Спекотним літом приміщення, де працює кондиціонер, стає блаженним оазисом, який не хочеться покидати. Усвідомлюючи всі переваги охолодженого повітря, в той час поки місто плавиться від спеки, люди починають заздалегідь, навіть взимку, піклується про монтаж цього дивовижного приладу в своєму будинку. Почитавши форуми з відгуками, вибравши і купивши потрібну модель, ви стикаєтеся з такою дилемою, пов'язаної з установкою: зробити все самостійно і безкоштовно або викликати приватного майстра. Якщо Ви вибрали перший варіант, то читайте статтю, де ми підкажемо, як встановити кондиціонер в квартиру своїми силами, а також надамо фото і відео матеріали в якості наочних інструкцій.

Є безліч видів кондиціонерів для квартири, найбільш же відомий іменується «спліт-система», про встановлення якого далі і піде мова. Складається вона з 2-х блоків: внутрішнього - випарника, і зовнішнього - конденсатора, які поєднуються між собою завдяки електричним кабелям і 2-м мідних трубках, по яких тече фреон. Від внутрішньої частини відгалужується трубка із пластику, призначена для зливу конденсату.

Відеоурок, де ви дізнаєтеся про потрібних інструментах і самих частих помилках, Що допускаються при монтажі:

Покрокова інструкція

Для початку потрібно встановити зовнішній блок. Добре, якщо у вас в квартирі відкритий балкон. Це забезпечить необмежений доступ до кондиціонера. Якщо ж Ви вирішили виконати установку кондиціонера на балконі, який засклений, тоді конденсатор кріпиться на зовнішній стіні будинки, в якій попередньо виконайте отвори. Закріпити зовнішню частину системи на поверхні допоможуть анкерні болти і надійні кронштейни. Щоб уберегти прилад від опадів, спорудити над ним козирок.

Перед тим, як встановити кондиціонер в квартиру своїми руками, ознайомтеся з наступними порадами:

• поверхню для кріплення повинна бути рівною і міцною;
• живучи на першому поверсі, монтують блок на висоті не менше двох метрів, щоб він не став мішенню для злодіїв;
• при виборі кронштейнів враховуйте, що вони повинні витримувати на собі вагу, в 2-3 рази більшу за вагу техніки;
• проживаючи на верхніх поверхах, але не маючи балкона (лоджії), доведеться скористатися послугами альпіністів (на фото нижче) або автомобіля зі спеціальними сходами для того, щоб встановити кондиціонер в квартирі з фасаду.

Встановивши зовнішній блок, свердлимо в стінці отвір, необхідне для з'єднання кабелів і трубок з холодоагентом, які з'єднують розрізнені частини спліт-системи. Далі монтується «гідроізоляційний стакан», куди ми укладаємо проводу та трубки. Наступним кроком буде установка внутрішнього блоку кондиціонера в квартирі своїми силами. Перед тим як виступити з місцем, де ви його розмістите, прочитайте наведені нижче рекомендації:

• метраж між внутрішнім і зовнішнім блоками повинен бути не більше семи-тридцяти метрів (конкретна цифра залежить від моделі самої системи);
• корпус, розміщений в квартирі, повинен знаходитися від інших речей (по відношенню до меблів) на відстані не менше, ніж три метри;
• щоб не дуло і не захворіти, утримайтеся від того, щоб встановити кондиціонер над ліжком і місцем де Ви працюєте, а також над батареями, нагрівачами, камінами і т.д.

Класифікація внутрішніх блоків:

1. стельові
2. підлогові
3. настінні

При установці настінних і стельових кондиціонерів закріплюємо досить міцні кронштейни, на яких і зафіксуємо прилад. З покриттям пристроєм все набагато простіше: його зовсім не потрібно закріплювати, а лише поставити на спеціально відведене місце в квартирі.

Важливо! Якщо підлоговий блок буде стояти нерівно, тоді на підлозі виявляться всі краплі конденсату. Додайте його належним чином відразу, оскільки після установки кондиціонера корпус вже нікуди не перенесеш!

Далі йде процес штробления особливих отворів для проводів і трубок, які з'єднують внутрішній і зовнішній блоки. У багатьох випадках штробят стіни, стелю, зрідка - пол. Якщо цей процес для Вас складний, тоді просто покладіть комунікації в короб із пластику, який не порушить інтер'єр квартири.

Поєднуючи блоки проводами і трубками, скористайтеся фітингами. Трубки з фреоном заборонено розкручувати в місцях з'єднань і перегинати по 2, 3 і більше разів. Обов'язково проштробити для дренажного шланга власну магістраль, щоб відвести конденсат з внутрішнього блоку, наприклад, на вулицю. Поєднавши систему, здійснюємо вакуумацію комунікацій для усунення з них непотрібної вологи і повітря. Цей процес здійснюється тільки за допомогою спеціалізованого обладнання. Далі необхідно самому подумати про окреме електроживлення для кондиціонера в квартирі. Для цього до приладу потрібно (в штробах), а в розподільний щиток потрібно встановити окремий автомат. Кабелю кладуться в штробах.

Перевірте, чи вийшло Вам своїми руками в домашніх умовах провести монтаж кондиціонера. Для цього використовуйте певну тест-програму, яка активується при першому включенні приладу. Позитивним результат буде тоді, коли техніка буде добре функціонувати, без вібрації корпусу.

У перекладі з англійської слово split означає «тріщина», але існують і інші, менш поширені варіанти перекладу, а саме «поділ». У цій статті описаний монтаж кондиціонера своїми руками, а конкретно спліт системи, яка складається з розділених блоків. Так як сама установка системи кондиціонування досить дорогий захід, то буде корисно дізнатися, як можна провести монтаж самостійно.

Монтаж системи кондиціонування повітря - нелегка справа. Для того, щоб все правильно підключити, необхідно знати як це все функціонує:

- крізь фільєру (сопло у вигляді вузького отвору) в камеру випарника під тиском заливається швидко закипаюча рідина, що застосовується для охолодження повітря - це холодоагент. У камері рідина розширюється, закипає, випаровується і тим самим споживає велику кількість теплого повітря.

- на нагрівачі випарника в процесі роботи осідає водяний конденсат. Він стікає в спеціальний резервуар, з якого по дренажній трубці виходить назовні (на вулицю).

- компресор, як вакуумний насос, постійно викачує пари холодоагенту з камери випарника. Від високого тиску температура хладагента підвищується до такої міри, що він переходить в надкритичної стан схоже на дуже щільний туман.

- потім холодоагент переходить в камеру конденсації, в якій є нагрівач, що обдувається вентилятором. Під холодним повітрям температура холодоагенту знову змінюється критично, на цей раз він охолоджується і перетворюється в рідину.

- рідкий холодоагент через сопло знову надходить у випарник і цикл постійно повторюється.

Що допомагає і що заважає роботі кондиціонера

Для того, щоб split система справно функціонувала і при цьому економила електроенергію при установці важливо виконати наступні умови:

- не допускати проникнення теплого повітря всередину обладнання - при зіткненні холодної та гарячої зон сильно збільшується споживання електрики. У цій ситуації компресор змушений переганяти тепло всередині системи, а це додаткові витрати.

- дотримуватися герметичність системи - через її розгерметизації швидко скипає рідини можуть просто випаруватися. Це може статися навіть через дрібне отвір.

- зовнішній блок необхідно розташовувати нижче, ніж внутрішній - це створить термосифонний ефект (тепла рідина піднімається), що робить роботу компресора легше. Якщо цього не зробити, то буде неминучий надмірна витрата електрики, так як рідина буде підніматися, долаючи зворотний термосифонний ефект.

- зовнішній блок необхідно розташовувати в прохолодному місці, в тіні - додаткове нагрівання ззовні збільшує витрату електроенергії на охолодження системи.

- не можна допускати, щоб дренажна трубка вигиналася вгору, так як подібні звивини моментально заселяються мікробами і цвіллю, і в результаті стають джерелом зарази.

Що собою являє повітряний сплати

Спліт-система від побутового, звичайного кондиціонера відрізняються тим, що складається з розділених блоків. Один з них є зовнішнім, в ньому працює компресор, а також збирається конденсат. Другий блок є внутрішнім, в якому відбувається випаровування терморегулюючої рідини. Багато сучасні спліт системи не тільки охолоджують повітря в приміщенні, але і нагрівають його до необхідної температури. При нагріванні повітря цикл працює навпаки, і холодоагент конденсується у внутрішньому, випаровування ж відбувається в зовнішньому блоці. З цієї причини, в основному, блоки просто називають зовнішнім (зовнішнім) і внутрішнім.

Буває і так, що з один зовнішнім блоком працює декілька внутрішніх. При цьому вони можуть працювати окремо, і охолоджувати, і обігрівати повітря. Але це зустрічається тільки в дорогих моделях спліт-систем. Такі системи кондиціонування повітря хоч і коштують дорого, в процесі роботи виявляються економічніше своїх дешевших побратимів. Це відбувається тому, що в такій ситуації теплообмін усередині кімнати не заважає, а допомагає кондиціонеру в роботі.

Коли встановлюють кондиціонер

Установку спліт системи в будинку буде краще проводити в період ремонту. Має бути велика робота по заміні та монтажу електропроводки. Добре, що до початку установки оздоблення стін ще не завершена. В іншому випадку будуть витрати, пов'язані з повторною внутрішньої чистової обробкою.

необхідні інструменти

Щоб установка спліт системи пройшла без затримок, а через кілька днів обладнання не вийшло з ладу, необхідно використовувати при роботі якісні інструменти. Для установки знадобляться:

- перфоратор з комплектом доліт - належить виконати отвори в стіні діаметром до 10 сантиметрів.

- арматуроіскатель (в разі якщо стіна з армованого бетону) - якщо перфоратор потрапить в арматуру, то отвір доведеться пробивати заново.

- труборіз - різати трубки потрібно тільки їм. Якщо різати трубки для холодоагенту простий ножівкою, то по краях обов'язково залишаться частинки металевої стружки, яка призведе до несправності компресора.

- набір для розвальцьовування трубок - якщо намагатися загинати краю трубки підручними інструментами, то не вийде досягти повної симетричності.

- шабровка - інструмент, який застосовується для зачистки кінців трубок. Напилок для цих цілей не годяться через небезпеку потрапляння дрібних частинок всередину компресора.

- ручний насос (велосипедний) - він стане в нагоді для перевірки системи на герметичність.

- вакуумний насос - застосовується для створення вакууму системи перед її заповненням. Багато фахівців радять просто зробити промивання холодоагентом, але вона не прибирає залишки вологи, і в результаті може пошкодитися компресор, аналогічно ситуації з металевою стружкою.

- індикатор фази і тестер - ці прилади будуть корисні при заміні електропроводки.

- манометр.

- трубопровід.

Вибір необхідних трубок

В цілях безпеки кращим рішенням буде придбати цілу бухту мідної трубки. Це виправдано, тому що в обрізаної трубці може залишитися дрібна стружка, яка в процесі роботи здатна вивести компресор з ладу. Крім того, необхідно простежити, щоб на краях трубки був заводська розвальцьовування, і на трубці були відсутні тріщини, заломи і інші дефекти. За допомогою довгого трубопроводу можна опустити зовнішній блок набагато нижче внутрішнього. В даному випадку перевитрата матеріалу швидко окупиться, так як виник ефект термосифона знизить витрати енергоспоживання обладнання.

Обрізка, очищення та надання форми трубках

До початку установки кондиціонера необхідно зробити пробну розвальцювання, шабровку і обрізку трубки. Для розвальцьовування застосовується спеціальний інструмент, перед роботою потрібно уважно оглянути і вивчити його пристрій, можливі дефекти при використанні, і знати, як виглядає кінцевий результат. При покупці цілої бухти найкраще придбати ще невеликий обрізок для пробних робіт, так як бухту для цих цілей різати не рекомендується. Обрізка трубки проводиться круговим рухом труборіза. Далі потрібно зробити шабровку, при якій трубка повинна перебувати кінцем вниз, щоб обрізки трубки не потрапили в просвіт і всередину.

Монтаж зовнішнього блоку

Самостійна установка кондиціонера в квартирі на поверхах вище другого, а саме зовнішнього блоку, вважається небезпечною для життя і недоцільною. На верхніх поверхах можна робити монтаж тільки при наявності балкона або лоджій. Зовнішній блок легко і зручно встановлюється на балконі на невеликих і неглибоких кронштейнах. Балкон взагалі зручне місце для установки кондиціонера, тому що на ньому присутні північна або східна сторони, які просто ідеально підходять для монтажу. Але і на півдні установка спліт системи не така страшна, так як дах або козирок захистять зовнішній блок від перегріву під палючим сонцем навіть в самий жаркий день. Саме в такий день робота кондиціонера дуже актуальна.

Перед установкою кронштейнів, необхідно на період монтажу зняти скло, а самі власники вбити в нижню частину рами. Щоб не псувати обшивку лоджії, можна «коріння» власників загнути у вигляді букв «П» розташованих по горизонталі.

Установка спліт-системи

Професійний монтаж спліт-системи в будинку проходить в суворій послідовності:

- вибір місця для внутрішнього блоку,
- укладання та заміна проводки електромережі,
- монтаж зовнішнього блоку,
- виконання отвори в стіні під трубки,
- прокладання трубопроводу,
- Електромонтаж з'єднань в блоках,
- перевірка герметичності кондиціонера,
- вакуумирование системи,
- заповнення системи,
- підключення харчування,
- тестовий запуск спить системи,
- ізоляція міжблочних джгутів,
- капітальна закладення отворів,
- приємне користування.

Нижче докладніше розглянуті деякі важливі стадії монтажу спліт-системи.

Вибір місця розташування внутрішніх блоків

Існує ряд місць, в яких внутрішній блок спліт системи встановлювати не можна:

- над опалювальними приладами;

- там, де не маєте доступу повітря - за шторами, перегородками, ширмами і іншими на перший погляд несуттєвими перешкодами;

- в кімнатах, де є обладнання, що викликає електро перешкоди: майстерні з електроінструментами, кухні з індукційними і мікрохвильовими печами, електричними духовими шафами. Якщо цим знехтувати, то від випромінювання вийде з ладу процесор блоку.

Увага! Кондиціонер на кухні не встановлюється. Охолодження повітря і приплив нового йде за рахунок власної загально будинкової вентиляції.

особливості електропроводки

Потужність самого невеликого кондиціонера становить 1,5 кВт. З цієї причини для системи кондиціонування повітря просто необхідно прокласти окремий кабель з товщиною кабелю не менше 2,5 кв. мм. Крім цього важливо встановити автомат, який зможе відключити електрику в разі перевантаження.

При з'єднанні проводів до силового щитка потрібно жовтий провід із зеленою смугою по всій довжині підключити до N (нульового проводу). За допомогою індикатора фази потрібно визначити фазу і нуль.

Як просвердлити отвори в стіні

Важливо правильно визначити положення арматури в стіні. У разі якщо відбулося попадання в арматуру, нічого вдіяти вже буде не можна. Доведеться свердлити новий отвір. Пошкодження арматури неприпустимо, так як це суперечить будівельним нормам. Крім описаної ситуації є ще один момент. Для цього етапу буде потрібно друга людина, яка буде попереджати внизу проходить народ про можливе падіння шматків бетону або цегли. Цього не можна ігнорувати, тому, як якщо випадковий уламок впаде на людину, то наслідки можуть бути дуже серйозні, аж до тюремного ув'язнення.

Отвір необхідно робити діаметром понад 80 мм. Зустрічаються поради про 50-60 мм швидше за все не беруть до уваги теплоізоляцію.

монтаж трубок

Для початку потрібно обрізати трубку необхідної довжини з запасом близько одного метра. Потім можна приступати до вигинання трубопроводу. Це робиться дуже акуратно, щоб не сталося зламу або зморшок. Вигин трубки повинен відповідати радіусу від 100 мм і не менше. У разі виникнення зморшок, вони будуть створювати непотрібне опір охолоджуючої рідини і в результаті збільшать витрати на електроенергію.

Наступним етапом йде теплоізоляція трубки. Для цього на неї надівається шлаг з пенополиуритана (флекс). Інші утеплювачі немає сенсу застосовувати, так як вони недовговічні і через сезон прийдуть в непридатність.

Після цього на трубки необхідно надіти фланці різьбленням до кінців трубки і зробити розвальцювання.

Далі по черзі підключаємо трубки до наявних штуцерів. На даному етапі необхідно бути уважним і простежити, щоб холодний штуцер внутрішнього блоку не підключити до гарячого штуцера зовнішнього блоку. Іноді холодний і гарячий штуцери мають різні діаметри.

Гайки на штуцерах необхідно надійно затягнути, але не дуже туго, тому що контрольно затягувати гайки потрібно буде при герметизації.

Як дренаж можна використовувати частину армованої пластикової трубки. Він приєднується до стічних патрубку або різьбовий гайкою. Також допомогти може відрізок термоусаджуваної трубки. Вона легко нагрівається паяльником, трохи торкаючись трубки жалом.

Як правильно підключити кондиціонер до електромережі

Для підключення блоків знадобляться багатожильні, ізольовані проводи товщиною від 2,5 кв. мм. Ними з'єднуємо клеми блоків (внутрішнього і зовнішнього), найчастіше клеми однакові. Якщо найменування клем відрізняються, то необхідно детально вивчити інструкцію і отримати консультацію у фахівця. Всі дроти, по аналогії з трубками, пропускаються через пророблені раніше отвори в стіні.

герметизація

Для проведення герметизації, використовується мильний розчин. Для цього необхідно придбати в аптеці дистильованої води і нагріти її до стану пара. Потім акуратно перемішуючи, потрібно розчинити в ній столову ложку нарубаного господарського мила.

Тут має працювати дві людини. Потрібно зняти випускний ніпель, а до його патрубка приєднати гумовий шланг від велосипедного насоса. Помічник обережно качає повітря, інший на всі з'єднання наносити пензлем мильний розчин.

Потім затягує гайки до повного припинення появи бульбашок, і плюс на 1/8 обороту зверху. мильна наліт счищается вологою серветкою.

Процес вакуумного очищення

Наступним етапом йде процес вакуумування. Він необхідний щоб система очистилася від пилу і вологи, які видаляються разом з повітрям. Для цього ніпель прикручується на своє місце і до нього приєднується вакуумний насос. Його необхідно міцно затягнути. Потім протягом години необхідно качати повітря. В результаті вся залишкова волога випарується.

заповнення системи

Прийшла черга холодоагенту, яким необхідно заповнити систему. Для цього балон з охолоджувальною рідиною приєднується до системи через перехідник з манометром. Заповнювати слід до досягнення тиску зазначеного в документації.

Важливо! Кондиціонери, які працюють на фреоні заборонено заповнювати холодоагентом і навпаки.

тестове включення

При включенні автомата, сплит система самостійно повинна увійти в тестовий режим. Якщо цього не відбулося, то потрібно запустити тест з пульта дистанційного керування. Якщо і цього разу не виходить, це означає, що установка була проведена невірно і, щоб остаточно не вивести обладнання з ладу, потрібно викликати фахівця.

завершальні штрихи

У разі якщо тестове включення пройшло успішно, то жалюзі встановлюються в правильне положення і починають погойдуватися. Палять, розташований між блоками зверху потрібно обмотати алюмінієвою фольгою. Це послужить тепловим екраном, що заощадить до 3% електроенергії. Другим шаром джгут разом з дренажною трубкою обмотується вологостійкої ізоляційною стрічкою. Останнім штрихом є капітальна закладення отвору в стіні. Не потрібно робити цього піною. На цьому можна підвести вирішальний підсумок, що спліт система самостійно встановлена \u200b\u200bі працює справно.

Відео по темі «Як встановити кондиціонер самостійно»

Слово split взагалі-то значить «щілину», але в технічному англійською має кілька значень. В даному випадку мова піде про систему кондиціонування повітря за допомогою кондиціонера з рознесеними блоками. Ми розповімо, як здійснюється установка спліт системи своїми руками в міській квартирі і приватному будинку.

Як працює кондиціонер

Установка кондиціонера - справа складна. Щоб не напартачив, потрібно точно знати, що для чого робиться. Тому нагадаємо коротко принцип роботи кондиціонера:

• У випарник через вузький отвір - фільєру, або сопло- під тиском надходить хладоагент: легкокипящая рідина з великою теплотою випаровування. У камері випарника холодоагент, розширюючись, закипає, випаровується і поглинає багато тепла ..
• На радіаторі випарника при цьому утворюється водний конденсат (падає роса). Конденсат стікає в резервуар, а з нього по дренажній трубці - назовні.
• Компресор, влаштований за принципом вакуумного насоса, безперервно відкачує пари холодоагенту з камери випарника. Від підвищення тиску за насосом хладоагент нагрівається і переходить в надкритичної стан: не газ і не рідина, щось на зразок дуже щільного туману.
• Далі хладоагент надходить в конденсаційну камеру, також забезпечену радіатором, який обдувається вентилятором. Його температура падає нижче критичної, і хладоагент конденсується в рідину.
• Рідкий холодоагент через фільєру вдувається в випарник; робочий цикл повторюється.

Що потрібно і що не потрібно кондиціонеру

З принципу роботи кондиціонера зрозуміло, що для його успішної роботи і економного витрачання електроенергії при монтажі потрібно врахувати наступне:

1. Будь теплової контакт між холодної та гарячої зонами різко збільшує витрату електроенергії: компресора, крім перекачування агента, тепер доводиться ганяти тепло всередині системи - за гроші власника.
2. Пил та сміття в системі неприпустимі: вакуумний насос - високоточний пристрій; одна крихта металу може вивести його з ладу.
3. Система повинна бути щільною: легкокипящие рідини так і норовлять випаруватися навіть крізь микронную щілину.
4. Зовнішній блок повинен бути розташований нижче внутрішнього: в цьому випадку термосифонний ефект (нагріта рідина прагне піднятися) полегшує роботу компресора. В іншому випадку компресора, крім додаткового витрати електрики на підйом агента, доведеться ще долати термосифонний ефект.
5. Зовнішній блок повинен бути розташований в можливо більш прохолодному місці. Будь додатковий його нагрівання оплачує власник.
6. Дренажна трубка ніде не повинна мати вигину вгору. Будь-яке «U» швидко стає джерелом зарази: конденсат - чиста вода, в якій мікробам і грибків привільно і привільно, а їх суперечки завжди є в повітрі.

Що таке повітряний сплати

Кондиціонери для спліт-систем виконуються з роздільними блоками: випарним (внутрішнім) і комрессорно-конденсаційним (зовнішнім). Назви, втім, умовні, тому що більшість сучасних кондиціонерів можуть як охолоджувати, так і обігрівати приміщення; при обігріві хладоагент конденсується у внутрішньому блоці, а й випаровується в зовнішньому. Тому частіше говорять просто: зовнішній і внутрішній блок.

У деяких (досить дорогих) моделях кондиціонерів до одного зовнішнього блоку підключається декілька внутрішніх, які можуть працювати окремо на охолодження та обігрів. Така спліт-система при початкової дорожнечі в експлуатації виявляється економічніше: міжкімнатний теплообмін в такому випадку не заважає, а допомагає кондиціонеру. Як монтується спліт-система в квартирі, показано на малюнку:

Коли краще братися за спліт

Монтаж спліт системи в квартирі краще приурочити в ремонту. Робота має бути серйозна: для монтажу електрики доведеться пройтися не по одній стіні. Якщо стіни вже облицьовані - до витрат заздалегідь закладайте нову облицювання.

інструмент

Щоб сплати заробив і не поламався через день-тиждень, потрібно придбати або взяти напрокат наступний інструмент:

• Перфоратор з набором доліт - доведеться робити отвір під 100 мм діаметром в капітальній стіні.
• Арматуроіскатель, якщо стіна бетонна - потрапивши при довбання на арматурину, доведеться бити новий отвір.
• Труборіз. Ні в якому разі не можна пиляти трубки для хладоагента ножівкою! В просвіті обов'язково залишиться мідна крихта, яка швидко знищить компресорів.
• Набір для розвальцьовування трубок. При розвальцьовуванні підручними засобами герметичності не добитися. Про розвальцьовуванні трубок буде сказано особливо. У комплект хороших наборів для розвальцьовування входять і труборіз з шабровкой.
• Шабрування (ример) - інструмент для зачистки кінців труб. Надфиль або напилок не годяться через тих же тирси.
• Велосипедний ручний насос - для перевірки герметичності системи.
• Вакуумний насос - для вакуумування системи перед заповненням. Промивання хладоагентом, яку часто рекомендують, що не видаляє вологу, а та гробить компресор не гірше металевих тирси.
• Індикатор фази і тестер для електромонтажних робіт.
• Манометр.

Про трубопроводах

Купівля трубок

Мідну трубку краще купувати цілої бухтою: краще витратитися на деякий запас, який потім піде кудись ще, ніж ризикувати компресором: в трубці, від якої відрізалось, можуть залишитися тирсу. Також стежте, щоб кінці трубки в бухті були завальцьовані заводським способом, а сама трубка не мала вм'ятин і тріщин. Довгі трубопроводи дозволять опустити зовнішній блок нижче, так що певний перевитрата при покупці потім компенсується хорошим термосифонного.

Різка, сусідка, розвальцювання трубок

Перш ніж братися за монтаж, потрібно попрактикуватися в розвальцьовуванні трубок: для кондиціонера це питання життєво важливе. Розвальцьовування робиться спеціальним інструментом; як він улаштований, виглядає, які можливі дефекти, і яким повинен бути кінцевий результат - видно на малюнку:

Для тренування потрібно відразу з бухтою трубки купити який-небудь обрізок такої ж; бухту до монтажу не чіпаємо. Заодно попрактікуемся в обрізанні та шабровки: трубку обрізають круговим рухом, а при шабровки трубку потрібно тримати кінцем вниз, щоб зскрібає задирки не були в її просвіт.

Установка зовнішнього блоку

Встановлювати зовнішній блок на стіну самостійно, починаючи з другого поверху, настійно не рекомендується. Чому? Див. Статистику МНС і МОЗ в розділах: «Реанімація» та «Ургентна хірургія». На щастя, верхні поверхи мають балкони або лоджії.

На балконі зовнішній блок дуже добре встановлюється на саморобних дрібних (тобто неглибоких) кронштейнах, див. Рис. На будь-якому балконі, як його не поверни, завжди знайдеться північна або східна сторона, найбільш підходяща для кондиціонера. Але навіть при установці в лоджії «обличчям» на південь козирок захистить зовнішній блок від прямих променів сонця в жарку пору дня, коли кондиціонер якраз і працює.

При такому способі установки монтаж і техобслуговування кондиціонера не викликають труднощів і не створюють небезпеки. Єдина незручна операція - кріплення блоку до кронштейнів; її доведеться робити перехилившись через перила.

Для установки кронштейнів скління доведеться на якийсь час зняти, а кореневі частини кронштейнів врізати в нижню обрамлення рами. Якщо ж «коріння» кронштейнів загнути вниз у вигляді горизонтально розташованих «U», то можна обійтися без підкосів і не чіпати обшивку балкона.

Монтаж спліт-системи

Монтаж спліт-системи в квартирі проводиться в такому порядку:

А тепер опишемо деякі особливості кожної стадії робіт. Допустимі відступи від стін і стелі для внутрішнього і зовнішнього блоків вказані на малюнку справа.

Місця для внутрішніх блоків

Внутрішні блоки не можна встановлювати:

1. Над радіаторами опалення та іншими джерелами тепла.
2. За фіранками, шторами, ширмами і іншими перешкодами для потоку повітря.
3. У приміщеннях з джерелами електропомех: майстернями з електроінструментом, індукційними і мікрохвильовими печами, електродуховками - наведення можуть вивести з ладу процесор блоку.

Відразу виникає питання: а як бути з кухнею? У ній, виходить, кондиціонер ставити зовсім не можна. Вірно. Приплив кондиціонованого повітря в кухню забезпечується.

електропроводка

Самий малопотужний кондиціонер споживає 1,5 кВт електрики. Тому для нього потрібно прокласти окрему проводку перерізом не менше 1,5 кв. мм і поставити автомат відключення - як для бойлера або пральної машини.

При підключенні проводів до вступного щитка жовтий провід з поздовжньою зеленою смугою підключаємо до нейтрали (нульового проводу). Фазу і нуль визначаємо індикатором фази. Якщо проводка робиться з проводів в ізоляції нестандартних кольорів, нуль і фазу потрібно позначити з обох кінців.

зовнішній блок

Установка зовнішнього блоку вже описана вище.

Отвір в стіні

По-перше, якщо будинок блоковий, потрібно заздалегідь визначити місця залягання арматури. Зрізати опинилася в отворі арматуру не можна: зовнішня стіна завжди несе, і порушення арматури неприпустимо.

По-друге, необхідний другий чоловік: від повинен стояти внизу і попереджати перехожих. Випадково випав шматок бетону або цегла можуть коштувати господареві тривалого тюремного ув'язнення.

Діаметр ж отвори повинен бути не менше 80 мм. Рекомендації про 60 і навіть 50 мм явно не враховують теплоізоляції.

трубопроводи

Трубки в розмір обрізаємо з запасом в 1 м, на вигини. Гнути трубки потрібно обережно, щоб не допустити зламу або зморшок. Зморшки створюють опір потоку агента, а це тягне за собою підвищену витрату електрики. Допустимий радіус вигину трубок - не менше 100 мм.

Потім на трубки одягаємо різьбові фланці ( «гайки») і кінці трубок развальцовивается. Слідкуйте, щоб фланці були надіті правильно - різьбленням до кінця трубки.

Нарешті, приєднуємо трубопроводи до штуцерів. Це потрібно робити по черзі, щоб холодний штуцер внутрішнього блоку не виявився підключений до гарячого зовнішнього. Справа полегшується тим, що в більшості кондиціонерів штуцери гарячі і холодні різного діаметру.

Фланці на штуцерах затягуємо щільно, але не туго: мідь можна легко перетиснути. Дотягувати різьбові з'єднання будемо потім, при герметизації.

Для дренажу потрібен шматок армованої пластикової трубки. Його приєднуємо до стічних патрубку або різьбовим фланцем, якщо він передбачений, або за допомогою відрізка термоусаджуваної трубки. Нагріти термоусадку можна паяльником легкими круговими рухами, ледве торкаючись трубки жалом.

Електричний

Багатожильними проводами в ізоляції перетином не менше 1,5 кв. мм з'єднуємо однойменні клеми внутрішнього і зовнішнього блоків. Якщо найменування деяких клем не збігаються - розбираємося по інструкції, консультуємося з фахівцем. Зрозуміло, як трубопроводи, так і дроти проводимо через отвір в стіні.

герметизація

При герметизації використовуємо перевірений поколіннями газовиків спосіб: мильний розчин. Купуємо в аптеці 0,5 л дистильованої води, нагріваємо її «до пари» і, обережно розмішуючи, розчиняємо в ній ложку стружок господарського мила.

Мова в цій статті піде про блок зовнішній. Внутрішній блок кондиціонера, як відомо, розташовується в приміщенні. Він є другою складовою спліт-системи.

Принцип роботи такого пристрою, як зовнішній блок кондиціонера, побудований на поглинанні тепла при випаровуванні і виділення його при конденсації. Система, як правило, начинена фреоном. При роботі агрегату на охолодження рідина починає циркулювати по внутрішньому блоку, після чого відбувається її випаровування, а потім осадження в зовнішній частині.

Для обігрівання приміщення відбувається випаровування холодоагенту в зовнішньому модулі, і він осідає як конденсат всередині.

За допомогою компресора відбувається перехід теплоносія з одного стану в інший за допомогою створення різниці в тиску в апараті. При цьому системою електроенергії переноситься в три рази більше. Чим же в цьому випадку оснащуються кондиціонери? Зовнішні блоки спліт-систем доповнюються внутрішньою конструкцією.

Конструктивні особливості зовнішнього блоку кондиціонера

Для прикладу візьмемо кондиціонери спліт, зовнішній блок яких складається їх декількох деталей:

• Компресор. В його функцію входить стиснення фреону і підтримання його руху по холодильному контуру. В основі компресора можуть бути поршень або спіраль scroll-типу. Поршневі моделі коштують не так дорого, але вони мають меншу надійністю, особливо при низьких температурах зовнішнього повітря.
• Вилочний клапан, який монтується в реверсивних моделях кондиціонерів (режими тепло і холод). У обігрівати режимі цим клапаном змінюється напрямок надходження фреону. При цьому внутрішній і зовнішній блоки як би міняються своїми функціями: внутрішній блок забезпечує опалювання, а зовнішній охолодження.
• Керуюча плата. Ця деталь присутня тільки в агрегатах інверторного типу. В інших конфігураціях вся електроніка розміщена у внутрішньому блоці, так як перепади температури і вологості можуть вивести з ладу роботу електронних складових.
• Вентилятор, який забезпечує надходження повітряного потоку, що обдуває конденсатор. У моделях дешевого сегмента він володіє однією швидкістю обертання. Такий агрегат працює стабільно в єдиному діапазоні температур, що надходять зовні. У дорогих моделях швидкість обертання вентилятора розрахована на широкий діапазон температур. Вентилятор, як правило, має 2-3 режимами швидкості і плавністю їх регуляції.
• Радіатор. Він забезпечує охолодження і конденсацію фреону. Продувається в конденсаторі повітряний потік піддається нагріванню.
• Фільтр системи фреону. Деталь розташована перед входом компресорного пристрою і служить його захистом від мідної крихти і інших дрібних частинок, які можуть потрапити в кондиціонер при його монтажі. Якщо установка виконана некваліфіковано, і в ході робіт в пристрій потрапив зайва кількість бруду, то фільтр в цьому випадку виявиться безсилим.
• З'єднання на штуцерах. До них підключені труби з міді, які служать сполуками зовнішнього і внутрішнього блоків.
• Швидкознімна кришка для захисту. Вона закриває з'єднання на штуцерах і клеммник. Останній використовується для підключення електричних кабелів. У деяких конфігураціях захисна кришка покриває тільки клемник, з'єднання на штуцерах при цьому розташовуються зовні.

Установка спліт-системи

Щорічно в нашій країні купується безліч побутових настінних, стельових і віконних спліт-систем. Великі компанії, Крім продажів агрегатів, пропонують послуги з їх встановлення. Слід зазначити, що у монтажу є свої нюанси, недотримання яких призводить до збою в роботі агрегату.

Основні правила установки

Багато хто задається питанням про те, як встановити зовнішній блок кондиціонера правильно.

• Перший, головний момент. Зовнішній блок спліт-системи повинен бути монтований в зовнішній частині житла, яка забезпечить доступ до радіатора охолодження відкритого повітря. Це означає, що якщо блок встановлений на власник кондиціонера повинен переконатися в тому, що там є вікно. Воно забезпечить надходження повітря під час роботи агрегату. Якщо ж пристрій буде піддаватися охолодженню в закритому просторі, то це призведе до його перегрівання. Поки функціонує новий датчик температур, він буде сповіщати про автоматичне відключення кондиціонера до моменту охолодження зовнішнього блоку. при високій температурі пристрій зможе функціонувати лише на протязі 5 хвилин, і йому буде потрібно півгодини, щоб охолонути в вимкненому стані. Якщо вийде з ладу, то зовнішній блок просто перегріється і згорить. Ремонт агрегату в цьому випадку обійдеться недешево. Іноді навіть вигідніше купити новий кондиціонер.
• Другий істотний момент. Для здійснення діагностики спліт-системи також існує необхідність заправки пристрої холодоагентом. Майстер при сервісному обслуговуванні повинен мати безперешкодний доступ до клапанів, які розташовуються збоку зовнішнього блоку (як правило, з лівого боку). Клапани закриті пластиковими ковпаками. Якщо дотягнутися до клапанів буде неможливо, то вам доведеться викликати професійного альпініста.
• Зовнішній блок кондиціонера не повинен працювати шумно вночі. Максимально допустимий показник становить 32 дБ.
• Слід організувати оптимальний відведення конденсату, щоб він не потрапляв на стіни будівлі, козирок під'їзду і перехожих.
• Обов'язково береться до уваги фортеця стін. Стіна повинна витримати вантаж в декілька десятків кілограм. Протипоказано кріплення агрегату до стін на основі газобетону, до зовнішньої облицювання житла і утеплювальні шару.
• Кронштейнів з блоком має бути забезпечено максимально надійне підгрунтя і кріплення.
• Щоб уникнути перегрівання компресорного пристрою, мінімальний показник відстані від стіни до зовнішнього блоку повинен становити не менше 10 см. Нічого не повинно перешкоджати нормальному обдування.
• Категорично не допускається велика кількість вигинів трубопроводу з міді, так як заломи заважають повноцінному перекачування фреону компресором.
• Максимальний показник довжини трубопроводу між модулями спліт-системи не повинен бути вище довжини, заданої виробником. В іншому випадку рівень ефективності роботи помітно знижується.
• Не допускається пряме попадання сонячних променів на задню частину агрегату. Тому не повинно бути дуже велику відстань від зовнішньої стіни до зовнішнього блоку.
• Бажано забезпечити захист від проникнення вологи.

Дотримання при монтажі всіх існуючих правил дозволить функціонувати агрегату тривалий час без збоїв.

Вибір місця розміщення зовнішнього блоку

При стандартному монтажі зовнішній блок кондиціонера закріплюється під вікном трохи нижче рівня підвіконня або ж збоку від вікна, при цьому не зачіпаючи території квартири сусідів.

Також існують і не зовсім загальноприйняті варіанти розташування зовнішнього пристрою. Якщо дозволяють допустима довжина траси і перепад висот, то установка здійснюється на даху або ж в горищному приміщенні.

Багато здійснюють монтаж зовнішніх блоків кондиціонерів на фасадній частині балкона або лоджії. Можна встановити і всередині них за умови відсутності засклення.

Ті, хто проживає в приватних будинках або ж на першому поверсі, часто встановлюють агрегат під лоджією, тим самим оберігаючи його від несприятливих впливів опадів і не порушуючи зовнішній вигляд будівлі.

З особливим інтересом слід поставитися до монтажу зовнішнього блоку в підвальному приміщенні. Такий проект можливий при збільшених розмірах траси і перепаді висот. Якщо в підвалі є опалення, то кондиціонер забезпечить не тільки охолодження, але і прогрівання в морозні дні.

З цією метою зовсім необов'язково вдаватися до установки зимового комплекту на прилад або ж купувати систему з широким діапазоном температур, так як встановлений в підвальному приміщенні, не буде схильний до дії дуже низьких температур. Головне в цьому випадку - забезпечення нормальної циркуляції повітря, щоб уникнути перегрівання теплообмінника.

Влітку в підвалі прохолодно, тому тут є свій полюс. При цьому положенні робота зовнішнього модуля буде володіти високим показником ККД, так як повітря в підвалі холодніше вуличного.

На що слід кріпити зовнішній блок

При установці зовнішній блок кондиціонера повинен бути обов'язково закріплений. Стандартна форма кріплення передбачає використання кронштейнів, які складаються з двох зварних планок. Виробляються вони, як правило, з звичайного профілю з різним перетином. Вони оснащені двома отворами для кріплення самого кондиціонера. Такі елементи можуть витримати великі навантаження, що перевищують вагу середнього блоку в кілька разів.

Кондиціонери, розташовані на підставках

Установка зовнішніх блоків кондиціонерів на даху, підлоги або ж землі передбачає використання спеціальних підставок під зовнішній блок агрегату. Вони зроблені з металу, який покривається порошковим напиленням. До поверхні підставки кріпляться за допомогою приварних отворів (фасадний кріплення на рамках). Вони мають розсувними планками, яке підганяє під будь-який розмір агрегату. Зазвичай підставка може винести більше 250 кг, що становить вага дуже великого кондиціонера промислового призначення.

Ремонтні роботи

Як правило, поломка зовнішнього блоку викликана виходом з ладу механіки приладу або ж його електронної системи.

В першу групу можна включити несправності холодильного модуля, а в другу - збої в роботі плати управління та порушення в електричному ланцюзі.

Поломки механічного характеру

До них можна віднести такі несправності:

• зовнішній блок кондиціонера промерз;
• з'явилися нехарактерний для роботи шум і вібрація;
• обдування теплообмінника відбувається в недостатній мірі;
• на платах з'явилися масляні патьоки.

Є й інші причини обмерзання зовнішнього модуля, причому це відбувається не тільки в зимовий період, Але і влітку.

В системі може міститися надмірна кількість холодоагенту, повітря або вологи. Можливо, виявилися забитими капілярні трубки або ж прилад потребує профілактичної очищення (замінюються фільтри, промиваються панелі обох блоків, видаляється брудний наліт з вентилятора і теплообмінника).

Найчастіше зустрічається неправильна довжина трубопроводу з міді. Також може спостерігатися нестача або підвищений вміст фреону.

Неполадки в електроніці

Не менш серйозна проблема - збій в роботі плати управління. Зазвичай про нього сигналізують спеціальні коди і лампи на світлодіодах. Вони встановлені на корпусі внутрішнього блоку.

При згорянні плати може почати диміти зовнішній блок. Хоча таке явище, як правило, говорить про перегорання електричного двигуна, Компресора або ж вентилятора. Якщо ж зовнішній блок димить при обігріві в зимовий період, то це може бути сигналом НЕ загоряння, а розморожування теплообмінника. У цьому випадку за дим може бути прийнятий пар.

Незалежно від ступеня складності поломки, потрібно відразу відключити прилад від електроживлення і звернутися в сервіс по ремонту.

Моделі зовнішніх блоків

Моделі зовнішніх блоків представлені різними фірмами. У сегменті є пристрої різних розмірів і потужностей. Кожен агрегат має свої технологічними особливостями. Розмір зовнішнього блоку кондиціонера також може бути різним. Для прикладу розглянемо дві моделі від різних фірм-виробників.

Модель Mitsubishi Electric MXZ-8B140VA

зовнішній блок кондиціонера Mitsubishi Electric MXZ-8B140VA проведений всесвітньо відомої японської фірмою. Він призначений для охолодження і обігрівання повітря в приміщеннях, площа яких становить 140 кв. м. Це зовнішній модуль мультизональной системи кондиціонера з регуляцією інверторного типу. Агрегат має високий рівень продуктивності.

Внутрішні блоки в такій конфігурації працюють в незалежному один від одного режимі, за винятком одночасного функціонування при охолодженні і обігріві.

особливості системи

Зовнішній блок кондиціонера Mitsubishi має:

• охолоджуючим режимом;
• осушенням;
• вентилюванням повітря;
• режимом на автоматичній основі.

Зовнішній блок має сучасний елегантний дизайн.

Модуль може обслужити від 2 до 8 внутрішніх блоків різної конфігурації, які складають основу мультизональной спліт-системи.

Інверторна регуляція продуктивності служить гарантом швидкого виходу агрегату на потрібний режим і подальшого уповільнення швидкості обертання компресора. Це дає можливість економити електроенергію без погіршення якості роботи агрегату.

Апарату притаманний низький рівень шуму і вібрації. У ньому використані оптимізовані стабілізатори, які забезпечують рівномірний і плавний розподіл повітряних мас. Це дозволяє звести нанівець зіткнення повітря з вентилятором, і, отже, домогтися зниження шуму при роботі.

Кондиціонер відрізняється високим рівнем ефективності при роботі в режимі охолодження. Ця функція може бути застосована для особливих умов користування. Наприклад, для охолодження приміщення взимку.

Основним показником агрегату є його високий рівень енергоефективності, який досягається плавною регуляцією роботи теплообмінника.

Модель зовнішнього блоку від виробника Daikin

Він відрізняється наступними показниками:

• Зовнішній модуль Daikin RXYQ-T має особливу схемою управління температури холодоагенту, що забезпечує настройку VRV в індивідуальному порядку. Це забезпечує максимальну зручність, а також підвищує сезонну ефективність.
• Застосування змінних показників температури холодоагенту дає можливість підвищити сезонну ефективність до 28%.
• Високий рівень комфорту, відсутність холодних протягів при низькій температурі повітря на виході забезпечується завдяки застосуванню змінної температури холодоагенту і технології інвертора.
• Конфігураційне пристрій VRV здійснює точні налаштування і введення в експлуатацію.
• Інтегрована схема в системі регуляції температури в приміщенні забезпечує надходження свіжого повітря. Також систему відрізняє дуже проста установка, автоматична заправка і тестування.
• Наявність дисплея на зовнішньому блоці дозволяє отримати інформацію про можливі збої в роботі агрегату, перевірити його параметри і функціональність.
• Високий показник статичного тиску дає можливість монтувати зовнішній блок в приміщенні.
• Широкий сегмент зовнішніх агрегатів робить можливим підключення стильних блоків побутової серії Daikin Emura, Nexura і ін.
• Гнучкість установки системи забезпечується довжиною трас (максимальний показник суми до 1000 м).
• Перепад висот між внутрішніми модулями підвищений до 30 м, що робить область застосування агрегату більш широким.
• Система вводиться в експлуатацію поетапно.

Якщо ви володієте знаннями і досвідом по роботі з технікою, ви можете спробувати встановити кондиціонер самі. Незамінним помічником стане наш покроковий самовчитель.

Самовчитель розроблений людьми, що мають багатий практичний досвід з встановлення кондиціонерів.

Маючи великий досвід монтажу обладнання ви легко впораєтеся із завданням, якщо подібними навичками не володієте - отримаєте можливість проконтролювати роботу фахівців, встановлюють вам кондиціонер.

Наш самовчитель по установці кондиціонера включає в себе 17 кроків послідовного монтажу побутовий спліт-системи.

Установка кондиціонера по кроках дозволить вам не зіткнутися з труднощами монтажу, звертайте увагу на практичні поради фахівців - авторів даного самовчителя.

КОМПЛЕКТИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО МОНТАЖУ ВІД 0.8 ДО 50 МЕТРІВ. ЦІНИ ВІД 700 РУБЛІВ! ПУНКТ Самовивіз В МОСКВІ ЗНАХОДИТЬСЯ У М.ЛЕРМОНТОВСКІЙ ПРОСПЕКТ (8), КУР'ЄРСЬКА ДОСТАВКА І БЕЗКОШТОВНА ВІДПРАВКА поштою післяплатою В БУДЬ-ЯКИЙ РЕГІОН РОСІЇ!

Кондиціонери все більше входять в наше життя. Зараз на ринку запропоновані тисячі моделей кондиціонерів від десятків різних виробників. Але у всіх моделей кондиціонерів є спільне - необхідність з'єднання внутрішнього і зовнішнього блоку спліт-систем міжблочної трасою. Це можна зробити самостійно, а не платити за установку, використовуючи готовий развальцованний монтажний комплект.

Готове рішення для самостійної установки кондиціонера! Купувати готовий комплект вигідніше, ніж купувати комплектуючі окремо. Нашому заводу по обробці мідних труб і виробництва кронштейнів - 7 років!

Вибрати й купити монтажний комплект для установки кондиціонера \u003e\u003e

Почнемо самовчитель з найважливішого його розділу - початку роботи. Саме в ньому ми визначимо головні пріоритети під час установки. Це дозволить нам встановити спліт-систему якісно і швидко, щоб в процесі установки ми не втратили б час на пошук відсутніх частин або інструментів.

Монтаж кондиціонера процес технічно складний, але не трудомісткий. Якщо ви дійсно добре розбираєтеся в техніці то впораєтеся з роботою за один день.

Перед початком роботи необхідно отримати всю повну інформацію про кондиціонер, Уточнити список всіх необхідних матеріалів , Обладнання та інструментів.

Кондиціонер, незважаючи на свою простоту внутрішнього устрою, агрегат дуже примхливий при монтажі та експлуатації. Грамотно встановити кондиціонер не можна не дотримуючись стандартів, задані виробником. Обов'язково придбайте електропроводи тільки зазначеного перетину, шланги дренажу певного діаметру і з певних матеріалів.

Що ж нам необхідно, щоб почати установку?

Необхідно визначитися з місцем установки зовнішнього блокуспліт-системи. Найголовніше: зважити всі плюси і мінуси - зовнішній блок кондиціонер необхідно змонтувати якомога простіше, але при цьому щоб не виникло проблем при його експлуатації і Міжблочні траса не була невиправдано довгим.

Від місця розташування залежить складність установки. Найпростіше монтувати зовнішній блок: під вікном або балконом, на даху, з землі зі сходів або будівельних лісів. У деяких же випадках кондиціонер можна буде встановити тільки за допомогою спецзасобів - методом промислового альпінізму, з підйомника і т.д.

Не варто забувати про те, що кондиціонер доведеться періодично обслуговувати, для цього необхідно спростити доступ до агрегату і зовнішньому відтинку магістралі між блоками.

На цьому етапі ви повинні визначити, де розташувати внутрішній блок кондиціонера або кілька блоків, якщо це спліт-система. Для зручності монтажу намалюйте схему, відбивши в ній все з'єднання і довжини магістралей. Вам належить вирішити - укладати траси в штробах в стіні або в декоративних коробах. Необхідно визначити, яким чином підключати кондиціонер до вже існуючої електромережі.

На цьому етапі неможливо остаточно визначити обсяг робіт по установці кондиціонера. Ви остаточно розрахуєте точну довжину трас з мідних трубок, довжину дренажного шланга, довжину необхідних електрокабелів і кількість з'єднань.

Тепер можна сміливо приступати до монтажу!

Кондиціонери різних виробників мають різну заводську комплектацію, якщо встановлюється кондиціонер вже не новий - з великою ймовірністю деякі елементи можуть бути відсутніми, доведеться їх купити окремо. Необхідно переконатися в тому, що кондиціонер непошкоджений при транспортуванні, Не були втрачені будь-які з його комплектуючих. Детально оглянути корпус в будь-якому випадку - необхідна процедура.

Необхідно перевірити, як працює внутрішній блок агрегату. Кондиціонер можна запустити і не приступаючи до монтажу, але тільки в режимі вентилятора. Це дозволить переконатися в тому що, кондиціонер справний. Це особливо актуально, якщо ви встановлюєте не нова кондиціонер, який можливо вже монтувався кілька разів.

Для установки спліт-системи будь-якого типу необхідно прокласти три види трас:мідні трубки різного діаметру між блоками; дренажний шланг від внутрішнього і зовнішнього блоків до місця відведення; електричний кабель від мережі до внутрішнього блоку і від внутрішнього до зовнішнього;

Сховати ці комунікації можна в стіну або в декоративний монтажний короб. Друге частіше краще, коли пошкодження стін і роботи по закриттю штроб бетоном небажані.

У більшості випадків застосовують декоративний короб - його легко змонтувати. Для повноцінного монтажу кондиціонера декоративного коробами необхідний короб 6 * 6 см. І менший короб для електрики.

Штроблення стін і укладання комунікацій в штроби як правило застосовується, якщо в приміщенні ведеться ремонт. В такому випадку проводитися установка кондиціонера в два етапи. Спочатку монтуються траси і кріплення - після закінчення ремонту вішаються блоки.

Може здатися, що просвердлити отвір в зовнішній стіні за допомогою перфоратора або ударного дриля - процес нескладний. Насправді це не так, особливо якщо в наявності немає спеціального свердла - бура, а стіна має велику товщину і запас міцності. Найлегше набриднений цегляна стіна, Важче - монолітний бетон. Завжди існує небезпека потрапити в скрутну ситуацію: бур може застрягти в арматурі, перегрітися або наштовхнутися на перешкоду.

Товщина зовнішній стін деяких будівель може досягати метра. До того ж отвір необхідно зробити особливим чином - його свердлять з ухилом в сторону вулиці, тому що в отвір необхідно буде помістити дренажний шланг від внутрішнього блоку кондиціонера. Вода не повинна застоюватися в трасі - це може мати дуже неприємні наслідки.

Внутрішній блок вішається у стелі приміщення, Дотримуючись необхідний відступ від стін, на спеціальний кронштейн, який, як правило, йде в комплекті з блоком кондиціонер.

Блоки встановлюють двома способами:

1. За допомогою будівельного рівня досягається точне горизонтальне положення блоку.

2. Деякі моделі внутрішніх блоків Каравани дорогу на 5 градусів в сторону дренажу для стоку конденсату в дренажну систему.

Вимоги до установки вказані в інструкції виробника до конкретної моделі блоку.

Уточніть ці вимоги в інструкції до вашого агрегату. Це дуже важливо для правильної роботи кондиціонера. Після установки, підключивши харчування до блоку, можна експлуатувати кондиціонер в режимі "вентилятора".

Установка зовнішнього блоку спліт-системи - найскладніший етап установки кондиціонера. Складний від не своєю технологією, а тим що де б ви не розташували зовнішній блок, встановлювати його все одно буде незручно. Як правило етап установки зовнішнього блоку займає найбільше часу. від правильної установки зовнішнього блоку залежить якість і довговічність роботи кондиціонера.

Часто роботи проводяться методом промислового альпінізму, З використанням спеціального спорядження або з автовишки. В даному випадку нам доведеться все робити без застосування спецзасобів.

Зовнішній блок встановлюється на зовнішній стіні будівлі на спеціальні кронштейни. Кронштейни кріпляться до фасаду будівлі дуже надійно, щоб витримати важкий зовнішній блок. Для цього застосовуються анкерні болти. Придбати їх можна в комплекті з кронштейнами.

Тільки надійне кріплення охоронить блок від падіння, якщо він обледеніє в зимовий час або піддасться сильному впливу вітру або інший стихії.

Тепер настала черга підключити комунікації до вже змонтованим блокам. Почати монтаж комунікацій варто з електрики.

Прокладається два електрокабеля:

1. Від внутрішнього блоку до зовнішнього - міжблочний кабель

2. Від внутрішнього блоку до джерела струму

Схема електрики, як між блоками так і до джерела живлення, може відрізнятися досить серйозно від моделі і виробника. Побутові кондиціонери як правило однофазні, а кондиціонери великої потужності трифазні, в даному випадку теж зовсім інша принципова схема.

Тепер прийшов час змонтувати міжблочні трасу з мідних трубок.

Холодоагент циркулює між внутрішнім і зовнішнім блоками спліт-системи по мідних трубках. Блоки кондиціонера з'єднані двома трубками різного діаметру. Трубка повертає холодоагент від внутрішнього блоку до зовнішнього більше в діаметрі.

Від надійності з'єднання мідних трубок з блоками залежить герметичність системи, що безпосередньо впливає на працездатність кондиціонера.

Дуже важливо врахувати всі особливості прокладки мідних трубок. Може знадобитися установка пасток для масла, При великих горизонтальних підйомах.

На кінці мідних трубок встановлюються зворотні гайки. За допомогою спеціального інструменту - вальцювання створюється надійне з'єднання типу "гайка-штуцер".

Для теплоізоляції мідних трубок необхідно використовувати спеціально призначену для цього ізоляцію. Ми повинні домогтися, щоб трубки були ізольовані на 95% і більше. Неізольованими залишаться тільки фітинги, вигини пасток для масла місця зони навколо зворотних гайок та інші складні ділянки.

Медниетрубкі з холодоагентом теплоізолюючих по всій довжині. теплоізоляційні матеріал проводитися у вигляді труб, нарізаних по 2 метри. Теплоізоляція просто одягається на мідні трубки. в місцях швів її можна приклеїти некіслотние силіконовим герметиком або змотати вінілової ізолентою.

Коли магістраль з мідних трубок прокладена її необхідно перевірити на герметичність, Відкачати з неї повітря і пари води, і заповнити холодоагентом, який зберігатися в зовнішньому блоці. Для цієї мети використовується вакуумний насос і манометричний колектор.

Підключивши магістраль до відповідних штуцерів на блоках слліт-системи, вона залишилася наповнена газами навколишнього нас повітря. Їх необхідно відкачати з магістралі.

Відкачавши газ з магістралі вакуумним насосом, за допомогою показань манометричного колектора ми зможемо влаштувати перевірку всіх з'єднань на герметичність.

Коли всі роботи по вакуумированию магістралі закінчені, можна заповнювати магістраль холодоагентом. У зовнішньому блоці спліт-системи зберігатися досить фреону, щоб заповнити мідні трубки.

У більшості моделей сучасних кондиціонерів використовують фреон R22 і R410A. Холодоагент R410A трикомпонентний - він не руйнує озон, але при цьому експлуатувати і обслуговувати кондиціонер, що працює на ньому складніше.

кондиціонер з потужним компресором може підтримувати дуже велику довжину мідних трубок. У цьому випадку, коли траса заповнитися фреоном, в зовнішньому блоці його майже не залишиться - необхідно буде дозаправить.

Зовнішній блок кондиціонера має великий запас холодоагенту. вага холодоагенту зберігається в агрегаті вимірюється кілограммамі.Ето запас буває достатній на роки роботи кондиціонера, але іноді його необхідно дозаправити, якщо частина цього запасу загублена.

Втрати запасу фреону приблизно - 6-8% в рік. При цьому якщо траса була змонтована невірно обсяг втрати може бути і більшим. Кондиціонери бувші у використанні при установки на нове місце дозаправляти припадати майже завжди: частина холодоагенту була загублена під час роботи раніше, частина втратили при демонтажі.

В цьому випадку балон з певною маркою холодоагенту підключаються до зовнішнього блоку, включається компресор кондиціонера і закачує холодоагент.

Варто відзначити, що чим більше довжина міжблочної траси тим більше холодоагенту повинно бути в блоці. При довгій міжблочної трасі дозаправка кондиціонера обов'язкове.

Остання магістраль, яку залишилося прокласти - це дренажна система. У дренажі внутрішнього і зовнішнього блоку спліт-системи накопичується вода, конденсованих на агрегатах пристрою. На нижніх частинах блоків є дренажні отвори, до яких кріпляться дренажні шланги.

Два варіанти відведення дренажної системи від блоків кондиціонера:

1. У систему каналізації, передбачає установку на лінію сифона для захисту від запаху

2. Вільний стік конденсату на вулицю

Шланги слід встановлювати під ухилом в бік відведення води. Як правило, дренажний шланг внутрішнього блоку виводять на вулицю по вже прокладеній трасі до зовнішнього блоку. Для цього штробу або декоративний короб роблять з невеликим ухилом в сторону вулиці - це запобіжить накопичення води в дренажному шлангу і його потрібно буде чистити дуже рідко. дренаж зовнішнього блоку не організовують або відхиляє в бік - конденсат вільно виливається з отвору або короткого шланга в нижній частині блоку., обсягу ціркуліруемой повітря і т.д.

Зверніть увагу на місця з'єднань мідних трубок на предмет витоку під час роботи - ми не перевіряли систему під високим тиском. Скористатися можна мильною піною, завдаючи її на з'єднання.

Пам'ятайте, що при низькій температурі повітря на вулиці кондиціонер може працювати не у всіх режимах чи не працювати зовсім. Не рекомендується включати кондиціонер для охолодження, якщо температура повітря на вулиці нижче + 15 ° С, тому ви не зможете перевірити всі режими роботи.

Після перевірки необхідно закрити декоративні короби з комунікаціями, ізолювати відкриті ділянки мідної труби і дроти і дренаж за допомогою вінілової стрічки , Закрити штроби цементним розчином.

Можна змонтувати як доповнення - козирок і захисну решітку для зовнішнього блоку. Це охоронить зовнішній блок спліт-системи від води, механічних пошкоджень, натиску стихії і вандалів.

силіконовим герметиком закладіть отвір у зовнішній стіні,якщо ви не зробили цього раніше.

обов'язкова ретельна прибирання приміщення від будівельного сміття і пилу в приміщенні -Результати свердління і штробления. Якщо цього не зробити, експлуатувати кондиціонер не можна: внутрішній блок захопить в себе дрібні і великі летючі частинки. Це може привести до того, що доведеться познайомитися з чищенням фільтрів кондиціонера від частинок цементу і будівельного пилу.

---