Дерев'яні підлоги дозволяють зберегти тепло в будинку при використанні мінімальних технічних і матеріальних засобів. Саме завдяки цій своїй особливості такі підлоги протягом всієї своєї багатовікової історії залишалися і залишаються найпоширенішими і не поступаються своє лідерство навіть найсучаснішим високотехнологічним настилах і покриттям.

Виготовлені з високоякісної деревини підлоги, при відповідному догляді, зберігають свої експлуатаційні характеристики століттями, відносно недорогі, універсальні (вони можуть влаштовуватися на будь-якому типі підстави), нешкідливі для людського організму і дуже ефектно виглядають. У разі необхідності - вони самі можуть служити підставою для влаштування підлог іншого типу. Крім того, дерев'яні підлоги досить прості в монтажі і можуть бути змонтовані в приватному будинку або квартирі, силами всього лише одну людину.

Загальні принципи пристрою дерев'яних підлог

безпосередньо статеві дошки завжди настеляються на лаги, А ось самі лаги можуть укладатися як на бетонне або навіть земляне підставу, так і на підпори - зазвичай це цегляні, дерев'яні або металеві стовпи. Рідко, але все ще застосовується технологія, при якій кінці лаг вмуровують в протилежні стіни або укладаються на спеціально передбачені уступи біля стін і експлуатуються без проміжних опор. Однак в цьому випадку широкі прольоти перекрити дуже складно - потрібні лаги дуже великого перерізу і ваги, і поодинці їх правильно встановити практично неможливо ...

Пристрій дерев'яних підлог по бетонній основі практично нічим не відрізняється від пристрою підлог в квартирі з перекриттями із залізобетонних плит. Набагато складніше справа йде з монтажем підлоги на першому поверсі приватного будинку, Оскільки в цьому випадку вкрай бажано влаштовувати провітрюване і СУХЕ підпіллі. Його наявністю в чималому ступені визначається міцність і довговічність готового статі, особливо у випадках високого розташування грунтових вод.

Пара слів про інструмент

Від обраного способу монтажу підлоги залежить, який інструмент знадобиться для роботи. Але в будь-якому випадку не обійтися без:

• лазерного рівня; в крайньому випадку - можна використовувати гідроуровень, але для роботи з ним буде потрібно помічник;
• звичайного або хрестового будівельного бульбашкового рівня довжиною не менше 1 метра; хрестової рівень краще, так як він дозволяє вивіряти площину одночасно за двома напрямками;
• молотка вагою не більше 500 г;
• ланцюгової або циркулярної пилки, Або хорошою ножівки.
• фуганку і (або) шліфувальні машини.

Не зайвим буде і звичайний теслярський інструмент - кутник, невеликий сокира, рубанок, стамеска, обценьки.

Пристрій підлоги на опорних стовпах

Традиційно дерев'яна підлога збирається з наступних «шарів» (від низу до верху):

• основа всього настилу - лаги;
• чорновий ( «нижній») підлогу;
• гідроізолірующій шар;
• шар теплоізоляції;
• безпосередньо дерев'яна підлога (чистової настил);
• фінішне підлогове покриття.

Весь цей багатошаровий «бутерброд» зазвичай тримається на опорних стовпах - бетонних, цегляних, дерев'яних або металевих.

Монтаж стовпів з цегли

Оптимальний вибір на сьогоднішній день - стовпи з цегли, що володіють прийнятними характеристиками міцності, цілком доступні з фінансової точки зору і не потребують особливих трудовитрат при зведенні. Єдине обмеження - висота таких опорних стовпів не повинна перевищувати 1,5 м; якщо вона більше - для збереження міцності опор доведеться збільшувати їх поперечний переріз, що призведе до різкого збільшення необхідної кількості цегли і, відповідно, зростанню матеріальних витрат на будівництво. При висоті стовпів до 50-60 см досить перетину 1х1 цегла, при висоті 0,6-1,2 м розтин робиться не менше 1,5х1,5 цегли, стовпчики висотою до 1,5 м викладаються хоча б 2х2 цегли.

В будь-якому випадку під цегляні опори необхідно заливати бетонні «п'ятаки», Площа яких перевищує площу поперечного перерізу стовпчиків мінімум на 10 см в кожну сторону. Відстань між центрами майданчиків вибираються в межах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги і 0,8-1,2 м МІЖ лагами перерізом 100 ... 150х150 мм. Після проведення розмітки в місцях зведення стовпів вириваються ями глибиною приблизно півметра; головне - дно має бути нижче родючого шару землі. На дні цих міні-котлованів робиться піщано-гравійна «подушка», на яку і заливається бетонна суміш. Бажано, щоб поверхня отриманого «п'ятака» вийшла на кілька сантиметрів вище рівня землі.

Саме на стадії викладання опорних стовпів закладається горизонтальність майбутньої підлоги, І саме на цій стадії найкраще використовувати лазерний рівень. З його допомогою на стінах розмічається рівень НИЖНЬОГО КРАЮ ЛАД плюс 1 см, між протилежними стінами по цьому рівню натягується будівельний шнур, і вже по його рівню підганяється висота стовпів. Виводити її строго до міліметра зовсім необов'язково - цілком допустимо зазор в пару сантиметрів. При розрахунку загальної товщини підлоги слід враховувати, що хоча б його верхня площина повинна бути вище рівня цоколя будівлі - інакше уникнути «містків холоду» буде надзвичайно складно.

Деякі особливості опорних стовпів

Варто передбачити в них наявність кріплень для балок-лаг. Зазвичай в якості таких кріплень використовуються вмуровані на 10-20 см вертикальні «шпильки» з різьбленням або анкерні болти - надалі в лагах у відповідних місцях висвердлюють наскрізні отвори, якими балки «надягають» на отримані штирі, і притягуються гайками з шайбами. Стирчать надлишки «різьблення» зрізаються «болгаркою».

Бічні поверхні стовпчиків і, особливо, їх верхню площину, На яку буде укладатися лага, бажано покрити шаром міцної штукатурки - вона додатково зміцнить конструкцію і зіграє роль додаткової гідроізоляції. На поверхню готових стовпчиків настилається 2-3 шари невеликих шматків руберойду.

Після повного висихання і затвердіння розчину (На це йде приблизно тиждень) на готові опорні стовпи вже можна укладати лаги.

Укладання лаг по цегельних стовпчиках

Довжина лаг вибирається залежно від конструкції підлоги. При укладанні на опорні стовпи варіантів таких конструкцій всього два - «плаваюча» і жорстка.

«Плаваючі» або жорсткі підлоги?

У першому випадку весь «бутерброд» статі лежить і тримається виключно на стовпчиках, не будучи жорстко прив'язаним до стін або. У другому - торці лаг тим чи іншим способом жорстко прикріплюються до стін; така конструкція практично виключає «гуляння» підлогового настилу, але при осіданні будівлі цілком може привести до деформації готових підлог.

При «плаваючому» варіанті статі довжина лаг робиться на 3-5 см менше відстані від стіни до стіни. У другому випадку зазор повинен вийти не більше 2 см - інакше лаги буде складно жорстко прикріпити до стін. При необхідності лаги можна робити з двох і більше шматків, поєднуючи їх в «пів-лапи» - але стик обов'язково повинен потрапляти на опорний стовп і бути прибитим цвяхами або (при перетині лаг до 10х100 мм) прикручений шурупами.

Якщо остаточна довжина лаг менше трьох метрів, то їх можна укладати прямо на опори (не забуваючи про гідроізоляційні прокладки з руберойду!); проте значно краще між руберойдом і нижньою площиною балки-лаги покласти плазом обрізок дошки товщиною 25-50 мм. У разі стичних лаг робити це необхідно обов'язково!

вирівнювання лаг

Після розкладки лаг на підготовлені опорні стовпи їх необхідно «виставити» за рівнем. Робиться це в такий спосіб: за допомогою дерев'яних прокладок невеликої товщини дві крайні балки укладаються строго горизонтально, По заздалегідь вирахуваній і зазначеного рівня висоти. Прокладки поки використовуються лише на крайніх опорних стовпах, на проміжні поки можна не звертати уваги. Торці виставлених лаг прибиваються до стін; в разі «плаваючих» підлог це кріплення буде тимчасовим.

З двох сторін, на відстані 0,3-0,5 м від стін, по верхніх площинах покладених лаг туго натягується будівельний шнур. По ньому виводяться всі інші проміжні балки;потім, при необхідності, встановлюються прокладки між іншими стовпчиками і лагами. ВСЕ прокладки повинні бути ЖОРСТКО прив'язані (прибиті) до лагам, а по можливості - і до опорних стовпів. Балки повинні лежати на стовпах щільно, в крайньому випадку допускаються зазори не більше 2 мм - але не на сусідніх стовпах.

чорнову підлогу

Після укладання лаг робиться чорнова підлога. Для цього по всій довжині нижнього зрізу лаги з кожної її сторони прибивається вузький брусок ( «черепної» брус). На нього між лагами настеляються необроблені дошки довжиною, яка дорівнює відстані між лагами. Після укладання ці дошки «суціль» застеляються пароізолірующую плівкою, на яку накладається або засипається утеплювач. Зверху все суцільно покривається вітрозахисним полотном.

підпільне вентилювання

При влаштуванні підлоги на цегляних стовпах в підпільному просторі обов'язково повинна бути влаштована вентиляція- примусова (при великій кубатурі підпілля) або природна. Обов'язковий елемент такого вентилювання - так звані «Продухи»: Наскрізні отвори в або стінах, розташовані нижче рівня підлоги. Такі отвори повинні бути по всьому периметру будівлі і під внутрішніми перегородками, відстань між ними не повинно перевищувати 3 м.

Розміри продухов зазвичай вибираються 10х10 см, центр отвору повинен перебувати на висоті 0,3-0,4 м від рівня грунту (вище товщини зимового снігового покриву). Обов'язково повинна бути передбачена можливість перекриття продухов в зимовий час. Крім того, з метою захисту від гризунів отвори продухов закриваються сіткою з дрібним вічком.

В разі якщо підпіллі не надто глибоке (Не більше 0,5 м) і пристрій продухов утруднено, отвори для вентилювання роблять в самій підлозі - зазвичай в кутах. Ці отвори закриваються декоративними решітками і завжди повинні бути відкритими.

Як правильно настелити підлоги

Перед тим як укладати статеві дошки, утеплювач накривають вітрозахисним полотном. Вибір дошки залежить від того, який саме буде поверхню готового статі. Якщо вона задумана природною - потрібно шпунтованная статева дошка (З замком); якщо настелятиметься лінолеум або ламінат - цілком можна обійтися звичайною обрізний дошкою. АЛЕ В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ДЕРЕВИНА ПОВИННА БУТИ ДОБРЕ просушені!

Кріпимо шпунтовану дошку до лагів

Перша дошка кладеться з зазором в 1-1,5 см від стіни, а не впритул до неї, шипом до стіни. Наступні дошки притискаються до попередніх за допомогою будь-якого упора (струбцини, наприклад) і пари дерев'яних клинів. Дошки, особливо якщо вони товщі 25 мм, прибиваються цвяхами - саморізи в даному випадку не підходять, вони погано притягують дошку до верхньої поверхні лаги. Зазначений зазор в 1-1,5 см повинен витримуватися по всьому периметру приміщення. Наявні стики торців дощок обов'язково розташовують в шаховому порядку.

Остаточна обробка настелити статі

Після настилу дошки підлога готова до фінішної обробки, що полягає в його шліфовці (циклювання) і покриття фарбою або лаком. Вручну це зробити практично нереально - слід скористатися електричним фуганком або шліфувальною машиною. Після цієї вельми курній процедури рекомендується все «розкрилися» тріщини і щілини між дошками обробити шпаклівкою по дереву, Виготовленої на основі оліфи. Остання операція перед фарбуванням - кріплення плінтуса по периметру кімнати.

Відшліфовану поверхню фарбують або покривають лаком, наприклад - яхтним; сучасні лакофарбові матеріали дозволяють імітувати практично будь-яку породу дерева або поверхня матеріалу. Зазвичай наносять не менше двох шарів покриття, для роботи використовують малярський валик і хороший респіратор. При бажанні одержати не глянсову, а матову поверхню підлоги можна скористатися воском або олією.

Нормальні умови проживання в приватному будинку немислимі без настилу теплих підлог. Від того, наскільки правильно була підібрана несуча конструкція підлоги, зроблені елементи ізоляції і захисту, залежить, наскільки здоровою буде атмосфера в приміщенні. Настелити підлоги в приватному будинку своїми руками нескладно, будь-яка людина, що має чітке уявлення про пристрій домашнього статі, зможе зібрати і укласти покриття, навіть не маючи кваліфікації столяра чи теслі.

Варіанти пристрою дерев'яної підлоги

Бетонні або кам'яні різновиди статі в приватному будинку сьогодні - велика рідкість. Навіть при потужної теплоізоляції перетворити їх в по-справжньому теплі підлоги в приватному будинку практично неможливо, тому більшість власників воліють побудувати дерев'яну підлогу в приватному будинку своїми руками. При належному догляді підлоги з дерев'яних дощок можуть простояти кілька десятків років, але все одно їх треба періодично ремонтувати, оновлювати і відновлювати.

Традиційно теплий варіант статі в приватному домоволодінні можна зробити трьома способами:

• Зробити укладку класичного статі з дощок, з утепленням мінватою або засипанням з керамзиту;
• Настил з дощок на лагових балках, покладених на бетонний пиріг, з теплоізоляцією з пінополістиролу;
• Зробити укладку лагових балок на стовпчасті опори.

У перших двох випадках родючий грунт замінюється утрамбованим шаром гравію і піску, заклеєному полотнищами руберойду. Якщо утеплення підлоги в приватному приміщенні зробити засипанням керамзиту, то, крім основного статі, необхідно укласти чорнову основу з дощок. Поверх засипки потрібно зробити плівкову пароізоляцію, після чого робити укладку нового статі з відшліфованою дошки.

У другому випадку роблять укладку теплої підлоги на лаги, що опираються на подвійну бетонну стяжку, утеплену ЕППС і посилену арматурної сіткою. Лагові балки можуть спиратися на цокольну частину стін або на різьбові шпильки.

Обидва варіанти досить ефективні, але сьогодні вважаються занадто витратними, так як система шпильок з бетонної подушкою і масивні підвісні лаги явно обійдуться в пристойну суму. На сьогоднішній день таким способом роблять настил підлоги у відносно невеликому приватному приміщенні, площею в 10-15м 2. Як зробити тепла підлога в приватному будинку доступним способом?

Найбільш сучасною і простий в збірці вважається установка підлоги з дощок на стовпчасті опори. При виборі способу, як правильно зробити підлогу в приватному будинку, доводиться враховувати трудомісткість, собівартість монтажу і можливість в майбутньому виконати ремонт дерев'яної підлоги в приватному будинку. Зведення несучих балок на стовпчасті опори дозволяє дешево і безпечно зробити збірку статі в приватному будинку практично будь-якого розміру. Зробити ремонт підлог на стовпах можна протягом одного дня, а відремонтувати шпильки або довгий масивний брус підвісний лаги не так просто.

Бетонна подушка під лагами дозволяє різко зменшити вологість і втрати тепла в приватному будиночку. Спочатку потрібно зробити відсипання щебенем з піском, укласти плівку гідроізоляції, шар утеплювача, і закрити шаром бетону, товщиною в 40-50мм. Фахівці рекомендують робити стяжку, якщо грунт м'який, і існує небезпека проникнення в підпілля гризунів.

Збірка дерев'яної підлоги за оптимальною схемою

Найбільш складний варіант облаштування підлоги пов'язаний із заміною і переробкою всієї несучої конструкції в старих приватних будинках, яким по кілька десятків років, і велика частина лагових балок і дощок згнили і перетворилися на труху. Ситуація ускладнюється, якщо грунт під підлогою приватного будинку занадто вологий. У цьому випадку доводиться шукати спосіб, як зробити дерев'яні підлоги в приватному будинку так, щоб вони збереглися і простояли як мінімум пару десятків років.

Послідовність облаштування нової підлоги в приватному житловому будівництві можна розбити на кілька етапів:

1. Зробити очищення і підготовку грунту під підлогою;
2. Зібрати стовпчасті опори і гідроізоляцію;
3. Встановити лагові балки;
4. Зробити підготовку шпунтованої дошки до укладання;
5. Виконати монтаж утеплювача і пароізоляції;
6. Зробити настилання дошки і декоративне оздоблення покриття.

Порада! Якщо ви плануєте зробити переробку і заміну дерев'яної підлоги в приватному будинку, куплену заздалегідь шпунтовану дошку складіть в приміщенні, де передбачається ремонт. У цьому випадку за пару тижнів суха дошка прийме фонову вологість приміщення, що позбавить від скрипу і перекосу мостин в майбутньому.

Готуємо опори і грунтову основу

Як зробити підлогу в приватному будинку? Спочатку необхідно звільнити приміщення кімнати в приватному будинку від всіх елементів конструкції старого статі. Зробити санітарну обробку, будь-які дошки нещадно вирізаються і видаляються, навіть ті, які за зовнішнім виглядом не виглядають ураженими або гнилими. Найчастіше в дошках старого підгнилого статі знаходиться велика кількість спор патогенних мікроорганізмів, тому зробити ремонт підлоги в приватному будинку потрібно обов'язково в масці і захисному одязі.

Грунтову подушку потрібно зняти на 25-30 см, і зробити ретельну трамбування. За площею кімнати декількома рядами з кроком 100-120 см свердлимо буром отвори діаметром 30 см. Межрядний інтервал становить 0,6 м.

Виготовити опорні стовпи можна двома методами - скласти з цегли або зробити відливанням бетонної маси в полістирольну форму. Другий метод більш точний і швидкий. Кожна опора армується чотирма вертикальними прутами, товщиною 12 мм, привареними до сталевих горизонтальних пластин, розміром 15х10 см. Каркаси опор укладаємо в пробурені отвори, верхні пластини всіх опор вирівнюємо в одній площині гідравлічним рівнем. На приміщення розмірами 3х4 м знадобилося 18 опор.

На вирівняні каркаси встановлюються чотирикутні полістирольні форми, заливаємо їх бетоном М300, з добавкою 10% гашеного вапна. Через 4-5 годин форми знімають, щоб зварювання пройшла нормально, металеві пластинки каркасів необхідно зробити чистими до блиску.

Гідроізоляцію підлоги в приватному домашньому приміщенні роблять з товстої, в 0.8 мм, поліетиленової плівки, яка укладається на грунт. У місцях підйому стовпчастих опор плівка примотується до кожної опори скотчем, ділянку плівки на оголовке опори розрізається, щоб звільнити металеву пластину на стовпі.

На покладену плівку гідроізоляції відсипається пятисантиметровий шар дрібного щебеню і десятисантиметровий шар суміші сухого піску з негашеним вапном, в пропорції 1: 5. Така суміш унеможливить проникнення залишків гнильнихмікроорганізмів з грунту до дощок підлоги в приватному будинку.

Як зробити опорну лаговой систему, укладання пароізоляції і утеплювача

Для кріплення лагових балок на стовпчастих опорах потрібно до кожної горизонтальної платівці приварити вертикальну полку. Опорні балки кріпляться до привареним пластин за допомогою різьбової шпильки, пари гайок і тарілчастих шайб.

Завдяки збільшеному на 1 мм діаметру отвору в балці, при установці несуча поверхня лаг може пристосовуватися і вирівнюватися в горизонтальній площині, як на відео:

Балки, перетином 100х60 мм, перед установкою обробляються масляним лаком і оліфою.

На наступному етапі потрібно зробити укладку 15-ти сантиметрового шару мінеральної вати і пароізоляції. Мінеральну вату укладаємо в просторі між лагами, після чого по лаговой балках в поперечному напрямку натягуємо пароізоляційний матеріал. Плівку кріпимо до лагам за допомогою степлера. Окремі полотна можна склеїти між собою за допомогою двостороннього будівельного скотчу по червоній лінії роздільник.

Порада! Не використовуйте для утеплення підлоги, стель і внутрішньої поверхні стін в приватному будові пінопласт, особливо китайського або вітчизняного виробництва.

Укладання дошки і під чистове оздоблення дерев'яної підлоги в приватному будинку

Для настилу підлоги в приватному будинку використовується шпунтованная соснова дошка, товщиною 40 мм. Наявність паза і виступу дозволяє отримати дуже міцне з'єднання всіх дощок в одну площину. Перш ніж робити укладку підлоги в приватному будинку, дошки необхідно обробити антисептиком, ретельно висушити, і потім покрити лаком.

Перед укладанням дощок на лаги необхідно зробити зазор з відступом від стіни приватного будинку в 10-15 мм. Повітряний зазор дозволяє вирівняти вологість в підпіллі приватного будинку, і одночасно грає роль компенсатора при розширенні дощок. Укладання першої дошки необхідно зробити шипом до стіни. Кожну дошку кріпимо до лагу за допомогою чорних столярних саморізів, довжиною 50 мм, з різьбленням по всій довжині. Половинки - саморізи з накатаною різьбою ½ довжини кріплення, для установки статі в приватному житловому будівництві не придатні.

Саморіз вкручувати в паз дошки під кутом 45 про з допомогою шуруповерта. Перед кріпленням дошку підбивають молотком через дерев'яний брусок.

Після закручування самореза в паз дошки утворюються мікровідколи від деформації і підняття окремих волокон деревини, їх необхідно акуратно зрізати ножем, інакше шип наступної мостини не заходить повністю в паз, що призведе до утворення щілини.

Після укладання дощок потрібно зробити додаткову обробку поверхні. Одного шару лакового покриття недостатньо для надійного захисту від проникнення вологи в товщу деревини. Тому перед повторною лакуванням поверхню підлоги обробляють наждачним стрічкою, щоб збити глянець і зробити покриття підлоги більш гладким. Після закінчення робіт поверхню очищають сухими, чистими ганчірками або пилососом.

У пентафталевий лак додають 10% розчинника, домагаючись, щоб лакова суміш була легко текучою. Краще зробити лакування підлоги широкою м'якою кистю, інтенсивно втираючи лак в поверхню деревини. Поступово бульбашки повітря будуть йти, і другий шар набуває гладку поверхню. Через дванадцята година лаковану поверхню підлоги зволожують, а через добу зробити суху полірування.

висновок

Куплені для ремонту підлоги в приватному житловому будівництві шпунтовані дошки, перед тим як приступити до настилу підлоги, необхідно перебрати і проміряти на відповідність розмірів паза і шпильки, наявності дефектів у вигляді сучків і спилов. Якщо в масиві дошки є кільцеві дефекти, при укладанні і підбиття вони можуть випадати, як пробки. В середньому на сотню каліброваних дощок доводиться парочка дефектних, навіть при покупці будматеріалу для ремонту в приватному будинку в фірмовому магазині.

Ні для кого не секрет, що зручність проживання в будинку багато в чому залежить від якісно зроблених підлог. Монтаж цокольного перекриття проводиться із застосуванням різних матеріалів: Дерева, бетону, спеціальних сумішей за технологією «наливна підлога». Підлоги в приватному будинку повинні бути рівними, міцними, зберігати тепло і володіти естетичними якостями.

види підлог

Питання про те, з чого зробити підлогу в будинку, часто виникає при будівництві власного житла. Тому з'являється необхідність детального вивчення різновидів підлог з урахуванням їх достоїнств і недоліків.

Дерев'яне покриття

Підлоги з дерева виглядають ефектно, вони відповідають екологічним вимогам, поєднують в собі практичність і довгий термін служби, дозволяють в міру необхідності провести ремонт.

Монтаж підлоги з дерева має на увазі наявність наступних матеріалів: бруса товщиною не менше 15 см, обрізної дошки товщиною не менше 2.5 см, гідроізоляційних і пароізоляційних елементів, утеплювача. Брус і дошки обов'язково беруться сухими, їх вологість не повинна перевищувати 12%.

В якості гідроізоляції підійде поліетиленова плівка або руберойд. Пароізоляційних мембран на ринку існує величезна безліч. Утеплювачем можуть служити плити з мінеральної вати, листи екструдованого пінополістиролу, керамзит. Також знадобляться цвяхи і шурупи, металеві куточки, молоток і шуруповерт.

Установка дерев'яного покриття проходить кілька етапів. Перше, що потрібно зробити, це ретельно вирівняти землю, на якій потім створюється піщана подушка. На неї необхідно укласти гідроізоляцію. Якщо використовується руберойд, то нахлест між смугами становить мінімум 15 см.

Далі по периметру будинку встановлюється обв'язувальний брус, до якого за допомогою металевих куточків кріпляться лаги. Всі бруски попередньо обробляються захисними складами. Відстань між лагами слід витримувати, рівняючись на ширину утеплювача. Якщо застосовуються плити мінеральної вати, то їх встановлюють враспор. Це потрібно враховувати при монтажі лаг.

Потім поверх лаг і утеплювача внахлест натягується пароізоляційна мембрана, стики якої проклеюються спеціальним скотчем. Заключний етап має на увазі монтаж дощок. Їх також рекомендується обробити захисними складами. Самі дошки слід прибивати якомога щільніше один до одного.

Зверніть увагу! Кухня в приватному будинку - 100 фото ідей дизайну і планування

Коли дерев'яна підлога готовий, його можна покрити лаком, або постелити на нього лінолеум.

Підлоги з бетону

Найчастіше бетонні підлоги в приватному будинку влаштовуються в господарських приміщеннях, але такий варіант можливий і в житлових зонах. Заливка підлоги здійснюється за наступною схемою.

Якщо є необхідність, в області майбутньої заливки попередньо викопується невеликий котлован глибиною 10 см. Потім робиться подушка з піску товщиною не менше 5 см, яка ретельно трамбується. Викладається армована сітка, виставляються маячки, за якими можна буде стежити за рівністю поверхні.

Номінальну міцність бетон набере через 28 днів, після чого можна буде приступити до чистової обробки. Варіантами такої обробки стають плитка або лінолеум на товстій основі.

Лінолеум використовується в житлових кімнатах, плитка укладається в передпокої, ванній та туалеті, на кухні. Лінолеум приклеюється до бетону спеціальними мастиками, або просто лежить вільно, по стінах закріплюючись плінтусом. Для укладання плитки застосовується спеціальний клей.

наливне покриття

Для пристрою такої підлоги в приватному будинку використовуються спеціальні суміші, які самостійно вирівнюються після їх нанесення. Це один з найбільш популярних способів влаштування підлоги в заміських будинках. Вартість наливної підлоги безпосередньо залежить від виробника і марки суміші.

Крім того, існують варіанти підлог з малюнком або в кольорі, що теж відбивається на ціні. Підставою наливних підлог є бетонна стяжка, поверхня якої обробляється спеціальними грунтовками для поліпшення зчіпки. Використовуючи дриль зі спеціальною насадкою, Здійснюють розведення наливний суміші водою. Розчин наноситься на загрунтовану підставу невеликими порціями і розкочується голчастим валиком для видалення бульбашок повітря.

Готовий підлогу для кращого набору міцності накривається поліетиленовою плівкою, якщо це обумовлюється в інструкції до суміші. Після того, як розчин остаточно застигне, його можна покрити поліуретановим лаком для додання блиску.

Покриття буде готове до всебічного використання через тиждень, а пересуватися по ньому можна вже через 12 годин після заливки. Особливість цього статі в тому, що його часто використовують в якості основного. Але можна також і постелити зверху ковролін, укласти паркет або ламінат.

Якщо є фінансова можливість і підлоги робляться в житловому приміщенні, то краще за все використовувати тривимірні або декоративні наливні підлоги. Для цього необхідно продумати, який саме малюнок буде розташовуватися на підлозі, а потім звернутися в спеціалізується з цих питань компанію. Вона виготовить фото статі в будинку, зробивши роздруківку на банері необхідного розміру. Згодом за особливою технологією цей банер і буде встановлений на підлогу, зробивши приміщення стилістично дуже привабливим.

Технологія теплих підлог

Найбільш зручний і практичний варіант - це пристрій теплої підлоги в приватному будинку. Виділяють підлоги з водяною і електричною системою. Електричні підлоги користуються популярністю в НЕ великих приміщеннях квартир або заміських будинків. Основною умовою для монтажу електричних підлог є наявність лінії електропостачання, здатної працювати під великим навантаженням.

Електрична система підігріву підлоги має лише той недолік, що вона підвищено споживає електроенергію.

У разі обігріву підлоги у великих приміщеннях, в яких до того ж відсутня центральне опалення, Має сенс застосовувати водяні підлоги, оскільки вони здатні суттєво економити електроенергію.

Водяна підлога в якості джерела тепла має нагріту котлом воду, яка циркулює по вмонтованих у підлогу трубах. Роль нагрівальних елементів відводиться металопластикових труб (є варіанти застосування пластикових труб). Вони укладаються на чорнову підлогу і через розподільний механізм з'єднуються з подає і зворотним колектором. Вода, що циркулює в трубах, має температуру + 35-45 ° С. більш високі температури зробили б стать не комфортним, а згодом привели б до його руйнування.

Водяна система опалення має ряд переваг:

• витрати на обігрів знижені за рахунок невисокої температури теплоносія;
• як самостійна одиниця дає можливість ефективного використання житлової площі (при відсутності радіаторів);
• економічність в порівнянні з системою електричного підігріву підлоги, незважаючи на високі витрати при установці

Які саме підлоги зробити в приватному будинку в кожному випадку вирішується завжди в індивідуальному порядку. При цьому потрібно узгоджувати призначення підлог, їх ціну та якість використовуваних матеріалів. Знаючи тонкощі всіх варіантів, переваги та недоліки того чи іншого виду підлог, можна врешті-решт домогтися унікального результату, отримавши при цьому кращі для себе підлоги.

Фото підлог в приватному будинку

Простота споруди дощатого настилу здається. І справа не тільки в тому, що необхідно враховувати граничне навантаження; наприклад, для підлог цокольного поверху приватного будинку і мансарди вона різна. Деревина - матеріал хоч і податливий в обробці, але по-своєму «примхливий», так як легко піддається деформації при зміні вологості і температури. Крім того, є специфіка її укладання в залежності від типу підстави (перекриття). Своїми руками змонтувати якісний дерев'яна підлога реально, тільки розібравшись з усіма нюансами цієї роботи.

Дерев'яна підлога - поняття дещо розпливчасте. В основному, коли мова заходить про таке оформлення нижньої частини приміщення, мається на увазі укладання на несучу конструкцію дощок. Але якщо передбачається подальша, «фінішна» оздоблення іншим матеріалом (ламінатом, дошкою паркетної або чимось іншим), то використовуються в основному вироби (плитні, листові) на основі деревини - фанера багатошарова, ДСП, ОСВ, МДФ.

Головне призначення подібного настилу - максимальне вирівнювання і забезпечення достатньої міцності поверхні. але про дерев'яному поле в приватному будинку як такому в подібних випадках говорити не доводиться; це його проміжний варіант, «чистової».

Як правильно вибирати дошки? При облаштуванні підлоги дерев'яного в приватному будинку на них однозначно економити не варто. Інакше виникнуть такі проблеми (тріщини, пази в настилі, деформації окремих мостин), що подальший ремонт (з урахуванням складності роботи, пов'язаної, в тому числі, і з необхідністю звільнити приміщення від усього) вийде значно дорожче.

Вид дошки. Тільки шпунтована. Обробка її своїми руками в домашніх умовах - процес дуже складний, що вимагає практичних навичок, відповідних інструментів (які є не в кожному будинку), часу і окремого приміщення.

Є і ще один варіант - з клейового бруса. Але даний пиломатеріал використовується, як правило, в кімнатах приватного будинку з підвищеним навантаженням на підлогу, так як коштує він недешево.

• Лінійні параметри (мм). Тут потрібно враховувати, що дерево має забезпечувати не тільки високу міцність настилу, але і гарну теплоізоляцію нижньої частини кімнати. оптимальними розмірами вважаються: сумарна товщина - 45 ± 5 (в залежності від специфіки приміщення), ширина - в районі 150.
• Вологість деревини. 12% - це допустимий верхня межа її значення. Тому слід купувати дошку промислової осушення. Природно, вийде дорогувато. Але все рекомендації з питання, як видалити з дерева надлишок вологи самостійно - не більше ніж профанація. Необхідно вибрати на ділянці відповідне місце, провести грамотне штабелювання пиломатеріалу, організувати його захист від вологи, хорошу вентиляцію, прийнятний температурний режим. І що важливо - чекати. А це - час. Причому високий результат ще не гарантований.

• Сортність дерева. І в цьому плані купувати дешеві дошки нераціонально. Мало того, що великі вади у вигляді сучків, сколів і так далі не сховає навіть фарба, тим більше лак. Дефекти мостин в процесі експлуатації підлоги дерев'яного стануть виявлятися все виразніше. Тріщини будуть тільки збільшуватися; сучки вилітати з дощок, і на їх місці з'являться «ями» або наскрізні отвори.
• Порода деревини. Тут бажано витримати оптимальне співвідношення між такими властивостями пиломатеріалу, як міцність, красива текстура і стійкість до зміни геометрії під впливом зовнішніх факторів. досвідчені майстри рекомендують звертати увагу на дуб та ясен. Такі дошки коштують дорого, але для дерев'яної підлоги вважаються кращими, так як здатні нести підвищене навантаження.

Якщо даний фактор не визначальний, для підлог відмінно підійдуть модрина, ялиця, кедр або сосна.

• Ступінь захисту дерева. На виробництві дорожча продукція піддається просочення спец / препаратами від гниття, займання. Це можна реалізувати (навіть рекомендується) своїми руками, але тільки в плані вторинної (додаткової) обробки. Промислову технологію в домашніх умовах відтворити не вийде, отже, і якість роботи буде невисоким.

Які використовуються лаги? Тут потрібно розуміти, що в процесі експлуатації будь-які матеріали (нехай візуально це і непомітно) змінюють свою геометрію. Отже, цілісність конструкції залежить і від того, наскільки збігаються коефіцієнти деформації її елементів. Для пристрою дерев'яної підлоги Металлопрофілі (хоча працювати з ними зручніше) не підходять, тільки пиломатеріали. Рекомендовані параметри бруса - 100 х 100. Це універсальний вибір для підлог в будь-якому приміщенні. Більш дрібні зразки (наприклад, 50 х 50) доведеться наглухо «пристібати» до стяжки (інакше настил буде «грати»), а це не завжди можливо або раціонально.

Коли слід займатися дерев'яною підлогою? Кращим періодом фахівці вважають кінець березня - початок квітня, тобто перед закінченням опалювального періоду. Обґрунтувань кілька.

• В цей час нескладно домогтися найбільш комфортних умов для такої роботи. При необхідності, можна організувати ефективне провітрювання, щоб деревна пил не переповнювала приміщення. Тоді і технічні пристрої не знадобляться.
• Оптимізується показник вологості повітря в кімнаті. Це гарантує, що пиломатеріал воду не вбере, хіба що в мінімальній кількості.
• Нюанси облаштування стяжки такі, що доведеться чекати її повного затвердіння. І чим гірше зовнішні умови, Тим довше.

Як варіант - влітку. Але до облаштування дерев'яної підлоги слід приступати, якщо синоптики гарантують стійку суху погоду хоча б на найближчі 10 днів.

Підготовчі роботи

Далі - все етапи, незалежно від специфіки приміщення в приватному будові. Що необхідно виконати стосовно особливостей конкретної кімнати (розташування в будинку, розміри, ступінь облаштованості тощо), зрозуміти нескладно.

основа

Це може бути і перекриття, і грунт, якщо підлоги влаштовуються на цокольному поверсі. У будь-якому випадку проводиться ряд заходів.

Оцінка стану поверхні і усунення недоліків

Стосовно до землі вона ретельно вирівнюється, ущільнюється (найпростішу трамбування нескладно виготовити своїми руками), і влаштовується піщана подушка (рекомендована товщина шару близько 20 см). Вона виконує дві основні функції - більш точного планування (вирівнювання) і пом'якшення можливої \u200b\u200bдеформації верхніх рівнів при зміні навантаження.

• Якщо мова йде про бетонному перекритті (міжповерховому), то плити ретельно відмиваються, після чого в ході огляду виявляються наявні дефекти. Будь-які тріщини, що розійшлися стики закладаються. Інакше надалі не уникнути можливих протікань в нижнє приміщення і тепловтрат.

гідроізоляція основи

Якщо основа - грунт, то і його доцільно його відразу ж накрити плівкою. Залежно від розмірів приміщення можна купити або мембрану, яка підлогу накриє повністю (вийде дорожче), або виготовити її своєрідний аналог, скріпивши кілька полотен методом зварювання (знадобиться спеціальне пристосування) Або скотчем, уклавши їх з нахлестом. Нюанс в тому, що краю плівки слід загнути догори, приблизно на рівень передбачуваної установки плінтусів. Вони ж надлишки гідроізоляції і закриють.

облаштування стяжки

Це окрема і досить велика тема (склад суміші, співвідношення компонентів, правила замісу - нюансів досить). Тому лише основні моменти.

Матеріали вибираються виходячи з фінансових можливостей власника приватного будинку і виду поверхні. Якщо мова йде про перекриття, то стяжка робиться тонка, що вирівнюють складами. Для грунтової основи доцільно на гідроізоляцію засипати керамзит.

Плюси такого рішення:

• круглі (порівняно) гранули плівку п / е ні за яких умов не зашкодять. Якщо ж використовувати щебінь, то її прориви в декількох місцях з'являться однозначно;
• керамзит є хорошим теплоізолятором. Тому на матеріалі утеплювача (якщо він буде монтуватися) можна трохи заощадити.

Рекомендована товщина шару (в мм) - від 40 до 100. Орієнтуватися слід на розміри «камінчиків»; чим вони більші, тим більше потрібно шар, так як між ними утворюються зазори, що підвищують тепловтрати. Дрібні ж гранули укладаються досить щільно, тому і шар можна робити меншим.

Порада. Витрати можна оптимізувати, якщо придбати керамзит різних фракцій. Тоді достатньо буде його товщини не більше 50 - 70. Але укладати гранули потрібно тільки добре просушені; вони стануть відтягувати надлишки вологи «на себе» (тобто вбирати), додатково захищаючи дерево від вогкості.

Маяки бажано встановити і отгорізонтіровать відразу ж, до заливки розчину. Після його вирівнювання доведеться чекати повного висихання стяжки (не менше 4-х тижнів, і то, при сприятливих умовах в будинку). Це багато в чому пояснює, чому фахівці рекомендують певні періоди для організації в приватному будинку дерев'яних підлог.

Прискорювати цей процес штучно (за допомогою технічних пристроїв у вигляді калориферів, теплових гармат і так далі) не можна. Така раціоналізація обернеться тим, що стяжка по всій глибині просихати буде нерівномірно. Верхній шар схопиться швидко і буквально закупорити поверхню. Це різко знизить інтенсивність випаровування вологи з нижніх рівнів. Як результат - зниження міцності такого підстави і поява тріщин.

установка лаг

У приватному будинку вони можуть укладатися безпосередньо на підставі, без облаштування стяжки (наприклад, в підвальному приміщенні). У цьому випадку доцільно підготувати невеликі стійки з цегли. Тут головна увага - верхнім зрізах таких опор. Вони повинні розташовуватися в одній (горизонтальній) площині. Для запобігання зсуву бруса в центрі кожної стійки поміщається металевий штир або дерев'яна вставка. Як зафіксувати лагу в тому чи іншому випадку, здогадатися неважко.

Якщо лаги укладаються безпосередньо на грунт або стяжку, то нижні площини бруса бажано обробити гудроном. Робота нескладна, та й грошей на неї не буде потрібно. Плюс такого рішення - додатковий захист дерева від вбирання вологи від сирої поверхні.

Іноді попередньо на опорах монтується несуча рама (лати) до якої лаги і «пристібаються» саморізами. Як правило, це робиться при їх укладанні безпосередньо на грунт або плиту, так як подушка ідеального вирівнювання все-таки може і не забезпечити.

Рекомендований інтервал між лагами - близько півметра. Якщо більше - знижується міцність настилу; менше - підвищується витрата матеріалів і навантаження на перекриття. Крім того, виникнуть проблеми з монтажем теплоізоляційного шару.

Утеплення дерев'яної підлоги

Займатися цим чи не варто - вирішувати тільки господареві. Це багато в чому залежить від специфіки приміщення. Але якщо воно неопалюване, або житлове, розташоване на першому поверсі, то додаткової теплоізоляції у вигляді керамзиту і самих дощок явно недостатньо. Оптимальний вибір для утеплення дерев'яної підлоги - мінвата. Вона продається в різних модифікаціях, але кращої для приватного будинку вважається продукція з приставкою «еко».

Матеріал еластичний, тому навіть при розбіжності осьових ліній лаг (викривленні «осередків») мати укласти досить просто; вони трохи стискаються і легко встановлюються за місцем. А після розпрямлення надійно утримуються між лагами, при цьому відсутні будь-які щілини по лінії брус - утеплювач. Отже, герметизація зазорів не потрібно.

Вибираючи минвату по товщині, потрібно орієнтуватися на те, щоб після установки матів (плит) між лагами вони були трохи нижче їх верхнього зрізу. Це необхідно для утворення під дерев'яною підлогою невеликого простору, за яким зможе вільно циркулювати повітря. Природна вентиляція сприяє виведенню з-під настилу надлишків вологи, тим самим оберігаючи дошки і утеплювач від вогкості.

Монтаж чистового статі

Він ведеться в 1 або 2 ряди. Однорядний підлогу влаштовується, як правило, в підсобках, дачних будиночках, сараях тощо. Для більшої частини кімнат житлового будинку - тільки в разі, якщо обрана товста дошка або передбачається «фінішна» обдєлка паркетом або ламінатом.

При подвійному дощатому поле дошки беруться тонший (тут головне - сумарна товщина настилу). Перевага в тому, що для першого рівня підійде дешевий пиломатеріал; а це дає деяку економію. Іноді господарі приватних будинків укладають між рядами плівку, що також частково знижує тепловтрати і підвищує ступінь гідроізоляції.

Особливості укладання дерев'яної підлоги

1. Між стінами і мостинами залишається невеликий зазор (близько 1,5 - 2 см) для того, щоб настил не почала жолобитися при температурному розширенні деревини або її намоканні. Крім того, така схема монтажу гарантує ефективну природну вентиляцію простору під підлогою. Отже, ризик появи на дошках цвілі і грибка зводиться до мінімуму.
2. Перша дошка (з будь-якого краю) кріпиться до лагам жорстко; причому саморізами. Якщо використовувати цвяхи, то в подальшому виникнуть проблеми - окремі мостини почнуть «грати», і в будинку постійно буде чути скрип дощок.
3. Їх підгонка робиться за допомогою молотка і шматка дошки, акуратно, так, щоб шип щільно увійшов в паз по всій довжині зразка. Але це у випадку з дошкою профільної. Якщо куплена звичайна обрізна, технологія змінюється.

Спочатку на лагах закріплюються крайні дошки. Всі інші, по черзі, укладаються між ними одночасно з обох напрямків. Природно, в центрі кімнати виникнуть складності; останні мостина точно по місцю не ляжуть. Їх ставлять «будиночком», а потім притискають, встаючи на його «коник».

Останній етап - прикручування всіх дощок до лагам в заздалегідь намічених точках. Попередньо в кожній з них робиться фаска, щоб головка кріплення деталі повністю «втопилася» в дереві.

• Вже зазначалося, що в якості кріпильних деталей слід використовувати саморізи. Нюанс в тому, що потрібно вибирати не звичайну продукцію, а з покриттям проти корозії. Інакше досить швидко в місцях фіксації дощок до лагам з'являться плями іржі.
• По лініях стиків мостин бажано «пройтися» шліфувальною машинкою. Якщо в приватному будинку облаштовуються підлоги дерев'яні, то придбати її варто; вона знадобиться ще, і не раз. Обробка швів дозволить згладити наявні нерівності між дошками. Це особливо актуально для настилів, які передбачається покрити лаком, що найчастіше і робиться для збереження текстури деревини.

Виходить, що при влаштуванні дерев'яної підлоги в приватному будинку цілком можна обійтися і без послуг професіоналів. Дотримуючись наведених рекомендацій, всі етапи роботи нескладно виконати і своїми руками.

Споруда приватного будинку являє собою досить тривалий процес, який вимагає певних витрат часу і чималих зусиль. Багато власників заміських ділянок хочуть заощадити на будівництві, виконавши частину робіт своїми руками. Щоб розібратися, як зробити дерев'яні підлоги в приватному будинку, варто подбати про підготовку матеріалів, а також про вибір необхідних інструментів.

Вибір конструкції підлоги

Перед початком робіт слід вибрати тип конструкції підлоги. Серед найбільш поширених можна виділити такі різновиди:

• одинарний;
• подвійний;
• підлога з бетону.

Вибір певної конструкції спирається на особливості будівлі, в якому буде настелен підлогу. Основним фактором, що впливає на таке рішення, є характер експлуатації будинку. При виборі одинарної конструкції варто враховувати, що вона підходить тільки для літніх будиночків або дач. Пристрій такої підлоги в будинку з цілорічним проживанням неприпустимо.

Дощатий настил в цьому випадку просто укладається на лаги. Теплоізоляція такого статі є дуже низькою. Для спорудження таких підстав не потрібно готувати багато матеріалу. Роботи по влаштуванню одинарного статі проводяться досить швидко.

Якщо вирішено спорудити капітальний приватний будинок, В якому можна буде жити в будь-який час, слід зайнятися спорудженням подвійного статі. Така конструкція більш утеплена, ніж одинарний варіант. Основними шарами такої підлоги є чорнове і фінішне покриття. Між ними поміщаються шари гідро- і теплоізоляції. Таке влаштування підлоги здатне захистити від руйнування всю конструкцію будинку.

Нерідко чорновий шар подвійного статі в заміському будинку виконується з необрізної дошки. Чистова обробка виконується з шпунтованої дошки. Всі етапи робіт можна провести самостійно. Теплоізоляція зазвичай виконується з керамзиту.

Ще один варіант створення підлоги в приватному будинку - бетонну основу. Такі конструкції виконуються за допомогою заливки бетонної стяжки. Якщо дотриматися всіх вимог при створенні таких такого статі, він вийде довговічним і міцним. Також його можна обробляти будь-яким покриттям.

Укладання дерев'яної підлоги

Дерев'яна підлога для створення покриття в приватних будинках вибирається досить часто. Це обумовлено його екологічною чистотою. Багато хто хоче мати якісне покриття з деревини. Такі підлоги відрізняються рядом істотних переваг.

При ретельній обробці дерев'яний настил може служити десятиліттями, не змінюючи свого зовнішнього вигляду і фізичних характеристик. Крім того, дерев'яні підлоги володіють високими теплоізоляційними властивостями. Вони створюють в будинку затишок. Крім того, монтаж дерев'яного настилу проводиться своїми руками. Для роботи знадобиться підготувати стандартний набір інструментів.

Перш ніж зробити підлогу в приватному будинку, варто подбати про вибір сорту деревини. Її слід підбирати відповідно до типу будови. Пол влаштовується з декількох шарів. У ньому має бути присутня тепло- і гідроізоляція. Підпілля виконує роль повітряного прошарку. За рахунок неї дерев'яні елементи не будуть піддаватися впливу вологи. На них не розвинеться цвіль або грибок.

Статеве покриття в процесі експлуатації постійно відчуває механічні навантаження. Саме тому деревина, яка буде обрана для підлоги, повинна володіти хорошими технічними показниками. Перед пристроєм покриття дошки слід просушити. Вологість дерев'яних елементів не повинна перевищувати 12%.

Також варто візуально оглянути елементи майбутньої підлоги. На них не повинно бути відколів і тріщин. В іншому випадку це може позначитися на якості покриття. Також перед укладанням дерев'яні елементи обробляються антисептиками і антипіренами. Це дозволить продовжити термін служби таких виробів.

Монтаж дерев'яної підлоги проводиться в наступній послідовності:

• Спочатку слід визначити місця установки опор. На місце прибраній родючого грунту слід засипати гравій. Зверху засипається пісок. Так виконується подушка. Кожен шар слід ретельно утрамбувати. Торці опорних стовпів обертаються гідроізоляційним матеріалом. Зазвичай для такої мети використовують руберойд.
• Після цього слід укласти балки. І кріплять до опор за допомогою куточків і саморезов. Підлоги в заміському будинку слід ретельно утеплити. Професійні будівельники рекомендують перед монтажем утеплювача укладати фанерні листи. Як матеріал утеплення зазвичай використовується мінеральна вата.
• Коли шар утеплювача покладений, можна починати виконання чорнового настилу. Дошки слід вибирати таким чином, щоб вони щільно прилягали один до одного. Для їх з'єднання з балками застосовуються саморізи. Між чорновою підлогою і стінами залишається близько 1,5 см. Такі зазори дозволяють виключити перекоси конструкції при тепловому розширенні.
• Зверху на чорнову підлогу укладається пароізоляція. Вона зазвичай має товщину 200 мікрон. Стики полотна проклеюються будівельним скотчем. Краї пароізоляції заводяться на стіни на висоту 20 см. Після укладання плівки слід почати укладання фінішного покриття.

Для чистового статі використовують дошки з масиву. Також можуть використовуватися листи фанери. Їх набагато простіше кріпити. Однак їх зовнішній вигляд залишає бажати кращого. З цієї причини краще вибрати шпунтовані дошки. Фанеру можна закрити різної декоративною обробкою. Пол з дощок зазвичай покривають лаком. Це дозволяє захистити покриття від різних впливів. Також завдяки використанню лаку можна підкреслити естетичні властивості дерев'яної підлоги. Спорудити тепла підлога своїми руками можна в разі спорудження стяжки з бетону.

бетонна підлога

створення бетонної основи вимагає певної підготовки. Спершу майданчик, на якій планується створити підлогу, необхідно очистити від сміття. Також потрібно зняти верхній шар грунту. Земля повинна бути утрамбована. Зверху засипають гравій. У конструкцію бетонної підлоги слід виконати теплоізоляцію. Шар гравію засипають піском. Як тільки він буде утрамбований, можна настелити поліетиленову плівку. Вона стане надійною гідроізоляцією.

Потім роботи виконуються за стандартною схемою. На шар гідроізоляції поміщаються прути арматури і заливається бетонний розчин. Бетонна стяжка в цьому випадку виконується аналогічно тій, що обладнується в квартирі. Щоб підлогу вийшов рівним, необхідно виставити маячки. Як тільки бетон підсохне, їх слід вийняти. Розчин розрівнюють за допомогою правила. Робота виконується від стіни в бік дверного отвору.

В процесі заливки бетонного розчину краще зробити роботу відповідно до певних правил. Наприклад, суміш повинна бути свіжою. Також в процесі її приготування використовується цемент певної марки. Вона повинна бути не нижче М300. Крім того, в розчин додається вода і відсів піску. Пластифікатори підвищують міцність бетону.

Якщо стяжка виконується більше 5 см, слід укласти армування. Для цієї мети зазвичай набувають готову сітку. Її укладають на гідроізоляційну плівку. При створенні системи теплої підлоги в заміському будинку використання пластифікаторів і армування обов'язково.

Як тільки бетон набере міцність, можна витягнути маяки і заповнити порожнечі, що утворилися бетонним розчином. Повністю затвердіння бетону займає близько місяця. Тепла підлога в приватному будинку зажадає укладання елементів, що нагрівають або під час виконання стяжки, або після її спорудження.

Просушка підлоги виконується за певними правилами. Основу слід закрити поліетиленовою плівкою. Протягом трьох днів бетон необхідно змочувати. Якщо в стягуванні є система теплої підлоги, включати її заборонено до повного затвердіння розчину. В іншому випадку підлогу розтріскається.

чистова обробка

Укласти фінішне покриття досить просто. Декоративні елементи монтуються самостійно. вибір фінішної обробки залежить від смаків господаря будинку. Також варто враховувати особливості експлуатації підлоги.

Існує кілька варіантів. Найпоширеніший з них - дощатий настил. Чистову підлогу в цьому випадку не потрібно додатково закривати. При виборі такого варіанту виходить досить гарне і практичне покриття. Крім того, дошки для підлоги прослужать не один десяток років при правильній обробці. Їх зазвичай просочують спеціальними складами і покривають лаком. Це дозволяє захистити підлогу від впливу бруду і різних хімічних речовин.

Бетонна підлога в заміському будинку зазвичай виконується з урахуванням укладання фінішного покриття. Для його обробки зазвичай вибирається паркет. Однак така підлога обійдеться досить дорого. Він характеризується високою екологічністю і відмінною ступенем теплоізоляції. Виконувати паркетна підлога в дачному будиночку недоцільно, адже в ньому не планується постійне проживання. Однак для капітального будови таке покриття буде оптимальним.

Серед інших матеріалів для підлоги варто виділити ковролін, ламінат, плитку і лінолеум. Ламінат укладають в вітальні і спальних кімнатах. Лінолеум підійде тільки для підлоги в передпокої і кухні. Плитка також використовується для покриття підлоги в кухні та коридорі. Для спальні також слід використовувати ковролін.

Різноманіття сучасних забарвлень і матеріалів оформлення статі дозволяє вибрати для себе більш оптимальний варіант покриття. Дуже красиво виглядають підлоги з різними малюнками. Ефектно виглядає природний камінь і деревина.

висновки

Щоб розібратися, які типи підлогового покриття більше підходять для приватного будинку, слід знати особливості експлуатації будівлі. Наприклад, для дачного будиночка не потрібно облаштовувати підлогу в декілька шарів. Його також не потрібно утеплювати. Такі будови використовуються тільки в теплу пору року. Також пристрій підлог в приватному будинку зазвичай виконується з використанням деревини. Такий матеріал має невисоку ціну, а також просто і швидко монтується.

Для капітальних будівель доведеться обладнати більш складну конструкцію. Дерев'яні підлогу при цьому повинен мати кілька шарів, включаючи гідро- і теплоізоляцію. Перед пристроєм такого статі необхідно ретельно підготуватися. Також доведеться підібрати якісні матеріали. Перед тим як визначитися, підлогове покриття якого типу зробити в приватному будинку, слід ознайомитися з особливостями кожного виду статі.

Бетонна основа виконується поетапно. Його вибирають тільки при необхідності створити надійний і довговічний підлогу.

---