Будинки з дерева завжди вважалися найтеплішими, зручними і екологічними. Тому не дивно, що в наш час багато власників заміських ділянок мріють звести саме дерев'яне житло.

Про що піде мова:

Будуємо з бруса

Сьогодні замість традиційних колод можна використовувати для цієї мети дерев'яний брус. Це матеріал нового покоління, що відрізняється міцністю і чудовим зовнішнім виглядом, а зібрати з нього споруди настільки просто, що з цим можуть впоратися навіть не фахівці.

До переваг будівель з даного пиломатеріалу також відносять:

• · Високу теплоізоляцію, яка в кілька разів перевищує подібна властивість інших будівельних матеріалів і дозволяє значно економити на енергоносіях.
• · Брус більш ніж в два рази міцніше колод, він не дає тріщин.
• · Для виготовлення матеріалу застосовується безпечний для людини і довкілля поліуретановий клей.
• · Будинки з бруса, на відміну від дерев'яних, практично не підлягають усадки, тому споруда і внутрішнє оздоблення займе набагато менше часу.

вибір матеріалу

Перш, ніж приступати до будівництва будинку своїми руками, необхідно вибрати матеріал. На сьогоднішньому ринку будівельних матеріалів виробники пропонують кілька видів бруса, які відрізняються своїми функціональними характеристиками.

Найбільш міцним і стійким до зовнішніх впливів вважається клеєний брус. Він зображений на фото нижче.

Для його виготовлення використовуються добре просушені ламелі. Завдяки тому, що з вихідного матеріалу видаляються всі ділянки з різними дефектами, клеєний брус стає більш довговічним, поліпшується і його зовнішній вигляд. Далі ламелі шипують і склеюють так, щоб різні шари деревних волокон доповнювали один одного. Такий спосіб збирання бруса робить його дуже міцним і стійким до тиску. Зібрати будинок з клеєного бруса досить просто.

Сьогодні також випускають профільований брус (на нижньому фото). Його основна відмінність - наявність спеціальних пазів, полегшують складання конструкції. Він може бути цілісним або клеєним, прямокутної або д-подібної форми.

Головна відмінність клеєного матеріалу в тому, що він не дає усадки. Приступати до обробки стін можна відразу ж після закінчення складання. Профільований пиломатеріал може давати невелику усадку, однак вона у багато разів менше, ніж у дерев'яного зрубу.

Відповідь на питання: скільки коштує зібрати будинок з профільованого бруса, залежить від того, якої товщини матеріал ви виберете, і який ступінь вологості він матиме.

розрахунок матеріалу

Якщо ви вирішили зібрати житло з бруса своїми руками, на початковому етапі будівництва слід провести розрахунки обсягів необхідного будівельного матеріалу. Для цього обчислюється периметр майбутньої споруди і множиться на передбачувану висоту поверху. Одержаний результат множать на товщину пиломатеріалу. У підсумку вийде цифра, рівна кількості кубів матеріалу для спорудження одного поверху. До отриманого обсягу слід додати дерево для збірки міжкімнатних перегородок.

Підготовка до складання

Щоб правильно зібрати будинок з бруса своїми руками, необхідно дотримуватися деяких рекомендацій. Весь пиломатеріал ретельно оглядають і сортують. Далі состругівают з поверхні все помітні нерівності. Дотримуючись проекту, визначають довжину кожного бруса, торцюють і розмічають. Для прискорення процесу складання необхідно попередньо підготувати нагелі і просвердлити під них отвори. Весь підготовлений брус розкладають на боці тієї стіни, де буде проводитися їх укладання.

етапи побудови

Перед тим, як зібрати будинок з бруса 150х150, слід підготувати фундамент. Його глибина і тип залежать від величини споруджуваного будинку і характеристик грунту на ділянці. Після того, як фундамент досить вистоїться, можна приступати до укладання першого вінця. Якщо ви проводите збірку будинку своїми руками, обов'язково врахуйте рада фахівців: чи не укладайте перший вінець відразу на фундамент.

Це найбільш схильне до впливу вологи місце, тому між бетоном і брусом варто укласти дошку, яку при необхідності можна буде легко замінити. Товщина її повинна бути не менше 50 мм. Перед укладанням дошку обробляють антисептичним розчином.

Після укладання першого контурного шару брусів виконують повенечную кладку. Для ущільнення стиків між попередніми та наступними рядами використовують джут. Щоб підсилити конструкцію кожні два бруса з'єднують за допомогою нагелів.

Щоб пиломатеріал не деформована в області віконних і дверних прорізів, Частина бруса укладають за розмірами стіни. Після того, як пройде усадка, непотрібне дерево випилюють.

Підлога першого поверху і горище утеплюють шаром мінеральної вати. Через 3-4 місяці можна приступати до внутрішніх робіт. Перед цим ще раз оглядають всі стіни. Якщо під час усадки на поверхні брусів з'явилися тріщини, їх необхідно закрити, тріщини конопатят джгутом.

Зверху стіни можна покрити лаком. Він захистить дерево від впливу вологи і ультрафіолетових променів. Щоб знизити витрати лакофарбових матеріалів, Стіни шліфують. Крім того, покриття, нанесене на гладку відшліфовану поверхню, прослужить довше.

Покрокова інструкція того, як збирати будинок з бруса на відео нижче. В даному відео докладно описані всі необхідні етапи роботи.

Щоб побудований вами будинок був надійним і прослужив не один десяток років, не варто забувати про наступні рекомендації.

1. Перед тим, як збирати конструкцію, матеріал остругивают і знімають фаску.
2. Використовувати для закріплення брусів цвяхи не можна, для цієї мети підійдуть нагелі. Для бруса довжиною 6 м знадобиться чотири Нагель (два по краях і два в середині на однаковій відстані одна від одної).
3. З більш рівних брусів збирають стіни, матеріал з невеликою кривизною використовують для коротких ділянок в місцях дверних або віконних прорізів.
4. Для складання кутів використовують з'єднання шип-паз.

Правильно зібраний з клеєного або профільованого бруса будинок прослужить не один десяток років, дозволяючи вам насолоджуватися теплом і затишком.

Керівництво та покрокова інструкція по будівництву будинку або російської лазні з бруса своїми рукам.

Скільки коштує будинок побудувати?

З цього питання для багатьох росіян щороку починається і нова садово-городня життя. Після того, як новоспечений землевласник отримує ділянку землі, він обов'язково зіткнеться з непростою економічною ситуацією в нашій країні.

Цікаві пропозиції багатьох будівельних фірм - побудувати будь-яку споруду «під ключ", можуть вступити в протиріччя з сімейним бюджетом. Навіть, якщо ви відмовитеся від архітектурних хитрощів, будівництво будинку буде дорогим задоволенням.

Найчастіше, витрати, які підуть на безпосереднє будівництво, будуть еквівалентні вартості матеріалів для майбутнього житла. Всі економічні розрахунки будуть упиратися в просте тотожність: вартість матеріалів і вартість роботи рівні. Тому, краще будувати будинок самостійно.
Найголовніша складність при самостійному будівництві будинку - це незнання будівельних операцій і послідовності їх виконання.

Як правильно побудувати будинок з бруса?

краще побудувати дерев'яний будинок. Адже будови з дерева дуже прості. До того ж, з цим матеріалом приємно і легко працювати. У будинках з дерева відмінний мікроклімат.
Далі можна піти двома шляхами. Перший - це зібрати гроші і придбати відразу весь комплект будівельних матеріалів. У такий набір входять

• пиломатеріали для стель і підлог,
• брус для зрубу,
• обрізні і необрізні дошки,
• віконні та дверні блоки та ін.
• утеплювач з льону або джуту,
• матеріал покрівлі,
• пергамін,
• скло,
• руберойд, г
• відплачу, скоби, пакля і т.д.

Другий шлях - це придбання всього вищепереліченого по частинах відповідно до будівельних етапами.

Краще піти першим шляхом, так ка він у підсумку вийде дешевше. Крім того, в багато фірм при покупці повного комплекту будматеріалів доставляють їх прямо на ділянку безкоштовно.

Необхідно простежити, щоб розміри бруса, одного з найголовніших компонентів майбутнього будинку, були не менш 150х150х6000 мм. Але, в принципі, можна відійти і від цих параметрів.

З чого почати будівництво будинку?

Перш за все, потрібно поїхати на ділянку, оглянути територію, знайти під'їзні шляхи (якщо доріг ще немає), визначити прив'язку майбутнього будинку до місцевості, тип грунту. Місце, де буде побудований садовий будинок, визначається згідно з планом розбивки всієї території на окремі ділянки. Положення будинку повинно бути погоджено з правлінням дачного товариства.

Перш за все, необхідно накреслити на аркуші паперу план ділянки в певному масштабі, вказавши при цьому конкретні розміри і позначивши на ньому місце, яке буде відведено під будинок. Потрібно запевнити цей план в правлінні печаткою або підписом відповідальної особи.

Робота на ділянці повинна починатися з вирубки чагарнику, скошування трави, корчування пнів і зрізання купин на території майбутньої будівельного майданчика. Для цих робіт потрібно мати сокиру, лопату, косу, ручну лебідку, Лом і кувалду. Для прибирання пнів краще використовувати кувалду.
Після очищення ділянки можна перейти до іншого етапу.

Спочатку необхідно визначити тип фундаменту. Краще вибрати стрічковий фундамент, так як за допомогою нього з однорідного матеріалу можна отримати закінчений теплий міцний фундамент з найменшими витратами праці. І далі не доведеться робити додаткову роботу з виготовлення та встановлення забирок і перемичок. Слід застосовувати спрощений метод розмітки осей, не використовуючи обноски. Адже обноска дуже заважає копати траншеї фундаменту.

Під час риття фундаменту, потрібно прибирати подалі грунт, який виймається, інакше він буде заважати будівництву. Родючий шар слід класти в окрему купу, він може стати в нагоді в садово-городніх справах. Дуже важливим чинником є \u200b\u200bглибина, на яку буде закладено фундамент. На глибину закладення фундаменту буде впливати рівень залягання грунтових вод, Тип ґрунту і глибина промерзання.

Найкраще мелкозаглубленний фундамент із засипанням піском дна траншеї. Для цього в траншею завжди засипали пісок шарами по 25 см, трамбували і поливали водою. Перед тим, як заливати бетон, укладали арматуру на піщану подушку. Повинно бути не менше двох прутів арматури.

В якості арматури можна взяти поламані і деформовані залізобетонні освітлювальні стовпи. Кувалдою можна розбити бетон навколо арматури стовпа. Досить двох стовпів. З одного можна добути 8-10 арматурних стержнів, діаметр яких 10-14 мм.

Перед тим, як укладати арматуру, необхідно виправити її і загнути по кутах. Для цього можна використовувати два залізничних милиці. Забити їх гребенями один до одного в пень, брус або колоду так, щоб між ними був арматурний прут. Прути, які кладуться повинні не менше ніж на 20 см заходити один за одного. Щоб при заливці бетону вони не розходилися, в місці перехлеста кінці прутів краще зв'язати дротом.

Для того, щоб оберегти арматуру від корозії потрібно підкласти під прути камені, шматки цегли, щебінку так, щоб арматурні стержні були підняті над піском не менш, ніж на 5 см. Якщо нема на що покласти прути, то їх можна підвісити. Поперечиною перекривається верх траншеї і до неї підвішується арматура. Потім траншея заповнюється бетоном. Краще придбати готовий бетон, готувати його вручну дуже складно.

заливка фундаменту

Фундамент краще заливати в такий спосіб. По осях фундаменту в незастиглий бетон вставляються металеві прути, довжина яких 40 см. На глибину 20 см ці стрижні занурюються в основу фундаменту. Решта 20 см утворюють цоколь фундаменту. По кутах фундаменту вставляються стрижні, а потім через 1-1,5 метра між кутами. Так стрижні зв'яжуть в одне ціле підставу з цоколем, і будуть служити основою для кріплення щитів опалубки цоколя.

У теплу погоду поверхню свіжого бетону потрібно захистити мохом, травою, тирсою і змочити водою, або ж просто накрити руберойдом. Потім необхідно виготовити щити опалубки. Для цього краще застосувати обрізні дошки, товщина яких 40 мм. Щити будуть без щілин, поверхня цоколя не вимагає штукатурки. Для економії можна використовувати необрізні дошки.

Після заготівлі дощок, потрібно набрати щити тієї довжини і висоти, які відповідають плану. При знаходженні довжини щитів вихідним розміром буде товщина цоколя і відстань між його осьовими лініями.

На прокладках, розкладених на землі, збираються щити таким чином, щоб всередину цоколя була звернена їх гладка сторона. Застосовуючи звичайні клинкові стискання, дошки притискаються щільно один до одного. Цвяхами до щитів прибиваються накладки, які розташовуються під кутом до поздовжньої осі щита. Щити по висоті повинні бути на 10 см вище рівня заливки бетону.

У будь-якому фундаменті цоколь на висоті 15-20 см від землі повинен мати вентиляційні вікна. Вони повинні знаходитися один проти одного на різних сторонах цоколя. Для створення віконець потрібно покласти в опалубку азбестоцементні труби, які щільно прилягають торцями до щитів, щоб в них не залився бетон

1. Встановлення щитів починається з внутрішнього контуру. Перед цим на штирі намотуються шматки дроту з розрахунком, щоб по дві сторони від штирів були вільні кінці дроту, довжина яких не менше 20 см.
2. Спочатку встановлюються щити з замками. Вони тимчасово закріплюються.
3. Потім до них підставляються щити, краї яких спираються на замки. Цвяхами до замків кріпляться кінці щитів.
4. Щити внутрішнього контуру, скріплені між собою, виставляються щодо осей фундаменту, і перевіряється діагоналі по кутах.
5. Прибиваються верхні і нижні розпірки, що визначають собою ширину цоколя.
6. Потім приставляються щити зовнішнього контуру, їх середини поєднуються з певними мітками на фундаменті.
7. Забуваються цвяхи у верхні і нижні розпірки. Щити збиваються між собою. Перевіряється, чи симетричні установки щитів щодо осьових ліній цоколя, і вимірюються діагоналі по зовнішніх кутах.
8. Потім відгинаємо вгору цвяхи, і нижня частина щитів фіксується щодо осей цоколя.
9. У верхній частині цоколя на розпірках зручно розташовувати прути арматури цоколя. Потім стяжками скріплюється верхня частина опалубки цоколя. Обрізки арматури укладаються внахлест і обв'язуються дротом.
10. Таким простим способом вийшла жорстка конструкція, яка міцно поєднана з основою фундаменту. Перед тим, як залити опалубку бетоном, потрібно на щитах позначити верхню лінію заливки. З найбільш підноситься кута на місцевості починається розмітка рівня горизонту цоколя. Через 1-1,5 метра від вихідної точки наносяться позначки і по ним через щити вбиваються цвяхи. Висоту цоколя покажуть вийшли кінці цвяхів. Вони також при заливці цоколя будуть контрольними мітками.

Для створення ідеальної поверхні необхідно нанести позначки і постійно гідрорівнем контролювати горизонт. При жаркій погоді слід захистити залитий цоколь. Близько 2-3 доби потрібно витримувати бетон в опалубки. У процесі будівництва будинку він набере потрібну міцність.

Розвантаження будівельних матеріалів

Якщо при будівництві будинку був замовлений весь комплект будівельних матеріалів, то необхідно заздалегідь продумати, куди їх вивантажити.
Спочатку з машини потрібно зняти віконні та дверні блоки. Інші матеріали краще зіштовхувати тому, розклавши попередньо на землі необрізні дошки.

Після того, як матеріали будуть розвантажені, необхідно відразу ж розсортувати їх за видами, і викласти на певних заздалегідь місцях.
Краще розкладати матеріали наступним чином. Найчастіше фундамент будинку знаходиться в кутку між межею ділянки і дорогий.

У зв'язку з цим, будматеріали потрібно укладати таким чином: проти двох стінок цоколя. Бажано, щоб відстань від штабеля до фундаменту було не менше 3 метрів. Для того, щоб запобігти викривлення і прогин брусів, потрібно укладати їх на рівні прокладки, покладені горизонтально. Самі бруси можуть бути використані в якості прокладок. Якщо місця багато, то штабель укладається в клітку: один ряд кладеться уздовж, інший - поперек.

На підкладки з обрізків дощок укладаються дошки. Між дошками залишається зазор для того, щоб штабель «дихав". Кожен новий ряд дощок потрібно чергувати прокладками. Необхідно, щоб дошка строганой площиною була звернена вниз. У необрізних дощок вниз повинна бути звернена широка частина.

Все штабелі повинні підніматися над землею не менше ніж на 20-30 см.
Коли весь матеріал буде впорядкований і покладений, потрібно буде вкрити його від атмосферних опадів руберойдом. важлива деталь: На будь-якому пиломатеріалі потрібно негайно видалити залишки кори.
Приблизний розрахунок «супутніх» матеріалів для будівництва будинку 6х6:
- 50 штук скоб;
- 2 тюка клоччя;
- цвяхів: 200 мм - 16 кг, 150 мм - 8 кг, 120 мм - 6 кг, 100 мм - 20 кг, 70 мм - 10 кг;
- 7 кг шиферних цвяхів;
- цвяхи для зовнішньої і внутрішньої обшивки;
- 3 рулони по 15 м пергаміну для стелі і фронтону;
- 12 рулонів по 15 м руберойду на цоколь, на чорна підлога і на дах.

Пол і стіни будинку з бруса

Тепер прийшов час укласти перший вінець.
Перед тим, як укласти нижню обв'язку, потрібно на цоколь вислати по всьому периметру два шари руберойду. Для цього смуга руберойду перегинається уздовж і укладається на цоколь.

Для обв'язки вибираються рівні бруси без тріщин, перескоків і ознак гнилі. Щоб в щілини між брусами не потрапила вода потрібно зняти фаски 10х10 мм на верхніх крайках. Сполучення брусів по кутах краще здійснювати за допомогою шипа і паза. Розміри шипа повинні бути 4х4 см, а розміри паза - на 5 мм більше розмірів шипа.

За допомогою прямокутних або круглих нагелів і 200 мм цвяхів бруси зіштовхуються між собою у вертикальній площині.
Викривлені бруси краще розпилювати на невеликі відрізки і укладати в віконних і дверних отворах.

Необхідно приділити особливу увагу антисептичної обробки брусів першого вінця. Попередньо нагрітим маслом потрібно змастити внутрішні і нижні сторони брусів, залишаючи при цьому торці чистими. Оброблені бруси обв'язки укладаються на цоколь і скріплюються між собою скобами.

Після цього, потрібно відразу викласти статеві лаги. Як лаг можуть бути використані бруси, які укладаються через 1 м. Якщо ширина цоколя дозволяє, то кінці лаг укладаються на нього. Якщо не дозволяє, то робляться врізки в обв'язку, і туди вставляються кінці лаг.

При великих прольотах лаги укладаються на цегельні або бетонні стовпчики, які заглиблені на 50 см в грунт. Основна вимога - положення лаг має бути горизонтальним і у верхніх шарів повинна бути єдина площину. Для тимчасового настилу на лаги укладаються необрізні дошки.
Далі можна приступати до зведення стін.

Весь брус, з якого будується будинок, має однакову довжину. Але в стінах є і віконні та дверні прорізи, тому можуть знадобитися бруси поменше. З одного великого бруса може вийти 3-4 менших брусів.
Заготовлюються бруси на 2-3 вінця. На нижній вінець кладеться однорідний рівний шар клоччя, його товщина повинна бути 1 см. Назовні по обидві сторони бруса на 5-6 звиває клоччя. Другий вінець укладається на клоччя. Потім знову кладеться клоччя і т.д. Бруси нового вінця з'єднуються цвяхами з брусами нижче і вище розташованих вінців. Перші цвяхи від рогу будинку розташовуються на відстані 30-40 см. Далі цвяхи забиваються через 1,5 м.

Віконні блоки через кожні 2-3 вінця скріплюються з брусами стіни цвяхами.
Якщо віконного блоку немає, а потрібно збирати зруб, можна виготовити тимчасові стояки з обрізних дощок, товщина яких 20 мм, а ширина дорівнює товщині зрубу. За допомогою цих дощок у вертикальній площині фіксують і скріплюють бруси отвору.

В цьому випадку цвяхи забиваються через ці дошки в торець бруса. При зведенні стін будинку важливо контролювати вертикальність кутів і горизонтальність стін. Бруси потрібно скріплювати по кутах так, щоб вони не виходили назовні.

Дуже відповідальний момент настає під час укладання брусів над дверними і віконними блоками. Щоб їх не затиснути, потрібно залишити осадовий зазор, що дорівнює 1/20 від усієї висоти зрубу.
Далі потрібно встановлювати лісу. Вони являють собою настил, який піднімається на 1,5-2 метра над землею, в залежності від висоти цоколя і зрубу. У лісах дуже важливий настил. Він повинен витримувати ка мінімум трьох осіб. Його ширина повинна бути не менше 60 см.

Для виготовлення лісів може використовуватися будь-який лісоматеріал - бруски, горбиль, кругляк, обрізні і необрізні дошки. Якщо настил лісів прогинається, потрібно зробити його подвійним. Кладка бруса може бути закінчена, коли висота між підлогою та стелею стане не менше 2,4 метрів. Останній вінець потрібно добре перевірити по висотним позначок і діагоналі і скріпити по кутах скобами. Тепер стіни готові.

дах

Є багато різних типів дахів: односхилі, двосхилі, вальмовиє, шатрові, хрестові і т.д. але в дачному будівництві найбільш поширені двосхилі ламані дахи. Через свою простоту і технологічності монтажу вони стали дуже популярними. Також ці даху дозволять побудувати привабливу і простору мансарду.

В основі даху - надійне перекриття. Він повинен складатися з стельових балок, які укладаються паралельно фасаду. Для прольоту довжиною 6 метрів необхідно використовувати балки, перетин яких не менше 150х150 мм. Можна підтримати балки перекриття за допомогою капітальної стіни.

Між балками перекриття відстань не повинна бути більше 1 м. За верхньої обв'язки зрубу потрібно розмітити місця, куди потрібно покласти балки перекриття. Використовуючи гідроуровень потрібно домогтися загальної площини і суворої горизонтальності. Всі нерівності, які випирають необхідно акуратно стесати за допомогою сокири.

Потрібно, щоб довжина балок перекриття перевищувала ширину зрубу на два карниза.
Балки перекриттів можна наростити, використовуючи відрізки дощок 50х150 мм. На обох кінцях балок потрібно вирубати чверті довжиною 1 м, в них вставити надставки, поєднуючи їх цвяхами 150 мм з брусами. Потім на надставках для зручності монтажу робляться врізки глибиною 3-5 см.

Підготовлені балки піднімаються на верхню обв'язку зрубу і укладаються по місцях на клоччя і прибиваються цвяхами 200 мм. Між балками вставляються вкладиші. За допомогою них можна зафіксувати балки і захистити від холоду мансарду. Вкладиші прибиваються до балки і до обв'язки 200 мм цвяхами. Готове перекриття затьмарюється необрізними дошками.

Для того, щоб правильно визначити пропорції даху, можна зробити шаблон. Його можна виготовити на землі з обрізної дошки. Краще робити шаблон в натуральну величину. Отже, за допомогою шаблону можна визначити, яку саме мансардний дах потрібно побудувати.

Наступний етап - монтаж каркаса мансарди. Його можна зробити поперечним і поздовжнім способом. В обох випадках збірка проводиться на перекритті. У разі поперечного способу, профіль каркаса збирається з П-образної затяжки і 2 стійок і встановлюється на потрібної сволока перекриття будинку. Встановлені П-подібні елементи з'єднуються прогонами між собою.

Площинності стін і стелі мансарди складно досягти так, як можлива кривизна брусів стельових перекриттів. Тому краще використовувати поздовжній спосіб монтажу.

Для використання цього способу необхідно звільнити від тимчасового настилу праву частину перекриття. на стельові балки укладаються стійки і прикріплюється до них скобами верхній прогін. Потім розкосами фіксуються стійки. Проліт каркаса потрібно піднімати без ривків, в початковий момент підйому потрібно підкладати під прогін бруси. Перевіривши вертикальність стійок по схилу, зафіксувати їх розкосами.

Для того, щоб полегшити монтаж, проміжні стійки встановлюються під прогони, які вже підняті. Такі ж операції потрібно повторити на іншій стороні. Після того, як стійки з прогонами будуть підняті і скріплені, потрібно зв'язати їх з допомогою мансардних балок - стяжок перекриття.
Коли мансардні балки будуть укладені і скріплені з прогонами цвяхами, потрібно укласти на них необрізні дошки.

Зібрані за шаблоном накладки, коньковие крокви, ригелі встановлюються на стяжки і кріпляться цвяхами. Установка починається з фронтів, а потім виставляються проміжні коньковие крокви.
Тепер каркас мансарди споруджений.

покрівля будинку

Це дуже відповідальна робота, яка вимагає вправності, знань, навичок.
Починати потрібно з підготовки фронтів. Така підготовка складається в установці двох поперечних і двох вертикальних дощок, перетин яких 150х50 мм. В отриманий отвір вставляється віконний блок, перевіряється його горизонтально-вертикальне положення і закріплюється цвяхами.

Далі необхідно фронтон затягнути пергаміном. Він буде захистом від вологи та вбереже будинок від протягів. Смуги пергаміну бажано розташовувати внахлест і горизонтально, і прикріплювати його до стійок дрібними цвяхами або толеву кнопками. Зазвичай фронтон обшивають наганянням. Краще нижню частину фронтону зашивати горизонтально, а верхню вертикально. Такий спосіб є технологічним і дуже економним.

Спочатку зашивається вертикальна верхня частина. Потрібно уважно стежити за тим, щоб дошки лежали вертикально, і в паз входив щільно гребінь нагонкі. Можна набивати наганяння, а потім її кінці, які виступають над кроквами, спиляти ножівкою.

Важливо прибити правильно зливну дошку. Її потрібно прибити прибивати з маленьким скосом між горизонтальною і вертикальною частиною обшивки. При зашивання верхній частині фронтону потрібно пам'ятати, що наганяння повинна завжди бути пазом вниз. Також необхідно постійно контролювати горизонтальність.

решетування даху

Можна сказати, що ця робота проста, але у неї є свої особливості. По-перше, необхідно, щоб лати виступала за межі габаритів будинку. Такий виступ потрібно робити для захисту з боку фронтів будови від попадання зливової води. Найчастіше робиться звис в 50-70 см. Якщо в будинку покрівля буде рубероидной, то величина схилу не грає особливої \u200b\u200bролі.

Якщо ж дах шиферний, то величина звисів фронтонних карнизів повинна бути точно визначена відповідно до загальною довжиною обрешітки. Це можна зробити за допомогою дуже простого способу. Потрібно викласти на землі на всю передбачувану ширину даху паралельно дві дошки. На них необхідно помістити шифер з потрібним перекриттям в цілу хвилю або півхвилю.

Потім слід порівняти довжину всього ряду з протяжністю даху. Різниця між довжиною викладеного ряду і обрешітки ділиться на дві частини і виходить необхідна ширина звису.
Після того, як були визначені величини звисів, на кожне крокви прибивається по дві дошки. При цьому ширина карниза повинна відповідати вильоту кожної дошки. Потім прибивається по дошці до торців цих виступів.

Для проміжних дощок обрешітки виходять природні обмежувачі.
Решетування може бути зроблена з необрізних дощок, якщо їх прибивати оглядом вниз. Між дошками повинен бути зазор 5 см. Під час укладання дощок чергують комлевую частина з вершиною. У нижній і верхній частині крокв варто прибивати обрізні дошки.

Після того, як лати готова, слід відразу обшивати карнизи фронтонів. Це дуже трудомістка справа, яка вимагає певних навичок, адже доводиться працювати в важкодоступних місцях і на великій висоті. Зашивати карнизи можна відразу щитами, які спокійно і легко виготовляються на землі. Після того, як вони будуть виготовлені, залишиться лише підняти їх на дах і звільнити місця для розміщення накладок між дошками обрешітки.

Якщо виникне необхідність, то можна закрити нащельниками стик щита з дошками фронтону. До торців щитів слід прибити лобові дошки.
Далі йде покрівля. На початковому етапі будівництва краще покривати дах двома шарами руберойду. Рулони потрібно підняти на дах і розкачати перпендикулярно коника. Необхідно, щоб кожна наступна смуга руберойду заходила на іншу смугу як мінімум на 10-15 см.

Перший шар руберойду може бути прикріплений кнопками, а другий - рейками з дерева, які можна обробити фарбою, оліфою, машинним маслом або антисептиком. Дах, покриту руберойдом краще закрити оцинкованим залізним листом по коника.

Кінці руберойду, які звисають, потрібно добре закріпити.
Тепер будинок під дахом. Далі будуть проводитися оздоблювальні внутрішні роботи. Це найприємніший етап при будівництві будинку.

Внутрішні оздоблювальні роботи

Цей етап будівництва слід почати з набивання чорного статі. Спочатку потрібно набити черепні бруски по нижніх краях лаг. А потім до них прибивати дошки чорної підлоги. Цей настил вкривається шаром руберойду і поверх нього кладеться утеплювач. Як утеплювач можна використовувати мінеральну вату або керамзит. Поверх утеплювача потрібно слати пергамін.

Дошки чистого статі кладуться на лаги лицьовою стороною, При цьому цвяхи не забиваються до кінця. Через рік потрібно буде витягнути цвяхи, а дошки перевернути і прибити остаточно.
При прошивці стелі потрібно вирішити, де залишити отвір на мансардний поверх.

Після того, як буде підбито стелю, потрібно переміститися на другий поверх. Там, на стельові дошки стелиться пергамін, кладеться утеплювач, потім знову пергамін і прибиваються статеві дошки.
Після цього підшивається стелю мансарди.

На стадії внутрішнього оздоблення виставляються і закріплюються дверні та віконні блоки. Вони закріплюються клинами в отворах. Виставлені блоки зі стінами зрубу скріплюються цвяхами 100-120 мм. У щілини набивається клоччя, частини, які виступають, зрізаються. Щілина між стіною і блоком закривається наличниками. Поріг дверного блоку не повинен підніматися більш ніж не 7 см над підлогою.

При закріпленні віконних блоків слід прибити над верхнім лиштвою похилий карниз, а на нижню дошку потрібно встановити слив.
Потрібно виготовити сходи, яка буде вести на другий поверх. По конструкції найбільш простий є одномаршова сходи.

Нижньою частиною вона спирається на підлогу, а верхньою частиною - на стіну отвору мансарди. Відстань між східцями має бути 20 см. Спочатку заготовлюються матеріали для тятиви, перил та сходів. Для виготовлення тятиви краще придбати пиломатеріали з перетином 60х200 мм.
Для ступенів необхідно підбирати сухий матеріал, товщиною не менше 50 мм. Їх довжина - не менше 800 мм. Торці ступенів і їх довжина повинні бути ідентичними.

Сходинки укладаються на бруски перетином 5х5 см і кріпляться цвяхами 100 мм до тятив. Визначаються місця прилягання сходи до мансарді і до підлоги. Робляться пропили, і виходить необхідна заготовка, яка щільно прилягає до стіни і підлоги.

З цієї заготівлі випилюється друга тятива. Обидві тятиви поєднуються, і наносяться мітки майбутніх ступенів на зовнішніх крайках. За цими мітками прибиваються бруски, а потім і ступені. Сходинки з зовнішньої сторони тятиви прибиваються цвяхами з декоративними капелюхами.

- струганий брус (недорогий, простий в побуті, має стандартні параметри, але, разом з тим, завжди вимагає ретельного сушіння, не відрізняється ідеально рівною поверхнею і геометрично точними однаковими розмірами);

- профільований брус (володіє власною системою кріплень "шип-паз" або хвиляста "гребінка", але для ідеальної укладання цей вид бруса краще купувати з запасом - так буде більше ймовірності, що кріплення з різних партій підійдуть один до одного);

- клеєний брус (ідеально підходить для зведення будинку без досвіду будівництва, в силу маленької усадки робота з ним дозволяє одночасно виконувати інші будівельні завдання, але при закупівлі цієї сировини необхідно стежити за його якістю, щільністю і однорідністю ламелей).

Загальні поради по самостійному будівництву будинку з бруса.

1. "Золотим стандартом" для бруса вважається перетин 100х150 або 150х150 мм.

2. Дерев'яні річні кільця повинні розташовуватися рівномірно по всій довжині бруса, бажано по його центру.

3. Хвойні породи дерев - безумовні лідери серед постачальників сировини для майбутніх брусів.

4. Всі використовувані бруси повинні бути однаковими по довжині, ширині, вигинів, товщині і так далі.

Спочатку робимо креслення майбутнього будинку, виробляємо виміри на місцевості і відповідні розрахунки. Проект будинку з бруса можна накидати самостійно або звернутися до фахівців. Після створення проекту визначаємося з кількістю необхідного матеріалу, закуповуємо його і можемо приступати вже до безпосередньої роботи над будинком.

Перед тим як вибрати, який тип фундаменту ви будете закладати під фундамент, вам необхідно буде відповісти на такі питання як:

- Які особливості будови зможуть вплинути на фундамент?

- який тип грунту переважає на вашій ділянці і як далеко від поверхні знаходяться грунтові води?

Також необхідно буде врахувати ряд бажаних рекомендацій з облаштування фундаменту:

- якщо в процесі роботи будуть задіяні палі, то рекомендується також і застосування ростверку, щоб між землею і будинком не було просвітів;

- нижній вінець повинен розташовуватися над поверхнею землі на відстані мінімум 50 см;

- якщо для будівництва фундаменту буде застосовуватися арматура, то її в'язка в місцях сильних вигинів допустиме лише за допомогою металевих кріплень вручну, а ось зварювання при цьому краще не використовувати - це може зруйнувати саму конструкцію матеріалу.

Більш популярними варіантами фундаменту для будинку з бруса є стрічковий, мелкозаглубленний і фундамент. Стрічковий хороший для будівель з льохами і підвалами, мелкозаглубленний - для піщаного ґрунту, фундамент - для пухких і всіх інших видів грунту.

Перший вінець зазвичай укладається на додаткові дошки, щоб уникнути можливого потрапляння вологи на брус. Ці дошки просочуються антисептиками і виступають своєрідною сполучною ланкою між фундаментом і нижнім вінцем. Під них також можна прокласти гідроізоляцію - це забезпечить гідний захист від вологості з боку поверхні землі.

Також перший вінець можна покласти на поперечні рейки, відразу ж залишаючи між ними невеликі просвіти для належної вентиляції основи. В силу цього такий варіант вважається більш раціональним.

Важливий момент - при укладанні вінців слід постійно контролювати правильність висоти будівлі, а за допомогою будівельного рівня - відстежувати рівність укладання бруса і всієї поверхні в цілому.

Вінці скріплюються між собою спеціальними нагелями, пазами або гребенями, а кутові з'єднання робляться в полбруса / в чашу / лапу / теплий кут (на вибір). Крім того, в перший або другий вінець врізаються будівельні лаги для настилу майбутньої підлоги. Між усіма вінцями обов'язково прокладається ущільнювач (наприклад, джут).

При цьому, під час укладання вінців всі шви і стики повинні піддаватися герметизації, а стіни - просочуватися пожарозащітнимі розчинами.

Щоб створити отвори можна спробувати наступний варіант - на місцях планованих дверей і вікон бруси можна викладати більш коротко на тому відстані один від одного, в яке впишеться ваше вікно або майбутня двері. При використанні такої технології по обидва боки від отвору повинні монтуватися Нагель.

Якщо ж такий спосіб здається вам занадто трудомістким, то іншим варіантом стане випилювання відповідних отворів в цільної конструкції стіни з бруса, проте в цьому випадку у вас залишиться зайвий будматеріал, який спочатку можна було б застосувати з більшою користю. Хоча, з іншого боку, застосування такого способу дозволить більш точно розрахувати параметри вікон і дверей, так як випилювання можна буде зробити на етапі повного висихання бруса і придбання ним підсумкового виду після усадки.

Підлоги в будинках з бруса прийнято робити так само, як і в будь-який дерев'яній споруді - у вигляді настилів на лаги або спеціальні балки, службовці перекриттями. Кладемо чорнової і чистової підлогу з додатковою теплоізоляцією і утеплювачем. Підлогове покриття залишається на розсуд і фантазію господаря, а стеля робиться вже на фініші, в комплексі проведення оздоблювальних робіт - його можна обшити сайдингом, вагонкою і так далі, а можна залишити навісні балки і додаткові перекриття в якості декору.

Займаємося дахом.

Якщо не мудрувати, то краще двосхилим звичайної даху варіанти, мабуть, і не знайти. Такий тип даху передбачає жорстке кріплення крокв і облаштування додаткових каркасних фронтонів. Саму дах також можна виконати з дерева - її складання з брусків проводять на землі, піднімаючи потім наверх і закріплюючи у вигляді єдиного бруса. зверху такий кроквяної системи монтується решетування, на яку і кріпиться безпосередній матеріал для зведення покрівлі - черепиця, шифер, ондулін, металочерепиця.

Під час остаточного сушіння бруса, з якого зведено будинок, завжди практично неминуче утворення щілин в конструкції, через які буде губитися цінне тепло. У зв'язку з цим, краще ще до настання цієї стадії законопатити всі шви, стики і передбачувані слабкі місця за допомогою джуту.

Корисною буде і фарбування стін будинку з бруса - крім зовнішньої краси, лаки і фарба захистять дерево від УФ-променів і опадів. Перед фарбуванням, звичайно ж, не зайвим буде провести шліфовку всій поверхні стін.

А ось що стосується таких популярних варіантів обробки, як застосування сайдингу, сендвіч-панелей і тому подібного, то тут, безсумнівно, варто задуматися - брусові будинки здебільшого гарні самі по собі (дивимося фото) і не вимагають додаткового прикраси. Максимум, що тут допускається - це застосування лаків і фарб. Втім, ця сторона питання завжди залишається на розсуд власника такої споруди.

Мінімальний набір інструментів, який повинен бути у вас під рукою:

- сокиру і молоток;

- цвяхи, саморізи, шурупи, Нагель;

- джут або інший теплоізоляційний матеріал;

- електро шуруповерт;

- перфоратор;

- будівельний рівень і рулетка;

- електродриль і електропила.

Про те, що ще буде корисно дізнатися для будівництва будинку з бруса, дивимося на відео.

Якщо у вас з'явилася ідея побудувати будинок своїми руками, то труднощі вибору матеріалу буде актуальна.

найбільш бюджетним варіантом буде будівництво будинку з бруса. При всій дешевизні цього матеріалу, будинок вийде досить теплий, довговічний і міцний.

Вивчивши інтернет, ви виявите, що в більшості випадків радять вибирати брус перерізом 150х150 мм.

Але в тому випадку, якщо не хочете залучати додаткову робочу силу, вам підійде такий пиломатеріал як сухий брус 150х100 мм, який після зведення і усадки можна утеплити за допомогою мінеральної вати. Будинок не буде поступатися по теплоізоляції іншим будівлям з бруса більшого перетину.

Етапи будівництва і зведення фундаменту

І так, матеріал закуплений, приступаємо до будівництва будинку:

• Спочатку необхідно розчистити простір і вирівняти майданчик під фундамент;
• Відповідно до складу грунту визначити тип фундаменту (в цьому допоможе спеціалізована довідкова література).

Фундамент може бути фундамент, монолітний або стрічковий, який більш часто використовується, адже дерев'яні будинки порівняно легкі.

Після установки фундаменту, бетон повинен набрати міцність (3-4 тижні), далі приступаємо до укладання бруса. Ще до укладання необхідно заготовити нагелі (шканти) - це те, за допомогою чого покладений в вінці брус скріплюється між собою. Виготовляються вони зазвичай з щільної деревини (модрина).

При розмірі бруса 150х100 мм підійдуть нагелі довжиною близько 12 см. Також технологія укладання бруса вимагає прокладати межвенцовий утеплювач. Зазвичай це рулонні матеріали типу джуту, також можна використовувати клоччя або мох.

За порадами фахівців слід використовувати свіжий червоний або торф'яний мох, що пролежав не більше 3-х тижнів.

Перший вінець майбутнього будинку повинен бути виготовлений з модрини, яка не схильна до гниття. Для більшої надійності можна обробити бітумом.

Брус першого вінця скріплюється між собою, прийомом відомим як «в полдерева» - на торцях бруса роблять спіл уздовж і поперек. Також скріпити такий вузол необхідно за допомогою скоб або цвяхів.

Способи кріплення бруса до фундаменту

На етапі заливки підстави в його верхній шар монтують болти з загнутими або підставами у вигляді конуса. Відстань між такими болтами не повинно перевищувати більше 0,5 м. На кожен елемент першого вінця повинно припадати не менше двох болтів.

У брусі першого вінця ще до укладання необхідно висвердлити отвори для шпильок розташованих в фундаменті.

Поверх ростверку укладається попередньо нарізаний руберойд, який виступає як гідроізоляційний матеріал.

Уклавши перший вінець і закріпивши його на шпильках фундаменту за допомогою шайб і контргаек, виведіть горизонталь за рівнем, щоб будинок вийшов без перекосів. Також рекомендується перевірити діагоналі.

Уклавши перший вінець, приступаємо до зведення стін.

Для це вам знадобиться різноманітний інструмент:

Зверніть увагу!

• Бензинова або електрична пила;
• Ручна циркулярна пила;
• дриль;
• рівень;
• рулетка;
• сокира;
• молоток;
• шуроповерт;
• перфоратор;
• Рубанок.

Також потрібні витратні матеріали - цвяхи, саморізи, межвенцовий утеплювач, огнебіозащітние просочення.

Після підготовки всіх необхідних матеріалів і інструменту приступаємо до зведення стін вашого майбутнього житла. Укладання бруса проводиться рядами (вінцями) до отримання стіни необхідної висоти.

Після укладання 4-5 вінця встановлюються косяки для дверних і віконних прорізів. На наступному етапі відбувається остаточне зведення стін під дах.

Улаштування покрівель та підлог

Економити на матеріалі для установки покрівлі настійно не рекомендуємо. Цю частину будинку можливо виконати в декількох варіантах:

• односхила;
• двосхилий;
• вальмовая;
• шатрова;
• полувальмовая;
• Багатощипцовий;
• Склепінчаста і бубнова покрівля.

Все залежить від вашого бажання, грошових коштів і складності кроквяної системи.

Зверніть увагу!

Підлоги і стелі в будинку теж не маловажний етап будівництва. При їх облаштуванні в основному керуються особистими перевагами, але обов'язково для будь-якого варіанту виготовлення є якісна гідроізоляція. Особливо це стосується підвалів і цоколів.

Фото будинку з бруса своїми руками

Зверніть увагу!

Дерево - один з найбільш екологічних будівельних матеріалів, тому бажання мати дерев'яний будинок цілком зрозуміло. Будівлі з бруса стають сьогодні популярними, тому будівельні компанії пропонують вже готові варіанти, але вони, як правило, не з дешевих. Зробити будинок з бруса своїми руками не особливо важко, тому ми зараз розглянемо принципи цієї справи.

При правильній обробці і укладанні деревини будова виходить довговічним, а в практичності воно не зрівняється навіть з каркасних будинком. Не так давно деревина для будівель бралася цільним колодою через складнощі в її обробці. Зараз популярний варіант - брус. Ми розповімо, як побудувати будинок з бруса.

Особливості

При будівництві брус має вагому перевагу перед колодою - його необхідно менше, але і недоліки теж є. Шви між сусідніми виробами погано захищені від всіляких опадів, тому вони вимагають спеціальної обробки. Можна обшити будова з бруса певним матеріалом, але якщо це не планується, тоді з однієї дошки потрібно зняти фаску 20 на 20 мм.

Ще брус може піддаватися гвинтовий деформації, але сучасні технології допомогли позбутися цього, створивши профільований брус зі складною «захистом». Виробники матеріалу ретельно його висушують, що допомагає уникнути усадки.

Існує ще клеєний брус зі збільшеними показниками міцності. Важливе його перевага - геометрична стабільність, яка не дозволяє матеріалу змінювати форму під впливом вологи.

технологія складання

Можна купити на заводі-виробнику вже готовий комплект для будівництва і по приїзду на ділянку просто його зібрати згідно з планом. При монтажі використовуються стяжки - шпильки з металу зі спеціальним антикорозійним покриттям. Вони необхідні для надійної фіксації брусів на певному місці.

Порядок складання:

1. Фундамент.
2. Перевірка геометрії.
3. Укладання гідроізоляції з наступним монтажем першого рівня з бруса.
4. Поздовжньо матеріал скріплюється хрестом для привабливості.
5. Збірка брусів на дерев'яних нагелях з укладанням утеплювача між ними.
6. Після зведення стін монтуються міжповерхові перекриття, В тому числі і балки перекриття.
7. Кроквяна система. При її розробці враховується 2% усадка клеєного бруса. У конструкції використовуються ковзаючі кріплення крокв.
8. Укладання покрівельного покриття.
9. Внутрішнє облаштування. Утеплення підлоги і стін, виготовлення перегородок і інші роботи. Цей етап має на увазі і прокладку інженерних комунікацій.
10. Тераса. Якщо вона передбачена, то необхідно почати настил підлоги зі спеціальної імпрегнованої дошки, зробленої з розрахунком на довгу експлуатацію при впливі зовнішніх факторів.
11. Установка вікон і дверей.

Тепер розглянемо основні моменти того, як побудувати будинок з бруса, трохи докладніше.

фундамент

Фундамент буває стовпчастий, стрічковий і плитний. Стовпчастий фундамент відноситься до найпростіших. Для його виготовлення потрібні азбоцементні труби, які необхідно буде вставити в підготовлені отвори. Цей вид фундаменту має і недолік у вигляді відсутності зв'язку між отриманими стовпами. Практичний вибрати фундамент його аналог, в якому палі зв'язуються залізобетонною плитою.

Плитний фундамент - залізобетонна плита, на якій і буде тривати будівництво. Для нього буде потрібно бетон і арматура в великих кількостях.

Стрічковий фундамент найпоширеніший через безліч варіантів з різною функціональністю. Для великих навантажень використовується тип фундаменту з однаковим поперечним перерізом, тоді як для легких будинків - дрібно заглиблена різновид, яка коштує дешевше, але не поступається в надійності.

стіни

Стіни необхідно збирати безпосередньо на ділянці. По кутах брус може з'єднуватися одним з двох способів - з виступом і без нього. Спочатку обв'язувальний вінець укладається на підготовлений фундамент і з'єднується в полдерева. Цей тип кріплення використовується незалежно від вибраного з'єднання наступних рядів. Перший поверх повинен бути висотою приблизно метра три. Коли стіни укладені до потрібного рівня, роблять перекриття і починають другий поверх, якщо такий планується.

Будинки під ключ будувати з бруса можна! Потрібно поставити спочатку зруб з бруса під усадку, а тільки другим етапом, через 4-6 місяців після осідання робити все оздоблювальні роботи, Інакше можуть бути великі неприємності.

матеріали

Ущільнювач використовується для дерев'яних будинків дуже часто. Мох, повсть або пенька продаються зручними рулонами, тому нарізати на стрічки потрібних розмірів їх досить просто.

Підлога

В укладанні підлоги не останню роль грає утеплювач, тому конструкція робиться подвійний. Між двома шарами укладається утеплювач, який так само добре звукоїзоліруєт приміщення. За допомогою обрізної дошки створюється чорнову підлогу.

Прийнято цей матеріал підшивати знизу, але таке кріплення не відрізняється надійністю. Для підвищення характеристик будівлі використовується черепної брус, який необхідно прикріплювати до лагам.

Дотримуючись нехитрих правил, ви легко зможете побудувати будь-який за формою будинок з бруса. Такі будови відрізняються практичністю, швидкістю зведення і естетичністю.

---