дерев'яні матеріали добре зберігають тепло, і є екологічно чистими, а також мають привабливий вигляд. Зруб можна заготовити своїми руками.

Матеріали і інструменти для виконання робіт

Для заготівлі зрубу необхідно взяти такі інструменти:

Сокира, він повинен бути не дуже важким.
Стамеска.
Рулетка, рівень і маркер.
Схил і скоба.
Ножівка, лопата.
Мотузка, і інструмент для розмітки у вигляді циркуля.
Бензопила.

Розглянемо, що означають різні вирази на мові теслі:

Зрубом називають основна споруда без даху і підлоги, його висота визначається кількістю вінців.
Вінцем називають місце в зрубі, яке має квадратну або прямокутну форму. У кутовій частині вони скріплені замками. Вінець буває трьох видів і розміщується відповідно назві:

підвіконного типу;
віконного типу;
надвіконної типу;

Окладним вінцем називають перший елемент зрубу, за допомогою якого нижня обв'язка захищається від гниття.
Нижньою обв'язкою називають другий елемент зрубу, він вважається основною частиною, куди поміщаються лаги.
Лаги є опорою статі, і фіксують обв'язку в нижній частині.
Вінець замикає типу є першим надвіконної елементом.
Обв'язка у верхній частині служить опорою даху, в неї входять крокви і підгони.
Комель - це частина стовбура, який розташовується в нижній частині дерева. А на протилежному боці знаходиться вершина.

Колоди можна обробляти внизу, щоб убезпечити виконувану роботу. Споруда зрубу проходить в три етапи: виконується основна частина, а потім середня і верхня. По всій довжині колоди може бути різною окружності, тому потрібно змінювати вершину і комель. Якщо зробити кант, то вінці будуть добре з'єднуватися, і не утворювати великих щілин. Колода в крайній частині стісується з обох сторін, щоб вийшла плоска поверхня.

Заготівельний матеріал для зрубу

Спочатку проводять заготівлю лісу, попередньо розрахувавши потрібну кількість і розміри колод, ці показники залежать від ширини, висоти і довжини споруди. Тому перед тим, як приступати до цієї роботи, необхідно виконати креслення споруди з чіткими розмірами, і обчислити кількість матеріалу. Підготовка зрубу залежить від планування, виду кріплення колод, і їх обробки.

При виконанні проекту зазначають, якої форми буде споруда, тобто вона може бути стандартна, яка складається з чотирьох стін. А може мати незвичайний вид, І включати більшу кількість несучих елементів.

Колоди кріпляться двома способами: в «чашу», і в «лапу», відрізняються ці види спорудження пазів. При першому варіанті сильний вітер не впливає на кутові частини споруди, але при перев'язці йде більше матеріалу.

При другому варіанті матеріалу знадобитися менше, але кутові частини опиняться під впливом сильного вітру, А також виконати пази більш складно.

Споруда може бути виконана з циліндричних і профільованих колод. У першому випадку колоду обробляють до такої міри, поки воно не прийме форму циліндра, для цього застосовують спеціальні верстати. Такий матеріал відрізняється рядом переваг:

Профільований вид бруса на зрізі має прямокутну або квадратну форму, його обробка також виконується за допомогою верстата. На кінцевому етапі бічні частини колоди будуть плоскими, а зверху і знизу розташовуються спеціальні пази для кріплення. Такий матеріал також має свої переваги:

Завдяки пазів, споруда буде більш стійкою, роботи виконуються швидше в порівнянні з першим варіантом.
Завдяки плоскій поверхні бічних з'єднань, вода від опадів не проникає в горизонтальні шви, і матеріал не піддається гниттю.
Після закінчення часу колоди не зміщуються, так як під час виготовлення виконують пропили. Такий матеріал має мінімальну усадку.
Колода профільованого виду має невелику вагу, тому не вимагає споруди дорогого і потужного фундаменту.

Для виготовлення зрубу застосовують хвойні види дерева. Після заготівлі колод, видаляють кору і просушують.

початкові роботи

За кресленням виконується розмітка на території, встановлюють кілки і натягують мотузку. Потім виконують фундамент у вигляді підкладок, з розмірами 1 метр в довжину, і 1/3 метра в окружності. Їх укладання виконують біля кутовий частини передбачуваної споруди за допомогою рівня, при цьому навантаження буде рівномірною.

Потім споруджують кант, вибирають, де він буде розташовуватися, і цією частиною вгору виробляють укладання, фіксують колоду скобами. За допомогою рівня креслять лінії вертикально, вони будуть крайніми частинами канта. Натягують мотузку по краях колоди, виконують надруби, і отесивают матеріал до повного отримання канта. Така ж робота проводиться на протилежній частині колоди.

Укладання зрубу

Після того як фундамент буде залитий, його необхідно залишити для повного висихання.

На виконаний фундамент укладають гідроізоляційний матеріал, можна використовувати руберойд. Зверху встановлюють дошку товщиною від 5 сантиметрів, на якій буде розташовуватися вінець. Щоб споруда зберігала тепло, зверху роблять укладку клоччя.

Потім виробляють укладання початкового вінця, в якому колоди повинні мати більшу окружність в порівнянні з рештою матеріалом. Перед початком цієї роботи на колоді виконують заруби близько 15 сантиметрів по всій довжині. При цьому матеріал буде щільно прилягати до дошки.

Після цього укладають інші вінці до необхідної висоти. Між елементами вінця розташовують клоччя, колоди перев'язуються в кутовій частині, також застосовують шипи для щільного з'єднання, їх розміщують на відстані до 1 метра. При цьому споруда матиме хорошу стійкість.

Як встановити перший елемент вінця підвіконного типу

Спочатку розмічають отвір дверей, потім встановлюють колоди, використовуючи шканти. З допомогою схилів перевіряють вертикальне розташування кутових частин, завершальний цокольний брус встановлюють на два шканта.

Потім укладають вінці віконного елемента, дотримуючись висоту отвору до 130 сантиметрів. Після цього виконують обв'язку в верхній частині.

Після цього заготовляють елементи під крокви, для цього отесивают колоди, і виконують близько двох кантів на кожному з них. Елементи врізаються в колоду, стамескою роблять поглиблення для стропильних ніг.

При виконанні крокв, в колоді не повинно бути багато дрібних сучків. Біля підстави крокв роблять шип за допомогою випилювання, і виробляють парну укладку.

Як встановити отвори для дверей і вікон?

Прорізи можуть виконуватися двома варіантами: після того як роботи будуть завершені, і під час будівництва.

При першому варіанті установка прорізів виконується після завершення всіх робіт, для цього в вінцях на передбачуваному місці виконують зазори. Після закінчення укладання, ці отвори вирізують за допомогою бензопили.

При другому варіанті прорізи виконуються в процесі укладання колод, для цього використовуються спеціальні бруски і пази, такий спосіб займає багато часу і коштів.

Як обсад не можна використовувати матеріали з металу, так як через них буде йти тепло. Для установки окосячкі на торцевих частинах колод з кожної зі сторін роблять вертикальний шип 50 * 50. На нього встановлюють окосячку, з її зворотного боку розташовується паз.

спорудження даху

Спочатку виробляють укладання балок на обв'язку стін.

Балки закріплюють, і встановлюють ноги крокв на відстані 1 метр. Біля коника виконують кутовий надпил для щільного з'єднання.

До ніг крокв прибивають дошки або роблять обрешітку.

Потім укладають основне покриття даху по інструкції до вибраного матеріалу.

Коник накривають оцинковкой, щоб захистити його від сильного вітру, і попадання опадів.

Після виконання всіх робіт, приступаю до внутрішній обробці, А саме до спорудження підлог.

Різновиди стовпів і їх укладання

Стовпи бувають:

кутові;
віконні;
проміжні;
дверні.

Вони розташовуються відповідно їх назвам, самі товсті елементи - кутові, тонкі - проміжні.

Кутові стовпи поміщають в лузу, глибина якої до 7 сантиметрів. Решта стовпи встановлюють на глибину близько 3 сантиметрів. На зрубі виконують до трьох кантів, після того як відбудеться усадка приступають до укладання інших стовпів.

В кінці встановлюють крокви, для цього використовують містки, укосіни і цвяхи, як кріплення. Елементи укладають на містки, верхню частину скріплюють цвяхами. Шипи стропильних елементів поміщають в лузи, фіксують укосинами, і ноги закріплюють за допомогою скоб.

Після завершення всіх робіт, будівництво залишають на 1 рік для усадки. Щоб не сталося перекосу дверей і вікон, а також не деформувався матеріал, необхідно виконувати зазори, які з часом зникають. Поки відбувається усадка можна виконувати спорудження статі або крокв для даху.

Після того як відбудеться усадка, клоччям заповнюють всі утворилися зазори.

обов'язкові правила

При будівництві будівель зі зрубу, необхідно виконувати наступні правила:

Колоди заготовляють в зимовий період тому, що матеріал в цей час більш стійкий до опадів, і не схильний до гниття. Дерево можна використовувати для заготовок, капнув на нього йод, якщо він посиніє, то приступають до роботи.
Щоб підвищити термін служби, і запобігти гниттю матеріалу під впливом опадів, необхідно обробити колоди за допомогою антисептика.
Перед тим як почати виконання основної роботи, вінці розкладають на поверхні і підписують їх, а потім проводять їх установку послідовно.
Всі шви і виконані зазори, необхідно закрити клоччям, завдяки цьому буде зберігатися тепло.
При виконанні обв'язки «в лапу», з'єднання кутових частин обшивають дошками, для додаткової фіксації.
Також потрібно врахувати, що після усадки висота споруди може зменшуватися до 10%, тому необхідно відразу обчислити цей показник.
Щоб дах був стійкою, крокви фіксують за допомогою дроту до 3 або 4 вінця.
Щоб в колоді не з'явились тріщини, необхідно виконати пропили до центру. Якщо вони все-таки виникли, то поглиблення заповнюють клоччям.
При заповненні зазорів, пакля повинна бути прихована від намокання, інакше волога буде потрапляти на основний матеріал, що призведе до гниття.
Заповнення зазорів виробляють при відсутності дощу, щоб убезпечити матеріал від намокання.
Щоб колоди не з'їжджали, і були надійно встановлені, їх закріплюють нагелями, розташованими в поглиблення, які виконують в центрі матеріалу.
При укладанні початкового вінця, між ним і фундаментом може утворитися зазор, який необхідно приховати половинками колод.

Для того щоб виконати будівництво зі зрубу, необхідно вибрати потрібну обробку колоди, підготувати матеріал, звести фундамент, покласти на нього гідроізоляційний матеріал, дошки, а на них укладають початковий вінець зрубу. Потім приступають до спорудження інших вінців до необхідної висоти, після цього виконують отвори для дверей і вікон, роблять підлоги, і залишають будівлю для усадки, після чого можна робити дах. Щоб не відбулася деформація матеріалу і прорізів, потрібно залишати компенсаційні зазори, які заповнюють клоччям.

При правильно виконаній роботі, споруда буде теплою і довговічною.

Зараз модно говорити про особливу енергетику дерева, сприятливих впливах на людину і т. П. Але, навіть якщо відкинути езотерику і звернутися до сучасної науці, можна побачити що характеристики поглинання вологи, параметри мікрофільтрації повітря і інші властивості дерева відповідають запитам людського організму в рази краще найпередовіших матеріалів.

Про будинок з дерева міркують як про «живому», що зберігає здоров'я господарів. З певними застереженнями це справедливо, але зворотний бік таких властивостей - необхідність зустрічної турботи. «Класичний» рубаний будинок з натурального дерева вимагає догляду і нагляду набагато більше, ніж цегляний або бетонний.

Почати з того, що дерево - має високу ступінь пожежної небезпеки матеріал. При цьому різного роду протипожежні просочення і обмазки або помітно погіршують горезвісну екологічну складову і (або) естетику дерева, або приводячи до помітного подорожчання. До того ж, більшість антипиренов мають обмежений термін служби, як правило, не перевищує 10-15 років. Потім обробку потрібно проводити повторно.

Значною мірою схильне дерево і біогенних впливів:

гниття, викликаного різного роду грибками і водоростями;
ураження комахами - шашіль (різного роду личинки, жуки і черви);
ураження гризунами (миші, щури).

Заходи боротьби з цими бідами настільки ж неоднозначні, як і обробка антипіренами.

Основні види матеріалу для зрубу

Гострота описаних вище проблем багато в чому може знижуватися на стадії заготівлі матеріалів. Питання, як зробити зруб своїми руками, передує питанням - з чого робити.

Варіанти такі:

зруб з натуральних колод;
зруб;
зруб з колод заводської обробки (оциліндрованих).

У свою чергу, вирішуючи як зробити зруб з бруса, належить зробити вибір між звичайним будівельним брусом (1), профільованим брусом (2) і брусом клеєним (3).

Брус: будівельний (1), профільований (2), клеєний (3).

З точки зору зручності і технологічності робіт брус помітно перевершує звичайні (натуральні) колоди. Оциліндрована колода, принципово нічим не відрізняється від бруса, крім, хіба, вищою виразності та самобутності дизайну будівель.

Перший, окладних вінець при відсутності фундаменту укладають на підкладки. Їх виставляють під нижніми колодами окладного вінця на відстані близько півметра від кутів майбутнього зрубу. Строго в горизонтальній площині, з відхиленням верхнього обріза від горизонталі не більше ніж на 5 мм.

Низ колод лягають на фундамент стесивают на 3-5 см, а між ними і фундаментом прокладають шар.

Виставивши поздовжні колоди, в них вирубують поздовжні пази, для наступного ряду колод і напівкруглі поглиблення - чаші, в які ляжуть колоди, що утворюють перпендикулярну стіну. Потім укладають перпендикулярні колоди, в яких так само вибирають поздовжні пази і чаші. Перший вінець готовий.

Традиційним матеріалом для зведення російської лазні є цільна колода. Крім доступної ціни, пиловник (він же - кругляк) залучає і інший особливістю: зробити зруб своїми руками може людина з невеликим досвідом в плотницком справі. Від вас буде потрібно: наявність часу, бажання самообучаться і теоретична підготовка, поєднується з практикою. Звідси і мета нашої статті - дохідливо розповісти, як правильно зрубати бревенчатую сауну з парною.

Збираємо баню з колод

Перше завдання, яке необхідно вирішити завчасно, - виділення ділянки для будівництва лазні. Визначте місце неподалік від будинку, бажано поруч з водоймою або басейном. Рекомендоване розташування будівлі і відступи від інших об'єктів на дачній або присадибній ділянці показані на схемі.

Наступний крок - складання планування приміщень з урахуванням виділеної площі. Як правило, в сауні робиться 3 кімнати - мийна, парна і передбанник, що одночасно служить приміщенням для відпочинку. Більше про правильну розбивці площі можна прочитати. Тепер, коли планування закінчено, давайте докладніше розглянемо, як треба рубати і збирати вашу бревенчатую баню.

Отже, виробництво робіт ділиться на такі етапи:

Вибір матеріалів та підготовка інструментарію.
Пристрій фундаменту під зруб.
Рубка першого вінця і подальша збірка стін.

Підбір пиломатеріалу

Рубані будинки у нас прийнято будувати з дерева хвойних порід - сосни, ялини та модрини. Останню краще закладати в перші 2-3 вінця, оскільки вона добре протистоїть дії вологи. Свіжозрубаної деревині дають вилежатися і підсохнути протягом 1 місяця.

Довідка. Ідеальний ліс для зведення зрубу - це частина дерева від кореня (комля) до початку крони стройової сосни. На цій ділянці майже немає сучків, а щільність дерева більше, ніж у вершини.

Щоб побудувати надійний і довговічний зруб лазні своїми руками, виберіть і підготуйте лісоматеріал з урахуванням наших рекомендацій:

Відбракує стовбури з явною кривизною, тріщинами або гниллю.
Не беріть занадто тонкий або товстий кругляк. Діаметр колод повинен знаходитися в межах 20-35 см (без урахування кори).
Намагайтеся купувати в лісництвах пиломатеріал зимової рубки, оскільки в цій деревині міститься більше смол, що протистоять гниттю.
Видаліть з колод кору спеціальним інструментом - струганком, він найменше зачіпає дерево.
Після окоренной дайте стовбурах просохнути 3-4 дні, інакше вам доведеться креслити лінії розмітки по вологій поверхні, що дуже незручно.

Діаметр колод зменшується від комля до вершини

При підборі колод враховуйте одну важливу особливість: діаметр стовбура обов'язково зменшується від комля до вершини. Технічне назву явища - сбежістость, в ідеалі вона не повинна перевищувати 8 мм на 1 метр погонний кругляка.

Порада. Не біда, коли сбежістость перевищує вказане значення. Перед тим як зрубати лазню, вам потрібно розібрати колоди на пари з однаковим показником, а при будівництві укладати їх за схемою комель - вершина - комель. Детально про таку технологію укладки розповість досвідчений тесля в своєму відео:

Інструмент для роботи

Спритно і швидко працювати сокирою вміють досвідчені майстри, Але і вони зараз користуються електроінструментом, істотно полегшує працю при будівництві дерев'яних споруд. Оптимальний набір теслі - будівельника виглядає так:

ланцюгова пила - електрична або бензинова;
сокиру і ручна ножівка;
дерев'яний і звичайний молоток;
електрорубанок;
дриль;
стамески різної величини;
вимірювальні прилади - рулетка, лінійка, схил, косинець і будівельний рівень.

Для розмітки стовбурів також буде потрібно спеціальне пристосування, Зображене на фото, - риса (інакше - скрайбером). Для її виготовлення потрібно взяти товсту сталевий дріт, загострити кінці і зігнути у вигляді циркуля.

Закладка фундаменту

Брусу відносяться до тяжких спорудам, а тому для них краще заливати бетонний фундамент стрічкового типу. Виняток - міні-лазня розміром 3 х 3 м, під яку можна зробити цегляні або блокові стовпи, а потім перший вінець поставити на ці тумби. В інших випадках необхідно розмічати на землі контури будівлі і рити по периметру траншею 40-50 см в ширину. Заглиблюватися потрібно до стабільного шару грунту, що залягає на 0,5-1,5 м від поверхні (залежить від регіону).

Ущільните дно траншеї і зробіть піщану подушку товщиною 10-15 см. Пісок теж утрамбуйте.
Виготовте і встановіть опалубку з дерев'яних щитів, чия висота повинна дорівнювати рівню майбутнього цоколя. Щоб борту не роз'їжджалися, використовуйте підпірки з бруса і дощок, як показано на фото.
Застелите яму разом з опалубкою поліетиленовою плівкою, щоб цементне молочко не йшло в грунт при заливці.
З арматури - «ріфленка» Ø10-16 мм зв'яжіть каркаси з осередками 100 х 150 мм і поставте їх в траншею. Нижній пояс армування повинен бути піднятий над дном за рахунок проставок 4-5 см заввишки.

Заливка проводиться бетоном марки не нижче М150, який готується з 3 частин піску і 5 таких же обсягів щебеню в розрахунку на 1 міру портландцементу М400. В процесі укладання бетонна суміш ущільнюється вібраторами, а при їх відсутності - довгими сталевими стрижнями. На затвердіння основи потрібно 4 тижні, опалубку можна зняти через 7-9 днів.

Порада. Щоб не довелося стісуються або поздовжньо розрізати колоди першого вінця і тим самим знижувати довговічність конструкції, зробіть фундаментну стрічку на різних рівнях. Як це реалізується на практиці, дивіться в наступному відео.

Монтаж першого вінця

Насамперед треба захистити деревину від замокання і подальшого гниття. Для цього прокладете на фундамент гідроізоляцію з двох шарів руберойду, а стовбури обробіть антисептичним складом. Також можна зробити під нижній ярус додаткову прокладку з бруса товщиною 50-100 мм. Далі починається найцікавіше - рубка окладного вінця.

Існує кілька способів стикування колод по кутах:

в верхню або нижню чашу;
то ж, з прихованим шипом (курдюком);
в лапу;
за допомогою простих прямокутних вирізів (так званий російський кут).

Найпростіша рубка кутів

Довідка. Тут перераховані російські способи рубки, крім них застосовується канадська і норвезька технологія, але вона складніша у виконанні.

Вирубка у вигляді чаші

З'єднання з прямокутним пазом, показане на фото, придатне хіба що для будівництва сараю. Через прямих присвятив, нехай навіть законопаченние, такий кут вийде холодним, що неприйнятно для лазні. Стикування «в лапу» надійніше, але сучасними теслями застосовується нечасто через складність. Для новачків ми пропонуємо освоїти відносно простий і «теплий» варіант - рубка в верхню чашу з прихованим шипом, інакше - в охлопьев.

Перед тим як зібрати окладних вінець, необхідно стесати кругляк по всій довжині, щоб збільшити площу прилягання до фундаменту. Ширина зони контакту повинна становити не менше 12 см. Щоб її забезпечити, укладіть колоду на бетонну стрічку і розмітьте рисою, яка спиралася одним кінцем на поверхню фундаменту.

Проведення лінії Стесі скрайбером

Для прискорення роботи зробіть поперечні запили ланцюговою пилою через кожні 10-15 см, потім проріжте деревину уздовж і сокирою постинаєте надлишки. Чистову вибірку зробіть електрорубанком, а краще - струганком.

Порада. По центру стесаною боку постарайтеся виконати улоговинку глибиною до 5 мм для хорошого ущільнення. Як це робить майстер, варто подивитися на відео:

Тепер розглянемо, як рубати кут окладного вінця:

Покладіть стовбури в проектне положення, один на інший, і вирівняйте по горизонталі за допомогою підкладок. Намітьте рисою контури чаші в верхньому колоді, спираючись другим кінцем на нижню. Її глибина дорівнює половині діаметра опорного кругляка, що відображено на схемі.
Максимальна висота прихованого поздовжнього шипа - 5 см. Його теж відзначте перед запиливания.
Користуючись бензопилою, зробіть кілька поперечних вирізів, не доходячи до ліній розмітки на 3-5 мм.
Постинаєте надлишки деревини і підчистити краю чаші сокирою строго по лінії. Таким же чином сформуйте шип, а на відповідному колоді виріжте паз.

Важливий момент. При зведенні зрубу лазні чистове теска проводиться сокирою або струганком, механізована обробка застосовується тільки для формування чашок і пазів. Справа в тому, що електричні рубанки, болгарки і ланцюгові пили сильно розкривають деревні волокна, куди згодом вбирається волога.

Коли всі 4 кута вирубані, стовбури укладаються на фундамент з прошарком з моху або джутового волокна (воно ж набивається в стики пиломатеріалів) і щільно сідають в пази за допомогою дерев'яної ручної трамбування. Зверніть увагу: з'єднання з бетонною основою не застосовується, конструкція жорстко фіксується на з'єднаннях паз - шип і впевнено стоїть за рахунок пристойного ваги.

зведення стін

Решта вінці монтуються на окладної за тією ж технологією - на кутах вирубуються чаші з шипами, які накривають колоди попереднього ярусу. Після щільної насадки з прокладкою з моху потрібне додаткове з'єднання дерев'яними шкантами, вони ж - нагелі.

Примітка. Традиційна технологія не передбачає ніяких металевих з'єднувачів, нерідко використовуваних нинішніми будівельниками. Перебуваючи в товщі дерева, холодний метал покривається конденсатом, викликаючи іржавіння і прискорене гниття лісоматеріалів.

Мох - кращий межвенцовий утеплювач для рубаною лазні

Кілька слів про те, як зібрати другий і наступні вінці зрубу:

Нижня частина стовбурів стісується не рівно, а в вигляді півкола, щоб чітко накрити попередній кругляк.
При розмітці укладайте колоди таким чином, щоб центри всіх елементів стіни знаходилися на одній вертикалі.
Вирубку чашок і пазів робіть з припуском 8-10 мм під укладку ущільнювача - дикого моху, повсті або джуту.
Після формування чаш приміряйте кожен стовбур за місцем. Якщо він прилягає з зазором більше 5 мм, доведеться виконати підгонку. Детальніше весь процес показаний у відеосюжеті:

Щоб в процесі усадки і подальшої експлуатації рубана лазня не глянула від горизонтального руху елементів, їх потрібно скріпити між собою шкантами. Це виточені з сухого дерева стрижні діаметром 22-30 мм, що забиваються в вертикальні отвори після укладання кожного вінця. Крок свердління отворів - 0,8-1 м, глибина - мінімум 2 діаметра колоди. Щоб при подальшому свердлінні і забиванні не потрапити в попередні шканти, їх слід розміщувати в шаховому порядку.

Вертикальна зв'язка вінців нагелями

Там, де необхідно наростити колоду по довжині, скористайтеся одним із двох способів з'єднання - корінний шип і ластівчин хвіст. У першому випадку вертикальний паз і шип на торці колоди виконується прямокутної форми, а в другому - трапецієподібної, що і продемонстровано на фото. При стикуванні елементів зовнішніх стін обов'язково передбачається просвіт 8 мм для ущільнювальної набивання.

Зрощення з корінним шипом (зліва) і ластівчин хвіст (праворуч)

Важливий момент. Після укладання з'єднаних стовбурів в стіну зрубу стик необхідно зашкантіть з обох сторін.

Зроблені з колод стіни лазні перекриваються зверху двосхилим дахом. Її простіше зібрати з брусів і дощок, про що докладно розповідається. робити кроквяну систему можна з колод, але цей процес значно складніше.

окосячка прорізів

Існує 2 способи окантовки дверних і віконних прорізів:

В колоду. В цьому випадку по периметру отвору формується шип розміром 5 х 5 см, на який згодом кріпиться обсадна коробка.
З заставних бруском. Уздовж торців колод вирізається паз, куди потім встановлюється заставної брус для монтажу окосячкі.

Перший варіант більш дорогий і трудомісткий - укорочення колод для випилювання шипа треба передбачити ще на етапі будівництва лазні. Обсадна коробка виготовляється з внутрішнім пазом, який насаджується на готовий гребінь. По периметру окосячка ущільнюється тим же матеріалом, що застосовувався для межвенцового утеплення (Конопатки).

Другий спосіб реалізується після зведення зрубу шляхом вирізання паза в торцях кругляка. Потім в нього забивається заставної брус, який утворює той же шип. Подальший порядок установки коробки повторюється, що і показано на схемі.

висновок

Якщо в процесі побудови зрубу своїми руками ви будете дотримуватися вищеописану технологію і працювати без поспіху, то напевно отримаєте добротну і міцну баню, яка прослужить не один десяток років. Але не поспішайте вводити будова в експлуатацію - бревенчатому спорудження необхідно вистоятися не менше 1 року для усадки. Після цього можна зайнятися конопаткою стиків і внутрішнім облаштуванням банних приміщень.

Інженер-конструктор з досвідом роботи в будівництві понад 8 років ..
закінчив Східноукраїнський Національний університет ім. Володимира Даля за спеціальністю «Обладнання електронної промисловості» в 2011 році.

Схожі записи:

При самостійної будівництві банного приміщення використовуються різні будматеріали. Їх вибір найчастіше обумовлюється власним бажанням, яке не йде врозріз з наявними матеріальними засобами. Найбільш популярними будматеріалами для будівництва є цегла і бетон.

Останнім часом більшість вдається до застосування шлакоблоків. Але в пріоритеті для зведення справжньої російської лазні завжди були дерев'яні бруси або колоди. Вони здавна славляться виробленням корисних для організму речовин, які змішуються з парою. Зробити зруб лазні своїми руками - це завдання, яке під силу практично кожному. Адже зводити банний приміщення з деревних брусів набагато простіше, ніж з будь-яких інших будматеріалів.

Самостійна споруда лазні з деревини

Матеріали, інструменти та приладдя, які знадобляться для побудови лазні:

колоди з різних порід дерев;
захисні суміші для обробки брусів (антисептики);
дошки, бетонний розчин, щебінь і арматура для фундаменту;
дерев'яні нагелі або залізні штирі для з'єднання брусів;
гідро- і теплоізоляційні матеріали;
бітум, руберойд і шифер;
розширений набір столярних інструментів.

Для початку необхідно визначитися, який саме будматеріал буде взятий за основу будови. Просте і оциліндрованої колоди зажадають більшого досвіду при зведенні лазні. Виготовити грамотний зруб з дерев'яного бруса зможе навіть не самий досвідчений будівельник. При цьому досить слідувати інструкціям, які описуються нижче. У цьому випадку навіть не знадобиться допомога кваліфікованого фахівця.

Підбір та сортування деревини

перед будівельними роботами в першу чергу слід підібрати високоякісну деревину, тому що від цього залежить довговічність приміщення, вже не кажучи про простоту його обслуговування. Але вибір хорошого будматеріалу не дає гарантії належної якості, адже його потрібно грамотно обробити і підготувати до експлуатації.

Якщо ви вирішили робити зруб з колод, бажано здобувати їх в зимовий період. Не рекомендується застосовувати молоду деревину. Крім того, після спилювання дерева найкраще дати йому підсохнути протягом 30-40 днів. Колоди повинні відлежатися саме в такому вигляді, в якому були зрубані. Приступати до обробки необхідно після закінчення терміну, який був відведений для сушіння колод.

Самостійне виготовлення брусів потребують ретельної обробки колод. Перш за все потрібно зробити повну очистку від кори. Для того щоб уникнути тріщин, які можуть утворитися в момент зняття кори, необхідно залишити смуги на обох кінцях колоди шириною 15 см.

Зберігання деревини має деякі нюанси, які необхідно враховувати:

колоди повинні розташовуватися на 20 см висоті від поверхні землі;
деревину потрібно складати пачками або штабелями;
інтервал між колодами повинен бути не менше 5 см.

Важливим процесом є відбір колод під виготовлення зрубу.

Під час сортування потрібно залишати тільки якісну деревину, попутно отбраковивая тендітні і ненадійні колоди.

Оглядайте підготовлюваний будматеріал на наявність пошкоджень і тріщин. Якщо банний зруб буде зведений з таких колод, то може зруйнуватися ще на стадії будівництва, вже не кажучи про зношуванні в період подальшої експлуатації.

Звертайте увагу на невеликі плями темно-синього відтінку. Їх наявність свідчить про початок процесу гниття зсередини, який викликаний грибкової інвазією. Не слід ризикувати і застосовувати такі колоди, найкраще відкласти їх для топки банної печі.

Те ж саме слід зробити і з деревиною, яка з'їдена зсередини комахами. Буде потрібно простежити за тим, щоб уражені і якісні колоди знаходилися далеко один від одного, в іншому випадку зараження може перекинутися і пошкодити придатний будматеріал.

Банний зруб, застосовуваний для побудови приміщення, повинен мати гладку і рівномірну поверхню. Це позбавить вас від проблем при укладанні колод в процесі зведення будівлі. Не варто відразу ж змішувати їх з дровами, оскільки такі колоди ще знадобляться для виготовлення невеликих деталей для дверних і віконних прорізів, а також для підлоги і стелі.

У процесі зведення банного зрубу важливе значення має і тип дерев, який використовується в якості будматеріалу. Нижній рівень найкраще укладати переважно з модрини, а наступні рівні можуть бути покладені з кедрових, соснових і ялинових колод. Це зумовлено підвищеною стійкістю модрини до природного впливу, вона довговічніша і має властивість тверднути з проходженням часу.

Стіни лазні більше захищені від земляний вологи, але їм потрібні підвищені теплоізоляційні властивості, тому хвойний тип дерев є найкращим вибором для їх зведення. Крім того, вони виділяють корисні для людського організму речовини, добре насичуючись паром.

підстава споруди

Головним зручністю зведення приміщення під лазню є вкладання брусів прямо на фундамент. Це істотно спрощує і скорочує терміни будівництва.

Існує 2 методи закладення фундаменту для зрубу лазні: стрічковий і стовпчастий.

Стрічковий метод має на увазі облаштування опалубки по краях всієї площі передбачуваної споруди, яка в подальшому заливається бетонним розчином. Рівень зведення фундаменту повинен становити не менше 0,5 м від землі. Це допоможе убезпечити нижній рівень зрубу від вологи і гниття в майбутньому.

Внутрішню площу підстави заповнюють щебенем або піском у вигляді невеликих стрічок. Закладення нижнього рівня брусів можна здійснювати тільки після повного затвердіння бетонного розчину, тобто через 15-20 днів.

Стовпчастий метод є більш поширеним. В цьому випадку по кутах і краях площі зводяться опорні стовпи на цегляній основі. Такі ж стовпи необхідно облаштувати всередині приміщення, а саме в місцях, де будуть перебувати несучі стіни. Інтервал між стовпами повинен бути не менше 150 см. В окремих ситуаціях можна розширити його до 200 см, але не більше. Всі опорні стовпи повинні бути укріплені бетонним розчином біля основи.

Незалежно від методу закладення фундаменту, його потрібно зміцнювати за допомогою арматури, яка підвищує надійність і стійкість нижнього рівня зрубу.

Головний елемент забезпечення довговічності будови - це гідроізоляція. З цієї причини необхідно прокласти гідроізоляційний матеріал в 2 шари. Він розміщується між підставою будови і нижнім рівнем зрубу. Перш за все фундамент повинен бути покритий рідким бітумом, на який закладається руберойд. Як тільки конструкція затвердіє, цю процедуру потрібно виконати повторно.

Закладення нижнього рівня зрубу

Укладання першого рівня брусів виконується по всьому периметру фундаментного підстави. Перш за все потрібно облаштувати цоколь рейками, які були попередньо оброблені захисними сумішами. Їх товщина повинна бути не більше 1,5 см, вони розміщуються з інтервалом в 25-30 см.

Рейки забезпечують надійний захист від вологи і гниття нижнього рівня зрубу, збільшуючи довговічність будови. Порожня порожнину між рейками заповнюється за допомогою теплоізоляційного матеріалу.

Основний фактор закладення нижнього рівня зрубу - це практично ідеальна рівномірність будматеріалів, тому варто підібрати найрівніші бруси. В іншому випадку подальше зведення будівлі може доставити багато небажаних проблем, які зажадають зайвих витрат часу і сил для їх виправлення. Рівномірність слід заміряти будівельним рівнем, оцінка придатності брусів на око є неприпустимою.

Для нижнього рівня потрібно виготовляти бруси з урахуванням того, що вони будуть використовуватися в якості опорних, тобто при обробці потрібно підібрати самі товсті і міцні. Загальноприйнятий розмір зрубу для нижнього рівня становить 20 см в діаметрі. Решта бруси повинні бути мати діаметр не менше 15 см. Довжина вибирається, виходячи з передбачуваної площі приміщення, при цьому всі бруси повинні мати однаковий розмір.

Зруб лазні повинен закладатися не дуже щільно, так як в майбутньому бруси осідають і ущільнюються природним чином. Потреба в закріпленні основного рівня відсутній зовсім. З проходженням часу він ущільнився під високим тиском брусів верхнього рівня. Це також дає можливість оновлювати нижній рівень без примусового демонтажу зовнішніх стін.

У кутових точках з'єднання брусів необхідно зробити спеціальні врубки, які покликані забезпечити надійність конструкції. Цей процес вимагатиме точних вимірювань, які обмірковують ще на стадії обробки колод. Грамотно зробивши врубки, потрібно з'єднати бруси в єдину конструкцію і заповнити решту порожнину теплоізоляційним матеріалом між фундаментом і нижнім рівнем.

Основний рівень зрубу обов'язково повинен бути оброблений захисними сумішами з усіх боків, особливо в місцях, які прилягають до фундаменту. Крім захисних сумішей, рекомендується нанести на бруси злегка загусло технічне масло.

Після закладення нижнього рівня можна перейти до облаштування верхніх рядів.

Як грамотно зробити врубки?

Є ряд методів для зміцнення брусів в торцях, але найбільш популярним і простим способом є вирізання врубувань.

Колоди з надлишками по довжині на увазі вирізання врубувань саме в цих місцях. Врубки бувають 2-х типів: односторонні і двосторонні. 1-ий тип робиться за принципом вирізання звичайної чаші в полдерева, а 2-ий обумовлений вирізанням врубувань різного розміру на обох кінцях, тобто в курдюк або в охряп.

При відсутності надлишку кутові врубки робляться в основній частині брусів. При цьому можна підібрати тип зміцнення без наявності вставних елементів (в лапу або в шип). Якщо з'єднання все ж має на увазі їх наявність, то потрібно використовувати метод в полдерева на вставному шипі. Найпростішим методом вирізання є метод в лапу, який зажадає від будівельника менше часу і сил на облаштування врубувань.

Підібравши найбільш підходящий метод кутового кріплення, потрібно виконати точне вимірювання всіх колод, на основі якого буде створено шаблон для врубувань. Після цього можна приступати до обробки брусів. Перш за все необхідно зробити поперечні вирізки на половину діаметра брусів. Слідом за цим можна випилювати поздовжні скоси. Варто враховувати, що обробляти колоди модрини набагато складніше, так як ця порода має високу щільність.

Будівництво верхніх рівнів зрубу

Стіни банного приміщення зводяться в певній послідовності. Бруси розміщуються, подравниваются за допомогою будівельного рівня і зміцнюються в торцях. У ролі кріпильних елементів виступають спеціальні нагелі з дерева або залізні штирі, які необхідно забити в відведені для них отвори. Величина прорізів повинна збігатися з діаметром елементів кріплення.

Інтервал між отворами повинен складати 1-1,5 м. Бруси потрібно свердлити наскрізь і до половини нижерасположенного колоди. Потім потрібно відкласти верхній брус і забити в отвір нижнього штир, довжина якого дорівнює рівню висоти 2-х колод. Перед розміщенням верхнього бруса буде потрібно закласти теплоізоляцію.

Даний метод застосовується для закладення всіх інших рядів, при цьому 2 верхніх ряду не потрібно зміцнювати. Надалі верхні бруси потрібно буде зняти для облаштування стелі.

У період проектування лазні необхідно враховувати місця розміщення вікон і дверей. Під час зведення споруди в зазначених місцях залишають зазори невеликого розміру, які в подальшому випіліваются, утворюючи отвори необхідної величини.

По завершенні зведення банного зрубу необхідно підготувати споруду до періоду осідання, який триває близько 6 місяців. Для цього потрібно укласти на верхні ряди зрубу дошки товщиною 4-5 см, які покриваються шифером.

Дерево, будучи екологічно чистим матеріалом, не тільки ефективно зберігає тепло, а й надає повітрю в приміщенні особливий аромат.

Щоб побудувати дерев'яну, потрібно спочатку підготувати брус.

Етап 1. Підготовка кругляка

Увага! Для визначення якості колод (ви в будь-який момент зможете відмовитися від різних колод низького сорту), необхідно знати про ідеальні умови заготовки, які ми розглянемо нижче.

Ліс-кругляк необхідно заготовлювати при мінусовій температурі, тобто взимку. Саме в цей час мінімізується кількість вологи в деревині, отже, під час сушіння матеріал буде менше деформуватися і розтріскуватися.

З метою довговічності зрубу, при будівництві використовуються певні ділянки колод (так звані окоренкові колоди). Ці ділянки починаються від кореневища і закінчуються у крони. Такі окоренкові колоди щільніші (чим вигідно відрізняються від верхівок) і в них практично немає сучків. Також до критеріїв вибору відносяться кругла форма і ступінь кривизни стовбура. В обох випадках шлюбом є похибка, що перевищує 1 см на погонний метр.

Увага! Якщо довжина, наприклад, 5 м, а похибка перевищує 5 см, то колоду сміливо можна забракувати.

Те ж відноситься і до діаметру. Наприклад, діаметр основи колоди становить 35 см, в той час як верхівки - 25 см або менше. Такий кругляк категорично не рекомендується до застосування в будівництві.

Нарешті, зверніть увагу на породу дерева. В ідеалі для лазні повинні використовуватися хвойні породи дерев (ялина, модрина та ін.). Модрина характеризується стійкістю до вологи, хоча в крайньому випадку можна вдатися і до поєднання «сосна-ель», в якому з сосни зводяться кілька перших вінців. А якщо при будівництві використовується тільки ялина, то матеріал необхідно кілька разів обробити антисептичним засобом.

Подальші дії виконуйте відповідно до складеного раніше проектом. Такий можна скласти самому, знайти в Інтернеті або ж замовити у фахівців. Саме за допомогою цього документа можна розрахувати необхідну кількість витратних матеріалів, визначити площу і форму підстави.

Етап 2. Обробка бруса

Крок 1. Після того як вам привезли витратний матеріал (або ви спиляли і доставили його самостійно), йому необхідно днів 25-30 для того, щоб відлежатися.

Крок 3. Потім приступите до обробки. Спочатку очистіть колоди від кори (робіть це акуратно, щоб ті не потріскалися), залишивши її трохи з боків - приблизно по 15-сантиметрової смужці з кожного боку.

Крок 4. Після обробки укладіть колоди на зберігання приблизно в 25 см від поверхні землі. Можете укладати як завгодно - штабелями, пачками і т. Д., Головне, щоб дистанція між колодами становила 7-10 см.

Відео - Підготовка колод

Етап 3. Будівництво фундаменту

Відразу обмовимося, що від масивних монолітних можна відмовитися через незначну вагу майбутньої конструкції. З метою економії можете вдатися до одного з двох можливих легких конструкцій, а саме до:

стрічковому фундаменту;
стовпчастий.

Розглянемо кожен з варіантів.

Для будівництва такого підстави по всьому периметру, а також під майбутніми стінами, виройте траншею шириною в 40 см і глибиною в 50 см, укладіть на дно «подушку» з піску і гравію. Далі укладіть арматуру, спорудити опалубку висотою в 50 см і залийте бетонний розчин. В результаті висота складе приблизно 1 м.

Увага! Більш конкретна висота залежить від глибини промерзання грунту в конкретному регіоні.

Відео - Заливка фундаменту

Всередині периметра насипте смуги з піску і щебеню. В майбутньому смуги можна буде залити бетоном або ж побудувати на них дерев'яна підлога. Вибір того чи іншого варіанту залежить від особистих переваг і фінансових можливостей.

Фундамент стовпчастого типу

У разі потрібно звести опори. Тут можливі два варіанти:

цегляні;
з азбестових труб.

Додайте опори по кутах периметра, а також під всіма стінами з кроком в 1,5 м. Під кожною опорою попередньо покладіть бетонну «подушку». У кожній опорі зафіксуйте по кілька прутів арматури таким чином, щоб останні виступали над поверхнею мінімум на 30 см.

Залишайте опалубку висотою в 40 см, укладіть в ній арматуру і зв'яжіть її з прутами, які виступають з опор. Залийте бетонним розчином. Через чотири-п'ять тижнів, коли бетон повністю висохне, можна приступати до подальших робіт.

Етап 4. Гідроізоляція підстави

Обробіть поверхню фундаменту розплавленим і покладіть поверх шар руберойду. Після повного висихання бітуму повторіть процедуру. В результаті у вас буде надійна двошаровий.

Етап 5. Підготовка інструментів

Для роботи буде потрібно таке обладнання:

Останньому інструменту - «межі» - приділимо особливу увагу. Для виготовлення буде потрібно сталевий дріт з гостро заточеними кінцями. Зігніть дріт навпіл так, щоб вона придбала форму циркуля, можете додатково закріпити рукоятку. Цей інструмент буде потрібно при розмітці колод.

Етап 6. Будівництво зрубу лазні

Існує кілька технологій збирання:

Перший варіант - російська рубка - є найпростішим у виконанні, з ним цілком може впоратися навіть недосвідчений тесля. Тому розглядати будемо саме цю технологію.

Крок 1. Будівництво зрубу слід проводити поетапно і починати з окладного вінця (іншими словами, з першого). Колоди, які послужать окладним вінцем, оттешіте на кант для максимально щільного прилягання до фундаменту.

Крок 2. Поверх гідроізоляційні го шару укладіть першу пару колод. Наступну пару покладіть під кутом в 90ᵒ щодо першої і з'єднайте все в «чашку».

Увага! «Чашка» є найбільш найпростішим варіантом з'єднання при будівництві зрубу будівель. Виконується досить просто: в нижній частині колоди заміряються межі майбутньої «чашки», потім за допомогою «риси» розмічається поглиблення. Після повторної перевірки розмірів поглиблення акуратно вирубується сокирою.

Можете використовувати бензопилу - це значно заощадить час. Хоча чистову обробку «чашок» все одно доведеться робити сокирою.

Увага! У стартовому вінці «чашки» не глибокими, внаслідок чого колоди не будуть стикатися з повним правом. Тому у новостворену зазор закладіть подкладень - невеликий шматок дошки необхідної товщини, оброблений антисептиком і покритий утеплювачем.

Крок 3. Далі укладіть другий вінець, використовуючи максимально товсті колоди. Це пояснюється тим, що в подальшому ви врубати в них статеві лаги. З метою щільного прилягання виконайте в верхньому колоді поздовжній паз, який дорівнював би третини діаметра попереднього колоди. Для креслення кордонів паза укладіть верхнє колоду на нижню і виконайте розмітку за допомогою «риси».

Увага! Поздовжній паз може бути напівкруглим і трикутним. Якщо в наявності є бензопила, то ви впораєтеся з трикутним пазом за дві-три хвилини. Але пам'ятайте: колоди з подібним пазом НЕ будуть щільно з'єднуватися, що негативно позначиться на термоізоляційне х властивості стін.

Очевидно, що оптимальним варіантом є паз напівкруглої форми. Виконайте його бензопилою, для видалення залишків використовуйте стамеску.

Крок 4. Утепліть з'єднання колод, бажано за допомогою льноджутовая полотна. Один шматок полотна укладіть на нижній вінець, другим ущільните поздовжній паз (особливо якщо останній має трикутну форму).

Крок 5. З'єднайте вінці між собою. Тут можете використовувати:

шканти квадратної форми;
круглі нагелі з дерева.

Другий спосіб краще, т. К. Нагелі можна придбати вже готовими і виконати отвори за допомогою електродрилі.

Зробіть отвори з кроком в 1-1,5 м, паралельно прошиваючи повністю пару верхніх вінців і не повністю - третій (знизу). Щоб уникнути перекосу після закінчення усадки утапливайте нагелі в верхній вінець мінімум на 6-7 см.

Крок 6. Піднявши стіни на потрібну висоту, покладіть поверх них стельові балки і крокви. Якщо використовувалася волога деревина, то замість крокв укладіть листи шиферу і дочекайтеся усадки конструкції. Зазвичай для цього достатньо один раз перезимувати, але в ідеалі усадка повинна тривати рік-півтора.

Навесні, коли усадка закінчена, приступите до конопатці.

Відео - Дах з осиковою дранки

Етап 7. Дверні, віконні прорізи

Ми спеціально почали розмову про отворах після закінчення будівництва, т. К. Є два варіанти їх облаштування.

Етап 8. Конопатка колод

Після закінчення усадки виконується конопатка зрубу. Для цього підготуйте таке обладнання:

молоток;
конопатку (з дерева або металу).

Увага! Якщо ви ущільнювали Межвенцовая простір клоччям або мохом, то можете пропустити цей етап, оскільки конопатка вам, швидше за все, не буде потрібно. Але якщо ви виявили хоч найменші щілини, то процедуру все ж краще виконати.

Приступайте до роботи виключно після повного висихання утеплювача. Спочатку скрутіть матеріал (клоччя або мох) в джгут, після чого забийте між вінцями за допомогою молотка і конопатки.

Можете використовувати стрічковий джут - в такому випадку матеріал просто фіксується цвяхами або монтажним степлером.

Відео - Конопатка зрубу

Етап 9. Дах

Як тільки дерево дасть усадку, можете починати будівництво. Якщо зробити це раніше, то дах просто поведе.

Крок 1. Покладіть на обв'язку стін дерев'яні балки (Про це ми вже говорили).

Крок 2. Зафіксуйте балки і прикріпіть до них кроквяні ноги з кроком в 1 м. У коньковой частини спиляєте крокви під відповідним кутом для з'єднання.

Крок 3. Прібейте до кроквяних ніг суцільний дощатий настил (якщо планується використання рулонного покрівельного матеріалу) або зробіть обрешітку (якщо будете використовувати шифер, черепицю та ін.).

Крок 4. Встановіть дахове покриття згідно з інструкцією до конкретного матеріалу.

Крок 5. Накрийте коник оцинкованої листової сталлю для захисту від агресивного впливу навколишнього середовища.

Крок 6. Фронтони даху зашейте сайдингом або вагонкою.

Приклад зрубу з покрівлею з дранки

Іноді при складанні виникає необхідність в стикуванні колод. В такому разі не допускайте того, щоб стики розташовувалися один над одним. Більш того, в нижньому вінці стикування неприпустимі.
При укладанні зрубу на готовий фундамент можна зібрати колоди ще до просушування, уклавши між ними ущільнювач.
Вікна бажано обладнати вже після усадки, т. К. В іншому випадку вони можуть перекоситися.

Тепер ви знаєте, як побудуватизруб своїми руками.