Для кімнат з масивними предметами меблів або з великим навантаженням на підлогу (з частою прохідністю, наприклад, в коридорі) варто використовувати більш товсті бруски - 7,5х15 см.

Ширина 15 см визначає розмір утеплювального матеріалу, так як його укладання буде проводитися в усі порожнини, що утворилися в процесі монтажних робіт.

Між стінкою і другим рядом брусків слід залишити невелику відстань; воно заповнюється утеплювачем.

Товсті лаги кріпляться самонарізними шурупами: вони повинні глибоко увійти в нижні бруски, а для цього їх розташування відзначають на чорнових дошках олівцем.

Утеплення і зовнішнє покриття

У всі порожнини між лагами на плівкову ізоляцію укладають утеплюють, наприклад, пінопласт, мінеральну вату або настільки популярний сьогодні Піноплекс. Можна скомбінувати кілька утеплювачів, наприклад, на рулонний матеріал покласти мінеральну вату.

Простежте, щоб утеплює матеріал не випирають і добре заповнив просвіти.

Матеріали з теплоізоляційними властивостями в додатковому кріпленні не потребують.

Фінішне чистове покриття можна зробити зі старих мостин (звичайно, якщо їх якість прийнятно) або з нових дощок. Кріплення виконується за допомогою цвяхів або саморезов.

Як верхнього покриття можна використовувати фрезеровані дошки, масив або створити імітацію паркету. Якщо бюджет скромний, набийте поверх ДВП або покладіть ламінат. Конструкція вийде грунтовної, тому вона буде надійною, а головне - теплою.

Покрокова інструкція по - всі секрети вибору утеплювача і тонкощі технології теплоізоляційних робіт описані докладно.

Якщо тепловтрати мінімальні

При мінімальних теплових втратах для утеплення старих підлог в сільському будинку використовують матеріал під назвою Пенофол з покриттям з фольги. На фото нижче - пенофол для утеплення дерев'яної підлоги:

Дошки перестилают, а теплоізоляційний матеріал укладають фольгою вгору. Пенофол виконує функцію відбивача тепла, зменшує його втрати і допомагає створити теплу атмосферу в приміщенні. З цим матеріалом у вас вийде утеплити підлогу в приватному будинку дешево і без особливих зусиль.

Якщо можливість перестелити старі мостини відсутня, пенофол можна підкласти під фінішне покриття. Товщина теплоізоляційного матеріалу не повинна при цьому перевищувати 4 мм, інакше покриття буде пружинити під навантаженням.

Утепливши підлогу, ви зможете ходити по ньому роззутими і забудете про застуди через протяги.

Дерев'яні підлоги частіше за інших, особливо останнім часом, влаштовують при будівництві заміських приватних будинків, котеджів. Підлоги споруджують як по дерев'яних балках, Так і по залізобетонним перекриттям.

Теплопровідність деревини набагато нижче, ніж у каменю чи бетону, що робить її тепліше на дотик. Проте дуже часто потрібно утеплення дерев'яної підлоги, особливо на перших поверхах будівель.

Види дерев'яних підлог

Спосіб утеплення багато в чому залежить від конструкції дерев'яної підлоги. Можна виділити три її види:

• дощаті;
• фанерні;
• паркетні.

Дощаті підлоги виготовляють шляхом настилу дощок по латах - дерев'яних брусків, Змонтованим через певну відстань. Такі конструкції дуже часто виготовляють в дерев'яних будинках. Дощаті підлоги можуть відразу утворювати верхнє фінішне покриття, а можуть бути основою для будь-якого іншого декоративного матеріалу. У другому випадку такі підлоги називаються чорною підлогою.

Для того щоб дошки в проміжках між лагами не прогинається від ваги людей або будь-яких предметів, що стоять на підлозі, при укладанні їх з'єднують між собою. Для цього дошки шпунт, створюючи на одній кромці паз, а на іншій - шип. При монтажі підлоги дошки гуртуються, шипи входять в пази, складаючи масивний дерев'яний щит, що лежить на лагах.

Фанерні підлоги використовують в основному як чорнові. Фанера також настилається по лагам і закріплюється. Поверх фанери може монтуватися будь-яке покриття: лінолеум, паркет, ламінат.

Паркетні підлоги являють собою набір плашок з твердих порід деревини, які покладені в особливому порядку, утворюючи декоративний орнамент. Паркет може укладатися як на чорновий дерев'яна підлога, так і на бетонне перекриття.

Залежно від виду підлоги способи утеплення будуть відрізнятися. Щоб вибрати правильний, потрібно враховувати призначення будівлі - житловий це будинок або дача. Багато що також залежить від несучих конструкцій, способи утеплення в дерев'яному, цегляному або газобетонних будинках можуть відрізнятися. Необхідно до того ж брати до уваги наявність або відсутність підвалу під підлогою.

матеріали

Існує багато способів захистити внутрішній простір будинку від холоду, але в першу чергу утеплювати потрібно підлогу і дах, так як саме через ці конструктивні елементи відбувається основна втрата тепла. Тільки коли ці конструкції якісно захищені від холоду, є сенс в утепленні дерев'яного будинку зсередини або ззовні.

Виробляти утеплення підлог другого і наступних поверхів доцільно, якщо вони влаштовуються на бетонних перекриттях.

Для утеплення використовують різні матеріали, Що мають низький коефіцієнт теплопровідності:

• пінопласт або Піноплекс;
• пінополіуретан;
• мінеральну або скловату;
• пенофол;
• деревна тирса.

У кожного з них є свої переваги, і в більшості випадків вибір залежить від доступності того чи іншого матеріалу і особистих переваг домовласника. Товщина утеплювача залежить від клімату, в якому стоїть дерев'яний будинок, від розташування по відношенню до рівня грунту, а також від рекомендацій виробника.

термопласти

Зверніть увагу! Для порівняння: за теплоеффектівності пінопласт товщиною 5 см еквівалентний цегляній кладці товщиною 75 см.

Такими матеріалами зручно користуватися, так як вони виробляються у вигляді листів різної товщини. Транспортування їх до місця будівництва не завдає клопоту. Вони дуже легкі і міцні. Різати пінопласт або пеноплекс можна звичайним канцелярським ножем. При утепленні поверхні ними можна загерметизувати отримані щілини на стиках звичайної монтажною піною. Адгезія з утеплювачем дуже хороша.

Пінополіуретаном називають матеріал, який в побуті звичніше бачити в якості поролонових матів. У будівництві такі мати не використовуються, а пінополіуретан наноситься на поверхню розпиленням. Пізніше, в процесі твердіння і полімеризації він спінюється, застигаючи. В результаті пінополіуретан утворює міцну, водостійку, герметичну теплу шубу для будівельних конструкцій.

Мінеральна вата

Різні будівельні вати використовується як утеплювач дуже давно. В даний час найчастіше використовуються скловата, мінеральна або базальтова вати.

По виду і технології виробництва вони дуже схожі між собою, відрізняючись один від одного тільки використовуваним сировиною. Для отримання їх сировину нагрівають, плавлять, використовуючи спеціальне обладнання, а потім витягають в нитки. Пізніше, при застиганні цих волокон верстати, віддалено нагадують ткацькі, в'яжуть з них об'ємну масу з малою щільністю.

Виробляються такі утеплювачі у вигляді прямокутних матів різної товщини або у вигляді рулонів.

Пенофол

Пінофолом називаються тонкі пластини або листи з спіненого поліетилену. Товщина їх може бути від 3 мм до 10 мм. За теплоізоляційними якостями цей матеріал порівняємо з пінопластом або Піноплекс, але працювати їм зручніше з огляду на те, що він гнучкий. Проводиться пенофол і поставляється в продаж і на об'єкти будівництва в рулонах шириною по 0,5 метра і 1 метру.

Випускається утеплювач в трьох варіантах - фольгированним з одного боку, з двох сторін або фольгированним з одного боку і з нанесеним клейовим шаром з іншого. Останній варіант використовувати найбільш переважно, так як монтаж такого утеплювача займає зовсім небагато часу. Досить вирізати з листа необхідну заготовку і, відокремивши захисну плівку з клеїть шару, прикласти до дерев'яної поверхні і ненадовго притиснути.

тирса

Деревна тирса традиційно використовували як утеплювач, так як вони були побічним продуктом будь-якого лісопильного виробництва, а походження їх завжди супроводжувало виготовлення пиломатеріалів. Дуже довго саме тирса використовували для утеплення дерев'яних підлог, засинаючи шарами між лагами.

Маса тирси, якщо вона не схильна до намокання, може роками лежати в закритому просторі і не злежуватися. При цьому зберігається мала щільність такого утеплювача, що забезпечує відмінні теплоізоляційні властивості. Недоліком же такого утеплення є те, що тирса дуже швидко злежуються і навіть починають гнити, варто їх тільки трохи намочити. Щоб запобігти гниттю тирси і поразки різними деревоточцями, виробляють їх обробку розчином перманганату калію або ж перемішують тирсу з вапном.

Дощаті і фанерні підлоги по лагам

Ідеальним варіантом є той, при якому утеплення підлоги проводиться ще на стадії будівництва будинку. В цьому випадку можна передбачити всі нюанси і уникнути помилок, зайвих тимчасових і матеріальних витрат. Максимальний ефект від утеплення буде отримано, тільки якщо рівень дерев'яної підлоги першого поверху розташований на відстані не менше 25-30 см від рівня грунту, спланованого навколо будівлі.

Підлоги в дерев'яних будинках влаштовуються по балках, які покладені в одному рівні з першим вінцем зрубу. Зверху балок укладаються лаги, а вже за ними - дощате або фанерне покриття. При утепленні дерев'яного статі під час будівництва можна помістити теплоізоляційний матеріал між балками. Для цього по всій їх довжині знизу прибиваються черепні бруски, на які спираються дощаті або фанерні настили. Між двома сусідніми балками утворюється простір, які можна заповнити утеплювачем.

Зверніть увагу! Перш ніж укладати утеплювач, потрібно прокласти шар пароізоляції.

При цьому орієнтувати її треба так, щоб водяні пари з утеплювача виходили в підпілля. З підпільного простору вони видаляються через спеціальні вентиляційні отвори, які повинні бути передбачені в фундаменті. На зиму зазвичай такі вентиляційні отвори закриваються, щоб не допускати холодне повітря в простір під підлогою.

При наявності підвалу

Якщо під першим поверхом передбачений підвал будинку, вентиляційні отвори в фундаменті можуть бути відсутні. В цьому випадку повинна бути передбачена вентиляція підвалу. Часто її виконують, виводячи вентиляційну трубу вгору над дахом і встановлюючи уздовж будь-якої зі стін будинку.

Додаткова пароізоляція

Після укладання утеплювача необхідно змонтувати ще один шар пароізоляції, коефіцієнт паропроникності якого буде в кілька разів менше, ніж у нижнього шару. Для цього можна використовувати саму звичайну поліетиленову плівку або будь-які рулонні фольговані матеріали. При цьому фольгою потрібно розташовувати в бік внутрішнього об'єму приміщення, тоді вона буде надавати відображає дію для тепла. По верхньому шару пароізоляції укладаються лаги, і монтуються дошки або фанера.

Товщина лаг забезпечить наявність обов'язкового повітряного проміжку між верхнім шаром пароізоляції і покриттям підлоги. Вентиляцію в цьому проміжку можна забезпечити, просвердливши кілька отворів в підлозі по кутах приміщення або використовуючи спеціальні щілинні плінтуси.

У разі старої споруди

Якщо передбачається провадити утеплення в уже побудованих будинках, описаний вище спосіб не годиться, так як розкривати існуючі дерев'яні підлоги нераціонально. В цьому випадку, якщо дозволяє висота поверху, старе покриття можна використовувати як чорнову підлогу. По ньому потрібно укласти лаги з утеплювачем і поверх них - нове дощате покриття. Так само як і відповідно до вищеописаного способом, під утеплювач треба укласти шар пароізоляції і зверху утеплювача також змонтувати більш щільну мембрану.

За тією ж схемою, що і утеплення підлоги, можна своїми руками утеплити стелю або перекриття в дерев'яному будинку. Різниця буде в тому, що шар пароізоляції з великим коефіцієнтом проникнення повинен буде змонтований зверху, щоб волога з утеплювача виводилася не всередину приміщення, а на вентильований горище або на вулицю.

Паркет і паркетна дошка

Паркетні підлоги можуть бути або складальну комбінацію з окремих плашок, або покриття з паркетної дошки. В обох випадках паркет укладається на рівну підготовлену підставу. Їм може бути цементно-піщана стяжка або листової деревний матеріал. Щоб паркетна підлога не була холодним, можна зробити його утеплення декількома способами.

Значний утеплює ефект дає застосування підкладки зі спіненого поліетилену, що укладається під паркетну дошку. Це підкладка за структурою схожа на утеплює пенофол. Різниця лише в тому, що у неї відсутня фольгований шар.

Зверніть увагу! Якщо набірний паркет укладається на підставу з фанери або деревостружкових плит, утеплюючий шар пенофола можна розташувати під деревним підставою прямо по поверхні бетонної плити.

Коли паркетні плашки приклеюються прямо на цементно-піщану стяжку, утеплювати потрібно її.

Використовують при цьому пенофол або Піноплекс. Для цього шар утеплювача приклеюють до залізобетонній плиті перекриття, а після цього заливають стяжку. Попередньо по периметру приміщення на товщину стяжки обов'язково наклеюється стрічка з пенофола, або прокладаються пластини з пеноплекса.

Розташовувати їх потрібно уздовж всіх стін і перегородок, в тому числі і вздовж міжкімнатних, так як вони виконують дві функції - ізолюють стяжку від холодних зовнішніх стін будівлі і є демпферами і компенсують зміну розмірів стяжки внаслідок нагрівання.

Замонолітили в стяжку гріючий кабель з датчиком від системи обігріву підлоги, можна отримати додатковий вид опалення. Зазвичай його так і називають - тепла підлога. Кабель необхідно монтувати за допомогою спеціального кріплення до початку бетонування. Провід, що живлять кабель і з'єднувальні дроти датчика, потрібно заздалегідь вивести до місця установки термоконтроллера - пульта управління системою обігріву. Періодичне включення підігріву забезпечить комфортну температуру у всьому приміщенні.

26014 0 21

Самостійне утеплення підлоги в дерев'яному будинку - 3 варіанти якісного монтажу

Дерев'яні будинки у більшості сучасних людей асоціюються з затишком і теплом. І в принципі це вірно, адже деревина живий, природний матеріал, що дихає. Але багато хто з моїх знайомих методично наступають на одні й ті ж граблі, забуваючи про те, що утеплення підлоги в дерев'яному будинку не менш важливо, ніж утеплення стін і покрівлі. У цьому матеріалі я спочатку розповім, як утеплити підлогу в дерев'яному будинку трьома найбільш доступними способами, а потім пройдуся персонально по застосуванню кожного виду утеплення конкретно для дерев'яних будівель.

Варіанти конструкцій для утеплення підлоги в дерев'яних будинках

Почнемо з того, що сучасні дерев'яні будинки можуть зводитися як на легкому пальовій або стрічковому фундаменті, так і на монолітній бетонній плиті, відповідно і схема утеплення у всіх цих випадках буде різна.

Крім того підлоги в дерев'яних будинках можна утеплювати як знизу, тобто з боку підвалу, так і зверху, з боку житлового приміщення. Природно простіше все це робити під час будівництва будинку, але не всім так щастить і іноді доводиться утеплювати підлоги в старому будинку, що накладає свої відбитки на технологію.

будь-які капітальні види робіт в дерев'яних будинках, в тому числі утеплення стін і підлоги, рекомендується проводити тільки після закінчення усадки конструкції. А усадка ця в будинку зібраному з сухого лісу триває близько року. Якщо ж для будівництва використовувався свежеспіленная ліс, то усадка може тривати до 5 - 7 років.

Варіант № 1. Облаштування теплоізоляції в будинку з низьким підпіллям

Низьке підпіллі це хвороба більшості старих будинків і дач. З мого досвіду, практично всі господарі, купивши або якимось чином отримали дачу, побудовану по-старому, ще в радянські часи, стикаються з серйозною проблемою холодних, а часто і гнилих підлог.

Відразу поспішу вас заспокоїти, не обов'язково все ламати, якщо сам зруб ще цілий і досить міцний, то утеплити підлогу в дерев'яному будинку своїми руками можна за кілька днів, причому для цього, зовсім не обов'язково бути справжнім будівельником. Досить впевнено користуватися ножівкою, дрилем і молотком.

Як ви мабуть вже здогадалися, якщо в приватному будинку низький підпілля, то утеплювати підлоги доведеться зверху. А для цього нам потрібно розібрати всю конструкцію повністю, залишивши тільки несучі лаги;

Якщо дошки і плінтуса чистового статі знаходяться в хорошому стані, і ви не налаштовані їх повністю міняти, то коли будете зривати настил, обов'язково намалюйте собі ескіз кладки і пронумеруйте кожну дошку. Це значно заощадить ваші сили і час, коли почнете повертати все на свої місця.

• Коли ви отримали вільний доступ до лагам, перше, що потрібно зробити, це уважно оглянути стан деревини. Лаги це несуча конструкція, відповідно вони повинні бути міцними і надійними. Якщо кількість гнилих лаг не перевищує 20- 30%, то варто повозитися з їх відновленням;
• Взагалі за правилами зіпсовану балку потрібно видалити повністю, а на її місце встановити таку ж. Але ця робота не для любителя, там занадто багато дрібних, професійних тонкощів. Коли я перший раз зіткнувся з проблемою часткової заміни несучого бруса, то вчинив просто. -я вирізав гнилої сектор, а на його місце вставив таку ж частину здорової балки.
  Цей сектор я закріпив на саморізи за допомогою 4 стандартних металевих куточків 35 мм, зробивши напуск на стару балку близько 50 см. Але якщо куточків під рукою не виявилося, можна з двох сторін набити звичайну дошку товщиною близько 30 мм;
• Тепер можна зайнятися облаштуванням чорнової підлоги. Думки про те, як правильно це потрібно робити серед будівельників різняться. Класична технологія виглядає приблизно так: з обох боків кожної лаги, по нижньому краю набивається так званий несе черепної брус. Я рекомендую брати перетин мінімум 30х30 мм, якщо взяти тонше, то він може не витримати навантаження або лопнути від цвяха або шурупа;

• Відстань між лагами часто коливається в районі 50 - 70 см. В нашому варіанті чорнову підлогу буде збиратися з покладених на черепній брус, перпендикулярно лагам, досточек. Тому нам ці дощечки потрібно буде спочатку нарізати і добре просочити антисептиком, так як вони знаходяться безпосередньо над ґрунтом.
  Для цих цілей добре підійде не обрізна дошка товщиною близько 20 - 30 мм. Питання чому можна просочити, вирішується просто: на ринку повно різноманітних просочень, але я пішов найпростішим шляхом, занурював кожну дошку в відпрацювання машинного масла;
• Мені часто ставлять запитання, чи потрібно кріпити планки чорнової підлоги до лагам або опорного черепному брусу. Так ось, скільки я бачив і робив сам, ці планки просто укладаються на черепній брус і все.
  Більш того, коли ви будете відміряти і відрізати планки, їх потрібно робити на 10 - 15 мм вже зазору між лагами. Цей допуск необхідний для компенсації температурних і вологісних деформацій деревини;

• Далі інструкція наказує укласти на чорнову підлогу шар гідро або пароізоляції. Різниця ось у чому: якщо грунт під будинком сухий і в вашому районі не спостерігається рясного весняного паводку, то належить монтувати пароізоляційну мембрану, причому так, щоб пар вільно виходив з утеплювача, але ні в якому разі не проникав з грунту в утеплювач.
  Гідроізоляція монтується в місцях з високим рівнем грунтових вод і на вологих грунтах. В якості гідроізоляції найчастіше використовується технічний поліетилен або руберойд. Будь-яка з цих мембран затьмарюється суцільним шаром внахлест, поверх лаг, з таким розрахунком, щоб чорнову підлогу був укритий повністю, без яких би то не було зазорів або щілин. Я зазвичай фіксую таке полотно степлером;
• У отримані імпровізовані скриньки закладається обраний вами утеплювач. Чим можна, а також чим краще утеплити підлогу в дерев'яному будинку, я детально розповім трохи пізніше, зараз ми на цьому зупинятися не будемо;

• Наявність або відсутність пароізоляційного полотна зверху утеплювача визначається тим, які матеріали були обрані для утеплення. Але в будь-якому випадку, між чистовим дерев'яним настилом і шаром утеплювача повинен залишатися невеликий вентиляційний зазор, 20 - 30 мм.
  Для цього, якщо є можливість, утеплювач монтується трохи, нижче верхнього зрізу лаг. Якщо ж такої можливості немає і матеріал покладений врівень з лагами, то вам доведеться перпендикулярно лагам набивати дерев'яну контр обрешітку, з кроком 30 - 40 см.
  Причому гідро або пароізоляція, якщо така потрібна, повинна знаходитися під контр латами. В іншому випадку, якщо чистового дерев'яній підлозі не забезпечити належну вентиляцію знизу, дошки рано чи пізно почнуть псуватися;
• Верхнім шаром, природно, укладається фінішне дерев'яне покриття.

Варіант № 2. Утепляем підлогу над льохом

Правильне утеплення підлоги знизу в дерев'яному будинку, в загальному і цілому виконується за аналогічною технологією, Але повірте, робити це набагато легше. Адже за умови нормального стану чистового покриття, вам немає необхідності його розбирати. В іншому технологія та ж, тільки всі дії виконуються навпаки.

• За правилами, для того щоб утеплювач не «причеп» до чистового покриття і залишався необхідний вентиляційний зазор, належить набити у верхній частині лаг, на кордоні з чистовим підлогою невеликий черепної брусок 20 - 30 мм. Але зізнатися чесно, я так ніколи не роблю.
  Набагато простіше закріпити за допомогою степлера пароізоляційну мембрану, трохи нижче чистового статі. Ніхто вас не примушує чітко все виміряти, головне щоб залишався вентиляційний зазор;
• Монтувати черепної брус і підшивати на стелі підвалу чорнову підлогу з планок за попередньою технологією, я також не бачу особливого сенсу. Після закладки в ніші утеплювача, щоб він відразу не вивалився, я набиваю на лаги ряд невеликих цвяхів і натягую кілька струн з волосіні або дроту;

• Далі знизу, все тим же степлером, до лагам кріпиться полотно гідроізоляції. А поверх цього полотна, для посилення конструкції, набивається необрізна дошка або звичайний горбиль. Якщо підвал сирий і в ньому часто стоїть вода, то має сенс замість необрізної дошки нашити на стелю оцинкований профіль під гіпсокартон. Я зазвичай кріплю його з кроком 20 - 30 см, в будь-якому випадку, він потрібен лише, щоб не випав утеплювач.

За аналогічною технологією облаштовується і другий поверх, точніше дерев'яне міжповерхове перекриття між першим і другим поверхом по лагам. Різниця лише в тому, що замість шару чорнової підлоги найчастіше знизу нашивається або будь-якої листовий матеріал, типу фанери або гіпсокартону.

Варіант № 3. Утепляем підлогу дерев'яного будинку стоїть на бетонній плиті

Пол в дерев'яному будинку на суцільному бетонній основі можна утеплити за двома технологіями: монтаж на лагах і облаштування стяжки. Вибір залежить від того який кінцевий результат ви бажаєте бачити і скільки готові витратити на все це грошей. Найчастіше в таких будинках використовується перший варіант, по ньому на фініші ви отримуєте покриття з природного дошки для підлоги.

У порівнянні з двома попередніми варіантами, бетонну плиту, на мій погляд, утеплювати набагато простіше. Як правило, така основа спочатку має абсолютно рівну площину, крім того, вага самої утеплювальній конструкції тут не має ніякого значення.

За першим способом на плиті потрібно змонтувати дерев'яну обрешітку. Вона буде нам замінювати ті самі несуть лаги.

Тільки спочатку бетон необхідно застелити шаром гідроізоляції. В даному випадку цілком достатньо, технічного поліетилену. Товщина брусків під обрешітку залежить від виду утеплювача.

Для повноцінного статевого дошки товщиною від 40 мм, крок укладки напрямних обрешітки коливається в межах 50 - 70 см. У разі ж коли планується зашивати підлогу товстою фанерою або OSB, крок робиться близько 30 - 40 см.

До бетонній плиті бруски обрешітки кріпляться анкерами. Після чого, точно також як і при монтажі зверху, в ніші закладається утеплювач, а поверх нього нашивається чистове покриття.

Утеплення бетонної плити під стяжку робиться ще простіше. Заглядаючи трохи вперед, скажу, кращий утеплювач тут екструдований пінополістирол, у нас більше відомий під назвою «Пеноплекс». Про його можливості я розповім пізніше, а зараз повернемося до технології.

Так ось цей Пеноплекс, суцільним шаром укладається на рівну бетонну плиту, кріпиться до неї і всі щілини задуваються піною. Після чого ви можете вибирати: або укладаєте на нього металеву армуючої сітки і заливаєте стяжку, або облаштовуєте настил з фанери, OSB або гіпсокартону і вмонтовуєте на нього ламінат за плаваючою технології.

Якщо вас цікавить заготівля під систему «тепла підлога», то як для електричного, так і для водяного варіанта, основа з екструдованого пінополістиролу підходить відмінно.

Крім екструдованого пінополістиролу, така підлога можна утеплити керамзитом. Возитися, звичайно, доведеться більше, зате ціна такого утеплення буде незрівнянно менше.

Технологія тут приблизно така ж. Спочатку бетон затьмарюється гідроізоляційної плівкою із заходом на стіни, трохи вище чистового покриття. Далі засипається і вирівнюється по горизонту шар керамзиту.

На керамзит можна покласти арматуру і залити цементно-піщаний розчин, це буде мокра стяжка. Або укласти подвійний шар фанери, OSB або гіпсокартону, це вже називається суха плаваюча стяжка.

вибираємо утеплювач

Як зробити саме утеплення ми розібралися, тепер залишилося з'ясувати який утеплювач для підлоги в дерев'яному будинку більше підходить в тій чи іншій ситуації. Щоб вам було легше розібратися, я умовно всі матеріали розділив на 2 великих напрямки:

1. Бюджетні, тобто не дорогі;
2. І те, що зараз називають нові технології, відповідно вартість у них на порядок вище.

Традиційні бюджетні утеплювачі

• Патріархом в цьому напрямку заслужено вважаються дерев'яну тирсу. Не важко здогадатися, що ціна на них копійчана, якщо дуже постаратися, то можна навіть дістати даром. Але для того щоб даний матеріал можна було використовувати як утеплювач, його потрібно добре підготувати. В іншому випадку, через пару місяців тирса почнуть просто гнити.

Перш за все, запам'ятайте, тирса повинні вилежатися в сухому місці не менше року, свежеспіленная матеріал не підходить. А для того щоб миші не влаштували в цьому утеплювачі гуртожиток, туди потрібно додати гашене вапно.

Якщо вже ми говоримо про самостійне приготування, то я візьму на себе сміливість дати вам 2 найбільш популярних рецепта:

1. Для підлоги краще всього підійде насипний варіант. Тут 8 частин сухих тирси потрібно буде ретельно перемішати з двома частинами сухого порошку гашеного вапна, в магазинах така вапно іменується пушонкой. В принципі матеріал готовий, тепер його можна засипати в простір між чорновим і чистовим підлогою.
   Тільки для досягнення очікуваного ефекту, в середній смузі нашої великої батьківщини цей шар повинен бути не менше ніж 150 - 200 мм. А в північних районах він може доходити до 300 і навіть 400 мм;

1. Набагато простіше працювати з плитами. Але ці плити потрібно буде спочатку зробити. У складі розчину, крім тирси присутній все та ж пушенка, а в якості сполучного додається цемент. Стандартна пропорція 8/1/1 (тирса / вапно / цемент).
   Природно все це рясно змочується і добре перемішується. Коли розчин готовий, він засипається в форми і злегка утрамбовується. У теплу пору року, приблизно через тиждень плити висохнуть і будуть готові до застосування. Закладати сиру суміш безпосередньо в підлогу можна, але в цьому випадку ви не зможете зашити чистове покриття, тому як вам доведеться чекати кілька тижнів, поки розчин повністю висохне.

• Другим номером у нас йде керамзит. Даний матеріал в нашій країні використовується досить широко. Керамзит являє собою гранули спіненої і обпаленої глини. Матеріал пористий, легкий, міцний і довговічний.
  Єдиний недолік у нього це гігроскопічність, керамзит здатний вбирати вологу. Звідси випливає висновок, керамзит потребує обов'язкового монтажі гідроізоляції.
  Що стосується глибини утеплення, то вона приблизно така ж як і у дерев'яних тирси. Для облаштування підлоги в дерев'яному будинку слід використовувати 2 фракції керамзиту, гравій та пісок. Так ваша насип буде більш щільна;

• Але чи не найпопулярнішим в бюджетному секторі утеплювачем для підлоги є пінопласт. Матеріал зручний практично в усіх відношеннях. У підпіллі, захищений з усіх боків, пінопласт буде лежати як завгодно довго. Там де тирса або керамзит потрібно засипати товщиною мінімум в 150 мм, досить встановити пінопласт товщиною всього 50 мм.
  Цей утеплювач абсолютно байдужий до вологи і гідроізоляція тут монтується хіба що для захисту самої деревини. Для його монтажу вам потрібно тільки вирізати плиту чітко за розміром ніші, вставити її і задути зазори монтажною піною.
  У дерев'яному будинку слабким місцем пінопласту закладеного в підлогу є гризуни. Дуже вже вони люблять влаштовувати в ньому свої гнізда і боротися з цим народними методами практично неможливо;

• Було б несправедливим пропустити такий поширений утеплювач як мінеральна вата. Назвати його вже зовсім дешевим не можна, але в лінійці є кілька недорогих моделей. Зокрема скловата і м'які мати мінеральної вати коштують не дорого.

Але чесно сказати я вам їх не раджу, даний матеріал швидко злежується, його люблять миші і при намоканні він повністю втрачає свої якості. Як ви не намагайтеся, а м'яку вату доведеться міняти приблизно раз в 10 років.

Є ще мінераловатні базальтові плити, коштують вони дорожче, але щільність і якість у них набагато вище. Я рекомендую, якщо і монтувати вату, то брати тільки плити товщиною близько 100м.

З усіх вище перерахованих бюджетних варіантів утеплення горючими вважаються тільки тирса і пінопласт. Керамзит і вата є еталоном пожежної безпеки.

Нові технології

• Серед новомодних утеплювачів зараз б'є всі рекорди популярності екструдований пінополістирол. Він є сучасною похідною від пінопласту, обидва матеріали робляться з гранул стиролу, різниця лише в технології.
  Плити екструдованого пінополістиролу мають закриту структуру осередків. В результаті матеріал не пропускає не те що вологу, а навіть пар. По суті, ми маємо справу з хорошим гідроізолятором. Вище я вже згадував про те, що Пеноплекс можна закладати в стяжку, викликано це фантастичною міцністю екструдованого пінополістиролу.
  Якщо цим матеріалом можна утеплювати аеродроми, дороги і бетонні фундаменти, то про міцність невеликий в дерев'яному будинку і говорити нема чого. Крім того, миші його теж не особливо шанують;

• Наступним номером у нас йде так звана ековата. Вона приблизно на 80% складається з целюлози, решта 20% припадають на антипірени та антисептики. У виробництві ековата не сильно витратна, адже целюлозу отримують з подрібненої макулатури.
  Я думаю, що висока ціна тут викликана швидше тим, що матеріал новий. Монтувати такий утеплювач можна двома способами. Якщо вас цікавить самостійний монтаж, То вата просто висипається в осередку статі і розпушується будівельним міксером.
  Але краще замовити машинну задування. В цьому випадку вата за допомогою компресора задувається на будь-які, в тому числі вертикальні та нависають поверхні. У ековати перед іншими сучасними утеплювачами є одна перевага, якщо ви впевнені в якісному монтажі чорнового і чистового статі, то в старих будинках можна просто зробити отвір і задути через нього весь підпілля ЕКОВАТОЙ;

• Піни монтажні задоволення досить дороге. Нанести цей матеріал на будь-яку поверхню своїми руками неможливо, тут потрібна професійна апаратура і фахівці з відповідною кваліфікацією.
  За своїми характеристиками пінополіуретан наближається до екструдованого пінополістиролу, тільки стяжку він не витримає. Оптимальним варіантом тут є запенивание статі знизу в мокрому підвалі. Справа в тому, що піна герметично закриє дерево знизу, а гарантійний термін експлуатації такого утеплювача стартує від 30 років;

• Пінзеля буде коштувати дешевше, ніж поліуретанова піна. Але для його нанесення також потрібні фахівці. Особисто я, в випадку з утепленням статі в дерев'яному будинку, не бачу особливого сенсу платити за такий матеріал. Адже по суті, пеноизол це той же пінопласт, тільки в рідкій формі. З усіх достоїнств тільки швидкий монтаж і герметичне суцільне покриття;

• На останок я хотів розповісти про так званому ізолоні. Якщо пояснювати в двох словах, то ізолон це спінений поліетилен. Він може покриватися з однієї або з обох сторін фольгою, а також йти без фольгованого покриття. Але самостійним утеплювачем для підлоги в дерев'яному будинку його назвати важко, більшість моделей має товщину до 10 мм.
  При такій товщині ізолон може йти тільки як допоміжний покриття. Зокрема він застосовується при облаштуванні електричної теплої підлоги. Або їм іноді додатково покривають вату. Фольгований ізолон є непоганим гідроізолятором і особисто я, його часто монтую замість верхнього ізолюючого шару під чистове покриття.

висновок

Утеплити підлогу в дерев'яному будинку своїми руками не так складно як може здатися на перший погляд. Якщо грамотно підібрати утеплювач і добре підготуватися, то підлоги в будинку середнього розміру можна облаштувати максимум за тиждень. На фото і відео в цій статті я помістив додаткову інформацію по темі утеплення. Якщо залишилися питання, пишіть їх в коментарі, постараюся допомогти.

Хороша теплоізоляція забезпечує зниження тепловтрат на 20-40%, а в деяких випадках і більше. При цьому правильно підібраний утеплювач для підлоги в дерев'яному будинку не тільки знижує витрати на опалення, але і безпосередньо впливає на мікроклімат в кімнатах. Потрібно знати, як його підібрати. Чи згодні?

Все про варіанти теплоізоляції, прийнятних для облаштування дерев'яної підлоги, ви дізнаєтеся із запропонованої нами статті. Ми розповімо, які критерії впливають на вибір і як їх враховувати. Наші рекомендації допоможуть грамотно облаштувати нижнє перекриття в спорудженні з бруса або колоди.

Універсального теплоізоляційного матеріалу на всі випадки не існує. Для утеплення кожної конструкції в приватному будинку (фундаменту, несучих стін, Стелі) слід підбирати свій оптимальний варіант.

І навіть в одному і тому ж котеджі підлоги в різних приміщеннях нерідко доводиться утеплювати різної термоізоляцією. Вимоги по теплопровідності перекриттів в них часто різняться.

Вибір утеплювача для підлоги сильно залежить від конструкції перекриття, а також типу приміщень знизу і зверху - якщо одне з них не опалювальне, то кількість відповідних варіантів теплоізоляції різко знижується

Слід розрізняти підлоги в дерев'яному будинку між:

• підвалом і першим поверхом;
• житловими поверхами.

У другому випадку утеплення зазвичай не виробляють. Зверху і знизу знаходяться опалювальні кімнати з приблизно однаковими параметрами мікроклімату. Розмежовувати їх між собою додатковою термоізоляцією не потрібно.

А ось підлогу над підвалом утеплювати в будинку з дерева доведеться при будь-якому розкладі. І неважливо - використовується будь-яким чином підвальне приміщення або знизу гуляє вітер між опор пальового фундаменту.

Змінюватися буде тільки варіант утеплювача і його товщина. Але укладати теплоізоляцію доведеться все одно, інакше тепловтрати через не утеплені перекриття будуть досить відчутними.

Пол в дерев'яному будинку на першому поверсі монтується:

• на грунт;
• по лагам або на стяжку;
• по балках.

Перший варіант зазвичай використовується при невисокому стрічковому фундаменті. Другий - при фундаментної основі у вигляді монолітної плити. А третій - у всіх інших ситуаціях.

І в кожному випадку утеплювач підбирати слід індивідуально свій. Наприклад, класти на грунт мінеральну вату не можна, вона при такому монтажі швидко відволожиться і зіпсується.

При використанні утеплювача підпілля повинен добре вентилюватися, інакше від конденсату почне псуватися сам теплоізоляційний матеріал, а також мають справу із ним дерев'яні лаги статі і вінець зрубу

Головна причина псування "пирога" утепленого перекриття на першому поверсі над підвалом - надмірна вологість. На утеплювач і конструкцію такого статі в приватному дерев'яному будинку впливає волога від землі і утворюється через перепад температури конденсату, а також проливається при збиранні вода.

Для захисту утеплювача застосовуються полімерні гідроізоляційні плівки. Але якщо система утеплення підлоги влаштована без вентиляції, то плівки, що заважають вільному відведення конденсату, можуть навіть зашкодити. Коли утеплювач намокне, він втратить свої ізоляційні характеристики, та й стане прекрасним живильним середовищем для грибка.

Можливі матеріали для утеплення

Утеплювачів на вітчизняному ринку представлено неймовірну кількість. Але для в малоповерховому будинку з колоди або бруса підходять далеко не всі з них.

З одного боку слід врахувати сумісність обраного теплоізоляційного матеріалу і дерева, з якого зведено житлову будову. А з іншого боку, не варто забувати і про екологічність всіх використовуваних будматеріалів.

Головним достоїнством котеджу з дерева є екологічність. Утеплювати підлогу в ньому синтетикою слід тільки в крайньому випадку.

Серед усього різноманіття утеплювачів для дерев'яного будинку рекомендовані:

• кам'яна вата;
• ековата на основі целюлози;
• керамзит;
• тирса;
• фибролит.

Також в окремих ситуаціях можна скористатися. Але найкраще обійтися без цього матеріалу, віддавши перевагу більш екологічно чистому утеплювача з наведеного вище списку.

Варіант # 1 - кам'яна мінеральна вата

Мінвата проводиться зі скловолокна, шлаку доменних печей і гірських порід. У будинках з дерева варто використовувати останній з цих видів - ватний утеплювач з базальтових волокон. Вона найбільш безпечна для людини і екологічно чиста - в ній практично відсутні синтетичні в'язкі речовини.

Кам'яна вата володіє:

• низьку теплопровідність 0,034-0,04 Вт / (м * К);
• відмінною паропроникністю;
• хорошим шумопоглинання.

Базальтовий утеплювач не схильний до гниття, не горить і спокійно витримує нагрівання до 700 ° С без втрати характеристик.

Утеплювати житловий котедж скловатою слід виключно зовні. Цей вид мінеральної вати відрізняється крихкістю волокон зі скла, які викликають роздратування при стрибку на шкіру і слизові

Варіант # 2 - ековата з целюлози

Цей матеріал відрізняється екологічністю, стійкістю до цвілі і негорючістю. При виготовленні ековати, целюлозу (відходи паперового виробництва) просочують антисептиками і антипіренами.

Вогонь і грибки їй не страшні. При цьому вологи даний теплоізоляційний матеріал увібрати в себе здатний до 15% від власної маси.

Також ековату не можна монтувати поруч з підставами корінних димоходів, фундаментами печей і камінів. Під впливом високих температур целюлоза буде тліти. Через велику кількість антипиренов вона не загориться. Але поступове тління паперу неминуче истончен шар утеплювача і призведе до збільшення тепловтрат.

Головним мінусом ековати є її високе вологопоглинання - якщо такий утеплювач не сушити провітрюванням, то він швидко втратити свої теплоізоляційні властивості

Варіант # 3 - тирсу

Якщо хочеться отримати максимально чисте з екологічної точки зору житло, то в дерев'яному котеджі можна тирсою. Насипаються вони утрамбованим шаром товщиною 10-40 см між лаг, що дає досить якісне утеплення без будь-якої хімії.

Тирса є найдешевшим з існуючих утеплювачів. Вони перевірені часом і тривалою практикою. Однак цей матеріал, як і будь-яка деревина, відрізняється горючістю. Чи варто додавати в дерев'яному будинку легко запалюється палива потенційному пожежі - питання відкрите.

Варіант # 4 - керамзит

Другий рядок по дешевизні після тирси можна заслужено віддати керамзиту. Цей утеплювач виготовляють з обпаленої глини. Він має форму гранул з безліччю заповнених повітрям пустот всередині.

З мінусів керамзиту згадки варто лише його висока гігроскопічність. Якщо керамзітова гранула розколота, то вона буде вбирати в себе воду, як губка. Без підстильної гідроізоляції у вигляді товстої поліетиленової плівки насипати такий утеплювач не можна.

Керамзит ідеально підходить для теплоізоляції підлоги на грунті. Також його часто використовують при облаштуванні утепленій стяжки з бетону, насипаючи знизу або застосовуючи в якості наповнювача для розчину

Варіант № 5 - пінополістирол

Цей матеріал представлений на ринку пінопластом і плитних (ЕППС). Якщо брати, то для утеплення підлоги тільки другий варіант - екструдований пінополістирол. Він щільніше і набагато менше вбирає вологи.

Пінополістирол і деревину часто називають антагоністами. Перший не пропускає вологу, а друга, навпаки, добре її вбирає і потім віддає повітрю.

Однак при правильному монтажі ЕППС і пінопласт цілком дозволяється поєднувати з дерев'яними конструкціями. Треба лише залишати між пінополістирольним утеплювачем і деревиною просвіт для вентиляції, щоб там не накопичувався конденсат.

Головні недоліки ЕППС - горючість з виділенням шкідливих газів і низька паропроникність. Навіть наявність добавок не рятує цей утеплювач від відкритого вогню, а непропускання водяної пари не дає дерев'яній підлозі дихати

Варіант № 6 - фибролит

Фібролітові плити виготовляються з деревної стружки і цементу. Це відмінний утеплювач, який поки в Росії не дуже широко поширений.

Фибролит відрізняється досить високою гігроскопічністю. Він швидко висихає, що, втім, можливо тільки в умовах хорошої вентиляції. Це негорючий, нешкідливий для людини, не схильний до гниття і дихаючий утеплювач. Тільки допускати його намокання і заморожування не можна.

Фибролит володіє відмінними тепло- і звукоізоляційні характеристики. Це якісний і довговічний утеплювач, який не можна використовувати тільки при укладанні підлоги безпосередньо на грунт

Вибір найкращого утеплювача

Якщо потрібен самий екологічно чистий матеріал, то вибір варто зупинити на тирсі, керамзиті або фіброліт. Базальтова вата також в цьому відношенні готова дати серйозну фору пінополістиролу.

Якщо будинок стоїть на вологій ділянці з високим УГВ, то перевагу при утепленні підлоги слід віддати ЕППС - він завдяки своїй стійкості до вологи прослужить в підвалі довше інших варіантів

Підлоги у ванній кімнаті, туалеті і кухні також рекомендується утеплювати екструдованим пінополістиролом. Ці приміщення відрізняються високою вологістю. Чим більше вологостійкий буде застосований в них або під ними утеплювач, тим довше такий матеріал прослужить.

Однак якщо вентиляція в підполі організована якісно, \u200b\u200bто можна використовувати і звичайну мінвату.

Для порівняння в таблиці нижче наведені основні характеристики утеплювачів:

Вибираючи, чим краще утеплити підлогу в дерев'яному будинку, слід порівнювати наявні варіанти по:

• теплопровідності;
• паропроникності;
• горючості;
• екологічності;
• довговічності (стійкості до вологи і грибка);
• ціні.

Чим нижче у утеплювача теплопровідність, тим він кращий. Паропроникність впливає на здатність його дихати і проводити конденсат назовні.

Найбільш дешевими теплоизоляторами вважаються керамзит і тирсу. Більш дорогими - фіброліт, ековата і ЕППС.

Зі схемами пристрою системи утеплення підлог, споруджених по лагам, ознайомить наступна стаття

При виборі утеплювача для підлоги слід орієнтуватися на особливості приміщення, що утеплюється, тип фундаменту і наявний бюджет.

В більшості випадків оптимальним варіантом є екологічно чиста і негорюча базальтова мінвата. Але якщо підлога облаштовується на грунті, то краще скористатися керамзитом. А якщо в підвалі висока вологість, то перевагу варто віддати пінополістиролу.

Розкажіть про те, як утеплювали підлогу в дерев'яній споруді власними руками. Поділіться, який варіант теплоізоляції ви віддали перевагу і чому. Залишайте, будь ласка, коментарі в розташованому нижче блоці, задавайте питання і публікуйте фотознімки по темі статті.

Дерев'яний будинок вимагає особливо ретельної теплозахисту, оскільки при порушенні температурно-вологісного режиму деревина починає загнивати і втрачати свої характеристики. Запобігти цьому допоможе ефективний утеплювач. Перед тим як приступати до робіт із захисту від холоду, необхідно розібратися, як грамотно утеплити підлогу в індивідуальному дерев'яному будинку.

Навіщо утеплювати дерев'яна підлога

Дерево в порівнянні з бетоном досить теплий матеріал, але при зведенні каркасного приватного будинку або будинку з бруса своїми руками не завжди вдається досягти раціонального балансу товщини конструкції по міцності і по теплопровідності. Щоб знизити витрату матеріалів на стіни і фундаменти, необхідна теплоізоляція. Проводити роботи з утеплення можливо як в старому, давно зданому в експлуатацію будинку, так і при новому будівництві.

Утеплення підлоги в дерев'яному будинку може запобігти такі проблеми:

• поява надмірної вогкості в приміщенні;
• зниження температури в завданні;
• випадання конденсату, внаслідок якого з'являється цвіль;
• поява грибка та інших небезпечних для людини мікроорганізмів;
• підвищення витрат на опалення;
• руйнування дерев'яних конструкцій зсередини.

Проводячи роботи своїми руками можна значно знизити витрати. Зараз існує безліч матеріалів, застосування яких не потребує спеціальних навичок і високої кваліфікації.

Схема всіх тепловтрат дерев'яного будинку.

Які підлоги вимагають утеплення

Захисту потребують такі конструкції:

1. пиріг перекриття холодного підвалу;
2. горищне перекриття;
3. конструкція міжповерхового перекриття.

У разі міжповерхового варіанти матеріал застосовується в якості шумоізоляції. В цьому випадку потрібно передбачити шар товщиною 3-5 см.

Утеплення підлоги першого поверху в дерев'яному будинку дозволяє забезпечити комфортні умови проживання. Більшість теплових втрат відбувається через перекриття верхнього поверху, тому потрібно, щоб теплоізоляція була вибрана і покладена правильно.

Матеріали для проведення робіт

Щоб грамотно утеплити підлогу в дерев'яному будинку, потрібно вибрати якісний утеплювач, що володіє всіма необхідними властивостями. Утеплення може проводитися як зсередини приміщення, так і з боку холодного повітря.

Для утеплення своїми руками горищного перекриття зсередини або підвального знизу краще використовувати легкі матеріали, які без проблем закріпляться знизу на пиріг перекриття. У цьому випадку правильно буде застосовувати:

• мінеральну вату в рулонах;

Ці матеріали забезпечать максимальну зручність робіт при утепленні стелі своїми руками.

при утепленні каркасного будинку, Будинки з бруса або колод можна проводити роботи зсередини приміщення для підлоги першого поверху і зовні для останнього. В цьому випадку краще проводити утеплення підлоги по лагам або балках, оскільки це дозволить запобігти передачі навантаження на неміцний матеріал. Для такого виду робіт можна використовувати такі матеріали:

Детальніше про утеплення тирсою і керамзитом можна дізнатися в статтях і. Ці матеріали мають такі достоїнства, як натуральність походження і низька вартість, тому якщо потрібно скоротити витрати на будівництво або утеплення в старій будівлі і забезпечити повну екологічність, краще застосовувати саме їх. Однак вони менш технологічні порівняно з іншими матеріалами.

Останнім часом також набирає популярність спосіб. Цей спосіб хороший своєї низькою трудомісткістю і високою ефективністю.

Технологія утеплення підлоги

Важливо правильно укласти утеплювач з дотриманням грамотного порядку всіх верств. Пиріг статі при утепленні горищного перекриття, підлоги другого поверху або першого має не завжди помітні, але істотні відмінності.

Утеплення підлоги першого поверху знизу

В цьому випадку при проведенні робіт своїми руками матеріали правильно укладати в такому порядку:

1. гідроізоляція;
2. утеплювач;
3. пароізоляція;
4. конструкція перекриття.

Матеріал при зведенні будинку з бруса або каркасного закріплюється по балках. Після чого виконується підшивка. В якості захисту від вологи і пари можна використовувати звичайну поліетиленову плівку. Як другий варіант гідроізоляції застосовують вологозахисні мембрани. Якщо укласти всі верстви правильно, конструкція буде надійно і грамотно з точки зору теплотехніки захищена від холоду.

Даний спосіб досить трудомісткий і застосовується тільки в разі, якщо немає можливості утеплення зсередини.

Також для утеплення знизу відмінно підійде метод.

Утеплення підлоги першого поверху зсередини

Проводити роботи під стелею досить незручно, тому при зведенні каркасного будинку або будівлі з бруса часто виконують утеплення перекриття першого поверху по балках зверху. У цьому випадку крім наведених раніше матеріалів можна використовувати сипучі, такі як тирса і керамзит. При проведенні утеплення своїми руками правильно укладати всі шари в такій послідовності:

1. конструкція перекриття;
2. гідроізоляція;
3. утеплювач;
4. пароізоляція;
5. чиста підлога.

Пароізоляцію потрібно мати у своєму розпорядженні зсередини приміщення, так вона буде працювати правильно, запобігаючи пошкодження перекриття по балках з бруса.

Утеплення міжповерхового перекриття

У першому випадку випадку утеплювач гасить повітряні шуми: людську мову, музику та ін. У другому випадку конструкція відмінно ізолюється також і від ударного шуму - кроки, стрибки і т.д.

Грамотна шумоізоляція межеетажних перекриттів - запорука комфортного проживання всіх членів сім'ї.

Утеплення стелі верхнього поверху зсередини

Монтаж утеплювача зсередини не забезпечує максимального захисту конструкцій, але його можна використовувати в якості другого варіанту укладання утеплювача. У цьому випадку утеплювач монтують по балках знизу перекриття. Правильно буде розташувати шари в такому порядку:

1. пароізоляція;
2. утеплювач;
3. гідроізоляція;
4. конструкція перекриття по балках.

Утеплення підлоги горища

При зведенні і ремонті каркасного будинку, будинку з бруса або колод утеплення горища краще про проводити зверху. Такий спосіб має наступні переваги:

• простота монтажу;
• можливість використання недорогих сипучих матеріалів;
• грамотна теплозахист;
• утеплення не тільки приміщення, а й перекриття по балках будинку з бруса або каркасного;
• запобігання випаданню конденсату в товщі перекриття.

Для забезпечення грамотної захисту шари укладаються в наступному порядку знизу вгору:

1. конструкція перекриття;
2. пароізоляція;
3. теплоізоляційний матеріал;
4. гідроізоляція.

Розрахунок товщини утеплювача

Щоб виконати повноцінний теплотехнічний розрахунок конструкцій каркасного будинку або будівлі з бруса, не обов'язково мати будівельну освіту. При виконанні розрахунку важливо знати товщини всіх шарів пирога і їх теплопровідності. З'ясувати це досить просто.

Розрахунок дозволить виконати грамотне утеплення будинку з бруса і запобігти перевитрата матеріалів. Всі обчислення з урахуванням пошуків вихідних даних навряд чи займуть більше півгодини. Зазвичай такі шари як гідроізоляція, пароізоляція до уваги не беруться.

Грамотний вибір способу утеплення, виду матеріалу і його товщини може позбавити від багатьох проблем при експлуатації. При зведенні багатоповерхових житлових будинків, питання про утеплення не виникає: воно потрібне обов'язково. Правильність підбору товщини і наявність заходів по теплозахисту статі, горищного перекриття і стін перевіряються експертизою, яка розглядає ці розрахунки нарівні з обчисленнями по міцності.

У приватному житловому будівництві наявність грамотного утеплення ніхто не перевіряє, але від цього воно не стає менш важливим.

проводка

«Здоров'язберігаючих технології, технології збереження і стимулювання здоров'я Гігієнічна складова технології збереження здоров'я

Дачна ділянка

Як лейтенант Печерський підняв повстання в «таборі смерті

проводка

Особливості перекладу газетно-інформаційних матеріалів Політичні терміни кліше жаргонізми нд