Віконний проріз в дерев'яному будинку завжди був одним з найбільш складних будівельних вузлів. З появою ПВХ вікон до проблем, зумовлених усадковими процесами, додався великий список нових обмежень і вимог, пов'язаних з універсальної конструкцією металопластикових профілів. У зв'язку з чим, установка пластикових вікон в дерев'яному будинку своїми руками повинна проводитися тільки після ретельного вивчення всіх особливостей даної технології.

Відразу підкреслимо, що принцип кріплення ПВХ вікон в принципі відрізняється від методики монтажу класичних дерев'яних рам, тому навіть досвідченим майстрам, Яка не мала практики в даній області будівельних робіт, Бажано вивчити відповідну документацію і технологічні поради від виробників вікон.

Загальну інформацію про технології установки пластикових вікон ви знайдете в нашій статті, а сьогодні ми дамо покрокову інструкцію для самостійного монтажу.

При підготовці до самостійного встановлення пластикового вікна слід приділити особливу увагу підготовці інструментів і матеріалів. З огляду на, що в більшості випадків монтаж вікон в дерев'яних будинках проводиться у виїзному режимі (дача, заміський будинок і т.д.), відсутність одного специфічного ключа або пристосування може створити чималі проблеми.

Розглянемо основні групи інструментів, які необхідні, щоб правильно встановити віконну конструкцію.

механіка

З механічної точки зору, вікна з пластику мають далеко не стандартну конструкцію, тому звичайного набору домашнього майстра буде явно недостатньо.

Нижче наведено список механічних інструментів, необхідних для ефективної роботи з ПВХ профілем:

• молоток залізний і гумовий (пружний бойок застосовується для позиціонування рами);
• універсальна викрутка;
• набір шестигранних ключів;
• ручка для демонтажу штифтів (з шестигранним наконечником);
• електродриль;
• свердла по бетону й металу (діаметри від 3 до 10 мм);
• монтажні клини і прокладки;
• універсальний регулювальний ключ;
• вимірювальний комплект (рулетка, кутник, будівельний рівень, схил);
• пристосування для захоплення склопакетів ( «стеклодомкрати»).

Зверніть увагу, що для різання розширювальних профілів звичайної ножівки може виявитися недостатньо, оскільки деякі види доборов можуть бути армовані металом. Розрізати такий профіль ручною пилкою, звичайно ж, можна, але на кожну деталь доведеться витратити набагато більше часу.

З огляду на вищесказане, наведений вище список не зайве доповнити механізованим варіантом пилки (електролобзик або циркулярка), а також пристосуваннями для фіксації (струбцинами).

Струбцину бажано брати з широким захопленням, оскільки вони можуть знадобитися не тільки для фіксації матеріалів при різанні, але і для приєднання розширювальних профілів.

герметизація

Невід'ємною частиною технології складання металопластикових вікон є герметизація за допомогою стрічок ущільнювачів і полімерізіруемих субстанцій.

При установці ПВХ профілів своїми руками можна використовувати розпилювачі, що поставляються разом з балонами з монтажною піною, але для професійної роботи бажано придбати окреме пристосування, яке дозволить суттєво знизити витрати на витратні матеріали.

Окремо підкреслимо, що крім монтажної піни, при установці вікон із ПВХ часто використовується силікон, видавити який з туби без спеціального «пістолета» вкрай складно.

гідроізоляція

Будь-полімерний герметик - і поліуретанова піна не виняток - у разі постійного контакту з зовнішнім повітрям і вологою досить швидко руйнується. Для уповільнення цього процесу внутрішні і зовнішні поверхні настановних зазорів необхідно захистити за допомогою гідроізоляції (встановлюється на внутрішніх поверхнях, такий захист називається «пароізоляція»).

Зробити це можна як за допомогою спеціально стрічки, так і через нанесення спеціальних паст (шпаклівок).

Залежно від того, якого типу гідроізоляції буде віддано перевагу, базовий список інструментів необхідно доповнити ножицями або набором шпателів.

Підготовка до встановлення

Після того, як ПВХ вікно куплено і доставлено, обов'язково необхідно провести перевірку комплектності та відповідності реальних розмірів тим параметрам, які були вказані в замовленні.

Перш, ніж починати технічний опис робіт по самостійній установці вікон, перерахуємо основні терміни, використовувані для позначення елементів їх конструкції:

• рама (силова основа вікна);
• стулка (рухома частина вікна);
• склопакет (1-2-3 камерний набір стекол, об'єднаних в єдиний блок);
• імпост (внутрішні перегородки рами);
• штапик (замикаються планки, необхідні для фіксації склопакетів в рамі або стулках);
• фурнітура (керують та регулюють елементи вікна);
• укіс (декоративна панель, що закриває торець зрубу або внутрішню площину обсад);
• підвіконня;
• добір (що розширює профіль, застосовуваний для коригування геометричних розмірів вікна).

Перевірка

Як показує практика, при перевезенні часто губляться віконні ручки і інша допоміжна фурнітура.

Якщо в замовленні була присутня москітна сітка - необхідно перевірити наявність кріплення для її установки.

Крім комплектності, перевірці піддаються відповідність розмірів вікна і обсад. Основний критерій перевірки простий - інсталяційний зазор повинен бути не більше 2 см (але і не менше 5 мм!). Необхідно враховувати, що при зіставленні лінійних розмірів зазначені вище допуски множаться на два. Тобто, якщо внутрішня ширина обсад, наприклад, 200 см, то загальна ширина рами повинна бути не більше 200-2 * 2 \u003d 196 см.

У тих випадках, коли вікно купувалося з розрахунком на нарощування добором, вимірювання проводяться з урахуванням взаємного перекриття замків.

Далі необхідно підібрати кріпильні нагелі, довжина яких повинна бути такою, щоб при повному закручуванні вони не пробивали наскрізь обсаду.

Дана вимога актуально тільки для тих випадків, коли монтаж вікна виконується з просвердлюванням профілю. Однак слід пам'ятати, що такий спосіб установки є запасним і застосовується тільки в тих випадках, коли вікно монтуються в окосячку, що складається тільки з закладного бруса.

Основним способом фіксації ПВХ вікна в отворі є монтаж на анкерні пластини, закупівля яких теж повинна бути включена в список підготовчих робіт.

Розбирання і підготовка до установки

Наступний етап підготовки до монтажу - розбирання заводського комплекту поставки. Незважаючи на те, що установка вікна може бути проведений і без демонтажу склопакетів, рекомендуємо використовувати варіант з повним розбиранням, оскільки поставити і відцентрувати легку раму набагато легше, ніж масивний і незручний для маніпуляцій віконний блок.

Нижче наведена покрокова інструкція процесу розбирання і підготовки:

• зняти упаковку і захисну стрічку (з внутрішніх поверхонь стрічку можна не знімати, але якщо залишити її з зовнішнього боку, то через 1-2 місяці вона намертво «прикипить» до рами);
• витягти склопакети. Для цього необхідно отримати з засувок штапики. Починати слід з нижнього;
• демонтувати рами, для чого знадобиться витягти блокують штифти (для цієї операції призначений спеціальний ключ, згаданий в попередньому розділі);
• демонтувати допоміжну фурнітуру, інакше в ході монтажу вона може бути втрачена або пошкоджена (заглушки на дренажні отвори, кришки на петлі і т.д.).
• якщо вікно встановлюється в зворотну чверть - наклеїти на зовнішній периметр рами ущільнюючу стрічку ПСУЛ;
• просвердлити отвори під нагелі або змонтувати анкерні пластини (в залежності від методу установки).

Окремо підкреслимо такі нюанси:

• при добуванні склопакетів слід зазначити вихідне положення лівих і правих штапиков;
• нижня межа склопакетів повинна бути встановлена \u200b\u200bна спеціальні прокладки - необхідно відзначити їх положення;
• захоплення скляних панелей найкраще робити за допомогою спеціального пристосування (Воно також зазначено в перерахованому вище списку інструментів);
• звертатися з вилученими склопакетами слід вкрай обережно, щоб не пошкодити грані (а також уникати вертикального складування).

способи установки

Існує два відмінних один від одного способу установки ПВХ вікна своїми руками: з розбиранням віконного блоку і без такої.

Ця відмінність обумовлена \u200b\u200bдвома факторами: схемою кріплення вікна і масою конструкції.

Перший варіант більш універсальний і допускає монтаж вікна будь-яким способом.

Другий спосіб використовують тільки в тих випадках, коли фіксація віконного блоку в отворі здійснюється за допомогою анкерних пластин. Застосовується для монтажу глухих вікон, або щоб масово встановлювати вікна типового формату в Т-подібну обсаду.

Очевидно, що монтаж вікна без розбирання відбувається на порядок швидше, ніж з розбиранням. Однак, з огляду на те, що більшість металопластикових віконних блоків в зібраному вигляді мають значну вагу, для самостійної установки рекомендується тільки перший варіант.

Монтаж пластикових вікон

Щоб правильно поставити вікно самому, слід чітко усвідомити головне правило монтажних операцій даного типу: ефективність вікна залежить не тільки від якості склопакета, але і від правильного складання всієї конструкції віконного блоку, до складу якої входить кілька допоміжних підсистем.

Під «допоміжними підсистемами» в даному випадку мається на увазі:

• гідроізоляція;
• додаткові ущільнення;
• укоси;
• відливи;
• лиштви.

Особливу увагу слід приділити стану та захисту герметиків. На малюнку праворуч приведена базова схема розміщення додаткових ущільнювачів.

Зверніть увагу, що ущільнення по зовнішньому периметру вікна встановлюється тільки при монтажі в зворотну чверть. Якщо ж вікно монтується в звичайну Т-образну обсаду (що є найбільш поширеним випадком), то роль такого ущільнювача виконують укоси.

Тепер розглянемо покроково, як правильно монтувати ПВХ вікна в дерев'яних будинках.

Видалення старих вікон

При розбиранні вікон в будинках з бруса і колод особливу увагу слід приділити схоронності окосячкі, так як виготовлення нової коштуватиме недешево.

У тих випадках, коли попередній монтаж виконувалося правильно, і кріплення рам проводилося за допомогою саморізів, послідовність демонтажу складається всього з трьох операцій: зняття кріплення, видалення віконного блоку і зачистка обсад від залишків монтажної піни.

Деякі проблеми можуть виникнути, якщо старе вікно було прибито цвяхами, для отримання яких може знадобитися додатковий інструмент - обценьками.

Важливо враховувати, що, перш, ніж ставити нове вікно, необхідно обов'язково провести ревізію обсадної рами. А саме: необхідно перевірити наявність тріщин, сколів, а також відсутність ознак гниття або поразки шашіль. При виявленні будь-якого з перерахованих факторів, окосячку слід замінити на нову.

Відзначимо, що з приводу заміни окосячкі в мережі можна знайти багато суперечливих рекомендацій, серед яких є і такі, в яких стверджується, що при ремонті старих будинків вікна з металопластикової рамою можна ставити без окосячкі. Ми вважаємо такий підхід неправильним, оскільки навіть старий зруб при сезонних змінах вологості може створити зміщення, достатню для заклинювання або навіть руйнування вікна.

З усіх типів дерев'яних будівель, тільки в каркасному будинку можна не ставити ковзаючу обсаду, але навіть в цьому випадку установка вікна виробляється в готову дерев'яну раму.

На відміну від кам'яних будинків, в дерев'яних будівлях рідко виникає необхідність в «ямкового» ремонту місця під установку, оскільки обсада практично завжди забезпечує рівний прямокутний отвір під закріплення нового вікна.

Єдиним винятком може бути ситуація, коли необхідно вставити вікно, розміри якого менше попереднього (необхідність в такій заміні часто виникає при ремонті лазні). У цьому випадку підготовка внутрішнього отвору полягає в нарощуванні товщини планок обсад.

примірка рами

Найчастіша помилка, що здійснюються при установці євровікна своїми руками - це неправильно зняті вихідні розміри.

Тому, перш, ніж починати кріпити вікно, необхідно переконатися, що воно дійсно відповідає установчого отвору.

Примірка рами виконується просто - на нижню планку обсад укладаються підставки товщиною 1.5-2 см. На них встановлюється рама, після чого виконується візуальна оцінка інших зазорів.

Якщо в будь-якій частині вікна вони перевищують 2.5 см - необхідно задуматися про корекцію геометричних розмірів рами за допомогою доборов.

Окремо відзначимо один нюанс - якщо розмір зазору між рамою і обсадити більше 2 см, але менше мінімальної товщини доступного розширювача, то виникає спокуса задути його піною без всякої корекції розмірів. Багато хто так і робить, після чого не можуть зрозуміти, чому від дорогого вікна з полівініхлоріда так віє холодом.

Важливо пам'ятати: монтажна піна не є повноцінним утеплювачем, і ні в якому разі не може виступати замінником профілю вікна.

Установка віконної рами

Після того, як встановлено відповідність розмірів рами і отвору, можна приступати до основних операцій.

Перерахуємо їх поетапно:

1. Початкове позиціонування. Виконується так само, як і примірка: рама встановлюється на центрувальні кілочки, після чого необхідно добитися рівномірної товщини настановного зазору по всьому периметру рами.
2. Вирівнювання просторового положення. Для позиціонування у вертикальній площині краще використовувати схил, в горизонтальній - будівельний рівень. Робочу фіксацію виконують за допомогою бічних і верхніх розпір.
3. Після того, як точність установки підтверджена, закріплюйте спочатку вертикальні точки, і тільки після додаткової перевірки - бічні. Як уже згадувалося вище, кріпленнями можуть бути довгі саморізи або анкерні пластини.
4. Відразу після завершення кріпильної фіксації рекомендуємо встановити відлив, так як після складання вікна доступ до відповідних монтажних позиціях буде утруднений (даний момент особливо актуальний для вікон, розташованих на другому поверсі).
5. Установка стулок вікон на робочі місця.
6. Установка склопакетів. Зверніть увагу, що скляну панель можна ставити безпосередньо на пластик стулки (при демонтажі повинні бути збережені спеціальні прокладки).
7. Фіксація склопакетів штапиками (в зворотній послідовності).
8. Закриваємо стулки і ще раз перевіряємо позиціонування.
9. Виконуємо монтаж фурнітури.

Ще раз нагадаємо, на що необхідно звернути особливу увагу на етапі установки рами:

• становище поперечної лінії вікна - для дерев'яних будинків вона повинна проходити рівно по центру зрубу;
• довжина кріпильних нагелів (якщо використовується метод наскрізної фіксації) не повинна перевищувати сумарну товщину рами і дощок обсад;
• щоб закріпити зовнішні «хвости» анкерних пластин, використовуйте кріплення, довжина якого менше товщини дощок обсадної рами.

запінення вікна

Наступний крок - заповнення установочного зазору монтажною піною. Незважаючи на гадану простоту, даний етап має відразу кілька технічних особливостей:

1. Монтажна піна при полімеризації розширюється і створюється при цьому зусилля здатне деформувати металопластиковий профіль. Тому задування слід проводити тільки на повністю зібраному і закритому вікні.
2. Якщо передбачається використовувати стрічковий варіант гідроізоляції, набагато зручніше відразу облицювати зону установочного зазору із зовнішнього боку рами.
3. Щоб спростити установку пароізоляції, рекомендуємо розкроїти стрічку і зафіксувати її на рамі вікна.

Задування проводиться з внутрішньої сторони, Після чого шов відразу заклеюється встановленими заздалегідь шматками пароізоляційній стрічки.

Можливі проблеми при неправильній установці вікон

Уникаючи тривалих міркувань на тему «які краще поставити вікна, щоб економія була по справжньому економною», сформулюємо просте правило: будь-яке, навіть найдорожче вікно, чи не буде забезпечувати заявлених характеристик, якщо воно неправильно встановлено.

Тому крім точного проходження зазначеним вище рекомендаціям, необхідно уникати наступних помилок:

• неправильне положення вікна по товщині зрубу. Слідство помилки - промерзання і конденсат. Для класичних будинків з дерева вікна встановлюються по середньої лінії. У тих випадках, коли будинок обкладений цеглою або облицьований теплоізоляцією, для розрахунку положення вікна рекомендуємо звернути до фахівців;
• відсутність сезонної регулювання. Слідство помилки - порушення нормативів повітрообміну. У тих вікнах, де це можливо, регулювання виконується за допомогою поставлених в потрібне положення шліців.

Компанія «Майстер Зрубів» приймає замовлення на обробку, ремонт і реставрацію дерев'яних і брусових зрубів, включаю установку або заміну вікон. Уточнити деталі співпраці і замовити виїзд замірника можна, зв'язавшись з нашими фахівцями будь-яким із способів зв'язку, опублікованими на сторінці.

Перед початком безпосереднього монтажу необхідно провести ряд підготовчих заходів:

• демонтаж старого вікна (якщо відбувається заміна);
• очищення отвору від бруду і залишків будівельного сміття;
• провести необхідні заміри та розрахунки;
• складання креслення і фіксація параметрів вимірювання отвору;
• вирівнювання контурів сторін віконного отвору, якщо отвір має неправильну форму;
• вирівнювання виконують за допомогою шпаклівки або герметика;
• визначитися з дизайном і функціоналом (кількість стулок, їх розмір, які з них будуть відкриватися);
• визначитися з виробником і кольором вироби.

Тільки після виконання всіх перерахованих вище маніпуляцій замовляємо вікно у виробника з урахуванням індивідуальних побажань.

Етап № 2. Монтаж

Як тільки вікна доставлені і проведені необхідні підготовчі роботи, можна приступати безпосередньо до установки. інструментарій:

• дриль;
• рівень будівельний;
• стамеска;
• шуруповерт;
• рулетка;
• киянка;
• плоскогубці;
• анкерні пластини і болти;
• ключ для регулювання вікон;
• піна монтажна;
• клини-розпірки;
• пульверизатор з водою.

Важливо! Установку пластикового вікна в дерев'яному будинку не рекомендується проводити під час сильного вітру і при низьких температурах (не нижче -10 градусів).

Обсади: призначення, види і конструкція

Обсади являє собою конструкцію у вигляді коробки, яку виготовляють з трьох або чотирьох дощок і встановлюють по периметру всередині отвору.

Система дозволяє встановити пластикове вікно самостійно, так щоб вікно закріпилося незалежно від основної конструкції стіни і мало плаваючий характер. Віконна система закріплюється за допомогою пазів збоку, які насаджуються на шипи, що виступають з торця колод і бруса.

Для фіксації і герметизації обсад застосовують тільки клоччя, льноватин або утеплювач з волокна. Ні в якому разі монтажну піну.

Увага! Зверху залишають зазор з розрахунку опади деревини.

Таким чином, усадка стін дерев'яної будови ніяким чином не впливає на вікно і тим більше не зашкодить його. Залежно від кріплень можна класифікувати обсад на такі різновиди:

• в шип. Подібна конструкція характеризується наявністю шипа, що монтується на бічних деталях обсад, і паза, який розташований в колодах прорізу;
• в заставної брус. Основою кріплення вважається брусок, який поміщається в паз в торцях отвору і проходить крізь стійки обсад;
• в колоду. Шип розташовується на торцях колод віконного отвору, а ось паз - в стійках обсад.

Коробка є плаваючим механізмом, що виключає деформацію пластикового вікна в процесі експлуатації, незалежно від виду установки обсад.

Розрахунки варто проводити з високою точністю, оскільки навіть незначна помилка може призвести до деформації коробки вікна або негерметичність конструкції. Крім того, правильний монтаж - це запорука якості самого пластикового вікна.

Як зробити окосячку (обсаду)

Конструкція може бути двох видів: складною і простий. Проста окосячка являє собою систему, описану вище, з брусками і пазами. Складна конструкція виконується трохи інакше: в отворі вікна випилюється гребінь, на який надівається лафет з пазами. Цей варіант більш надійний. При усадки стін гребінь може ковзати і не допускає відхилень по вертикалі, виключаючи тиск на коробку вікна.

Обсади, як правило, виготовляється з бруса. За допомогою стамески по дереву в центрі бруса вибивають паз 0,5 см, а з одного кінця вирізують шип (0,5х0,5х, 25 см). З торця колод отвору вирізують гребінь з шипами 0,5х0,5см. Для цього можна використовувати пилку або стамеску.

Важливо! Розмітка гребеня - важливий момент. Від точності розмітки залежить якість і надійність конструкції.

Після того як гребінь готовий, приступаємо до установки стояків і формування конструкції отвору між ними. Бруси встановлюють за рівнем з урахуванням зазорів на усадку стін (1 см з боків і 0,5 см зверху). Раму з брусів зміцнюють за допомогою пазів з основним полотном стін і нагелів між собою. Залишені зазори ущільнюють клоччям або іншим волокном. Ось і все, тепер можна приступати до монтажу безпосередньо пластикової рами. Більш детально можна подивитися процес в даному відео:

Етап № 3. Установка в приготований отвір

Після проведення необхідних підготовчих робіт і монтажу окосячкі, можна приступати до установки вікна.

Увага! Установка пластикових вікон в дерев'яному будинку без обсад - неправильний варіант.

Для початку проводимо перевірку розмірів і розташування паралелей, зазори між обсадної конструкцією і рамою. Запас на запенивание повинен складати: 4-5 см вгорі, 2-3 см в ширину і висоту, 3-4 см в області підвіконня. Переконавшись у відповідність запасу даними показниками, приступаємо, безпосередньо, до установки пластикової рами.

Кріпитися вікно за допомогою спеціальних кріплень, які продаються в будь-якому будівельному магазині. Вони являють собою металеві пластини з отворами.

Установка пластикового вікна повинна проводитися за рівнем. Якщо знехтувати цим фактором, то ви ризикуєте отримати конструкцію з нахилом, що значно знижує експлуатаційні та естетичні завдання вікна.

Порада! Перед установкою вікна знімають стулки. Тим самим полегшується конструкція і її набагато зручніше монтувати в отвір.

Після того як вікно закріпили в отворі, необхідно заповнити зазор монтажною піною. Щоб уникнути зсуву конструкції при запінення, підкладають бруски, які збережуть положення рами без відхилень. Після висихання не забудьте його витягти.

Закріплення вікна в обсадної конструкції виконується з обережністю. В цьому випадку необхідно вибрати правильне розташування закручування саморізів. Ні в якому разі не можна закріплювати вікно в зоні гребеня!

Ось і все, процес закінчуємо повним запінення отвору. Надягаємо стулки і даємо піні підсохнути.

ми представили правильний спосіб монтажу вікна з пластику в дерев'яному будинку. Цей процес може викликати складності, тому якщо ви не впевнені в своїх силах, то краще звернутися до професіоналів.

Однак монтаж пластикового вікна своїми руками - це значна економія коштів. Пропонуємо подивитися відеоінструкцію по установці вікна своїми руками:

Вставити вікна в дерев'яному будинку своїми руками сьогодні можна, не вдаючись до послуг професіоналів. Сучасні металопластикові віконні системи дозволяють надавати фасаду охайний доглянутий зовнішній вигляд. Монтаж вікон, що володіють енергозберігаючими властивостями, істотно знижує рівень енергоспоживання в приватному будинку. Пластикове вікно в дерев'яному будинку створює необхідний мікроклімат і комфорт.

Особливості дерев'яного будинку з ПВХ вікнами

Пластикові вікна відрізняються своїми енергозберігаючими властивостями, завдяки своїй конструкції. Щоб це якість було реалізовано в повній мірі, в дерев'яному будинку повинні бути створені нормальні умови його вентиляції, інакше неприємних явищ не уникнути.

У дерев'яному будинку з вікнами ПВХ необхідно грамотно облаштувати вентиляцію

Якщо говорити про щойно збудованому дерев'яному будинку, то головна його особливість - природна усадка, на яку потрібен якийсь час. Це основна умова, яка повинна бути взято до уваги при встановленні вікон в дерев'яних будинках, щоб уникнути ситуацій, коли при усадки віконна конструкція деформується і безповоротно вийде з ладу.

Замір

Проведення вимірів в дерев'яному будинку відрізняється від замірів в будинках з інших матеріалів. Це обумовлено тим, що деревина здатна змінювати свої параметри в залежності від впливів навколишнього середовища. Увібравши в себе вологу, деревина розширюється.

Зазор між віконною рамою і прорізом повинен мати мінімальний розмір, але достатній з урахуванням можливого розширення отвору при набуханні деревини. В іншому випадку перекіс вікна неминучий.

Зазор між рамою і прорізом залишають з урахуванням можливого набухання деревини

Якщо має бути установка пластикового вікна в дерев'яному будинку старої споруди і планується залишити існуючу дерев'яну раму, то на етапі прийняття цього рішення, раму слід оглянути на предмет слідів гниття і поразки комахами. Рама повинна бути міцною, адже вона буде тим підставою, до якого буде кріпитися вікно.

Якщо існуюча рама непридатна, то виміри проводять з урахуванням наявності в майбутньому цього конструктивного елемента вікна. При наявності укосів перед вимірами їх видаляють, так як віконний отвір в чистоті може бути набагато більше.

Критерії вибору віконної системи

Віконна система складається з декількох складових, кожна з яких виконує свою функцію і важлива по-своєму.

Як правильно вибрати склопакет

Поверхня скла займає основний обсяг площі віконної конструкції, тому більший відсоток втрати тепла відбувається через нього.

Сучасні склопакети характеризуються кількістю внутрішніх повітряних камер, наповнених інертним газом, який має низьку теплопровідність. Звідси назва - однокамерний або двокамерний.

У трикамерних склопакетів теплоізоляційні характеристики вище

Двокамерний склопакет складається з трьох стекол товщиною 0,4 см, встановлених на відстані 1,6 см кожне. Тобто показник 1,6 см - це ширина повітряної камери.

Посилити здатність поверхні скла протистояти втратам тепла дозволяє нанесення на вікна захисних прозорих або тонованих шарів. Тонування буває золотистої, сріблястою, бронзової, кольору пляшкового синього або зеленого скла.

Як правильно вибрати профіль

Вставляючи вікна в дерев'яному будинку своїми руками, важливо відповідально підійти до вибору профілю. з метало пластикового профілю виготовляються стулки і віконна рама. Він, як і склопакет, в своїй конструкції має деяку кількість камер, що безпосередньо позначається на його товщині. Повітря, що знаходиться в камерах профілю, володіє низьким коефіцієнтом теплопровідності. Більше камер - вище енергоефективність конструкції. Наприклад, п'ятикамерний профіль з потрійним склінням, здатний виконувати ще й звукоізоляційні функцію.

Кожна віконна конструкція оснащується каплеотводом для відведення накопичилася вологи, а також спеціальною камерою в нижній частині профілю, в якій міститься силікагель - це маленькі жовті гранули. Дана речовина накопичує в собі надлишковий конденсат, який може утворюватися на склі.

Можна підібрати профіль, ламінований під дерево

Щоб дерев'яна стіна з вікном пвх виглядала гармонійно, профіль можна ламінувати. У той же час універсальний білий колір також добре буде виглядати на фасаді дерев'яного будинку. Ламінувати профіль можна під горіх, вишню, дуб або махагон - це найбільш поширені варіанти. У разі ламінації під натуральні породи деревини, в такому ж виконанні виробляють переведення в готівку і підвіконня, а відплив вибирають коричневого кольору.

Як вибрати фурнітуру та ущільнювачі

Фурнітура - це той елемент віконної системи, який повинен не тільки мати гарний зовнішній вигляд, але і бути міцним і надійним. Внутрішні механізми поворотно-відкидний системи витримують багаторазові навантаження. Тому вони виготовляються з якісного і міцного матеріалу.

Від якості фурнітури багато в чому залежить термін експлуатації вікон

Матеріал ущільнювача для пластикового вікна повинен витримувати перепади температур і не руйнуватися з часом.

Перевірка виробів перед установкою

Щоб в процесі монтажу не виникло проблем і несподіваних неприємних сюрпризів, важливо спочатку перевірити готовність і комплектність виробів, які фірма-виробник повинна поставити на місце монтажу. Якщо у поставленої продукції виявлені при візуальному огляді явні недоліки, то її необхідно повернути.

Якщо готові вікна з території фірми-виробника замовник вивозить власними силами, то дану перевірку необхідно проводити на місці виготовлення виробів. Як правило, менеджери фірми самі пропонують це зробити, щоб потім замовник розписався в акті виконаних робіт в тому, що претензій до якості виробів не має.

Результати вимірів зазначаються в замерочном аркуші

Необхідно перевірити розміри, які вказані в акті, і для надійності звірити їх з розмірами в замерочном аркуші. Його копія віддається замовнику разом з договором, в якому іноді прописуються гранично-допустимі відхилення. При розбіжності акт не підписується, і виріб віддається фірмі-виробнику на переробку.

Якщо з розмірами все нормально, то наступним кроком відбувається перевірка площині вироби - вона повинна бути рівною, без вигинів і деформацій. Віконна система поставляється в зібраному вигляді, тому важливо перевірити механізм управління стулками. Потім перевіряється цілісність склопакета і щільність елементів ущільнювачів всередині.

Монтаж вікон в дерев'яному будинку на існуючу коробку

Якщо будинок не новий, то спочатку потрібно демонтувати старі дерев'яні вікна, робити це треба акуратно, так як деякі елементи цілком згодяться для застосування в підсобному господарстві. Коли всі підготовчі роботи проведені, можна приступати до монтажу вікна. Як правильно вставити вікна в сучасному дерев'яному будинку своїми руками, буде сказано нижче.

Для установки вікон під час будівництва підготовка отвору не буде потрібно

Для початку необхідно видалити сміття з віконного короба і зробити його зачистку. Далі відбувається монтаж підвіконної дошки. Здійснення контролю над горизонтальністю розташування проводиться за допомогою рівня.

Щоб підвіконня не «їздив» в процесі кріплення, його торцеві сторони можна завести в бічні стійки, де необхідно зробити відповідні поглиблення. Кріпити підвіконну дошку необхідно за допомогою саморізів. Вікно має вставлятися методом распакечіванія, тобто необхідно буде зняти стулки і склопакети.

Саморізами по дереву відбувається закріплення віконної рами до коробки. Важливо контролювати вертикальне розташування віконної рами. Її розташовують в центрі прорізу таким чином, щоб з обох сторін залишалися простору для монтажного шва. Фіксують її нерухомість брусками або клинами.

Між рамою і прорізом обов'язково залишають зазор, який заповнюють монтажною піною

При заповненні монтажних швів піною розпори не знімають до повного її застигання. А після того як піна застигне, її обрізають і покривають розчином або пластиковими накладками, щоб захистити від прямих сонячних променів, під впливом яких матеріал руйнується.

Коли рама закріплена, в зворотному порядку встановлюють на свої місця всі зняті раніше елементи віконної системи.

Установка вікна в будинку зі зрубу

Щоб уникнути неприємностей, які можуть статися в результаті усадки, в колод будинку прорізи необхідно ретельно підготувати. Установка вікон в брусовому будинку відбувається з окосячка або, іншими словами, пристроєм обсадної коробки.

Установка вікон в зруб починається з монтажу обсадної коробки або окосячкі, яка забезпечує незалежність віконної системи від поведінки стін будинку. Таким методом можуть встановлюватися і дерев'яні вікна.

Для установки вікон в зрубі спочатку монтують окосячку

Існує два види пристрою обсадної коробки при будівництві рубаного будинку. Найчастіше зустрічається спосіб, при якому в торцевих частинах колод в отворі виконують пази, в які поміщають бруски аналогічного розміру. Зазвичай він становить 50х50 мм. Цей спосіб застосовується при необхідності вставити вікно з дерева.

Для склопакетів застосовується другий спосіб: в торцях колод випилюють гребінь, на який надягають лафет з пазом, всередині якого, немов по напрямних, буде відбуватися усадка колоди при висиханні.

Лафет - це конструкція вертикальної спрямованості з бруса 150х100 мм, що має довжину більше розміру вікна в середньому на 5 см.

Монтаж вікон в каркасних будинках

Установка вікон в каркасному будинку своїми руками здійснюється без установки обсад, так як матеріал каркаса такого будинку не схильний до усадки.

Схема установки вікна в каркасному будинку

Установка вікон в сучасному дерев'яному будинку відбувається методом кріплення на анкерні пластини, які необхідно придбати заздалегідь, якщо вони не входили в комплект до вікна. При монтажі важливо не забувати контролювати положення вікна в площині по горизонталі і вертикалі.

Пластини кріпляться на торцеві частини рами в п'яти місцях. Одне по центру зверху і по два з обох сторін з відступом від краю рами не менше 20-25 см. Потім вікно встановлюють в отвір, знизу залишають зазор під піну, підкладаючи під раму бруски, і виробляють закріплення рами до окосячка. Бічні зазори також запінюються.

Установка вікон в дерев'яному будинку своїми руками не повинна викликати складнощів при дотриманні технології проведення монтажних робіт і врахування специфіки дерев'яного будинку.

Будинок, побудований з дерева, протягом всього часу експлуатації зазнає певних змін. Він може всихати, сідати і повертатися в колишні параметри. Ця особливість не дозволяє наглухо закріпити вікна і двері в отворі, як це робиться в спорудах з бетону і цегли. Щоб вставити рами в отвори, робиться окосячка вікон в дерев'яному будинку. Її ще називають обсадити або віконною коробкою, до якої кріпиться рама або двері.

Що являє собою обсада дерев'яного вікна

На сучасному будівельному ринку останнім часом часто зустрічаються будинки, виготовлені зі зрубу, щита або бруса. Це і лазні, і дачні будиночки, і заміські будинки. Незважаючи на те що нові технології дозволяють створювати інноваційні будматеріали, екологічно чисте дерево залишається затребуваним. Крім того, такі споруди мають прекрасний зовнішній вигляд.

Особливість дерев'яних будівель, яка називається усадкою, відбувається під впливом температурних факторів. Деревина здатна вбирати воду і всихати згодом. Найбільш уразливими модулями будинку є вікна і двері, а точніше, їх отвори. Такі руху будівлі можуть порушити їх функціональність або привести до повного руйнування. Щоб уникнути цього, застосовують спеціальну технологію їх монтажу, при якій в отвір вставляється окосячка. Вона являє собою дерев'яний короб, виготовлений спеціальним способом.

Технологія монтажу вікон в дерев'яних будинках передбачає установку короба

До складу обсад входять: підвіконна дошка, вершник і дві боковини. Дошки, які застосовуються для її виготовлення, мають розмір близько 25 см. Вибирають матеріал, який має вологість приблизно 10%. Не варто брати більш суху деревину, оскільки вона може мати невидимі оку тріщини, в результаті чого почне руйнуватися при усадці будинку.

Класифікація видів обсад для споруд з дерева

Фахівці класифікують конструкції на кілька видів з урахуванням різних ознак.

Найдешевший і простий спосіб пристрою обсад - заставної брусок

Залежно від форми обсад поділяються на:

• Обсади «заставної брусок». Це найдешевший тип окосячкі. Зі звичайної дошки, товщина якої становить 30-50 мм, робиться короб. Зсередини отвору вирізують паз під брус. ця проста конструкція дуже швидко збирається, але варто пам'ятати, що, вибравши її, доведеться обробляти укоси після установки вікна.
• П-подібні, їх ще називають «в колоду». Цей класичний вид робиться шляхом вирізання в торці стіни шипа, на який встановлюють вертикальні елементи окосячкі. За ним при усадки рухається зруб. Ця конструкція дозволяє зняти навантаження на віконні і дверні отвори і дає можливість правильно функціонувати вставленим в них рам. Окосячку просочують антисептичним розчином і утеплюють між шипом і пазом. Щоб не було протягу, під підвіконням роблять вітрової замок. Над верхньою частиною обсад прокладають м'який утеплювач.
• Т-подібна обсада або, як її ще називають, - «в шип». У торцевій частині прорізу вирізається паз, бічні частини короба робляться з т-образним профілем. На стояках обсад потрібно вклеїти бруски, що забезпечують ребра жорсткості, які утримують окосячку в певній формі. При виготовленні такого виду короба необхідно точно дотримуватися технології. Чи не кріпіть бруски цвяхами або саморізами, це вплине на промерзання отвору. Обов'язково обробіть дерево антисептиком і утеплите шви спеціальним матеріалом.

Тип окосячкі і спосіб монтажу вибираються відповідно до особливостей будови

Вид обсад вибирають в залежності від будови. Який краще зробити в конкретному випадку, підкаже професіонал.

Крім перерахованих видів, будівельники розрізняють наступні типи обсад:

• чорнова. Цей тип недорогий і підходить для будівель, отвори яких будуть надалі відбуватися.
• чистова. Якщо вибрати цей варіант, то в подальшому не доведеться виконувати обробку укосів.
• Еврообсада. Такий тип потребують додаткової обробки укосів. Особливістю є застосування клейового матеріалу з цільних соснових ламелей.
• силова. Цей варіант фахівці радять застосовувати в арочний отвір, а також використовувати для панорамних вікон, балконних блоків.
• арочна. Такий варіант застосовують для зміцнення арок. Роблять як із цільного дерева, так і з клейового бруса. Вартість буде залежати від виду матеріалу, з якого обсада виготовляється.
• комбінована. Застосовуючи такий тип окосячкі, потрібно знати, що підстава короба виконується з хвойних порід дерева, а верхній шар клеїться з дубової, соснової або букової плити. Такий варіант обсад - дорожчий.

Призначення обсад в будівництві дерев'яних споруд

Такий елемент є обов'язковим в конструкції всього будинку. Його відсутність призводить до того, що віконний проріз може повністю зруйнуватися під впливом усадки будинку. Крім того, при істотному всиханні дерева буде спостерігатися поява тріщин і зазорів між рамами і стіною будівлі, це призведе до великої тепловтрат і виникнення протягів.

Дуже важливо застосувати окосячку, якщо між вікнами маленьке відстань. Виконана за всіма правилами конструкція стане прикрасою вашого дерев'яного будинку.

Окосячка оберігає віконний отвір від руйнування при усадці будинку

Зверніть увагу, що обсада для дерев'яного вікна не завжди підходить для ПВХ-рам. Якщо ви вирішили замінити старі дерев'яні вікна в дерев'яному будинку на пластикові рами, потрібно при демонтажі звернути увагу на окосячку. Якщо вона не підходить для нового пластикового вікна, то її потрібно демонтувати і встановити нову, уважно дотримуючись технологію.

Правильно встановлені рами з ПВХ-матеріалу прослужать вам тривалий період часу. А якщо підібрати колір плівки, що покриває пластикову конструкцію, Який нагадує натуральне дерево, це дозволить виглядати виробам гармонійно, поєднуючись з усім дерев'яним будовою.

Створення окосячкі своїми руками

Перш ніж створити обсаду своїми руками, необхідно підготувати інструменти для роботи:

• електролобзик;
• шліфмашинка;
• дриль;
• бензопила;
• шуруповерт.

Першим і важливим моментом є вибір конструкції вікон (пластикових склопакетів або дерев'яних вікон), Від цього залежить вибір обсад. Якщо встановлюються пластикові рами, буде потрібно виготовлення опорного порожка. при дерев'яному варіанті вікон такий поріжок не потрібен.

З боків отвору потрібно випиляти паз для бруса, який вбереже колоди від с'езжанія. Таким чином виходять свого роду полози, за якими ковзають колоди, які не давлячи на вікно.

Верхня частина обсад встановлюється в останню чергу

Монтаж виконується так:

• відбувається установка нижньої частини;
• кріпляться бічні елементи;
• наостанок кріпиться верхня частина.

Між верхньою частиною окосячкі і прорізом залишають зазор для компенсації усадки будови. По периметру між обсадити і стіною прокладають утеплювальний матеріал. Не слід використовувати монтажну піну при монтажі окосячкі.

Закінчивши установку коробки, приступають до монтажу рами. Якщо рама пластикова, то потрібно по зовнішній частині прорізу випиляти дерев'яний шар. Цей створить упор для пластикового вікна і не дозволить її деформувати.

Частини обсад з'єднуються між собою такими способами:

• клинове з'єднання;
• саморізи;
• шиповані з'єднання.

Окосячка в шип з готовим укосом

Якщо з'єднання коробки відбувається саморізами, уважно стежте, щоб вони не втручалися в стінові колоди. Завершивши монтаж коробки, переходять до установки вікна і обробці зовні і всередині. Укоси і підвіконня роблять з пластика, якщо рама ставиться пластикова. При встановленні дерев'яного склопакета укоси можна обштукатурити. На зовнішній частині вікна закріплюють відлив і лиштви.

Технологічні етапи установки обсад

Для успішної установки окосячкі обов'язковою умовою буде дотримання технології:

• в стіні пропілівают отвір, який розміщується на висоті 80 см від підлоги;
• випилюється паз або гребінь - це залежить від типу обраної обсад;
• всі дерев'яні елементи просочуються антисептичним розчином;
• утеплюють отвір по периметру, використовуючи теплоізоляційні матеріали.

Обсадна коробка монтується з обов'язковим дотриманням технології

Проводити заміри для замовлення виготовлення пластикових рам потрібно після підготовки отвору і монтажу обсад. Це дозволяє уникнути неправильних розмірів.

Особливості створення та установки короба для пластикових рам

Виробляючи монтаж окосячкі в дерев'яній споруді, потрібно знати деякі особливості її установки. Короб може мати ширину близько 26 см. Зустрічається використання і більшої ширини, але це іноді викликає поява тріщин в обсадити. Рекомендовано робити коробку, застосовуючи матеріали, вологість яких становить 10-12%. Чим суші сировину, тим більше вірогідна поява тріщин.

для установки вікон-ПВХ використовується ускладнений варіант обсад

При монтажі пластикових рам підходить ускладнений варіант обсад. Робиться лафет з пазами і випилюється гребінь.

Конструкція, зібрана з бруса з пазами для гребеня, називається лафетом для окосячкі. Розмір пазів робиться таким, щоб рама при усадці будинку легко ковзала по напрямних.

Ціна на виготовлення обсад залежить не тільки від величини отвору, але і від сировини, з якого побудований сам будинок (зруб, колода або брус). Щоб отримати якісний виріб, варто замовляти його у перевірених будівельників. Щоб зробити обсаду своїми руками, потрібно розібратися у всіх нюансах процесу і придбати потрібний інструмент для роботи.

Приступаючи до монтажу вікон з пластикового профілю в дерев'яні стіни, Зверніть увагу, що вставляти їх без окосячкі не можна. Вона допоможе створити умови, при яких рама прослужить вам тривалий період часу, не деформуючись і не вимагаючи ремонту.

Установка вікон в дерев'яному будинку істотно відрізняється від установки вікон в цегляних і кам'яних будинках. Наприклад, отвори будівель з колоди і бруса, як правило, мають чверть, але не зсередини, а з зовнішнього боку.

усадка

Але найголовніша відмінність будинків з дерева (не відноситься до каркасно-щитовим) полягає в здатності давати усадку в результаті висихання матеріалу стін (колод, бруса). І цей момент є визначальним у проведенні установки пластикових вікон в дерев'яному будинку, адже якщо встановлювати вікно, як зазвичай в голий отвір, то воно буде неминуче роздавлено і деформовано процесом усадки.

Існує думка, що, в перші два є найбільш активний періодом всихання деревини. Але це не так. Після спорудження будинку усадка стін триває десятки років. Але це ще не все. Дерево не тільки віддає вологу, але і вбирає. Тому жорсткого кріплення при установці вікон в дерев'яному будинку неможливо в принципі!

• Усадка в будинку з колоди - близько 10 - 15 мм на одну колоду D \u003d 250-300 mm
• Усадка в будинку з бруса - близько 7 - 10 мм на один брус перерізом 150х150 мм
• Клеєний брус - неизвесно.

Є й інші способи обчислення висоти усадки зрубів у відсотках: приблизно 10-15% від початкової висоти. Але насправді усадка будинків з бруса і колоди залежить від багатьох факторів:

• від матеріалу (колода, оциліндрованої колоди, брус, клеєний брус);
• від часу заготівлі матеріалу (зимової заготовки або річної);
• від часу доби (Вранці, ввечері) Да-Да !!! Не дивуйтеся - досліджували і це!
• від сдедует де ріс ліс (болотний, польовий); від ступеня смолистости і щільності дерева;
• від розмірів матеріалу - як його довжини, так і товщини;
• від вологості матеріалу;
• від розмірів будови; від технології будівництва (Нагель, тип рубки і т.д.);
• від матеріалу міжвінцевого утеплювача; від породи деревини;
• від пори року, коли ведеться будівництво.

Найбільш сильна усадка відбувається в зрубах зі звичайного колоди, потім в меншу сторону йдуть оциліндрованої колоди, профільований брус, брус, клеєний брус.
Навіть якщо вдома не один десяток років, все одно необхідно при установці вікон в дерев'яний будинок враховувати вертикальні руху стін в результаті збільшення і чи зменшення вологості і температури повітря в різні пори року.

Дерев'яний будинок - Живий

Дерев'яний будинок це - постійно рухається конструкція, в порівнянні з будівлями з каменю і бетону. Тому установка вікон в дерев'яному будинку проводиться не в сам проріз, а в спеціальну дерев'яну коробку, яка виступає в ролі єднальної ланки між вікном і стіною. Називають цю коробку по-різному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

Як видно з фото, обсада - звичайна віконна коробка, зроблена з чотирьох, іноді трьох (боки і верх) товстих дощок, встановлена \u200b\u200bусередині отвору.

Сенс цієї конструкції полягає в тому, що вона незалежна від вертикальних зрушень стіни і вільно переміщається в отворі, тому що не кріпиться до колод (брусу) ні цвяхами, ні саморізами, ні іншими кріпильними елементами, а тримається за допомогою пазів в бокових стійках, насаджених на шипи в торцях колод. Навіть піна не застосовується для герметизації зазорів навколо окосячкі - тільки клоччя, джут (льноватін) та інший м'який утеплювач.

Зазор на усадку

Зверніть увагу: зверху над окосячка спеціально залишений великий зазор, розмір якого розрахований на максимально можливу величину усадки колод (бруса). Протягом перших років після спорудження будинку цей компенсаційний зазор поступово зменшиться до мінімального, але верхнє колоду (брус) прорізу при правильному розрахунку не надаючи і не деформує окосячку. Таким чином усадка будинку ніяк не вплине на розміри і форму окосячкі, і, відповідно, не зашкодить пластикове вікно, яке стоїть всередині неї.

Розмір зазору на усадку

Якщо Ви вирішили встановити вікна в старий дерев'яний будинок, який вже давно пройшов процес усадки, то, розбираючи віконні блоки, напевно помітите: вони зроблені по тому ж самому принципу, що і описувана тут конструкція обсад, тобто НЕ прибиті до колод отвору, а зафіксовані в ньому за допомогою простої системи "паз-шип" з боків.

Це говорить про те, що технологія установки вікон і дверей в дерев'яному будинку в окосячку придумана дуже давно, і використовується з успіхом донині. Ми не будемо винаходити нічого нового і підемо тим же шляхом.

Існує кілька способів установки окосячкі (докладніше за посиланням):

• т-подібна окосячка - в торцях колод отвору робиться паз, в нього закладається т-подібний профіль;
• п-образна - шип випилюється на торцях колод отвору, а паз робиться в бічних стійках обсад).

Ми робимо обидва варіанти, так як вони обумовлює максимальну міцність і стійкість отвору, адже окосячка не тільки захищає вікно від усадки стін, але і забезпечує стійкість стіни в місці випилювання прорізу.

Якщо коротко, послідовність наших дій буде така:в стіні випилюємо отвір, розміри якого незначно перевищують розміри вставляється пластикового вікна;

Формуємо паз для т-подібної окосячкі;

Формуємо шип для п-образної окосячкі;

Виготовляємо деталі окосячкі;

Встановлюємо окосячку в готовий проріз;

Встановлюємо вікно в дерев'яному будинку в окосячку, вирівнюючи його врівень з переднього краю, (кріпимо саморізами такої довжини, щоб вони не проткнули окосячку наскрізь і не увійшли в колоди (брус);

Остуди піною зазор між рамою пластикового вікна і окоячкой, не забуваючи про пристрій гідроізоляції (зовні) і пароізоляції (всередині - підходить для чорнової окосячкі під обшивку, для чистової не потрібно так як вікно упирається в честверть) пінного шва;

встановлюємо зовнішні лиштви (кріпимо на обсаду);

випоняемие внутрішню обробку вікна (підвіконня, укоси - не потрібно при чистової окосячка, так як вона і є схилами і підвіконням).

Піну ми використовуємо тільки всередині окосячкі. Зазори навколо неї утеплюємо традиційної льоноволокном або джутовип полотном.

Найближчі 5 років (якщо будинок свіжозбудовану) нам належить періодично знімати лиштви і поступово зменшувати кількість вкладеної туди утеплювача. Якщо цього не робити, то верхні деталі може вигнути.

Навіть після повної усадки будинку зазори навколо обсад, не в якому разі не можна герметизувати піною.

Підготовка отвору до установки вікна в дерев'яному будинку

Віконний проріз перед випилюванням розмічаємо за допомогою рівня, адже пластикове вікно буде встановлюватися строго за рівнем у всіх площинах, тому і окосячка повинна бути також встановлена \u200b\u200bв отвір максимально точно по-рівню спочатку.

Нижній вінець в отворі потрібно пропиляти, так, щоб вийшла рівна горизонтальна площадка.

Розміри отвору визначаємо, виходячи з розмірів пластикового вікна, товщини брусків обсад і величини необхідних зазорів.

Всі розрахунки виконуємо візуально. Ось приклад схеми розрахунку розмірів прорізу для чорнової т- образної окосячкі:

Відповідно беремо брус перерізом 100х150 мм і випилюємо т-подібний профіль.

Ось схема розрахунку деталей чистової окосячкі п-типу:

Для п-образної окосячкі з цільного бруса випилюємо п-подібний профіль.

Розмір усадочного зазору (H посадив) визначити непросто, так як величина усадки будинку, як уже говорилося вище, залежить від багатьох чинників. Якщо ми, наприклад, грубо порахуємо, взявши все по максимуму, то для вікна стандартної висоти 1400 мм (плюс товщина перекладин обсад, плюс монтажні зазори ~ 245 мм) при 15-відсоткової усадки верхній зазор буде складати 24,5 см - величезна діра , висота якої, швидше за все, в результаті виявиться надмірно великий.

Щоб спростити завдання і уникнути помилок, не варто ламати голову над ГОСТ-ами, що регламентують усадкові величини будівельних матеріалів різних деревних порід, зіставляючи це з місцевими кліматичними умовами і т.д.
Можна зробити простіше, а саме:

Якщо Ви будуєте новий будинок, То встановлювати вікна ньому починайте не раніше, ніж через рік після зведення зрубу, щоб перечекати період найактивнішої усадки. Тоді при виготовленні і встановленні окосячкі розмір усадочного зазору (H посадив) можна буде сміливо зробити 60-50 мм для дерев'яного будинку, 50-40 мм для брусового і 40 мм для будинку з клеєного бруса;

Якщо Ваш будинок відстояв вже більше п'яти років, то усадковий зазор (H посадив) можна зробити мінімальним - міліметрів 40, тільки щоб компенсувати можливі сезонні зміни геометричних розмірів прорізу;

Отже, ми вирахували розмір отвору, розмітили його і вирізали. Тепер потрібно випиляти шип на торцях колод (бруса) з боків отвору. Шип також розмічається за допомогою рівня по центру колоди (бруса).

Розмір шипа робимо 60 мм - ширина і 40 мм висота.

Бічні і нижню частину прорізу обшивають льноватином або джгутом за допомогою степлера.

виготовлення окосячкі

По-перше, треба визначитися з шириною брусків окосячкі: вона повинна бути або рівною товщині стіни, або бути трохи більше, щоб згодом, при установці зовнішніх наличників, вони (наличники) щільно безперешкодно лягли на окосячку, а не на стіну. Є ще варіант в будинку з колоди - залисок навколо отвору по ширині паза.

По-друге, для виготовлення окосячкі треба взяти добре просохлої матеріал, інакше зібрана конструкція сама деформується незабаром при висиханні.

Першим вирізаємо нижню деталь (підвіконня), зробивши її на 10 см довше, ніж ширина отвору. У торцях підвіконня вирізаємо паз під шип шириною 65 мм і глибиною 40 мм.

Також на кінцях обох підвіконня робимо невеликі заглиблення по 20 мм для стикування перекладин з бічними стійками - так звані замки.

Бічні стійки робимо висотою, що перевищує висоту рами пластикового вікна на 70 мм. На зворотних сторонах стійок за допомогою циркулярки випилюємо паз під шип шириною 60 мм і глибиною 40 мм. Відразу робимо в бічних стійках замок для верхньої деталі.

В останню чергу робимо верхню деталь окосячкі. Виходячи з розмірів отриманих між двома встановленими бічними деталями.

установка окосячкі

Установку окосячкі в проріз починаємо з нижньої поперечини (підвіконня). Потім в отвір заводиться вершник, під який по черзі підставляємо бічні стійки, насаджуючи їх пазами на шипи.

Елементи окосячкі скріплюємо між собою саморізами і за бажанням (НЕ обязятельно) промазуємо стики герметиком. Зазори навколо обсад Конопатити звичайної клоччям, але без особливого фанатизму, щоб деталі не вигнуло.

Верхній усадковий зазор затикаємо м'яким утеплювачем типу Rocwool або холофайбер. Цю операцію краще робити після установки вікон і зовнішніх наличників. Детальніше в статті ""

>

Тепер можна приступати до монтажу вікна.

Установка вікна в дерев'яний будинок

Древян або Пластикове вікно встановлюємо, вирівнюючи його по передньому краю окосячкі. Заводити вікно всередину на третину товщини стіни, як це робиться в панельному або цегляному будинку, тут немає необхідності з огляду на більш низького коефіцієнта теплопровідності деревини (меншої глибини промерзання).

Тим більше при малій товщині стін дерев'яного будинку, заглиблений вікно в проріз, ми змушені будемо урізати без того вузький підвіконня. А уступ який утворюється в результаті із зовнішнього боку отвору доведеться додатково закривати і герметизувати. І як показують виміри зняті тепловізором, основним провідником холоду є сам профіль. Детальніше в фото звіті зробленим по фотографіях з тепловізора дивіться сдесь.

Чорнова окосячка під обшивку

Якщо Ви расчитали розміри отвору і окосячкі як описувалося вище, то монтажні зазори навколо рами вікна при установці в дерев'яному будинку повинні вийти по 15 мм з боків, 15 мм зверху і 15 мм знизу (нижній зазор не робимо більше, тому що підставочний профіль дає можливість пізніше завести під раму пластикове підвіконня, товщина якого становить 30 мм).

Кріпити раму до окосячка зручніше за допомогою саморізів розміром з таким розрахунків щоб вони входили в тіло окосячкі, але не проникали в стіну. Отвори в рамі просвердлюємо свердлом діаметром 5-6 мм. Використовувати саморізи довжиною перевищує товщину окосячкі небезпечно тим, що вони пройдуть крізь окосячку і вкрутити в колоди (брус), що неприпустимо.

За умови, що всі підготовчі роботи були виконані з використанням рівня, рама вікна повинна встати рівно по окосячка, тобто передній край окосячкі повинен стояти паралельно площині вікна, без помітних перекосів.

Гідроізоляція вікна зовні

Перш ніж запінювати зазор між вікном і окосячка, треба вирішити, з допомогою якого матеріалу ми виконаємо гідроізоляцію монтажного шва з вуличною боку. Як відомо, два основних ворога піни - це сонячне світло і вода. Якщо від сонячних променів ми можемо просто закрити монтажний шов лиштвами або нащельниками, то з гідроізоляцією справа йде складніше, тому що вона повинна відповідати двом основним вимогам: не пропускати всередину воду і в той же час не перешкоджати виходу парів вологи зсередини назовні. Ну, і, звичайно ж, гідроізоляція повинна бути стійка до тривалого атмосферного впливу.

Усім цим умовам відповідають такі матеріали, як ПСУЛ, гідроізоляційна паропроникна стрічка і спеціальний герметик «СТІЗ-А».
Герметик «СТІЗ-А» - однокомпонентний паропроницаемий акриловий герметик білого кольору для закладення зовнішнього шару - характеризується хорошу адгезію до основних будівельним матеріалам: Пластику, бетону, полімербетону, пінобетону, штукатурці, цеглі і дереву в тому числі.

Він також стійкий до УФ опромінення, атмосферних опадів, температурних деформацій і може наноситися навіть при мінусовій температурі до -20 градусів. Єдиний мінус цього матеріалу - його складно знайти в дрібній тарі, а купувати ціле відро має сенс, коли Ви встановлюєте багато вікон. Якщо Ви виберіть в якості зовнішньої гідроізоляції «СТІЗ-А», то порядок дій буде наступним: спочатку Запінювати вікно, потім, після повного висихання, зрізаємо стирчить зовні піну і вже після цього за допомогою шпателя наносимо герметик на зріз.

Гідроізоляційна паропроницаемая стрічка (самоклеящаяся бутилкаучукова стрічка, що складається з пародіффузіонной мембрани з клейовим шаром герметика з однієї або двох сторін) продається рулонами різної ширини. У нашому випадку підійде стрічка шириною 70 мм. Використовуючи таку стрічку в якості гідроізоляції, правильно зорієнтуйте її при наклеюванні.

Визначити це можна, подув у неї з одного і з іншого боку (не забудьте спочатку зняти папір). Оскільки всередині стрічки знаходиться мембрана, прохід повітря можливий тільки в одну сторону. Та сторона, з якої стрічку "продути" неможливо, є зовнішньої (вуличної).

Послідовність дій (спочатку стрічка, потім піна або спочатку піна, потім стрічка) не має великого значення, але потрібно врахувати, що піна, розширюючись при висиханні, мало того, що натягує стрічку міхуром (завадить потім при установці наличників), але і взагалі може відірвати її від вікна або окосячкі.

Тому, якщо Ви в першу чергу наклеюєте стрічку, то прикрутіть відразу поверх неї лиштви або жорсткі нащельники, а вже потім запінюється. Або спочатку запінюється, чекайте висихання піни, зрізайте надлишки і в цей же день наклеюйте стрічку, щоб не наражати на зріз піни тривалим атмосферних впливів.

ПСУЛ - попередньо стисла саморозширюється стрічка ущільнювача (схожа на поролон), просочена спеціальним складом, завдяки якому є гідроізоляційної і паропроницаемой. Поставляється в стислому стані, скручена в ролики.

Якщо Ви зупините свій вибір на стрічці ПСУЛ, то купуйте ту, яка розширюється більше 30 мм. Наклеювати ПСУЛ доведеться нема на зовнішню сторону профілю рами, а до торця поруч з переднім краєм. Робити це потрібно після закріплення рами в отворі, але до запінення. Звичайно, зручніше обклеювати раму ПСУЛ-му ще до монтажу, коли вона лежить на підлозі, але тоді монтаж треба буде виконати в прискореному темпі, тому що через кілька хвилин стрічка розшириться і буде заважати роботі.

Запінювати монтажний шов слід лише після того, як ПСУЛ повністю розшириться і перекриє монтажний зазор. Але тут цілком можлива та ж проблема, що і з гідроізоляційної стрічкою: розширюється при висиханні піна може видавити ПСУЛ назовні. Уникнути цього можна, притиснувши ПСУЛ з вуличною боку лиштвами або нащельниками.

Внутрішня пароізоляція вікон

З внутрішньої сторони піна теж не повинна залишатися відкритою, щоб виключити потрапляння в неї вологи з повітря приміщення. Для пристрою внутрішньої пароізоляції можна застосувати пароізоляційну стрічку, про яку вже розповідалося в основному розділі цього сайту, або використовувати акриловий герметик САЗИЛАСТ-11 ( «СТІЗ-B»).

Пароізоляційна стрічка приклеюється до запінення до торця рами тонкої клейової смужкою. Відразу після запінення знімається захисна папір з широкою клейовий смуги, і стрічка приклеюється до окосячка. Поки піна під стрічкою не затверділа бажано відразу встановити підвіконня і прикрутити до країв рами стартовий профіль, інакше пізніше цього буде заважати "роздута" піною стрічка.

Сазіласт наноситься на затверділу піну, точніше, на її зріз. У цьому випадку вже не обов'язково поспішати з установкою підвіконь і стартового профілю, як при використанні стрічки. Ніщо не завадить зробити це пізніше, коли буде зручно.

внутрішня обробка

Внутрішнє оздоблення вікна в дерев'яному будинку (підвіконня, відкоси) небагато чим відрізняється від обробки в панельному або цегляному будинку. Тут навіть трохи простіше: не потрібно бурити отвори для установки укосів - все кріпимо саморізами в дерево (в окосячку).

Також не потрібно додатково утеплювати укоси зсередини пінопластом чи іншим матеріалом. Щоб перестрахуватися, досить перед установкою укосів пропеніл внутрішню поверхню обсад неширокої смугою поруч з монтажним швом. Цього буде достатньо, адже дерево не промерзає так глибоко, як бетон або цегла.

Окосячка як - підвіконня і укоси

Даний метод установки вікна в дерев'яному будинку дозволяє заощадити на схилах і підвіконнях, виграти час і домогтися більшого, на мій погляд, естетичного ефекту, але для цього знадобиться хороший деревообробний верстат, щоб рівно вирізати на елементах обсад так звану зворотну чверть, в яку і буде встановлюватися пластикове вікно.

Що таке зворотна чверть, можна легко зрозуміти з малюнка. Це поглиблення, в яке буде встановлюватися віконна рама з вуличною боку. Глибина чверті - 20 мм. Ширина робиться точно відповідної товщини рами, наприклад: у 5-камерної VEKA товщина профілю 70 мм, отже ширина зворотного чверті повинна бути 70 мм.

Важливий точний розрахунок розмірів окосячкі і вікна, акуратна збірка окосячкі і установка окосячкі в проріз точно за рівнем - внутрішній просвіт повинен мати форму правильного прямокутника, а всі грані зовнішнього краю розташовуватися в одній площині без перекосу. Щоб не помилитися в розмірах, краще спочатку виготовити і встановити окосячку, а вже потім за місцем точно заміряти і замовити пластикове вікно.

Припустимо, що окосячка вже встановлена \u200b\u200bв отвір. Розмір пластикового вікна робиться таким, що воно виявляється трохи більше "просвіту" обсад, а точніше: на 10 мм більше в ширину і на стільки ж у висоту. Зсередини в окосячку таке вікно не увійде, але зате воно легко увійде в зворотну чверть з вуличною боку. При цьому краю рами "сховаються" за чверть по 5 мм з кожного боку (більше не можна - завадять петлі стулок), а навколо рами залишиться монтажний зазор, який пізніше буде заповнений піною.

Рама кріпиться до окосячка саморізами, як вже описувалося вище. Щоб забезпечити гарну герметичну стиковку рами і обсад з боку приміщення, можна використовувати D-образний дверний ущільнювач. Його наклеюють перед установкою рами клейовий стороною на край чверті. Відповідно до розмірів чверті треба внести поправку на ущільнювач.

Але як показує практика, при якісному виготовленні окосячкі потреба в такому доповненні відпадає. Вікно ставиться безпосередньо в чверть і щільно безе зазорів притискається до окосячка.

При кріпленні рами ми щільно притискаємо її до чверті, стискаючи ущільнювач, і вкручувати саморізи, фіксуючи вікно в цьому положенні. Встановлене вікно запінюється з вулиці. Потім після висихання піни зрізаються її надлишки, шов заклеюється гідроізоляційної стрічкою або замазується герметиком «СТІЗ-А», встановлюються лиштви.

Зрозуміло, якщо вже ми відмовляємося від внутрішнього оздоблення обсад будь-якими додатковими елементами, То повинні облагородити її, тобто надати їй вигляду, що відповідає внутрішній дизайну приміщення.

В першу чергу потрібно надати нижньої перекладині форму підвіконня, щоб внутрішнім краєм вона трохи виступала від стіни і була трохи ширше отвору.

Друге - робимо "світанок" внутрішніх поверхонь стійок і вершника, тобто відмовляємося від примітивної прямокутної (в перетині) форми цих елементів і вистрагіваем велику фаску, імітуючи розворот укосів.

Далі обробляємо внутрішню поверхню елементів обсад. Тут може бути багато варіантів: фактура, колір - вибір за вами. Можна просто відшліфувати поверхню і покрити її лаком. Можна покрити дерево морилкою потрібного кольору, щоб поверхня обсад гармоніювала з кольором вікна і / або кольором стін.

Є і ще, на мій погляд, цікавий, але більш витратний варіант - зробити брашірованіе поверхні, тобто обробити під старовину.

Штучне старіння деревини під антикваріат зараз дуже популярно в різних дизайнерських стилях. Суть технології брашірованіе полягає у видаленні м'яких волокон з поверхні деревини за допомогою металевої щітки (вздовж волокон), при цьому поверхня з гладкою перетворюється в рельєфну. Після додання рельєфною фактури деревину зачищають від ворсу і волокон, потім додають остаточний глянець.

Можна відразу покрити дерево лаком, але набагато ефектніше "зістарені" деревина буде виглядати після обробки морилкою потрібного Вам кольору. Однак є і ще більш ефектний спосіб забарвлення - патірованіе - створення контрасту між темними деревними порами і більш світлою поверхнею.

Цього домагаються за допомогою фарби потрібного кольору: нею покривається вся лицьова поверхня обсад, а потім верхній шар знімається тканиною, поки фарба не встигла висохнути. Завершальна стадія штучного старіння - покриття лаком. Наноситься він в два-три шари. Потім можна натерти поверхню м'якою тканиною для додання лиску.

---