекти, але за якістю їм практично не поступається.

Сам каркас прибудови може бути зібраний як з дерева, так і з металу. Надійне з'єднання її із старим будовою здається найпростішим.

Балки каркаса з'єднуються з несучою стіною будинку за допомогою болтів або довгих саморізів. Між собою деталі металевого каркаса зварюються. Якщо каркас дерев'яний, то він скріплюється за допомогою саморізів.

Після складання каркаса його утеплюють скловатою, пінопластом або Піноплекс. Утеплювач може розташовуватися в декілька шарів, так як повинен заповнювати всю площу каркаса. Стики можна скріплювати за допомогою будівельного скотча або інших засобів.

Після утеплення каркасна споруда обшивається будь-яким обраним матеріалом. Зовні добре використовувати сайдинг, вагонку або інші оздоблювальні матеріали.

Зазвичай для обробки прибудови використовують ті ж матеріали, які використовувалися в основному будівництві.

Однак при будівництві веранди на каркасній основі матеріали можуть бути іншими, щоб підкреслити індивідуальність будови.

Всередині для обшивки використовують гіпсокартон, фанеру або інші варіанти.

Дах веранди можна зробити з покрівельного напівпрозорого полікарбонату, а ось якщо приміщення капітальне, то нову покрівлю слід пов'язати зі старою.

Дах може бути як двосхилим, так і односхилим, головне, щоб з'єднання було надійно загерметизовані.

Покрівлю криють металочерепицею, шифером або будь-якими іншими варіантами покрівельних матеріалів, крім, мабуть, профнастилу. Профнастил досить холодний матеріал, до того ж практично не ізолює звуки.

фото:

З'єднання будівель з дерев'яного бруса проводиться за допомогою швелера. Розмір швелера необхідно підбирати, виходячи з розміру використовуваного бруса - так, щоб він заходив в швелер досить щільно.

Спочатку швелера закріплюють на стінах будинку за допомогою болтів, а вже потім до них прикріплюють новий брус.

Для цього можна використовувати саморізи. Для захисту від іржі металеві швелера гарантують. Місця з'єднання бруса і металу закладають за допомогою герметика на основі поліуретану.

Прибудова веранди з дерев'яного бруса своїми руками - це досить надійним спорудження. Якщо утеплення стін з бруса проведено правильно, то приміщенням можна буде користуватися цілий рік.

Трохи про блоках і цеглі

Якщо будівництво ведеться з цегли, піноблоків або газобетону, то з'єднання можна зробити сталевими арматурами. Металеві прути потрібно заздалегідь нарізати на шматки не менше метра.

Після викладання ряду блоків арматура забивається в колоди старого будинку так, щоб її вільна половина потрапила строго в шов між рядами матеріалу.

Після того як зведення стін буде завершено, щілину між старими і новими стінами необхідно якісно загерметизувати.

Цегляна прибудова до дерев'яного будинку міцна і довговічна. Кладка несучих стін повинна виконуватися не менше ніж в три цегли. У разі прибудови веранди стіни можна викласти і в півтора цегли.

Так як цегла холодніше дерева, таку прибудову необхідно правильно утеплити.

Для утеплення прибудови своїми руками можна використовувати такі матеріали:

пінопласт;
полістирол;
скловата.

Якщо прибудова виконана з піноблоків або газобетону, то додаткового утеплення вони не потребують.

Будівлі з газобетону, піноблоків та інших блоків на основі спіненого бетону самі по собі досить теплі за рахунок повітря, що міститься в порах матеріалу.

Істотним мінусом таких блоків є те, що всі вони в більшій чи меншій мірі вбирають воду. Тому економити на зовнішньої гідроізоляції споруди з піноблоків не варто.

З яких блоків краще робити прибудову? Якщо порівнювати між газобетоном і піноблоками, то хоч вони і виглядають схоже, але мають різні якостями.

фото:

Блоки газобетону значно міцніше піноблоків і практично не дають усадку. Будова ж з піноблоків може сідати до трьох міліметрів на метр.

Однак поглинає здатність у газобетону значно вище, ніж у піноблоків, тому їх гідроізоляції слід приділити належну увагу.

З іншого боку, будівництво з піноблоків і будь-яких інших бетонних блоків теж необхідно гідроізолювати, так що питання залишається відкритим.

Кожен має право вирішити для себе сам. Піноблоки трохи дешевше блоків з газобетону, що може зіграти вирішальну роль у виборі матеріалу.

Через деякий час після зведення будинку, нерідко, виникає необхідність в розширенні корисної площі. Єдиним виходом з такого становища є спорудження прибудують до дерев'яного будинку. При правильному проектуванні конструкції і підборі відповідних матеріалів, цей захід можна виконати самостійно.

Що потрібно знати?

Зведення будь-якого об'єкта вимагає створення проекту, який базується на розрахунках. Спорудження прибудови до дерев'яного будинку не є винятком. При цьому слід передбачити таке конструктивне рішення, яке б виключало виникнення щілин. При виборі архітектурної форми прибудови не можна забувати про необхідність створення єдиного по стилю комплексу.

Крім цього слід розуміти, що спорудження прибудови повинно бути погоджено у відповідній організації і мати всю необхідну супровідну документацію. В іншому випадку побудований об'єкт буде вважатися самобудом і надалі забудовнику доведеться вирішувати питання узаконення його.

види прибудов

Перед початком спорудження прибудують до дерев'яного будинку слід вивчити можливі варіанти конструкцій і технологічні особливості їх будівництва. Після аналізу інформації значно спрощується вибір матеріалів і технології ведення робіт. Такий підхід дозволить гармонійно поєднати прибудову з уже існуючою будівлею.

Навіс. Таке є найпростішою конструкцією прибудови. Він необхідний для захисту ганку і людей від сонячного світла і негоди. Крім цього під навісом можна проводити дозвілля та приймати гостей.

Будівництво навісу не вимагає обов'язково споруди потужного фундаменту. Установка стовпів, що грають роль опор, може стати досить міцною основою. До них монтується каркас, і оформляється поверхню стін в залежності від смакових уподобань забудовника.

Дерев'яний будинок може потребувати Пристрій

Літня кімната. Вона, нерідко, облаштовується з прибудови. Кімната призначена для відпочинку і служить місцем дружніх застіль. В якості підстави такої прибудови споруджують стрічковий або стовпчастий фундамент. Матеріалом стін каркасної конструкції служить фанера, дошки або цегла.

З метою створення кращої освітленості стіни роблять частково заскленими. Дах літньої кімнати може бути з одним або двома скатами, причому обтяжувати її конструкцію небажано. Утеплення або створення опалювальної системи в такому приміщенні недоцільно.

Житлова кімната. Пристрій повноцінної житлової кімнати на увазі проведення повного будівельного циклу. При спорудженні фундаменту використовують блокову або монолітну конструкцію. Для зведення стін використовують цегла, піноблоки або брус. При будівництві даху обов'язково влаштовується шар гідроізоляції. Вся конструкція споруди також повинна бути якісно утеплена.

Кухня. Облаштування в приміщенні прибудови досить складний захід. Це пов'язано з тим, що крім зведення капітальної споруди, потрібно підведення всіх комунікацій, включаючи каналізацію і вентиляцію.

Гараж. Така конструкція споруджується на, на якому розташовуються стіни з цегли або блоків. Також споруджується надійний дах з шиферу, металочерепиці або профнастилу. Крім цього приміщення повинно бути добре вентильованим.

Ганок. Нерідко при влаштуванні різних конструкцій прибудов, необхідне будівництво ганку. Як матеріал може бути використаний бетон, брус або метал. При значній висоті ганку або наявності повороту обов'язково монтуються перила.

особливості монтажу

Пристрій прибудови до дерев'яного будинку багато в чому залежить від того, як передбачається використовувати приміщення і чи буде воно житловим. При необхідності капітального будівництва необхідно зводити надійний фундамент, окремо від підстави основної будівлі і стіни. Також необхідна прокладка комунікацій.

Основна проблема будівництва прибудують полягає в з'єднанні її з будинком. Якщо є упущення на цьому етапі, то утворення тріщин на конструктивних елементах споруди неминуче.

Існують наступні способи з'єднання конструкцій:

Спорудження незалежного будови. Спосіб використовують в разі будівництва на рухомому грунті. Підстава влаштовується замкнутим по периметру, які не мають точок дотику з основним фундаментом. Зазори між поверхнями стін споруд влаштовується надійна гідро- і теплоізоляція. Дах влаштовують за подібною технологією.
Інтеграція пристроя в основна споруда. Ведення робіт за цим методом пов'язане з певними складнощами. Для з'єднання конструкцій в фундаменті будинку монтуються анкера або шматки арматурної сталі. Потім за допомогою зварювання відбувається з'єднання з каркасом підстави прибудовується споруди. Після закінчення цього заходу приступають до заливання фундаменту монолітного типу. З'єднання стін двох конструкцій стає можливо при частковому демонтаж коробки будинку. Для інтеграції конструкцій дахів здійснюється розбирання кроквяної системи будинки і з'єднання її з прибудовою. Причому кріплення відбувається і до крокв, і до балок основної будівлі. Після цього укладається покриття покрівлі так, щоб воно представляло єдину поверхню.

При будівництві фундаменту під прибудову необхідно враховувати тип підстави під будинком. Це пов'язано з тим, що різні типи фундаментів на одному і тому ж грунті дають різну усадку. Щоб не допустити подібного явища слід застосовувати однакові конструкції підстав.

Будівництво пристроя

Розрахунок і покупка матеріалів

На етапі проектування пристроя до дерев'яного будинку беруться до уваги призначення об'єкта, його поверховість і конструктивні особливості. Це дозволяє здійснити оптимальний вибір матеріалу і скласти кошторис будівництва.

Для його спорудження можуть використовуватися такі матеріали.

брус

Використання бруса для спорудження прибудують до дерев'яного будинку - оптимальний варіант. Причому брус може бути будь-який: клеєний, оциліндрований або струганий. Стандартизовані розміри матеріалу істотно спрощують монтаж.

Як правило, брус виробляють спеціалізовані підприємства, кожен виріб має строго визначеними розмірами, а якість деревини відповідає стандартам. У заводських умовах матеріал проходить всі необхідні етапи захисної обробки, яка підвищує термін експлуатації деревини. Якщо необхідно, то готовий виріб проходить термічну обробку для додання деревині певного відтінку. Натуральне дерево відноситься до екологічно чистих матеріалів, що благотворно відбивається на здоров'я проживаючих в будинку людей.

Крім описаних якостей слід відзначити універсальність бруса, так як його можна використовувати для створення прибудови не тільки до дерев'яного будинку.

Якщо вартість бруса перевищує кошторис будівництва, то слід звернути увагу на інші матеріали.

Найскладніше - з'єднати прибудовах до будинку

каркасна прибудова

Непоганий варіант з економічної точки зору - спорудження каркасної конструкції пристроя. Її характеризує можливість ведення робіт на наявному підставі, що значно скорочує час будівництва.

Технологія зведення прибудови на увазі спорудження металевого каркаса або дерев'яної конструкції. Для створення поверхні стін проводиться обшивка каркаса по обидва боки за допомогою плит ДСП або ОСБ. Між ними влаштовується шар теплоізоляції з доступного теплоізоляційного матеріалу. Зверху утеплювача обов'язково повинна бути паро- і вологоізоляція.

Каркасна конструкція прибудови до дерев'яного будинку відрізняється простотою монтажу і доступна для самостійної збірки.

цегла

При використанні цегляної кладки при зведенні стін прибудови до дерев'яного будинку можна отримати капітальної спорудження. Матеріал має гарні теплоізоляційні властивості, тому прибудова може мати як господарське, так і житлове призначення.

Для збереження цілісності архітектурного стилю цегляний прибудовах рекомендується перемістити із зони видимості. При цьому не виключається його розташування з тильного боку будівлі. Цегляна кладка володіє значною масою, тому споруджується надійне підгрунтя, здатне витримати навантаження від стін.

Вартість будівництва в цьому випадку зростає не тільки через подорожчання вартості матеріалів і додаткових витрат на зведення фундаменту, але і за рахунок витрат на оздоблювальні роботи.

Основні етапи будівництва

монтаж фундаменту

Підстава для пристроя до дерев'яного будинку вибирається залежно від конструктивних особливостей споруди. Якщо планується створити житлове приміщення, то зведення обов'язково. При цьому його заглиблення має бути таке ж, як і у основного будівлі. Надійне з'єднання двох конструкцій відбувається за рахунок армування.

Хід робіт по спорудженню фундаменту відбувається в наступному порядку:

здійснюють розмітку;
риють котлован або траншею відповідної глибини;
встановлюється опалубка;
виробляють зв'язку арматурного каркаса;
заливають.

На цьому етапі слід виконати захист від впливу вологи.

Легка прибудова на стовпчастих фундаменті

монтаж стін

Зведення стін прибудови нічим не відрізняється від технології спорудження будинку з бруса або іншого пиломатеріалу. При цьому утворюється деформаційний шов повинен бути замурований за допомогою монтажної піни.

При використанні однакових матеріалів для спорудження прибудують і вдома, з'єднання стін відбувається за допомогою різного кріплення. У брусі виконуються шканти. Застосовуються шурупи і пластини, а також скоби для фіксації стін.

монтаж покрівлі

У разі, коли висота прибудови менше висоти дерев'яного будинку, Дах роблять із значним ухилом. Це дозволить безперешкодно видаляти атмосферні опади. При цьому з'єднання обох конструкцій дахів не обов'язково.

При зведенні двоповерхової теплою прибудови рекомендується з'єднання покрівель споруд. З цією метою здійснюють часткову розбирання даху основного будинку і пов'язують перекриття металевими куточками. Після чого влаштовується гідроізоляція, і укладається покрівля. Обов'язково повинна бути організована єдина система водовідведення.

Покрівлю краще зробити з того ж матеріалу, що і у основного будівлі

Як скоротити витрати?

Знизити витрати на будівництво прибудують до дерев'яного будинку можна, якщо врахувати наступні рекомендації:

вартість бруса нижче, якщо купувати його взимку;
самостійне спорудження фундаменту дозволить досягти економії близько 20%;
використовувати підручні матеріали;
використовувати каркасний метод будівництва.

Всі фото зі статті

Розширення житлоплощі актуально в 98% випадків, тобто, цього бажає саме стільки відсотків населення, у всякому разі, в Росії, тому, проекти прибудов до дерев'яного будинку цікавлять багатьох. Якщо говорити в загальному, то такі споруди, зроблені з бруса, будуть однаковими і для зрубу і для цегляної або кам'яної стіни. Різниця тут лише в кріпленнях на стику, так що тема ця буде корисною для всіх, на додаток до інформації - до вашої уваги пізнавальне відео в цій статті.

робимо прибудову

вибір матеріалу

Примітка. При виборі матеріалів для прибудови багато буде залежати від її розмірів і конкретного призначення. Так, це може бути не опалювальна веранда, тераса, але може бути і додаткова житлова кімната. Отже, це вплине на товщину стін і на наявність або відсутність утеплення.

Цілісний брус 100 × 100 мм

Вибір матеріалу:

якщо врахувати, що будинок зроблений з дерева, то, швидше за все, з однорідного матеріалу буде робитися і прибудова - в більшості випадків, це цілісний або
або оциліндрованої колоди;
поперечний переріз пиломатеріалів тут буде залежати від призначення облаштовується приміщення, а також від утеплення - якщо таке матиме місце, то можна використовувати найтонший брус 100 × 100 мм або діаметром 170 мм;
також ви можете зробити каркасне будівництво, Де стійки будуть з бруса, а обшивка з обрізної дошки, вагонки, блок-хауса або ОСП. Тут у вас вийдуть сендвіч-панелі, так як між обшивкою монтується утеплювач;
можна також використовувати цеглу або піноблок, але ціна такої споруди буде дещо більше, та й час, витрачений на будівництво, набагато збільшиться, так як доведеться чекати застигання цементно-пісочного розчину.

Планування і фундамент

Якщо сам будинок у вас досить високий і є можливість завести односхилий дах прибудови під скат даху будинку, то це дуже добре. Вам не доведеться переробляти дах, як це показано на головній фотографії.

Тобто, в тому випадку, якщо будівля низьке, то з боку прибудови на будинку один скат розбирається і за рахунок подовження кроквяних ніг робиться спільний дах для обох будівель. Безумовно, другий варіант більш складний, як в технічному, так і в фінансовому відношенні. До того ж демонтаж такого роду можна робити тільки в сухе і тепле час року, тоді як прибудову з автономної покрівлею ви можете зводити і в зимовий час.

Також відразу слід продумати про розміри і розміщенні дверей і вікон, щоб не вирішувати такі питання спонтанно під час будівництва. Це дозволить вам більш точно розрахувати необхідні матеріали.

Крім того, після розрахунків вам бажано закупити все заздалегідь, наприклад:

брус;
вагонку;
утеплювач;
а також вікна і двері, які ви вирішили встановити у вашій прибудові.

Тобто, вікна можуть бути, як пластикові, так і дерев'яні, а двері або з дерева, або з металу.

Примітка. Деякі майстри роблять каркас споруди, де вже позначені отвори і по цих розмірах замовляють вікна та двері. Поки відбувається процес подальшого будівництва, їх виготовляють, і економиться час.

Будівництво будинку