Приватне малоповерхове будівництво в останні роки стає все більш популярним.

Заміські будинки і дачні будиночки, Зведені своїми руками, займають все більшу частку в загальному обсязі введеного в експлуатацію житла.

Найбільш затребуваним матеріалом в приватному будівництві є деревина, що обумовлено її доступною вартістю і простотою обробки. Але не всі індивідуальні забудовники мають достатній досвід і знаннями, щоб самостійно провести весь спектр будівельних робіт. Так, часто виникає питання, як правильно настелити підлогу другого поверху з дотриманням всіх будівельних нормативів і технологій.

Будівельні вимоги до дерев'яних перекриттях

Щоб змонтувати своїми руками довговічне і безпечне дерев'яне перекриття між 1 і 2 поверхом, слід суворо дотримуватися вимоги до них технічні вимоги.

теплоізоляційний шар

Теплоізоляція підлоги поліпшить температурні показники в кімнаті на другому поверсі

Якщо дерев'яна підлога буде розділяти собою верхнє і нижнє приміщення з різницею температур між ними понад 10 ° С, потрібно буде спорудження теплоізоляційного шару.

Це необхідно, наприклад, при облаштуванні перекриттів між першим поверхом і підпілля, цоколем або між першим / другим поверхом і неутеплені мансардою.

міцність балок

Балки і перекриття повинні витримати до 180 кг / кв.м навантаження

При спорудженні підлоги другого поверху по дерев'яних балках слід приділяти особливу увагу міцності несучих конструкцій. Від того, наскільки міцні дерев'яні балки перекриттів, залежить безпека експлуатації будівлі.

Згідно будівельним нормативам для дерев'яних малоповерхових будівель граничне навантаження на перекриття першого поверху не повинна перевищувати 210 кг на кв.м., тиск на дерев'яну підлогу другого поверху - не більше 180 кг / кв.м., А для горищ і мансард цей показник повинен складати менше 105 кг / кв.м.

Максимальний прогин

Крім того, будівельні нормативи висувають вимоги і до значень прогину дерев'яних балок перекриттів. Згідно СНиП цей коефіцієнт не повинен перевищувати 1 до 250. Тобто, максимальний прогин дерев'яних несучих конструкцій при експлуатації повинен бути менше 4 мм на метр довжини балки.

Згідно з цим нормативом прогин балочної конструкції довжиною 4 м в центрі не повинен бути більше 1,6 см (4 м: 250 \u003d 0,016 м). Якщо ж в кімнаті планується розміщення масивних меблів і побутової техніки, настил в якості підлогового покриття кахельної плитки і т.п., то вимоги до жорсткості конструкції збільшується до 1 до 400.

Тобто, прогин не повинен перевищувати 2,5 мм на кожен метр. Для нежитлових мансард і горищних приміщень допускається більший коефіцієнт прогину - 1 до 200 (5 мм на 1 метр).

звукоізоляція

Пятідесятімілліметровая мінвата не тільки утеплити підлогу, але і стане хорошим звукоизолятором

Згідно будівельним нормативам поріг звукоізоляції для міжповерхових перекриттів житлових будівель має становити 50 дБ.

Для забезпечення цієї вимоги цілком достатньо буде застелити підлогу другого поверху під фінішним покриттям мінватою товщиною 50 мм.

Довжина балки повинна бути не більше 5 м

Максимально допустима довжина вільного провисання дерев'яних балок не повинна перевищувати 5 м для міжповерхових і 6 м - для горищних перекриттів. Якщо проектна довжина кімнати більше 5 м, необхідно буде установка під несучим брусом додаткової опори. Справа в тому, що оптимальна довжина несучої дерев'яної конструкції складає 4 м.

При подальшому збільшенні її довжини різко знижується жорсткість і міцність несучої конструкції і непропорційно зростають вимоги до товщини перетину балки. Так, щоб показники прогину для 8 м бруса «вписувалися» в нормативи СНиП, товщина його повинна бути близько 40 см. Для прикладу: такий же показник прогину показує 4 м брус перерізом всього 15 х 15 см.

Дерево - матеріал досить уразливий для зовнішнього впливу, перш за все вогкості і вогню, тому перед тим, як приступити до зведення несучих конструкцій, всі дерев'яні елементи повинні бути оброблені антисептичними матеріалами і антипіренами.

Будівельний матеріал

Перед тим, як приступити до облаштування підлоги на другому поверсі по дерев'яних балках, слід скласти список всіх необхідних матеріалів. Це дозволить під час роботи уникнути непередбачених простоїв і затримок, викликаних необхідністю докуповувати якісь будматеріали.

балки

Перетину балки 15 х 15 буде достатньо

Основа всієї конструкції міжповерхових дерев'яних перекриттів - балки. Вони виконують роль несучих елементів, і від них залежить міцність конструкції. Для них зазвичай береться брус або лафет з перетином 15 х 15 см, або 18 х 18 см.

Такого перетину звичайно вистачає, щоб забезпечити достатню жорсткість при питомому навантаженні 400 кг на кв.м. При цьому необхідно дотримуватися рекомендовані будівельними нормативами параметри: довжина прольоту 4 м, а крок між балками - 60 см. Виходячи з цих параметрів можна також вирахувати необхідну кількість бруса.

№	Довжина прольоту (мм)	Поперечний переріз балки (мм)
1	2000	75 × 150
2	2500	100 × 150
3	3000	100 × 175
4	3500	125 × 175
5	4000	125 × 200
6	4500	150 × 200
7	5000	150 × 225

Втім, за відсутності бруса і малих значеннях передбачуваних навантажень на перекриття, цілком можна використовувати збиті попарно і поставлені на ребро дошки товщиною 50 або 40 мм. Цей варіант підійде для влаштування підлог на горищі або в невеликому дачному будиночку.

Для першого поверху житлового будинку такий варіант не підійде через малу несучої здатності дощок: для забезпечення необхідної жорсткості доведеться значно зменшити крок між дощатими балками, що призведе до невиправданого перевитрати матеріалу.

Як матеріал для балок найчастіше використовується сосна. це найкращий варіант за критерієм «ціна-якість»: її деревина цілком доступна за ціною і при цьому володіє непоганими технічними характеристиками.

Бруси з деревини більш міцних порід (модрина, дуб) рідко можна зустріти у вільному продажі, та й ціна на них незрівнянно вище, а деревина сосни після відповідної обробки антисептиками мало буде поступатися по довговічності використання тієї ж модрини.

При покупці бруса слід вибирати матеріал з сухою деревиною. В іншому випадку після монтажу балок можлива їх деформація в процесі висихання - вигин і скручування.

настил

Дерев'яний настил, що укладається на балки буде чорновим підставою під підлогове покриття

Зазвичай настил міжповерхових перекриттів виконують двоярусним: знизу йдуть чорнові підлоги, на які укладається утеплювач, а зверху - передфінішному настил, що вмонтовується поверх несучих брусів. Безпосередньо на нього укладається декоративне покриття для підлоги.

Щоб визначитися з характером і кількістю матеріалу для настилу, слід чітко продумати конструкцію перекриттів.

У пристрої чорнової підлоги в якості опори для дощок настилу можуть використовуватися або бруски 5 х 6 см, набиті на несучі балки, або пази, зроблені в балках. Останній варіант досить трудомісткий, тому найчастіше для створення опори використовують бруски 5 х 6 см.

Щоб обчислити необхідну кількість брусків, досить порахувати кількість балок і помножити їх на довжину кожної з них. Отриманий метраж (загальну довжину всіх балок) множимо ще на два (так як бруски будуть набиватися з двох сторін кожної балки).

Для чистового настилу можна використовувати найширший спектр матеріалів. Це може бути дощатий настил, фанера, панелі ДСП, МДФ, ОСБ і т.д. Кожен з цих матеріалів має свої переваги і недоліки, ознайомившись з якими ви зможете зупинити свій вибір на одному з них. для обчислення необхідної кількості матеріалу досить просто обчислити площу приміщення.

при закупівлі будівельного матеріалу слід завжди купувати його з запасом в 10 - 15%, оскільки під час будівництва неминучі непередбачені перевитрати матеріалу.

Це позбавить вас від необхідності переривати роботу і докуповувати відсутню частину.

просочення

Антисептик продовжить термін служби дерева

Щоб максимально збільшити термін служби дерев'яних конструкцій, їх обов'язково слід обробити антисептичними матеріалами.

Також не зайвим буде обробити деревину антипіренами, що підвищують її пожежну безпеку.

Для обчислення потрібної кількості просочень слід ознайомитися з інструкцією по її застосуванню - там завжди вказується приблизний витрата суміші на кв.м.

гідроізоляція

Оскільки деревина боїться вологи, при будівництві завжди використовується гідроізоляційні матеріали.

Це може бути рулонний гідроізоляція, застосовувана для створення водовідштовхувального шару між дерев'яними конструкціями перекриттів і фінішним покриттям, або між деревом і цеглою (каменем, шлакоблоком і т.д.).

Для захисту дерева від вогкості можна також застосувати обмазувальну гідроізоляцію, створену на основі полімерів або рідких бітумів.

Тепло- і шумоізоляція

При необхідності створення бар'єру для шуму або холоду в конструкції перекриттів використовуються ізоляційні матеріали. Найчастіше для цих цілей використовують минплиту або пінопласт. Загальна їх кількість по площі має бути приблизно дорівнює площі приміщення. Детальніше про утеплення перекриттів дивіться в цьому відео:

В якості ізолюючого матеріалу можна застосувати також керамзит або звичайний шлак, змішаний з тирсою.

Кріпильні матеріали

Для кріплення дерев'яних елементів перекриттів слід закупити саморізи, цвяхи, сталеві куточки, анкерні болти та інший витратний матеріал. При закупівлі саморізів і цвяхів слід приділяти увагу їх довжині.

За нормативами для міцного з'єднання цвях повинен бути на 2/3 довше, ніж товщина прикріплюватися елемента (дошки, бруски). Для саморізів і шурупів цей показник може бути зменшений до 50%.

Тобто для надійного кріплення до балки дошки- «сороковки» знадобляться цвяхи на 120 мм або саморізи довжиною 80 мм.

Після того, як всі необхідні матеріали закуплені, а вся підготовка завершена, можна приступати безпосередньо до будівельних робіт. Будівництво міжповерхових перекриттів можна розбити на кілька основних етапів.

Частина балки, що вставляється в стіну, обмотується трьома шарами гидроизолирующего матеріалу

Зведення несучих балок найчастіше проводиться на етапі зведення стін будівлі. Перед укладанням несучих брусів їх поверхня обробляється усіма необхідними просоченнями.

Потім їх кінці обрізаються під кутом в 60 ° і та їх частина, що буде замурована в стіні, обертається в 2-3 шари рулонної гідроізоляції.

Торці брусів зазвичай також обмазують гидроїзолірующимі складами, але деякі фахівці радять залишати їх відкритими, щоб дати вільний вихід що міститься в деревині вологи.

Глибина заведення брусів вглиб стіни повинна становити не менше 15 см. Крок укладання брусів зазвичай приймають в 0,6 м, але в залежності від передбачуваного навантаження на підлоги, а також від товщини перетину бруса цей показник може бути зменшений або збільшений.

На вибір інтервалу між балками впливає і технічні показники матеріалу, що застосовується для чистового статі.

Якщо верхній настил передбачається зробити з дошки-дюймовку, фанери або ДСП, то відстань між балками не повинно перевищувати півметра, інакше підлоги будуть прогинатися при ходьбі. Детальніше про монтаж балок дивіться в цьому відео:

Лаги перекриттів повинні лежати в одній площині

Монтаж несучих брусів починають від двох крайніх стін, при цьому балки повинні розташовуватися на відстані 5 - 10 см. Після установки двох крайніх брусів монтуємо інші, дотримуючись необхідний інтервал.

Особливу увагу при укладанні балок слід приділяти горизонтальному ухилу: все бруси перекриттів повинні лежати в одній площині. Для цього між двома крайніми брусами ставлять на ребро обрізну дошку, або туго натягують шпагат.

Якщо ж підстава, на яке укладаються бруси, нерівне, то для вирівнювання горизонтального рівня під кінці балок слід встановлювати заставні. Для заставних використовується матеріал, стійкий до гниття і фізичних навантажень - металеві пластинки, шматочки кахлю і т.д.

Застосовувати для регулювання рівня балок дерев'яні клини не рекомендується, так як вони можуть досить швидко згнити, що викличе опускання окремих балок перекриттів і викривлення лінії підлог.

До стіни несучі бруси кріпляться за допомогою анкерних болтів і сталевих куточків.

Кріплення опорних брусків

Після того, як виставлені всі балки перекриттів, до них кріпляться бруски перетином 5 х 6 см (так звані «черепні» бруски). Вони служать опорою для укладання чорнової підлоги і кріпляться по всій довжині несучого бруса, з обох його сторін.

Прибивати їх слід таким чином, щоб їх нижня частина знаходилася врівень з нижньою частиною балок.

Найчастіше чорнову підлогу роблять з дошки-дюймовку

Для пристрою чорнової підлоги беруться дошки обрізів і укладаються поперек балок на опорні бруски. Оскільки відстань між балками зазвичай не перевищує 0,6 - 0,8 м, то для чорнових підлог цілком підійде дошка-дюймовку або тридцятка: тиск на них буде обмежуватися лише вагою утеплювача.

Також для цих цілей можна використовувати обрізний горбиль. Можна також поєднати чорнові підлоги другого поверху з чистовими стелями першого поверху або цоколя. В цьому випадку обрізні дошки підшиваються знизу, з боку першого поверху до балок. Детальніше про чорновому поле дивіться в цьому відео:

настил теплоізоляції

Після пристрою чорнових підлог між балками утворюються відсіки, які при необхідності можна заповнити теплоізоляційними матеріалами.

Для цього поверх дощок чорнової підлоги настилається гідро- або пароізоляція (руберойд, ізоспан і т.д.), а потім укладається мінвата, пінопласт, шлак з тирсою і т.д ..

При цьому весь простір між брусами має бути щільно заповнене. Щілини між балками і листами пінопласту заповнюємо герметиком.

Поверх утеплювача також бажано застелити гідроізоляцію, яка буде захищати його від протікання вологи зверху.

Заключним етапом буде настил чистових підлог, який кріпиться поверх несучих балок за допомогою саморізів або цвяхів.

Для цього матеріал (дошки, ОСБ, фанера) раскраиваются таким чином, щоб їх стик припадав на середину бруса. Чистову підлогу є основою для фінішного покриття - ламінату, лінолеуму, паркету.

При будівництві приватних малоповерхових будинків з дерева, бетонних блоків або цегли між поверхами найчастіше зводять дерев'яні перекриття. Ці конструкції, в порівнянні з альтернативними бетонними плитами, мають ряд переваг. Дерев'яні перекриття не перевантажувати стіни, при монтажі не вимагають залучення вантажопідйомної техніки. Крім цього, вони мають високу міцність, довговічність і прийнятною ціною. Монтаж таких перекриттів досить простий, тому багато домашні майстри виконують його самостійно.

конструкція перекриття

Основа дерев'яного перекриття - це балки, які утримуються на несучих стінах і служать своєрідним «фундаментом» для інших елементів конструкції. Так як балки при експлуатації перекриття будуть нести на собі всю навантаження, особливо увагу слід приділити їх грамотному розрахунку.

Для балок зазвичай використовують масивний або клеєний брус, колоди, іноді - дошки (одиничні або скріплені по товщині цвяхами або скобами). Для перекриттів бажано використовувати бруси з хвойних порід (сосни, модрини), які відрізняються високою міцністю на вигин. Бруси з листяних порід працюють на вигин набагато гірше і можуть деформуватися під навантаженням.

На балки перекриття по обидва боки закріплюють чорнові дошки (OSB, фанеру), поверх яких нашивають лицьове покриття. Іноді підлогу другого поверху настилають на лаги, які закріплюють на балках.

Варто пам'ятати, що дерев'яне перекриття з боку першого поверху буде стелею, а з боку другого поверху (мансарди, горища) - підлогою. Тому верхню частину перекриття обшивають підлоговими матеріалами: шпунтовані дошкою, ламінатом, лінолеумом, ковроліном і т.п. Нижню частину (стелю) - вагонкою, гіпсокартоном, пластиковими панелями і т.п.

Завдяки наявності балок, між чорновими дошками утворюється простір. Його використовують для додання перекриття додаткових властивостей. Залежно від призначення другого поверху, між балками перекриття закладають теплоізоляційні е або звукоізоляційні е матеріали, захищені від вологи гідроізоляцією або пароізоляцією.

У тому випадку, якщо другий поверх - це нежитлове горище, який не буде опалюватися, в конструкцію перекриття обов'язково закладають теплоізоляцію. Наприклад, базальтову вату (Rockwool, Parock), скловату (Isover, Ursa), пінопласт і т.п. Під теплоізоляційні й шар (з боку першого опалювального поверху) укладають пароізоляційну плівку (пергамін, поліетиленові і поліпропіленові плівки).

Якщо в якості теплоізоляції був використаний ЕППС, не поглинає водяної пари, пароізоляційні плівки з «пирога» можна виключити. Поверх теплоізоляційні х або звукоізоляційні х матеріалів, всмоктуючих і здатних псуватися від вологи, укладають шар гідроізоляційних й плівки. У тому випадку, якщо при обробці були виключені можливості попадання атмосферної вологи на горище, утеплювач можна не захищати гідроізоляцією.

Якщо другий поверх планується, як опалювальне і житлове приміщення, то «пиріг» статі не потребує додаткової теплоізоляції. Однак, щоб зменшити вплив шуму, який буде виникати при пересуванні людей по перекриттю, між балок укладають звукоізоляційні й шар (зазвичай використовують звичні теплоізоляційні е матеріали).

Наприклад, базальтову вату (Rockwool, Parock), скловату (Isover, Ursa), пінопласт, звукопоглинальні панелі ЗІПС, звукоізоляційні е мембрани (Tecsound) і т.п. При використанні матеріалів, здатних вбирати водяну пару (базальтова вата, скловата), між першим поверхом і звукоизолятором укладається пароізоляційна плівка, А поверх звукоизолятора - гідроізоляція.

Кріплення балок до стіни

Балки перекриття можуть з'єднуватися зі стінами декількома способами.

У цегляних або брусових будинках кінці балок заводять в пази ( «гнізда»). Якщо використовуються бруси або колоди, то глибина закладення балок в стіни повинна становити не менше 150 мм, якщо дошки - не менше 100 мм.

Частини балок, дотичні зі стінками «гнізда», гідроізолюють, обертаючи їх двома шарами руберойду. Торці балок зрізають під 60 ° і залишають неізольованими, щоб забезпечити вільне "дихання" деревини.

При закладі в «гніздо», між балкою і стіною (з усіх боків) залишають вентиляційні зазори в 30-50 мм, які заповнюють теплоізоляцією (клоччям, мінеральною ватою). Балку спирають на підставу паза через антисептуванні ю і гідроізолювання ую дерев'яну дощечку товщиною 30-40 мм. Бічні сторони паза можна засипати щебенем або замазати цементним розчином на 4-6 см. Кожну п'яту балку додатково скріплюють зі стіною за допомогою анкера.

В дерев'яних будинках балки заглиблюють в пази стін не менше, ніж на 70 мм. Щоб запобігти появі скрипів, між стінками паза і балкою прокладають гідроізоляційні й матеріал. У деяких випадках балки врізають в стіни, виконуючи з'єднання типу «ластівчин хвіст» і т.п.

Також балки можна закріпити на стіні за допомогою опор з металу - сталевих куточків, хомутів, кронштейнів. Вони з'єднуються зі стінами і балками саморізами або шурупами. Даний варіант кріплення є найбільш швидким і технологічним, проте менш надійним, ніж при закладі балок в пази стін.

Розрахунок балок перекриття

Плануючи будівництво перекриття, для початку слід розрахувати конструкцію його основи, тобто довжину балок, їх кількість, оптимальне перетин і крок розташування. Від цього буде залежати, наскільки безпечним виявиться ваше перекриття і яке навантаження воно зможе витримувати при експлуатації.

довжина балок

Довжина балок залежить від ширини прольоту, а також від способу кріплення балок. Якщо балки будуть закріплені на металевих опорах, їх довжина буде дорівнювати ширині прольоту. При закладенні в пази стін, довжину балок розраховують, підсумовуючи величину прольоту і глибину закладу двох кінців балки в пази.

Крок розташування балок

Відстань між осями балок витримують в межах 0,6-1 м.

кількість балок

Розрахунок кількості балок виконують наступним чином: планують розміщення крайніх балок на відстані мінімум 50 мм від стін. Решта балки розміщують в просторі прольоту рівномірно, відповідно до обраного інтервалом (кроком).

перетин балок

Балки можуть мати прямокутне, квадратне, кругле, двотавровий розтин. але класичним варіантом все ж є прямокутник. Часто використовувані параметри: висота - 140-240 мм, ширина - 50-160 мм.

Вибір перетину балки залежить від її планованої навантаженості, ширини прольоту (по короткій стороні приміщення) та інтервалу розміщення балок (кроку).

Навантаженість балки вираховують, підсумовуючи навантаження її власної ваги (для міжповерхових перекриттів - 190-220 кг / м 2) з тимчасової (експлуатаційно й) навантаженням (200 кг / м 2). Зазвичай, для експлуатованих перекриттів, навантаження приймають рівною 350-400 кг / м 2. Для горищних неексплуатовані х перекриттів можна брати менше навантаження, аж до 200 кг / м 2. Спеціальний розрахунок необхідний, якщо передбачаються значні зосереджені навантаження (наприклад, від масивної ванни, басейну, котла і т.п.).

Балки укладають уздовж короткого прольоту, максимальна ширина якого - 6 м. На більшій прольоті неминуче провисання балки, яке призведе до деформації конструкції. Однак і в такій ситуації є вихід. Для підтримування балок на широкому прольоті встановлюють колони і опори.

Перетин балки безпосередньо залежить від ширини прольоту. Чим більше проліт, тим більш потужну (і міцну) балку необхідно вибирати для перекриття. Ідеальний проліт для перекриття балками становить до 4 м. Якщо прольоти ширше (до 6 м), то використовувати необхідно нестандартні балки зі збільшеним перетином. Висота таких балок повинна становити не менше 1 / 20-1 / 25 від величини прольоту. Наприклад, при прольоті 5 м потрібно використовувати балки з висотою 200-225 мм при товщині 80-150 мм.

Звичайно, самостійно виконувати розрахунки балок необов'язково. Можна скористатися готовими таблицями і діаграмами, в яких вказані залежності розмірів балок від сприймають навантаження і ширини прольоту.

Після виконання розрахунків можна приступати до пристрою перекриття. Розглянемо весь технологічний процес, починаючи з фіксування балок на стіни і, закінчуючи, фінішної обшивкою.

Технологія пристрою дерев'яного перекриття

Етап 1. Установка балок перекриття

Найчастіше балки встановлюють із заведенням їх у пази стін. Такий варіант можливий, коли монтаж перекриття ведеться на стадії будівництва будинку.

Процес монтажу в цьому випадку виконується наступним чином:

1. Балки покривають антисептиками і антипіренами. Це необхідно, щоб знизити схильність дерев'яних конструкцій до гниття і забезпечити пожаробезопаснос ть.

2. Кінці балок підрізають під кутом 60 °, фарбують їх бітумною мастикою і обертають руберойдом в 2 шари (для гідроізоляції). При цьому торець повинен залишитися відкритим, для вільного виходу через нього водяної пари.

3. Починають монтаж з установки двох крайніх балок, які розміщують на відстані 50 мм від стін (мінімум).

Бруси заводять в «гнізда» на 100-150 мм, залишаючи вентиляційний зазор між деревиною і стінами не менше 30-50мм.

4. Для контролю горизонтальності балок встановлюють по їх верхній площині на ребро довгу дошку, а поверх неї - бульбашковий рівень. Щоб вирівняти балки за рівнем, застосовують дерев'яні плашки різної товщини, які підкладають в нижню частину паза на стіні. Плашки попередньо повинні бути оброблені бітумною мастикою і висушені.

5. Щоб виключити скрип балки і перекрити доступ холодного повітря, зазор заповнюють мінеральною утеплювачем або клоччям.

6. По укладеній контрольної дошці викладають інші, проміжні, балки. Технологія їхнього закладу в гнізда стін така ж, як і при монтажі крайніх балок.

7. Кожна п'ята балка додатково закріплюється до стіни за допомогою анкера.

Коли будинок вже побудований, то установку балок для перекриття простіше виконати за допомогою металевих опор. В цьому випадку процес монтажу такий:

1. Балки просочують антипіренами і антисептиками.

2. На стінах, на одному рівні, відповідно до розрахованого кроком балок, фіксують опори (куточки, хомути, кронштейни). Кріплення виконують саморізами або шурупами, вкручуючи їх в отвори опор.

3. Балки укладають на опори і фіксують їх саморізами.

Етап # 2. Кріплення черепних брусків (при необхідності)

Якщо зручніше настилати «пиріг» конструкції перекриття зверху, тобто з боку другого поверху, по крайках балок з обох сторін набивають черепні бруски з перетином 50х50 мм. Нижня частина брусків повинна йти врівень з поверхнею балок. Черепні бруски необхідні для того, щоб укладати на них дошки накату, що є чорновий основою для стелі.

Без черепних брусків можна обійтися, якщо підшивати дошки накату знизу, з боку першого поверху. В цьому випадку їх можна кріпити безпосередньо на балки, за допомогою саморізів (цвяхи не підходять, так як їх складно забивати вертикально в стелю).

Етап # 3. Кріплення дощок накату для чорнової основи стелі

При монтажі з боку другого поверху на черепні бруски цвяхами або саморізами закріплюють дошки накату (можливе використання OSB, фанери).

При кріпленні накату з боку першого поверху, дошки закріплюють на балках знизу за допомогою саморізів. При необхідності прокласти між балками товстий шар утеплювача або звукоізоляційні го матеріалу, варіант підшивки дощок знизу кращий. Справа в тому, що черепні бруски «з'їдають» частину міжбалочні простору, а без їх застосування товщину перекриття можна повністю залежить ізоляційним матеріалом.

Етап # 4. Укладання пароізоляції (при необхідності)

Пароізоляцію закладають в конструкцію перекриття перед утеплювачем (який також може виконувати функції звукоизолятора), якщо є ризик потрапляння в нього пара або виникнення конденсату. Це відбувається, якщо перекриття влаштовують між поверхами, перший з яких опалювальний, а другий - ні. Наприклад, над першим житловим поверхом облаштовують неопалювальну мансарду або горище. Також пар в утеплювач перекриття може проникнути з вологих приміщень першого поверху, наприклад, з кухні, ванни, басейну і т.п.

Пароізоляційні плівки укладають поверх балок перекриття. Полотна настилають внахлест, заводячи краю попереднього полотна на подальше на 10 см. Стики проклеюють будівельним скотчем.

Етап № 5. Пристрій теплоізоляції або звукоізоляції

Між балками зверху укладають плитні або рулонні тепло- або звукоізолятор. Необхідно уникати щілин і пустот, матеріали повинні щільно прилягати до балок. З цієї ж причини небажано застосовувати обрізки, які доводиться стикувати між собою.

Щоб знизити виникнення ударних шумів в перекритті (при житловому верхньому поверсі), по верхній поверхні балок укладають смуги звукоизолятора товщиною мінімум 5,5 мм.

Етап # 6. Укладання гідроізоляційних й плівки

Поверх тепло- або звукоізоляційний го шару укладають гідроізоляційний ю плівку. Вона служить для перешкоди проникнення вологи з верхнього поверху в ізолюючий матеріал. Якщо верхній поверх буде непридатним для проживання, тобто мити підлогу там ніхто не буде і проникнення атмосферної вологи теж буде виключено, гідроізолюючу плівку можна не використовувати.

Гідроізоляційні ю плівку укладають полотнами, внахлест на 10 см. Стики проклеюють скотчем для попередження проникнення вологи в конструкцію.

Етап # 7. Кріплення дощок (фанери, OSB) для чорнової підлоги

По балках зверху нашивається чорнова основа для підлоги другого поверху. Можна використовувати звичайні дошки, OSB або товсту фанеру. Кріплення виконують за допомогою саморізів або цвяхів.

Етап # 8. Обшивка перекриття знизу і зверху фінішними покриттями

Поверх чорновий основи знизу і зверху перекриття можна укладати будь-які відповідні матеріали. На верхній стороні перекриття, тобто на підлозі другого поверху, влаштовують покриття з ламінату, паркету, ковроліну, лінолеуму і т.д. При облаштуванні підлоги нежитлового горища, чорнові дошки можна залишити без обшивки.

На нижній поверхні перекриття, яка служить стелею для першого поверху, нашивають стельові матеріали: дерев'яну вагонку, пластикові панелі, Гіпсокартонні конструкції і т.п.

експлуатація перекриттів

Якщо в конструкції були використані балки з великим запасом міцності, укладені з невеликим кроком, то таке перекриття довго не потребуватиме ремонту. Але все ж перевіряти балки на міцність потрібно регулярно!

При пошкодженні балок комахами або в результаті перезволоження, виконується їх зміцнення. Для цього ослаблена балка виймається, замінюється на нову або посилюється за допомогою міцних дощок.

Обов'язковою деталлю будь-якого будови є перекриття, яке зводиться між поверхами. Воно розділяє приміщення по висоті, утворюючи поверхи. Залежно від споруджуваної конструкції і використовуваних матеріалів підбирають вид перекриття. Це дуже важливий крок. Вартість перекриття становить до 20% від коштів, які використовуються при будівництві будівлі, тому дуже важливо знати, як зробити перекриття між поверхами правильно.

варіанти перекриттів

Перекриття розділяють по конструктивними особливостями і функціональне призначення. До них відносяться міжповерхові, цокольні, горищні перекриття. Вони бувають балочні, збірні і суцільні. Вибираючи конструкцію перекриття, врахуйте відмінності в технологіях установки різних його варіантів.

Будівництво перекриттів з використанням балок здійснюється за допомогою металевих, залізобетонних або дерев'яних балок. Вони повинні мати великий запас міцності.
Відстань між несучими балками повинна дорівнювати 70-80 см. Дерев'яна несуча балка не повинна бути в довжину більше 5 м для перекриттів між поверхами і більше 6 м - між горищем і нижнім розташуванням.
Ширина прольоту для залізобетонних або металевих несучих балок може бути будь-яка.
Пустотілі і монолітні плити використовуються для створення суцільних перекриттів. Щоб плити не зсувалися їх треба закріплювати цементним розчином. При монтажі плит, вам доведеться використовувати спеціальну підйомну техніку.

Гідність і недоліки

Кожен вид перекриття володіє певними перевагами і недоліками. Дерев'яні перекриття можна зводити в будь-якому за складністю архітектурному місці. Дерев'яні балки не надто важкі і вам не знадобиться підйомна техніка. На спорудження дерев'яного перекриття, вам будуть потрібні серйозні фінансові вливання.

Зверніть увагу! Головним недоліком дерев'яного перекриття є підвищена пожежонебезпечна будови.

Металеві балки відрізняються довговічністю і наднадійні. Вони не горять, не гниють. Але навіть незважаючи на всі ці плюси, металеві балки застосовуються все рідше. У вологому атмосфері вони схильні до корозії, також вони не відрізняються хорошою тепло і звукоізоляцією.

Залізобетонні балки довговічні, не горять, ними можна укладати прольоти до 7,5 метрів, але для їх укладання потрібна спеціальна підйомна техніка.

дерев'яні перекриття

Балки, зроблені з хвойних порід дерева, є основною деталлю дерев'яного перекриття. Воно складається з самих балок, статі, накату і утеплювача. Якщо товщина дощок підлоги не більше 30 мм, то проміжок між балками не повинен перевищувати 50 см.

Зверніть увагу! Дерев'яні балки перед монтажем треба обробити антисептиком, а кінці, які будуть укладатися на стіну, загорнути в кілька шарів руберойду. Торець балки залишаєте відкритим, щоб дерево могло дихати.

Анкерними болтами закріплюєте дерев'яні балки. На них бічні грані кріпите черепні бруски. Робіть накат з дощок або щитів, які кріпите саморізами до черепних брусках. За встановленим накату робите стелю.

Потім укладаєте ізоляцію, найчастіше для цього використовують мінеральну вату, пінопласт.

Перекриття металевими і залізобетонними балками

Як залізних балок можете взяти прокатний профіль. Між балками укладаєте девятісантіметровие залізобетонні плити. На них насипаєте шлак і все фіксуєте залізобетонної стяжкою.

Залізобетонні балки необхідно укладати на відстані 60 100 см один від одного. Між балками маєте в своєму розпорядженні легкобетоні плити. Потім перекриття звуко- і теплоізоліруете.

безбалкові

Такі перекриття являють собою монолітну плиту або панелі, укладені впритул. Безбалковими перекриття може бути збірним, комбінованим або монолітним. В цегляних будинках зазвичай застосовують збірні залізобетонні перекритія.Оні складаються з суцільних і багатопустотних панелей. Безбалковими перекриття відрізняється високою міцністю і довгим терміном служби: не горить, не гниє, воно розраховане на навантаження в 200 кг на 1 квадратний метр.

При монтажі плити укладають на рівну поверхню, на шар цементного розчину. Стіни будови повинні бути товщиною не менше 250 мм. Після того, як ви закінчите монтаж, треба плити скріпити арматурним прокатом і закріпити в стінах анкерами.

З монолітної плити

Таке перекриття складається з монолітної плити, Яка виготовляється на місці і спирається на стіни. Для виготовлення використовують арматурну сітку і бетон.

Перекриття з монолітної плити відрізняється високою якістю поверхні, може виготовлятися будь-якої форми складності.

Зверніть увагу! Недоліком виготовлення перекриття з моноліту є обов'язкова установка опалубки.

Якщо ви правильно виберіть варіант перекриття вашого будинку і якісно виконаєте все монтажні та бетонні роботи, то отримаєте довговічне і надійне перекриття.

Відео

Відео за технологією заливки ребристого монолітного перекриття Дивіться нижче:

Дерев'яні будинки свого часу користувалися величезною популярністю, потім з розвитком сучасних будівельних матеріалів вони трохи відійшли на другий план. Але сьогодні дерев'яні споруди знову знаходять колишню славу. Це пов'язано з тим, що тільки в будинку з дерева атмосфера наповнена гармонією і спокоєм. Оздоблення в такому будинку може бути виконана з будь-якого матеріалу. Але це не дуже доцільно, оскільки стіни, виконані з колод, виглядають куди привабливіше і натуральніше, ніж фарба або шпалери.

Але питання обробки поверхонь буде залежати тільки від особистих смакових переваг. Що стосується пристрою дерев'яного перекриття другого поверху, воно виконується також з балок. Іншого варіанту бути не може. на дерев'яні стіни не вкладаються залізобетонні плити. У готовому вигляді повністю вся конструкція виконана з природного матеріалу - дерева.

Дерев'яне міжповерхове перекриття першого поверху

Дерев'яне перекриття між першим і другим поверхом повинно відповідати деяким встановленим вимогам:

Конструкція перекриття повинна бути дуже міцною і витримувати передбачувані навантаження зверху, рекомендується прораховувати величину навантажень з запасом.
Дерев'яні балки перекриття повинні бути жорсткими для облаштування підлоги на другому поверсі і стелі на першому.
Перекриття повинно мати однаковий термін служби, як і весь дерев'яний будинок в цілому. Надійне перекриття на етапі будівництва забезпечить збереження і запобіжить проведення ремонтних робіт.
Для статі дуже важливо обладнати додаткову тепло- і шумоізоляцію.

Дерев'яні балки в якості перекриття виконують всі основні функції, і вони відрізняються від залізобетонних плит простіший укладанням. Людської сили цілком достатньо, немає необхідності використовувати важку техніку. Використовуючи балки, можна істотно знизити загальне навантаження на фундамент. До переваг дерев'яних перекриттів відноситься і невисока ціна. А при правильній обробці та встановлення така конструкція прослужить не один десяток років.

До недоліків деревини можна віднести такий згубний процес, як гниття. Крім того, до недоліків виробів з дерева є висока займистість при пожежі. Для того щоб мінімізувати ймовірність таких процесів, дуже важливо підготувати балки безпосередньо перед монтажними роботами. Для перекриття найкраще використовувати хвойні породи дерева. Для того щоб уникнути прогину балки, не рекомендується робити проліт більше 5 м. Якщо проліт буде більше, обов'язково потрібно робити додаткові опори у вигляді колон або ригелі.

Розрахунок конструкції перекриття в дерев'яному будинку

Саме від того, на скільки правильно буде проведено розрахунок передбачуваного навантаження, можна створити якісну надійну конструкцію, Яка буде виконувати свої основні функції і прослужить дуже довгий час.

Найчастіше балки в приміщенні укладаються у напрямку найкоротшої стіни. Це дає можливість зробити проліт мінімальним. Крок між балками буде залежати в першу чергу від розміру перетину. В середньому цей розмір становить 1 метр. Робити відстань менше не варто, так як це тільки збільшить витрату матеріалу і трудомісткість роботи.

Краще віддати перевагу балок з великим перетином, ніж зробити перекриття з невеликим кроком і слабким перекриттям.

Основні розміри балок при певному розмірі прольоту:

2200 мм проліт - перетин 75 * 100 мм;
3200 мм проліт - перетин 100 * 175 мм або 125 * 200 мм;
500 мм проліт - перетин 150 * 225 мм.

Якщо перекриття робиться між першим поверхом і горищем, то крок між матеріалом повинен бути таким же, але перетин балок може бути вибрано значно менше. Це пов'язано з тим, що навантаження на горищі будуть значно менше, ніж на повноцінний поверсі.

Інструменти для облаштування міжповерхового перекриття

Всі роботи можна здійснити самостійно. Для цього необхідно підготувати такі інструменти та матеріали, як:

дриль;
пила;
топірець (при необхідності великий і маленький);
стамеска;
молоток;
цвяхи, саморізи;
рівень будівельний;
елементи кріплення.

Що стосується будівельного матеріалу, то деревина повинна бути високої якості і добре висушеної. Перед проведенням всіх робіт необхідно кожен окремий елемент обробити засобом, який запобігатиме гниття і зробить деревину менш займисті.

Пристрій дерев'яного перекриття

Перекриття своїми руками зробити досить просто, головне - дотримуватися всіх рекомендацій і технологи. Балки укладаються на стіни кінцями. Для того щоб вони надійно були закріплені, в стіні випіліваются спеціальні роз'єми під потрібний розмір перетину. Укладаючи в роз'єм балку, її з усіх боків обкладають клоччям. Це запобіжить в надалі освіту містків холоду. Якщо балка має розмір перетину менше, ніж стіни, то поглиблення можна робити не на всю глибину.

Другий варіант кріплення перекриття до стіни є «ластівчин хвіст». Для того щоб посилити таке кріплення, додатково використовується кріплення у вигляді металевої скоби. Таке кріплення найчастіше використовується, якщо стіни будинку виконані з бруса. У дерев'яному будинку ригель з балкою на одному рівні можна закріпити за допомогою хомута.

Варто виділити найпоширеніший вид кріплення балки до ригель - це використання черепних брусків. Такі бруски кріпляться до ригель, і вже на них кріпиться балка. Рекомендується використовувати бруски перетином 50 * 50 мм.

Для щитового будинку укладання балок здійснюється трохи іншим методом. У стіні робляться спеціальні гнізда, в які вкладаються кінці елементів перекриття. Оптимальною глибиною гнізда є 150-200 мм, при цьому ширина повинна відповідати розмірам перерізу. Крім того, необхідно залишити зазор з кожного боку по 10 мм. Як і в першому випадку, кінці матеріалів перед укладанням в гнізда необхідно обмотати клоччям.

Для кріплення елементів можна використовувати і металеві анкери. При такому кріпленні кінець балки не заходитиме в стіну.

Для того щоб зробити стелю першого поверху, необхідно зробити накат. Цей етап роботи може бути здійснено з використанням найрізноманітніших матеріалів.

У найпоширенішому варіанті уздовж бічної сторони балки прибиваються черепні бруски. Такі бруски повинні мати перетин 40 * 40 або 50 * 50 мм. Вони не повинні виступати нижче основної балки. Саме на них згодом будуть кріпитися рівні дошки, товщина яких повинна бути в межах 10-25 мм. Для того щоб підбити стелю, можна застосовувати листи фанери. Використовуючи листовий матеріал, можна отримати ідеально рівну стелю. Мінімальна товщина фанери в такому випадку повинна бути не менше 8 мм. Дуже важливо контролювати, щоб краї аркушів лягали саме на середину балки.

Замість використання черепних брусків можна зробити спеціальні пази в балках. Для того щоб використовувати такий метод, перетин балки має продумувати заздалегідь.

Як варіант настилу нижня частина елементів перекриття може залишатися відкритою, для цього черепні елементи прибиваються НЕ врівень, а трохи вище. Таким чином настил здійснюється між балками.

Після того як накат буде зроблений, можна приступати до укладання підлоги другого поверху. Якщо замість другого поверху розташовується горище, то досить виконання чорнової підлоги. Якщо ж на другому поверсі розташовується кімната, то підлогу необхідно робити з якісного матеріалу. Дерев'яні дошки будуть укладатися безпосередньо на лаги.

Ізоляція міжповерхового перекриття

У дерев'яному будинку дуже важливо зробити хорошу теплоізоляцію. Це також необхідно зробити з міжповерховим перекриттям. Теплоізоляційні матеріали сьогодні представлені в дуже широкому асортименті. Саме від того, наскільки правильно підібраний матеріал і правильно укладений, будуть залежати теплоізоляційні якості приміщення. Особливо це важливо, якщо замість другого повноцінного поверху передбачається горище. Тому для того, щоб тепло з приміщення не йшло, необхідно між балками укласти теплоізоляцію.

Хорошим варіантом стане мінеральна вата.

Вона має дуже високі технічним якостями, однак не є дуже хорошим звукоізоляційним матеріалом. Крім того, через певний термін експлуатації її структура змінюється, і в навколишнє середовище можуть виділятися мікрочастинки.

Особливу увагу варто приділити і шумоізоляції міжповерхового перекриття.

При укладанні будь-якого матеріалу варто контролювати його розташування. Між лагами і ізолятором не повинно залишатися зазорів. Листові матеріали необхідно підрізати строго за розміром, рулонні матеріали укладаються трохи впритул.

Якщо перекриття встановлюється між першим поверхом і горищем, обов'язково необхідно укласти паробар'єр. З цим впорається поліетиленова плівка. Для того щоб з-під плівки конденсат йшов швидше, необхідно залишати вентиляційні зазори.

Плануючи будівництво заміського котеджу, власнику доводиться вирішувати непросте питання вибору перекриттів. Одні підрядники радять йому використовувати залізобетонні панелі, інші наполягають на використанні в якості перекриття дерев'яних балок.

Ми вирішили допомогти новачкам вийти зі скрутного становища. У нашій статті ви знайдете огляд достоїнств і недоліків дерев'яних міжповерхових перекриттів.

Корисні поради по їх монтажу та важливі нюанси виконання цієї роботи також не будуть зайвими. Сподіваємося, що отримана інформація стане в нагоді вам на будівництві і допоможе уникнути серйозних помилок.

У свідомості громадян склався стереотип, згідно з яким панелі зі збірного залізобетону - єдино можливе рішення для будь-якої будівлі. Подолати його не важко.

Досить перерахувати переваги дерев'яних перекриттів з використанням балок:

Мінімальна вартість (1 м3 бруса в декілька разів дешевше 1м3 пустотних панелей);
Навантаження на стіни в 2-3 рази менше, ніж від панелей. Це дозволяє істотно знизити витрату арматури і бетону при влаштуванні фундаменту;
На невеликих прольотах (до 4 метрів) дерев'яні балки можна укладати вручну, використовуючи прості пристосування (лебідку або підйомний блок). Змонтувати важкі плити без потужного крана - завдання нереальне;
Низька трудомісткість і висока швидкість робіт (в порівнянні з заливкою монолітного з / б перекриття);
Екологічність (в бетоні використовується гранітний гравій, радіаційний фон якого може істотно перевищувати норму).

Як відомо, гідності не бувають без недоліків. У перекриттів з деревини їх небагато:

Підвищена деформативність. Виявляється в ефекті вібрації при ходінні і утворенні тріщин в місцях примикання перегородок з гіпсокартону;
Низька вогнестійкість (без спеціальної просочення);
Відносно невелика довжина (не перевищує 6 метрів). У ж / б панелей вона досягає 7,2 метра.

До числа недоліків даних конструкцій деякі автори тематичних статей відносять утворення тріщин в штукатурці стелі і погану ізоляцію ударного шуму. Однак, при грамотному підході до монтажу дві ці проблеми вирішуються просто і надійно. Для цього нижче несучих балок укладають ряд менш товстих брусів, спеціально призначених для підшивки стелі (гіпсокартон, ОСП, вагонка, дошка).

Підшивання брус також, як і основний ставиться на стіну, але нижче, і до нього кріпиться облицювання стелі. Це рішення зустрічається не часто, хоча воно грамотне і його історія налічує не одне століття, крім відсічення структурного шуму другого поверху такий варіант позбавляє від тріщин у стелі. Вони з'являються в тому випадку, коли балка служить опорою підлоги другого поверху і одночасно до неї підшивається стелю першого поверху. Від вібрації і ударного навантаження в обробці з'являються тріщини.

Області застосування і розрахунок дерев'яних перекриттів

в будівлях, побудованих з деревини (каркасних і рубаних);
в дачних будинках, розрахованих на літню експлуатацію;
в господарських будівлях (Сараях, лазнях, майстерень);
в швидкомонтованих будинках збірно-розбірного типу.

Крім перерахованих варіантів, дерев'яні конструкції для міжповерхових перекриттів можна використовувати в котеджах, призначених для постійного проживання. Тільки в цьому випадку потрібно використовувати дворядну систему установки балок, про яку ми розповіли вище.

Підбирати перетин бруса за принципом «чим товще, тим краще», ми не радимо. є проста методика розрахунку, взята з будівельних нормативів.

Відповідно до неї, висота дерев'яної балки повинна бути не менше 1/25 розміру прольоту. Наприклад, при 4-х метровому відстані між стінами потрібно купити пиловник з висотою перетину (Н) не менше, ніж 400/25 \u003d 16 см при товщині (S) 12 см. Для створення запасу міцності знайдені параметри можна збільшити на 2-3 см .

Другий параметр, який потрібно правильно вибрати - кількість балок. Він залежить від їхнього кроку (відстані між центральними осями). Знаючи перетин бруса і розмір прольоту, крок визначають з таблиці.

Таблиця. Вибір кроку балок

Зазначена в таблиці розрахункове навантаження 350-400 кг / м2 є максимальною для другого поверху. Якщо він не буде житловим, то її величина не перевищить 250 кг / м2.

Плануючи розкладку брусів, потрібно врахувати, що два крайніх повинні відступати від торцевих стін не менше, ніж на 5 см. Решта балки розподіляють по стінах рівномірно (відповідно до обраного кроком).

Етапи та особливості монтажу

Технологічно пристрій перекриття по дерев'яних балках можна назвати складним. Головну увагу слід приділити вирівнюванню балок по горизонталі і якості закладення їх кінців в масив стіни. Просто покласти бруси на кладку і закласти їх цеглою можна. Необхідно забезпечити їм надійний зв'язок зі стінами і якісно захистити деревину від гниття.

Варіанти закладення балок в залежності від матеріалу кладки, виду стінових конструкцій (зовнішня, внутрішня, димохід) і способи їх кріплення наводяться на малюнках.

Довжина опорної частини балок в цегляній і блокової стіни повинна становити не менше 16 см (в дерев'яній 7-8 см). Якщо замість бруса використовуються спарені дошки, поставлені на ребро, то їх закладають в кладку не менше, ніж на 10 см.

Бічні частини балок, що контактують зі стіною, обертають 2 шарами пергаміну або 1 шаром руберойду. досвідчені майстри обрізають торці брусів під кутом (60-70 °) і залишають неізольованими, при цьому не забувши обробити їх антісептірующим складом на рівні з іншою частиною. Так забезпечується «дихання» деревини, оберненої гідроізоляцією.

При монтажі перекриття з боків В одній дошці залишають невеликі зазори (3-5 см), які заповнюються мінватою або клоччям. У простір між торцем кожної балки і стіною теж ставлять утеплювач. Так усувають «місток холоду» виникає за рахунок зменшення товщини кладки.

При влаштуванні перекриттів в стінах з газобетонних і арболітових блоків рекомендується використовувати відкриту закладення. В цьому випадку кінці балок так само підрізають під кутом, антісептіруют і обклеюють їх толем на мастиці, залишаючи вільними торці.

Зовнішню стінку гнізда утеплюють повстю або мінватою і вставляють в нього короб, зроблений зі шматків антисептированной дошки. Його висота вибирається такий, щоб над балкою утворився повітряний зазор (2-3 см). Через нього в приміщення в зоні плінтуса буде виходити водяна пара, що накопичується в деревині. Таке рішення оберігає опорну частину балки від загнивання.

На практиці забудовники найчастіше використовують більш простий метод закладення без використання утеплювача і дерев'яного короба, закриваючи лаги обрізками блоків або просто растровом.

Бруси перекриття спирають на, який використовується для підвищення просторової жорсткості блокової кладки.

у внутрішні несучі стіни балки зашпаровують закритим способом. Для збільшення жорсткості перекриття їх через три пов'язують між собою сталевими анкерними пластинами.

Ділянка балки, що примикає до димового каналу, ізолюють азбестом або іншим негорючим матеріалом. Основним захистом від загоряння тут служить цегляна оброблення (потовщення кладки труби) товщиною 25 см.

У дерев'яних будинках монтаж перекриттів з використанням балок виконують двома способами:

Врубкой в \u200b\u200bколод вінці;
Через сталеву фасонну пластину (стільчик), що фіксується до стіни за допомогою різьбових шпильок.

Монтаж перекриття методом врубки в стіни

Варіант установки балок на «стільчиках»

Якщо верхній поверх або горищне приміщення не буде житловим (опалювальним), то необхідно виконати утеплення дерев'яних перекриттів. Для цього в простір між балками укладають утеплювач (мінвату, ековату), попередньо розстеливши по підшивці стелі шар пароізоляції.

Використовувати для цієї роботи пінопласт не слід з трьох причин:

Він не пропускає водяну пару, і деревина під ним загниває;
Чи не ізолює ударний шум;
Є проблемним з точки зору екологічності.

Конструктив утепленого перекриття наводиться на схемі.

Аналогічно виконується утеплення перекриття першого (цокольного) поверху. Різниця між ними полягає в тому, що підшити балки знизу з неглибокого підпілля досить складно. В цьому випадку будівельники чинять інакше. До бічних гранях балок вони підбивають черепної брусок (5х5 см). На нього укладають антисептированной дощатий настил. Він служить опорою для плитного утеплювача, що розміщується в проміжках між брусами. Під минвату підкладають пароізоляцію. Зверху по балках також настилають пароізоляцію. Після цього до них кріплять лаги і по ним вже монтують чистову підлогу.

Мінватним плиту слід ставити між брусами якомога щільніше, щоб виключити продування статі. Для кращої ізоляції всі стики утеплювача обробляють монтажною піною.

Контроль горизонтальності установки брусів виконують за допомогою бульбашкового рівня, покладеного на рівну довгу дошку. Для вирівнювання використовують обрізки дощок, захищених бітумною мастикою. Їх підкладають під торці брусів.

Полотна пароізоляції слід стелити з напуском не менше 10 см і проклеювати будівельним скотчем всі стики.

Для зниження ударного шуму перед монтажем лаг підлоги другого поверху по балках укладають звукоізолюючу стрічку товщиною 5 мм. Гідроізолюючу плівку під лаги ставлять тільки в тому випадку, якщо приміщення другого рівня буде житловим. Вона захистить утеплювач від попадання води при митті підлоги. Технологія її монтажу аналогічна укладанні пароізоляції.

Завершальний етап облаштування дерев'яного перекриття - монтаж чорнової підлоги з дощок, фанери або плит OSB за допомогою саморізів. Після завершення цієї роботи настилають чистове покриття з ламінату, лінолеуму, паркету і виконують фінішну обробку стелі.

розсада