Поставлених цілей в будівництві можна домагатися різними способами. Пол не є винятком. Одним з простих, ефективних і надійних способів вважається бетонну підлогу по грунту в приватному будинку.

Технологія монтажу підлог по грунту доступна, але вимагає суворого виконання правил, мова про які піде нижче. Вибір на користь цього методу обумовлений такими перевагами:

Підлоги по грунту в приватному будинку можна зробити своїми руками, не привертаючи дорогу вантажопідйомну техніку для монтажу залізобетонних перекриттів.
використовуються доступні матеріали, Придбання та доставка яких не становить труднощів.
Економічна вигода. Витрати на влаштування підлоги по грунту цим методом може обійтися власнику майбутнього житла істотно дешевше, ніж при використанні інших способів.
Висока якість. При проектуванні закладаються бажані характеристики бетонної підлоги по грунту в приватному будинку.
Немає необхідності залучати додаткову робочу силу.
Маючи навички загальнобудівельних робіт можна самостійно виконати всю роботу.

Починаючи будівництво, одним з найважливіших умов для багатьох власників житла є розумна кошторисна вартість. З цієї причини багато хто намагається доступні операції робити в приватному будинку своїми руками. Детальна покрокова інструкція допоможе реалізувати це бажання. При цьому рекомендації дозволять уникнути характерних помилок і домогтися оптимальних експлуатаційних характеристик.

Використовуючи готове залізобетонне перекриття, трудомісткість процесу знижується, але різко зростають витрати його на покупку, транспортування, оплату вантажопідйомної техніки. Істотного збільшення витрат багато хто намагається уникнути самостійною роботою.

Необхідні матеріали для бетонної підлоги по грунту

Доцільно закуповувати все необхідне для роботи одноразово. Професійні будівельники знають, що транспортні витрати можуть перевищувати 10% від кошторисної вартості об'єкта. Іноді оплата доставки відсутніх матеріалів може коштувати дорожче їх самих. Тому важливо правильно визначити список комплектуючих, прорахувати їх необхідна кількість всіх.

Один з ключових питань, ніж утеплити бетонну підлогу в приватному будинку? кращим рішенням сьогодні вважається використання пінополістирольних плит. Мінеральна вата використовується набагато рідше, оскільки занадто еластична і рухлива. У виняткових випадках допускається її застосування, але тільки при укладанні в осередку спеціально підготовленої обрешітки або в межлаговое простір. Потім робиться чорнова підлога з дощок, листових матеріалів.

Робота стає більш трудомісткою, якщо вирішено застосовувати цей матеріал на підлоги. Утеплювач на бетонну підлогу, що витримує плановану навантаження без додаткових операцій краще.

До того ж кошторисна вартість істотно зростає без помітного поліпшення експлуатаційних характеристик. Єдиний показник, де спостерігається явна перевага - звукоізоляція. Але грунт не є джерелом шуму, тому вибираючи на підлогу утеплювач, думати про це не варто.

Дана перевага повністю девальвується. У переважній більшості випадків сьогодні утеплення бетонної підлоги робиться спіненим полістиролом. Це виправдано за такими характеристиками:

економічна вигода;
достатня міцність;
надійність матеріалу;
довгий термін служби;
екологічна безпека;
несхильність до гниття, корозії, появі цвілі мохів та інших мікроорганізмів;
пінополістирольний утеплювач для бетонної підлоги легко обробляється, що робить його зручним для самостійної роботи.

Такий теплоізоляційний шар не є гігроскопічним, але невелике поверхневе і капілярний проникнення все ж спостерігається. Утеплення підлоги в цій ситуації з роками буде втрачати свою ефективність. Багаторазові сезонні цикли промерзання здатні пошкодити матеріал.

Теплоізоляція бетонної підлоги потребує захисту від попадання в неї вологи, як ґрунтової, так і води з розчину при влаштуванні стяжки. Широкий вибір гідроізоляційних матеріалів дозволить створити надійну перепону для рідини. Використовуються рулонні, листові вироби цієї категорії на полімерній або бітумної основі. Розраховується кількість з урахуванням перехлестов і відходів при розкроюванні.

Основним витратним матеріалом по масі є бетонна суміш. Досить точно визначити кількість необхідних складових можна простим способом. Не заглиблюючись в суть складних професійних формул, досвідчені майстри користуються такою методикою - 1 м 3 наступних марок бетону містить цементу:

М 150 - 260 кг (цемент М 300);
М 200 - 290 кг (цемент М 300), 250 кг (цемент М 400) та 220 кг (цемент М 500);
М 250 - 340 кг (цемент М 300), 300 кг (цемент М 400) та 250 кг (цемент М 500);
М 300 - 350 кг (цемент М 400) та 300 кг (цемент М 500);
М 400 - 400 кг (цемент М 400) та 330 кг (цемент М 500);

Однак за обсягом це значення може досягати різниці в 6-7 разів. Залежно від марки цементу, а також бажаного якість бетону щебінь завозять з розрахунку від 4 до 7 тонн на 1 тону сполучного.

трамбування грунту

Найважливіший етап роботи, від якого залежить кінцева якість і довгий термін служби підлоги. У випадках високої щільності ґрунту, низького рівня грунтових вод цю операцію можна ігнорувати. Ущільнити грунт просто не вийде. Якщо ж на ділянці виконувалася планування з переміщенням шарів грунту, проводилася викорчовування дерев, видалення іншої рослинності, то трамбування робити необхідно.

Ручний процес дуже трудомісткий. Для якісного виконання операції робиться спеціальне пристосування - ручна трамбування. Вага, розмір підбирається виходячи з власних можливостей. Доцільно цим методом користуватися при невеликих обсягах робіт або використовувати його в важкодоступних місцях.

Оптимальним рішенням буде застосування електричної або пневматичної трамбування. Багаторазово зростає швидкість роботи і її якість. Наступний етап - утеплення бетонної підлоги в приватному будинку робити буде легше. Рівна щільна поверхня ідеальна основа для теплоізоляційного шару, від цілісності якого в процесі експлуатації буде залежати комфорт в будинку і захист від проникнення холоду.

Якість трамбування грунту значно зросте, якщо між операціями з фізичного ущільнення грунту виробляти рясне поливання ділянки водою. Мінімізується кількість пустот. Розм'якшений під дією вологи грунт вимагає менших фізичних зусиль при виконанні операції.

Якщо планується підпілля, то його роблять в першу чергу. У приватному будинку це завжди бажане приміщення. Зручно воно для зберігання продуктів, складування інструменту, пристосувань для обробки землі, предметів, що використовуються сезонно.

Навіть якщо немає можливості зробити повноцінний підвал під всім будинком, невеликий обсяг в кілька кубічних метрів може бути виконаний без праці. Проектується зручний вхід, кладка або монолітної заливкою робляться стіни. В якості основи під подальші шари покриття можна встановити дерев'яна стеля, Або по опалубці зробити бетонне перекриття.

Піщано-гравійний шар для бетонної підлоги

Не рекомендується пропускати цей етап. Щільний грунт не може вважатися гарантією кінцевого якості робіт. Шар піску і гравію компенсує природну зрушення грунту, знімає виникають при цьому внутрішні напруги. Обсяг робіт багато в чому залежить від якості ґрунту. На кам'янисту і грунт в деяких випадках досить зробити підсипку піску товщиною близько 10 см.

Якщо грунт глинистий, то бажано доповнити шар гравієм або щебенем. Грунт, використана під сільськогосподарські потреби чи мала розвинену природну рослинність, вимагає іншого підходу.

Наприклад, чорнозем необхідно повністю очистити від коренів. Після утрамбовки укладається гравій. Потім на нього засипають пісок. Проливаючи водою, роблять ще раз трамбування. Укладається ще один шар щебеню. Остаточне вирівнювання проводять за рівнем піском. Така багатошарова основа повністю виключає можливі проблеми при експлуатації житла на м'яких грунтах.

Остаточним етапом роботи буде перевірка всієї площі по горизонталі, огляд на предмет відсутності гострих каменів, інших предметів, які можуть пошкодити під навантаженням гідроізоляційний шар, що укладається на підготовлену піщано-гравійну основу. Більш надійним, якісним виглядає метод з укладанням чорнової стяжки поверх щебеню, яку потім гідроізолюють і утеплюють.

Цей і наступний етап рекомендується проводити максимально акуратно. Рухливість піщано-гравійного шару велика. кращим способом захистити його цілісність буде передбачення по укладених дошках або листам. Навантаження розподіляється рівномірно на велику площу і збереже площину для подальшого укладання утеплювача.

гідроізоляційний шар

Основна мета операції захистити утеплювач від зволоження. Знаходиться шар вище рівня промерзання грунту. При попаданні води почнеться його руйнування і зниження експлуатаційних якостей.

Плівку укладають з необхідним перехлестом. Потім стики герметизують. Гідроізолятори на бітумної основі рясно обробляють готовим клеїть розчином або в разі використання методу наплавлення, розрідженого пальником до необхідного стану матеріалом. Хороша гідроізоляція захистить шарутеплювача для підлоги по бетону від небажаного впливу вологи, а головне дозволить не переживати за стан утеплювача під бетонним шаром.

Укладання утеплювача

Шар в 8-10 см вважається достатнім для ефективного захисту житла від холоду. Головним правилом цього етапу вважається створення єдиної площі, без щілин і зазорів. Як утеплити бетонну підлогу в приватному будинку, дотримуючись рекомендовані характеристики?

Слід знати, що зазори навіть в кілька міліметрів збільшують втрати тепла на 10-30%. Усунути цю проблему можна декількома ефективними способами:

максимально точно викроювати деталі, домагаючись щільного прилягання;
використовувати спеціальні склади, що клеять для створення герметичного шару;
укладати плити утеплювача за допомогою монтажної піни, Яка маючи схожу з основним матеріалів пористу структуру, забезпечує максимальну ефективність теплозахисту.

Досвідчені майстри легко усувають великі відколи й щілини в покритті утеплювача розкришеним пінополістиролом, змішаним з клейовим складом. При такому способі ефективність теплозахисту практично не знижується, оскільки суміш має ідентичні основним матеріали характеристики.

Гідроізоляція перед заливкою бетону

Щоб бетонні підлоги в приватному будинку забезпечували надійний захист житла, служили довго, необхідно виключити попадання вологи в утеплювач. Для цього поверх полістирольних плит робиться гідроізоляційний шар. Оптимальними матеріалом для цієї операції є спеціальні плівки. Їх характеристики дозволяють заливати стяжку необхідної товщини. Матеріал еластичний, легко приймає потрібну форму.

Використовувати наплавляються, на основі бітуму вкрай не рекомендується на цьому етапі. Температура таких складів висока і здатна пошкодити пінополістирол. Робота пальником виключається зовсім.

Стики ретельно проклеюються спеціальною стрічкою або рекомендованим складом. Популярністю сьогодні користуються гідроізоляційні плівки з нанесеним на них плівки шаром клею. Досить видалити захисний папір або полімерний матеріал, укласти гідроізоляцію щільно її притискаючи до поверхні, дотримуюся зазначені в інструкції розміри перехлеста.

Заливка стяжки і армування

Останній етап роботи перед обробкою підлог. Розчин готується за традиційною технологією. Залежно від марки цементу і бажаних характеристик стяжки він може мати різний склад. Однак експериментувати не рекомендується щоб уникнути втрати якості.

Занадто велика кількість цементу зробить бетон дуже крихким, схильним до тріщин. Якщо процентний вміст його буде менше норми, то стяжка вийде занадто пухкої і неміцною. При монтажі теплої підлоги конструкція вийде дуже ефективною, оскільки втрат енергії практично не буде.

Існує кілька способів армувати стяжку. Можна виконати роботу в два етапи. Спочатку робиться укладання грунтового шару. На ньому монтують армирующие елементи. Потім остаточної заливкою завершують процес. Слід пам'ятати, що розташовуватися метал повинен в тілі стяжки.

Якщо викладати арматуру відразу по гідроізоляційному шару, то міцність шару зменшується. Бетонування можна проводити однією операцією, коли в'язка металу здійснюється на спеціально підкладених прокладках, підводять шар над підставою на необхідну висоту.

Для армування бетонного шару можна використовувати наявні в господарстві металеві вироби. Наприклад, куточки, швелера, інші види прокату, що залишилися після будівництва господарських конструкцій, старі труби водопостачання, опалення та інше.

Підлогове покриття є одним з найважливіших компонентів будь-якого приміщення. Сьогодні особливою популярністю користуються підстави з бетону. Вони відрізняються довговічністю і практичністю, що дозволяє застосовувати їх в різних типах будинків. Бетонна підлога по грунту в приватному будинку прекрасно підходить для вирішення багатьох завдань. Конструкція прекрасно сприймає навантаження, а також служить тривалий час без втрати своїх первісних якостей.

Особливості

Бетонні підлоги в приватному будинку стали застосовувати відносно недавно. Раніше вважалося, що вони досить холодні і не здатні забезпечити оптимальний рівень утеплення всередині приміщення. Але сьогодні їх стали доповнювати теплими батареями для обігріву.

Технічно залити по грунту бетонну основу можна навіть без певного досвіду. Підлоги такого типу являють собою звичайну стяжку, яка розташовується безпосередньо на грунті або невеликій подушці. А щоб вона змогла витримувати високі навантаження, її товщина перевищує 10 см. Цей параметр може варіюватися в дуже широкому діапазоні, так як залежить від декількох факторів.

Бетон прекрасно пропускає вологу і температуру. Тому застосовувати подібні поверхні слід тільки в приватних будинках, які опалюються взимку. Якщо ж таку конструкцію залишити на морозі, то рано чи пізно вода просто розірве матеріал і з'являться тріщини. Це призведе до виходу з ладу верхнього декоративного покриття, яке теж почне руйнуватися після закінчення певного часу.

Щоб виключити дані явища, потрібно додатково формувати кілька шарів теплоізоляції з усіх боків стяжки.

Плюси і мінуси

Грунт сам по собі є рухомий структурою, яка впливає практично на все, що на ньому розташовується. Але бетонні підлоги на грунті мають безліч переваг перед іншими видами підстав:

Відносно невисока вартість. Сформувати стяжку можна в будь-який момент, просто приготувавши суміш з доступних в будь-якому магазині матеріалів.
Поверхня після застигання не вимагає додаткового вирівнювання або зміцнення. Її з легкістю вже можна застосовувати для монтажу декоративних підлогових продуктів.
Матеріал щільно прилягає до грунту, що виключає утворення грибка через відсутність великої кількості повітря.
Довговічність. Бетонні поверхні служать набагато довше, ніж деревина або ті ж залізобетонні плити.

Але підлогу по грунту не відрізняється унікальними технічними характеристиками, Так як має кілька недоліків:

Після укладання шару розчину втрачається значна кількість корисного простору. Іноді цей показник може досягати 60 см у висоту.
Необхідність облаштування якісної гідроізоляції. Це, в свою чергу, впливає не тільки на фінансові витрати, але і на трудомісткість операцій.
Підлоги не сумісні зі стовпчастим та пальових фундаментом. Такий підхід не дозволяє добитися високої міцності і захисту матеріалу від пошкоджень.
Якщо всередині стяжки розташувати комунікаційні канали, тоді їх ремонт обійдеться дорого і трудомісткий.

Вимоги до полам

Конструкції такого типу являють собою важливий будівельний елемент. Тому для нього розроблені кілька нормативів і правил. Всі ці норми можна знайти в документі СНиП 2.03.13-88. Бетонні підлоги по грунту повинні відповідати наступним нормативним вимогам:

Монтаж стяжки можливий тільки на грунти, які відрізняються стабільністю і високою щільністю. Чи не рекомендовано виконувати заливку, коли грунт може просідати під впливом грунтових вод або великих опадів. Грунт перед монтажем повинен якісно ущільнюватися.

Нанесення підсипок можливо тільки на утрамбовані підстави. Правильно застосовувати для таких цілей пісок або гравій. Товщина їх розраховується на основі навантажень на підлогу.
Якщо в грунті є багато капілярних каналів, то поверх підсипки бажано укладати гідроізоляцію. Якщо цього не зробити, волога буде підніматися вгору і руйнувати нижній шар бетону в житловому приміщенні. Подібні операції слід робити, коли рівень грунтових вод знаходиться не глибше 2-3 м.
Для неопалюваних нежитлових приміщень не застосовується теплоізоляція. Якщо ж будинок планується обігрівати, обов'язково потрібно доповнювати підлогу товстим шаром теплоізоляційних матеріалів.

Пристрій

Бетонна підлога являє собою багатошарову конструкцію. Така структура дозволяє забезпечити оптимальне співвідношення міцності і довговічності. Складається даний «пиріг» з таких шарів:

зворотнє засипання. Самий нижній шар, що представляє собою безпосередньо грунт. Зверніть увагу, що при будівництві підлог видаляється дерен, а на його місце засипають щільну грунт без домішок рослин. Вона піддається ущільненню спеціальними Вібромашини.
підстилка. Основними компонентами цього шару є пісок або щебінь (доповнюється геотекстильного прошарком). оптимальна товщина матеріалів після пресування становить близько 40 см.

Подбетонка. Даний шар являє собою бетонну стяжку, товщиною близько 10 см. Вона є захисною і опорної, а також додатково стабілізує підставу.
Гідроізоляційний шар і утеплювач. В якості гідроізоляції застосовують спеціальні плівки на основі поліетилену, а також рідкий бітум і інше. Оптимальним утеплювачем вважається пінополістирол товщиною до 10 см. Важливо використовувати матеріали тільки високої щільності (ЕППС і так далі).

Демпферна стрічка. Її розміщують по периметру фундаменту. Вона компенсує розширення верхнього бетонного шару.
Верхня стяжка. Даний шар виготовляють з міцних бетонів, які додатково армують металевою сіткою. Щоб запобігти швидкому розтріскування, на всій поверхні підлоги формують так звані компенсаційні шви.

Зверніть увагу, що така структура бетонної підлоги використовується не завжди.

Деякі верстви можуть викидатися, а щебінь, наприклад, замінюватися на керамзит або інший продукт.

робимо розчин

Основним компонентом статі є бетон, який слід приготувати. Зробити це можна своїми руками в домашніх умовах. Алгоритм приготування суміші вручну складається з таких послідовних операцій:

Підготовка ємності. Спочатку слід знайти металеву чашу, де будуть змішуватися компоненти. Її обсяг підбирається в залежності від ваших потреб і швидкості роботи.

Змішування компонентів. Для цього визначають марку бетону, яку ви хочете використовувати. На основі цих даних отримують співвідношення всіх продуктів в майбутньої суміші. Після цього їх засипають в чашу. Щоб спростити змішування, можна розташовувати компоненти шарами. Коли все приготовлено, потрібно ретельно перемішати піщано-гравійну суміш до отримання однорідної маси.
Отримання розчину. Цей процес передбачає додавання води в отриману суміш. Лити рідина слід поступово і невеликими порціями. Під час цього проводиться періодичне змішування компонентів до однорідної рідкої маси. Густота визначається на око. Важливо, щоб розчин не був занадто рідким, так як він буде розпливатися.

технологія заливки

Формування бетонної підлоги по грунту - досить складна процедура, що вимагає дотримання такої послідовності дій:

В першу чергу готується чорнове підставу. Для цього знімають верхній шар грунту, а на його місце поміщають щільний грунт, який отримали після копання ями під фундамент. Намагайтеся повністю видалити грунт, що містить органіку, так як вона з часом перегниє і просяде. Після вирівнювання цей шар обов'язково ущільнюється виброплитой.

На даному етапі виконують прокладку комунікацій. Сюди відносять труби для водопроводу, які повинні розташовуватися безпосередньо на грунті. Розводка виконується згідно плануванні, яка враховує розташування всіх побутових приладів, підключених до централізованої подачі води. Багато фахівців рекомендують ховати труби вглиб максимум 1 м. При монтажі важливо постійно контролювати якість стикування елементів, так як їх ремонт після заливки зробити самому буде важко. Подібним чином можуть прокладатися електричні кабелі, якщо їх потрібно ховати всередині статі.

Коли всі комунікації прокладені, виконують укладку підстилки. Вона буде служити підставою під бетон. Товщина її становить близько 50 см. Укладають гравійно-піщану суміш шарами (щебінь, пісок). Важливо після кожного розташування шару ущільнювати матеріал виброплитой. Поверх піску обов'язково слід заливати стяжку товщиною до 5 см. Вона буде виступати підставою для гідроізоляції.

Поверх чорнового бетонної підлоги кріплять спеціальні бітумні листи. У місцях стикування вони повинні утворювати нахлест до 15 см. Матеріал обов'язково покриває сам фундамент, щоб при бетонуванні не довелося поправляти листи. Поверх гідроізоляції укладають шар утеплювача. Для цього щільний пінополістирол нарізають листами і рівномірно розподіляють на поверхні. Намагайтеся мінімізувати розмір щілин в місцях стикування полімерної речовини.

На даному етапі виконують армування підлоги за допомогою металевої сітки. Формують її із прутів арматури, які з'єднують між собою пластиковими хомутами або металевим дротом. Розмір осередку повинен складати приблизно 10х10 см. оптимальним варіантом стане арматура діаметром 4 мм, яка прекрасно сприймає навантаження стиснення. Якщо не використовувати армування, то підлогу швидко потріскається і прийде в непридатність.

Зверніть увагу, що нижня частина дроту не повинна стикатися з утеплювачем. Тому всю сітку піднімають над поверхнею за допомогою спеціальних пластикових бобишек. Якщо всередині кімнати планується формування теплої підлоги, тоді всі елементи його потрібно розташувати безпосередньо на арматурі.

Важливо, щоб кабель не перетинався з собою, так як це може привести до перегріву і швидкого виходу з ладу.

Бетонування. Починається ця процедура з установки опалубки. Для цього всі вертикальні опори розташовуються тільки посеред кімнати, розбиваючи її на зони. Не слід кріпити їх уздовж стін. Зверніть увагу, що сітку не рекомендується підрізати. Дріт повинна заходити в опалубку, в якій слід під неї робити надрізи по всій довжині конструкції.

Коли все готово, виконують заливку підлоги з нуля. Тут важливо виконувати всі за один раз, щоб утворити монолітну конструкцію. Вирівнювання стяжки відбувається за раніше встановленими маяках або щодо відміток на стінках. Перед заливкою потрібно обов'язково уздовж всіх стін закріпити демпферну стрічку. Її можна придбати в будь-якому будівельному магазині або зробити з невеликих шматків пінополістиролу.

Чистова обробка підлоги відбувається тільки після повного висихання бетону. Цей термін може тривати від 1 до 2 місяців в залежності від товщини стяжки.

При бажанні можна поверхню відшліфувати і отримати якісне підстава під ламінат або паркет.

Підлоги по грунту влаштовують в індивідуальних житлових будинках, Лазнях і підсобних приміщеннях при всіх видах фундаментів, за винятком стовпчастих. На будь-якому грунті можна зробити сухий і тепла підлога. Це надійна, практична і довговічна конструкція.

Сучасні власники приватних будинків віддають перевагу обігрівати приміщення через підлогу. Кращий варіант такого опалення - підлоги, змонтовані прямо на грунті. Якщо їх розглядати в розрізі, то це листковий пиріг, що складається з декількох шарів. Нижній шар - грунт, а в якості верхнього служить фінішне покриття. Шари розташовуються в певній послідовності, у кожного своє призначення, товщина і своя функція.

Основний мінус підлог на грунті - великі фінансові витрати і терміни, необхідні для їх виготовлення. До грунту теж пред'являються вимоги: він не повинен бути занадто рихлим, стояння грунтових вод не ближче 5-6 м.

Шарувата конструкція теплої підлоги на грунті повинна забезпечувати звуко- і теплоізоляцію, перешкоджати проникненню грунтових вод, не накопичувати пари води в шарах статі і створювати комфортні умови які проживають.

бетонні підлоги

Бетонні підлоги на грунті не передбачають підвального приміщення і простору під підлогою для його вентиляції.

Важливо! Влаштовуючи бетонні підлоги на грунті з близьким стоянням підземних вод, слід враховувати, що їх рівень може змінюватися протягом короткого часу. Це потрібно передбачати при укладанні шарів.

Класичний підлогу з будь-якого грунту складається з 10 шарів:

Шари, що оберігають від грунтових вод і розподіляють навантаження

Подушка з ущільненої глини. Вона необхідна для зупинки підйому ґрунтових вод. Якщо знявши шар грунту, ви дійдете до глини, то її необхідно належним чином підготувати. Шар глини відсікає проникнення грунтової води вгору.
Піщана подушка. Її призначення також запобігати попаданню грунтових вод і вирівнювати навантаження на грунт. Пісок послаблює капілярний підняття води і рівномірно розподіляє тиск лежать над ним шарів підлоги на грунт. Підійде будь-який пісок.
Крупний щебінь. Це свого роду дренаж, його призначення - зробити підставу міцним, розподілити навантаження. Він взагалі не дає воді можливості за рахунок капілярного властивості надходити вгору. Щебінь використовують фракції - 40-60 мм.

Перші три шари повинні розташовуватися саме в такому порядку, кожен завтовшки від 10 см в ущільненому стані. Шари потрібно трамбувати обов'язково.

Порада. Ручним способом ущільнити товстий шар піску або глини важко, тому при відсипанні такого шару, потрібно послідовно додавати і трамбувати більш тонкі шари (10-15 см).

Гідроізоляційний шар (руберойд або поліетиленова плівка). Його поміщають безпосередньо на щебінь, і служить він як для запобігання щебеню від протікання в нього розчину бетону зверху, так і в якості перешкоди проникненню пари води в бетонний шар знизу. Плівку настилають цілим рукавом (не розрізаючи) внахлест, заводять на стіни, проклеівая скотчем місця нахлестов.
Чорнова стяжка 80 мм і товщі. Для неї слід брати промитий пісок і дрібний щебінь (10-20 мм). У розчин додають сталеву фібру або застосовують арматуру. Для готовності стяжки до наступних етапів робіт її потрібно витримати певний час.
Гідроізоляційний шар (гідроізоляція обмазочна, рулонний або плівка). Якщо перші шари укладені правильно і якісно, \u200b\u200bдля гідроізоляції можна застосувати руберойд без присипки в 1-2 шари або плівку завтовшки не менше 120 мкм. Гідроізоляційний шар повинен бути монолітним. Якщо використовується руберойд, нахлести промащують бітумною мастикою, нахлести поліетиленової плівки проклеюють скотчем.
Утеплювач. Утеплювати підлогу можна керамзитом, екструдованим пінополістиролом, пінопластом. Товщина плит полістиролу і листів пінопласту залежить від кліматичних умов, але не менше 5 см. Керамзит засипають шаром від 15 см.
Гідроізоляція. За керамзиту або іншому утеплювача рекомендується укласти гідроізоляцію. Це охоронить утеплювач від попадання вологи з верхніх шарів і поліпшить його теплоізоляційні властивості. На цьому етапі застосовують поліетиленову товсту плівку, яку настилають суцільним шаром.
Стяжка чистове. У ній можуть розміщуватися нагрівачі теплої підлоги (контури водяного опалення, кабельні мати або нагріває кабель). Шар фінішної стяжки заливають 50 мм і більше. Її армують, використовуючи композитну або сталеву арматуру, в розчин додають фібру.
Фінішне покриття. Якщо всі верстви виконані в зазначеному порядку, можна настилати покриття будь-які.

Плюси і мінуси підлог бетонних по грунту

переваги

Надійно захищають приміщення від холоду. Неважливо, яка погода за вікном, грунт завжди буде теплий.
Чи можливо застосувати будь-які утеплювачі та гідроізоляційні матеріали, а також будь-які покриття для чистової обробки підлоги.
Основне навантаження розподіляється по грунту, не потрібно робити додаткових розрахунків. Якщо передбачається велике навантаження, потрібно просто збільшити товщину трьох нижніх шарів.
Є можливість організувати опалення будинку через підлогу, який буде швидко нагріватися і рівномірно розподіляти тепло, перешкоджаючи протягам.
Захищають будинок від цвілі, розмноження мікроорганізмів.

недоліки

Потрібно враховувати розташування рівня підземних вод.
Можуть істотно знизити висоту приміщення при певних конструктивних особливостях будинки.
Технологія застосовується при пальових і стовпчастих фундаментах.
Якщо в системі виникнуть неполадки, її ремонт та демонтаж - дуже витратна за часом і фінансів захід.
Послуги із влаштування підлог - тривала і складна за обсягом робіт процедура, а також витратна з фінансів, найкраще таку роботу виконати при будівництві будинку.

Як самостійно зробити бетонну підлогу по грунту

Виймати грунт і засипати перші три шари найкраще відразу після влаштування фундаменту будинку. Спочатку проводять розрахунки, на яку глибину потрібно виймати грунт. За нульову позначку приймають рівень чистової підлоги. Складають розміри по товщині кожного шару, наприклад:

ламінат + підкладка -1,5 см;
стяжка + гідроізоляція - 6 см;
теплоізоляція + гідроізоляція - 6-11 см;
бетонна стяжка 8-10 см;
щебінь, пісок, глина - 15 + 15 + 10 см;

Загальне значення 61, 5 см. Якщо шари будуть товщі, виймати грунт доведеться на велику глибину. До отриманої глибині потрібно додати 5 см.

По всій площі будівлі викопують яму на розраховану глибину і видаляють грунт. Для зручності подальшої роботи на стінках фундаменту по всьому периметру відзначають рівні розташування шарів підлоги. Це спростить роботу по їх вирівнюванню. Грунт не обов'язково містить глину, для наочності ми наводимо порядок робіт на грунті, що не має шару глини.

Підлоги по грунту: підготовка і заливка

Глина.

Насипають будь-яку глину товщиною шару не менше 10 см. Її розрівнюють і рясно поливають слабким рідким склом (розчин 1 частини скла в 4 частинах води). Вологий шар трамбують обрізком бруса 200х200ммх1,5 м. На великій площі можна застосовувати вібротрамбовочную або віброуплотнітельную машину, взявши її напрокат. Якщо в результаті ущільнення шар вийшов тонше, глину підсипають і знову ущільнюють.

Порада: довговічну трамбування можна виготовити з обрізка швелера (20х30 см) приваривши до нього відрізок металевої труби, в яку насипати пісок для обважнення.

Глина - один з шарів бетонної підлоги

Вирівняний ущільнений глиняний шар заливають молочком з цементу (в 10 л води розмішують 2 кг цементу) так, щоб не було калюж, і залишають на добу, щоб процес хімічної взаємодії цементу з рідким склом завершився повністю. Ходити по ньому в цей час не рекомендується.

пісок

Намагаючись не ходити по підготовленому глиняному шару, насипають на 15 см пісок. По ньому можна ходити. Його розрівнюють і також ущільнюють до відповідної позначки на стінці фундаменту будинку.

щебінь

Його засипають на пісок і теж ретельно ущільнюють трамбуванням. Особливо ретельно вирівнюють щебінь в кутах, щільно утрамбовувавши його. У результаті повинна вийти рівна горизонтальна поверхня.

Плівка поліетиленова

Нерозрізані рукава настилають з нахлестом 10-15 см, заводять на стіни на 3-5 см. Нахлести проклеюють ретельно скотчем. Пересуватися рекомендується у взутті з м'якою підошвою, намагаючись не пошкодити плівку гострими крайками шматків щебеню. Хоч фахівці і стверджують, що це просто технологічний прийом, свої гідроізоляційні функції плівка також виконує.

чорнова стяжка

Для неї можна замовити готовий «худий» бетон або самостійно зробити розчин, змішавши цемент М500 зі щебенем і піском в об'ємному співвідношенні 1: 4: 3. У суміш також додають металеву фібру в кількості 1-1,5 кг на 1 м 3 розчину. Розчин можна заливати, вирівнюючи по маяках або за відмітками на стінах фундаменту. Слід враховувати, що рівна горизонтальна поверхня чорновий стяжки спростить подальші етапи влаштування підлоги.

Через дві доби бетон железнят сумішшю (10: 1) води з рідким склом і сухим цементом. Роблять це так: валиком або пульверизатором змочують розчином всю поверхню стяжки, потім посипають тонким шаром сухого цементу і втирають його теркою в бетон. Такий прийом збільшить на порядок міцність бетону і підвищить його стійкість до води. Стягуванні для повного дозрівання потрібно не менше 1,5 місяців, але наступні роботи можна проводити, через 1-2 тижні.

гідроізоляція

Підготовлену чорнову стяжку покривають рідким бітумом (праймером), особливо ретельно промащуючи кути і захоплюючи 5 см стін. На таке оброблене бітумом підставу наклеюють смуги руберойду з напуском в 10 см і заходом на 5 см стін. У місцях нахлеста смуги прогрівають феном або промазують бітумною мастикою.

Смуги другого шару розміщують із зсувом на половину смуги аналогічним чином. Особливо ретельно приклеюють руберойд в кутах приміщення. Виконуючи цей вид робіт, рекомендується пересуватися по підлозі у взутті з м'якою підошвою.

теплоізоляція

Мета укладання цього шару зрозуміла. кращим матеріалом в даному випадку будуть плити екструдованого пінополістиролу (ЕППС). Лист товщиною 5 см цього утеплювача за своєю ефективністю замінює керамзит, насипаний шаром 70 см. Матеріал практично не поглинає воду і відрізняється високою міцністю на стиск.

Щоб листи ЕППС служили ефективніше, їх рекомендують укладати в 2 шари, кожен з них товщиною 3 см, зміщуючи стики на 1/3 або ½ листів. Це повністю усуне містки холоду і поліпшить теплоізоляційні властивості утеплювача. Місця стиків плит ЕППС в кожному шарі слід проклеїти спеціальним скотчем.

Якщо в якості утеплювача застосовується керамзит або мінеральна вата, буде потрібно додатковий шар гідроізоляційного матеріалу, наприклад, поліетиленової плівки, щоб захистити утеплювач від вологи фінішної стяжки.

стяжка фінішна

По периметру приміщення на стіни закріплюють демпферну стрічку 1,5-2,0 см на всю висоту стяжки. Кінець демпферного стрічки закріплюють на плитах утеплювача. Стяжку армують кладки сіткою 3 мм з розміром осередків 100х100. Якщо планується монтаж теплого електричного підлоги, на листи ЕППС кладуть відображає гідроізоляційний матеріал. При монтажі контурів водяного опалення товщина стяжки знадобиться більше, труби водяного нагріву повинні бути в товщі стяжки.

Армуючої сітки розташовують таким чином, щоб вона перебувала в стягуванні і не виступала на її поверхню. Для цього використовують підставки, відрізки дерев'яних брусків, металевих профілів або, наприклад, пробки від пластикових пляшок. Комбінація арматури і вирівнюють маячків - завдання досить складна, тому рекомендується залити стяжку по позначці на стінах, а потім по ній залити тонким шаром самовирівнюється наливна підлога.

Для стяжки використовують готові сухі суміші або готують розчин з річкового промитого піску та цементу в співвідношенні 3: 1. Роботу виконують швидко. Стяжка буде упрочняться 4-5 діб, а остаточна її готовність буде через місяць. Застосування готових сумішей зі спеціальними добавками прискорить процес дозрівання стяжки. Готовність її перевіряють паперовою серветкою, поклавши на підлогу і закривши листом поліетилену. Якщо серветка через суткіостанется сухий, стяжка готова до нанесення суміші, що самовирівнюється і монтажу фінішних покриттів.

Дерев'яна підлога з грунту на латах

У приватних будинках найчастіше роблять дерев'яні підлоги. Причин цього кілька:

в каркасних будинках дерев'яна підлога є продовженням загальної конструкції будівлі;
дерево - природний матеріал безпечний для здоров'я і життя мешканців будинку. Деякі породи дерева благотворно впливають на стан здоров'я;
дерево просто обробляти і укладати навіть новачкові в будівельних роботах;
обробка дерева антисептиками значно збільшують термін його служби;
підлоги легко ремонтувати і розкривати при необхідності.

Пристрій дерев'яної підлоги по грунту в приватному будинку на першому поверсі цілком здійсненно своїми руками. Пол можна утеплити, заховати під ним комунікації, підвальне приміщення. Його настилають на лаги, які можуть бути вмонтовані при обв'язці стрічкового фундаменту.

Як лаг застосовують розпиляні на дві половинки колоди, бруски із співвідношенням сторін 1: 1,5, здвоєні товсті дошки дерева хвойних порід. Якщо лаги були змонтовані при обв'язці фундаменту їх можна покласти на підготовлений грунт або на стовпчики з цегли на основі з бетону.

Лаги ставлять на відстані, яке визначається товщиною дошки для підлоги. Так, якщо дошка 50 мм, лаги встановлюють через 100 см, якщо дошка 35 мм, лаги ставлять через 60см. Першу і останню лаги встановлюють на відстані 20 см від стіни, інші розміщують між ними. Якщо між лагами дещо більше відстань ніж потрібно, то число лаг збільшують, а вкрай не зрушують. Якщо приміщення прямокутне, лаги кладуть уздовж довгої стіни. Для квадратного приміщення особливої \u200b\u200bрізниці немає.

Установка лаг на грунт (холодну підлогу без підпілля)

Роботи виконують в наступному порядку:

Розраховують, на яку глибину виймати грунт, виходячи з товщини лаг, шарів піску, щебеню, глини або керамзиту.
Знімають повністю родючий шар землі і копають глибше, виходячи з розрахункової глибини. Що залишився грунт добре розрівнюють і ущільнюють по всій площі майбутньої підлоги. Ущільнювати слід трамбівкою. На великих площах можна користуватися Вібромашини для ущільнення грунту.
Насипають будь пісок шаром 15 см або більше і такий же шар щебеню (або будівельного сміття) і трамбують. Якщо будинок стоїть на глинистому ґрунті, насипають і трамбують шар глини, а потім на неї послідовно пісок і щебінь. Якщо грунт піщаний, то можна засипати шар прожареного піску або провітреного не менше року шлаку. Можна насипати шар керамзиту. Товщина всіх шарів насипання повинна бути приблизно втричі більше висоти лаг. Всі верстви ретельно вирівнюють і трамбують.
На вирівняний верхній шар (пісок, шлак або керамзит) встановлюють оброблені антисептиком лаги, їх утаплівают в підсипку і навколо добре трамбують. Верхній рівень лаг повинен розташовуватися так щоб дошки підлоги були в потрібному положенні. Лаги кріплять до фундаменту або нижнього вінця.
По лагах монтують дошки підлоги.

Лаги на цегляних стовпчиках (тепла підлога з підпіллям)

Зазвичай лаги встановлюють на стовпчики, складені в 2 цегли (25х25 см).

Забирають родючу землю, залишився грунт вирівнюють і трамбують.
Проводять розмітку місць розташування стовпчиків під лаги (в тому випадку, якщо лаги не встановлені при обв'язці фундаменту). Висота стовпчиків залежить від того, на яку частину стіни будуть спиратися лаги. Це може бути брус першого ряду або ростверк (покритий руберойдом брус обв'язки фундаменту).
Натягують шнури, щоб вони розташовувалися над центром всіх планованих стовпчиків, і від шнурів на рівній відстані в землю забивають кілочки на ширину цегляних стовпчиків (25 см в кожну сторону).

Підстави під стовпчики

У зазначених місцях викопують ями розміром 40х40 см і глибиною 15-25 см на скелястому або піщаному грунті і до 45 см на глинистому і пухких грунтах. У глибокі ями засипають послідовно шар піску 10 см і шар щебеню великої фракції 10 см. І трамбують.

Порада: Якщо рівень грунтових вод близько, ями можна заповнити шаром глини 20-25 см і утрамбувати її (це глиняний замок).

Дно ям застеляють поліетиленовою плівкою або руберойдом.
Бетонна основа під цегляні стовпчики заливають так, щоб воно на 5 см виступало над рівнем ущільненого грунту. Для цього встановлюють опалубку з дощок (приблизно 5 см висотою над грунтом) і арматуру в ямки. В якості арматури можна використовувати дріт йди сітку з осередками 10х10 см.
Заливають бетон (цемент: пісок: щебінь (фр. 5-10 мм) \u003d 1: 3: 2-3 і вода до густої консистенції) і залишають на кілька днів для дозрівання.

виготовлення стовпчиків

На бетонну основу настилають руберойд в 1-2 шари так, щоб він виступав за краї на 1-2 см.
На руберойд викладають строго вертикально (по схилу) цегельні стовпчики в 2 цегли таким чином, щоб останній шар цегли був перпендикулярно напрямку лаги. Для отримання розчину змішують цемент М100 і пісок в об'ємному співвідношенні 1: 3 і на око додають воду.
На стовпчик кладуть руберойд і на нього підкладку з обробленої антисептиком фанери або плити OSB квадратної форми, щоб вона на 2 см виступала за їх краю.

Установка і вирівнювання лаг

На ці підкладки встановлюють лаги. Вирівнювання лаг - робота тривала і копітка. Для цього застосовують підкладки або стесивают частина опори. У підсумку все лаги повинні бути на одному рівні.

Вирівнявши, їх прикріплюють до стовпчиків куточками, а до елементів стін або фундаменту - спеціальними кріпильними системами, використовуваними для зведення каркасних будинків. У бетоні попередньо свердлять отвори і вставляють дюбелі.

монтаж підлоги

Останній етап процесу - монтаж статі

Для підлоги з утеплювачем до нижньої частини лаг кріплять бруски 30х50 або 50х50 мм, на які настилають чорнову підлогу з тонкої необрізної дошки товщиною 20 мм.
На чорнову підлогу настилають пароізоляцію (паробарьерние мембрану).
На мембрану кладуть м'який утеплювач ( мінеральну вату), Так, щоб його листи щільно входили між лагами і щільно примикали один до іншого, не доходячи приблизно 2 см до верху лаг.
По лагах настилають дошки підлоги.

Підлоги по грунту своїми руками

Для низьких ростверків і стрічкових фундаментів пристрій бетонної підлоги по грунту дозволяє заощадити бюджет будівництва і позбутися від підпілля, виділень шкідливого радону. Пол по грунту є чорновим стягуванням, не може служити фінішним шаром, вимагає декорування покриттям для підлоги. Зате в пиріг цієї конструкції закладений утеплювач і гідроізоляція, знижуються експлуатаційні витрати на обігрів, і підвищується експлуатаційний ресурс будівлі.

Найдешевшим варіантом нижнього рівня після земляного статі, який в даний час ніде не використовується, є підлогу по грунту. У будівельних нормах СП 31-105 зазначено пристрій підлог по грунту з трьома мінімальними шарами:

щебенева підсипка товщиною 10 см мінімум;
плівка поліетиленова 0,15 мм;
плита бетонна товщиною 10 см мінімум.

Для забезпечення рухливості конструкції примикання до стіни організовується через амортизаційний шар, вирішальний кілька завдань:

гасіння вібрацій і структурних шумів;
відсутність жорсткого зв'язку з елементами фундаменту або цоколя щоб уникнути руйнування;
забезпечення повітряного зазору для компенсації лінійних розширень матеріалу.

Під час можливих просідань та спучування грунтів основи плита підлоги по ґрунті вільно переміщається у вертикальному рівні, не руйнуючи цоколь, ростверк або МЗЛФ.

Необхідність інших верств пирога статі по грунту обумовлена \u200b\u200bполіпшенням експлуатаційних характеристик конструкції:

подбетонка - стяжка з худого (В7,5) бетону для забезпечення рівної поверхні при укладанні рулонної гідроізоляції і герметизації стиків, захист матеріалу від множинних проколів гострими краями щебеню;
теплоізоляція - килим з екструдованого високоякісного пінополістиролу дозволяє зберегти під будівлею тепло надр, за рахунок цього повністю позбутися від морозного спучування, підвищити експлуатаційний ресурс фундаменту і знизити втрати тепла в підлогах;
арматурний пояс - сприймає розтягуючі навантаження в нижньому рівні стяжки;
контури теплої підлоги - підвищують комфортність проживання, знижують витрати на обігрів.

Важливо! При використанні дротяних сіток для армування стяжки і контурів теплої підлоги необхідно збільшити товщину конструкції - діаметр труб + 2 см.

Призначення статі по грунту

Бетонна стяжка необхідна для забезпечення жорсткого підстави при монтажі підлогових покриттів. Несучою конструкцією ця плита не є, заборонено спирання печей, сходів і перегородок на підлогу по грунту. Однак виготовлення фундаменту під внутрішньо не несучими стінами обходиться дорого, тому застосовують наступну технологію:

під перегородкою по всій довжині виготовляється ребро жорсткості;
в верхньому шарі утеплювача створюється розрив, в який вкладається арматурний каркас, пов'язаний з сіткою підлоги по ґрунті.

Ребро жорсткості підлоги по ґрунті під перегородкою.

Важливо! Зазначений варіант не придатний для обпирання внутрішніх сходів із залізобетону, сталевого прокату.

У лазнях і душових стяжка дозволяє створити ухили для самопливного видалення стоків. Іншими способами це зробити складніше і дорожче.

технологія виготовлення

Перед тим, як залити підлогу по грунту, необхідно підготувати підставу і укласти всі верстви конструкції. Бажано укладати суміш за один прийом, використовувати маяки і дрібну фракцію наповнювача бетону.

підстильний шар

Перш, ніж залити підлогу в приміщеннях житла, слід врахувати нюанси грунтів основи:

незважаючи на те, що підлоги по грунту створюються з бетону класу В12 і вище, вони легко руйнуються при усадки грунту під ними, тому родючий шар слід видалити повністю;
підстильний шар з нерудної матеріалу необхідно ущільнювати шарами по 15 см максимум виброплитой або ручним трамбуванням;
пісок володіє капілярним всмоктуванням ґрунтових вод, застосовується тільки при низькому УГВ від 1,5 м;
щебінь можна використовувати на вологому грунті, так як в цьому матеріалі капілярний підйом неможливий.

Для скорочення бюджету будівництва і підвищення якості проживання важливо на початковому етапі спланувати рівень підлоги по грунту у всіх кімнатах будинку з урахуванням вимог:

сходинка біля вхідних дверей вкрай незручна в експлуатації, підлогове покриття повинне розташовуватися на одному рівні з порогом;
заборонено спирати стяжку на виступаючі щодо внутрішніх стін елементи цоколя або фундаменту;
при ущільненні піску заборонено проливати його водою, слід змочувати шар з лійки.

Порада! При обмеженому бюджеті можна обійтися без подбетонкой, вирівнявши щебеневий шар піском. У цьому випадку плівка, мембрана або рулонний гідроізоляція НЕ буде порвана камінням щебеню. Однак поверхня підстилаючого шару в цьому випадку необхідно пролити цементним молочком для утворення кірки, для зручності герметизації швів гідроізоляції.

Подбетонка і гідроізоляція

Основною вимогою до гідроізоляційного шару є його безперервність. Тому виникають проблеми:

рулонні бітумні матеріали (Бікрост, Техноніколь) і полімерні плівки складно укласти по грунту як слід, так як при ходінні по ним надалі стики розходяться;
важкі мембрани EPDM мають великий формат, укладаються без стиків, але коштують дуже дорого.

Тому спочатку заливається подбетонка товщиною 5 - 10 см, що забезпечує жорстке рівну основу для наклеювання поліетиленової плівки або наплавления бітумного матеріалу.

Важливо! Подбетонкой так само заборонено жорстко пов'язувати з елементами фундаменту або цоколя. Цей шар не потрібно армувати, можна застосовувати худі бетони з мінімальним вмістом цементу.

Недостатньо знати, як правильно зробити підлогу по грунту, важливо розмістити шари пирога конструкції відносно один одного в потрібному порядку:

багато індивідуальні забудовники укладають на подбетонкой або на підстильний шар утеплювач і вкривають його гідроізоляцією зверху;
або дублюють плівку під утеплювачем і поверх нього, підвищуючи витрата бюджету будівництва.

Обидва варіанти ніяких переваг не забезпечують, так як мембрана, плівка або рулонний матеріал повинні запобігти намокання екструдованого пінополістиролу і верхньої стяжки грунтовою вологою, яка може бути і в пароподібному стані.

В нормальних умовах (Постійне опалення) температура під бетонною плитою і утеплювачем завжди нижче, ніж в приміщенні. Тому проникнення надлишково вологого повітря з приміщення всередину статі по грунту неможливо згідно із законами фізики. Пароізоляція всередині цієї конструкції не потрібна і навіть шкідлива.

Важливо! Бітумні рулонні матеріали наплавляються на подбетонкой в \u200b\u200bдва шари з нахлестом 15 см мінімум перпендикулярно один одному. Плівки приклеюються в два шари в будь-якому напрямку. Мембрана ЕПДМ монтується в один шар.

Докладніше: .

Утеплювач і амортизаційний шар

Пол по грунту виконує функції перекриття, але не має жорсткого защемлення по периметру. Тому ізоляційні властивості цієї технології за замовчуванням вище, ніж в перекриттях по лагам і у плит ПБ, ПК:

нижній шар утеплювача знижує або повністю ліквідує тепловтрати в вузлах примикання з цоколем;
плаваюча стяжка відсікається від стін демпферним шаром, структурні шуми і вібрації не передаються в приміщення;
якість бетонної поверхні вище, ніж у плит, не потрібна закладення швів і вирівнює стяжка;
відсутня підпіллі, відповідно і шкідливі накопичення газу радону з землі;

Важливо! Демпферним шаром зазвичай служить спеціальна стрічка або смуги пінополістиролу. Стрічкою оклеивается периметр цоколя або фундаменту. Смуги утеплювача встановлюються на ребро впритул до стін по всій висоті пирога стяжки, починаючи від підошви подбетонкой.

Товщина теплоізоляційного матеріалу залежить від регіону експлуатації, становить 5 - 15 см. Плити пінополістиролу укладаються вразбежку, стики заповнюються монтажною піною.

Комунікації і армування

Побудований за вказаною технологією підлогу по грунту є плаваючою плитою. Тому перед укладанням суміші необхідно завести в приміщення стояки інженерних систем - опалення, ХВП / ГВП, каналізацію. Електрика і газова лінія розлучаються на етапі обробки, заземлення - в залежності від конкретного проекту будівлі.

Порада! Ремонтопридатність вузлів вводу комунікацій за замовчуванням нульова. Тому її збільшують укладанням стояків всередину труб більшого діаметру, з яких в разі необхідності забівшуюся каналізацію або проржавілу трубу водопостачання можна витягти для заміни, не руйнуючи стяжку.

Щоб зроблений власними силами тепла підлога мав запас надійності при можливих перепланування, конструкція часто армується в нижній третині. Для цього оптимально підходять сітки дротяні Вр, відповідні ГОСТ 6727, що випускаються в рулонах і картах.

Армування проводиться в один шар, нахлест складає мінімум одну клітинку, сітки укладаються для забезпечення нижнього захисного шару на бетонні або пластикові прокладки.

Укладання суміші і догляд за бетоном

Оптимальним варіантом є бетонування стяжки в один прийом сумішшю, яка робиться на заводі, і доставляється в пляма забудови міксером. Основна складність при укладанні бетону полягає в неможливості ходіння по дротяній сітці. Тому застосовуються варіанти заливки:

трапи - в осередку сітки встановлюються відповідні за форматом прокладки (шматки цегли, шматки бруса), на які спираються дошки, у міру просування вони переставляються на нове місце;
«Доріжки» - оскільки заливку починають від далеких до дверного отвору кутів, бетон насипають по ходу руху майстра до робочого місця, сітка всередині бетону отримує необхідну жорсткість, по отриманим стежками можна ходити без змішування арматури на сусідніх ділянках.

Установка маяків підвищує продуктивність і якість стяжки. Залежно від товщини шару застосовуються штукатурні маяки або профіль для систем ГКЛ.

Важливо! Якщо в проект закладено тепла підлога, його контури укладаються поверх дротяних сіток перед заливкою. При цьому товщина стяжки автоматично збільшується. Включати обігрів можна тільки після набору міцності конструкційних матеріалом 70%.

нюанси технології

Згідно технології перегородки повинні спиратися на власний фундамент. Для сходових маршів і важких опалювальних приладів заливаються плити або ростверки по палях. Однак індивідуальні забудовники ці технології часто порушують, зводячи легкі перегородки на підлогах по грунту. В цьому випадку конструкцію слід заздалегідь посилити ребрами жорсткості в сторону грунту:

в місцях проходження перегородки створюється розрив в утеплювачі;
в отриману порожнину встановлюється арматурний каркас по аналогії з стрічковим фундаментом.

Якщо товщина теплоізоляційного шару недостатня, підстава під ребром жорсткості додатково заглиблюється на 20 - 40 см. Це дозволяє забезпечити безперервність шару утеплювача і виключити містки холоду.

Таким чином, бюджет статі по грунту можна коригувати на етапі проектування в залежності від наявних коштів і геологічних умов. Всі роботи доступні для самостійного виконання для домашнього майстра з мінімальним досвідом будівництва.

Порада! Якщо вам потрібні майстри по ремонту, є дуже зручний сервіс їх підбору. Просто надішліть в формі нижче докладний опис робіт які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад і фірм. Ви зможете подивитися відгуки про кожну з них і фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Але він не позбавлений ряду недоліків. Якщо забути зробити в стрічковому фундаменті продухи (або неправильно розрахувати їх перетин), то з часом це може призвести до проблем. Через недостатню вентиляцію підпілля дерев'яні лаги покриваються грибком, пліснявою і згнивають. Надлишок вологи в цоколі також призводить до руйнування бетонних перекриттів підлоги першого поверху.

Щоб цього уникнути, можна замінити традиційні продухи на закрите вентильований підпіллі. Про це докладно розповідається в статті «Чи потрібні в цоколі продухи» . Але є й інший варіант - відмовитися від підпілля і побудувати на базі стрічкового фундаменту підлогу на землі, як радять експерти FORUMHOUSE.

Підлоги по грунту: що це таке

Ця конструкція являє собою монолітну бетонну основу (стяжку). Ось влаштування підлоги по грунту: стяжку заливають всередині периметра стрічкового фундаменту на добре утрамбований грунт, яким засипають пазухи фундаменту і шар утеплювача. Разом з бетонною основою може монтуватися система теплої підлоги. Ця конструкція акумулює тепло, тому добре підходить в якості елемента енергоефективного будинку.

Склад статі по грунту для житлового будинку.

Розрізняють следующіеваріанти підлог по грунту:

На підготовлену основу (добре ущільнений грунт) заливається плита перекриття, жорстко пов'язана з стрічковим фундаментом;
На підготовлену основу заливається плита перекриття, незв'язана з стрічковим фундаментом, так звана «плаваюча» стяжка.

Розглянемо докладніше плюси і мінуси цих варіантів.

Mihail1974:

- Якщо залити «плаваючу» стяжку, то тим самим «розв'язується» конструкція стрічки і статі. Якщо виникне усадка, то конструкція стяжки підлоги по грунту «зіграє» незалежно від фундаменту, в конструкції не з'являться тріщини, тому що немає напружень. Це плюс. Але є і мінус - конструкція «живе своїм життям», окремої від всіх інших конструкцій.

Пристрій підлоги по землі.

При жорсткій конструкції вузол «фундамент / стяжка» працює, як єдине ціле. Стяжка не дасть усадки, тому що лежить на фундаменті. Але якщо грунт ущільнений недостатньо добре, через деякий час він може просісти, а стяжка «повисне» в повітрі. При великому навантаженні, якщо на стягуванні стоять стіни, перегородки, опорні елементи, це може привести до деформації підстави, тріщинах і втрати несучої здатності всієї конструкції підлоги по грунту.

Як зробити підлогу по грунту

Обидва варіанти стяжки мають як плюси, так і мінуси. Якої якості будуть бетонні підлоги по насипному грунту багато в чому залежить откачества ущільнення насипного ґрунту і від того, наскільки правильною вийде конструкція.

Mihail1974:

- При заливці «плаваючою» стяжки вузол «стінки фундаменту / стяжка» треба дійсно розв'язати, інакше може виникнути защемлення конструкції в рамці стрічки. Тобто пол всередині рамки стрічки повинен відносно вільно переміщатися, інакше втрачається весь сенс плаваючою стяжки.

Для цього між стяжкою і фундаментом (стіною) робиться демпфер з пружного матеріалу, що відновлює свою первинну форму після зняття навантаження - в цьому випадку доречно помістити ізолон товщиною в 8-10 мм. Це дозволить бетонної стяжки вільно «плавати» і компенсує її температурне розширення.

Поширена помилка - зв'язати все вузли максимально жорстко. У підсумку в конструкціях виникають підвищені навантаження. У разі плаваючої стяжки елементи «стать» і «фундамент» працюють незалежно один від одного.

Пол по грунту: пристрій. базові принципи

Важливе правило: добре підготовлену основу - запорука довгого терміну служби всієї конструкції. Засипні підставу (найкраща засипка підлоги по ґрунті це пісок) необхідно проливати водою і ретельно трамбувати шарами по 10-15 см. Щоб як слід доуплотніть підставу, застосовується заповнення щебеневої засипанням (щебінь під поли следуетуложіть великої фракції).

Завдяки засипці щебеню, при проходці по ньому трамбування виникає локальний удар, в результаті відбувається глибинне доуплотненіе шарів грунту, що лежать на нижніх рівнях. на правильній методиці трамбування піску коштує забудувати увагу.

- У всіх інструкціях до віброплит написано, що плита трамбує пісок на глибину в 20-30 см, але наскільки якісно ущільнюється цей шар, сумніваюся, що досить. Тому я вважаю, що для перестраховки краще трамбувати пісок шарами приблизно по 10 см. Виглядає це так:

Розкидаємо пісок шаром в 10-15 см;
Проходимо по піску виброплитой «насухо»;
Проливаємо пісок водою зі шланга. Потрібно робити це не струменем води, щоб не розбити шар, а через насадку-розпилювач;

Проливати водою потрібно так, щоб пісок був вологий, але і не перенасичений вологою. Якщо кількість води буде занадто великим, то піщана основа практично не трамбується.

Проходимо по зволожених піску виброплитой 2 рази зі зміною орієнтації руху;
Проливаємо пісок водою ще раз;
Проходимо по зволожених піску виброплитой ще 2-3 рази зі зміною орієнтації руху.

Яку гідроізоляцію покласти на підлогу по грунту

Після ретельної підготовки підстави приступаємо до укладання гідро- пароізоляції, яка захистить конструкцію підлоги від вологи. Часто запитують, чи треба перед укладанням цього шару робити подбетонкой. Адже наплавляється або наклеюємо гідроізоляцію, щоб уникнути її пошкодження, необхідно класти на рівне жорстке підставу.

розсада