Система водяного теплої підлоги - ідеальний варіант для приватного будинку (на жаль, використовувати її в квартирах заборонено через можливих наслідків в результаті пошкодження труб і затоплення сусідів). Сьогодні ми розглянемо, що являє собою це система, схеми облаштування та як провести монтажні роботи своїми руками.

Система водяного теплої підлоги являє собою нагрітий теплоносій, що проходить по трубах, які встановлені в підлозі. Перш ніж ви зважитеся на проведення монтажу системи, потрібно розглянути всі її переваги і недоліки. Можливо, зваживши всі мінуси і плюси, ви зрозумієте, що результат не варто вашої праці або, навпаки, ще більше упевнитеся в тому, що установка цієї системи - ідеальне рішення в вашому домі. переваги:

1. Економічність. Облаштування водяного статі в приватному будинку призведе до зниження електроспоживання приблизно на 20% завдяки невисокій температурі теплоносія (від +30 ° C до +50 ° C).
2. Комфорт. Рівномірний прогрів будинку по всій площі дозволить створити оптимальну для людини температуру (близько +22 ° C на рівні ніг і приблизно +18 ° C на рівні голови). За статтю буде комфортно ходити босоніж.
3. Безпека експлуатації. Нагрівальна система прихована, що робить її абсолютно безпечною - виключаються ризики опіків і травм при контакті з теплоносієм.
4. Тривала експлуатація. При правильно проведеному монтажі термін експлуатації системи складе близько 40 років.

Система водяного теплої підлоги

Але немає нічого ідеального. Проведення монтажу своїми руками - досить трудомісткий і складний процес, Оскільки конструкція системи являє собою «бутерброд» з декількох шарів з різним наповненням. При неправильно проведеної установці імовірна протікання. В цьому випадку доведеться видаляти підлогове покриття, прибирати стяжку і проводити ремонт. Також система водяного теплої підлоги, на жаль, не може використовуватися як єдине джерело тепла в приватному будинку. Найкраще доповнити систему опалення радіаторами або іншими опалювальними приладами.

Система теплої водяної підлоги представлена \u200b\u200bу вигляді труб, виконаних з певного матеріалу і покладених згідно зі схемою, за якими рухається теплоносій. Можна зробити можливість регулювання температури, встановивши термостат. Система опалення складається з наступних елементів:

• регулювальна арматура;
• контури труб;
• колектор;
• шафа розділового колектора;
• клапан випуску повітря.

Термостат водяних підлог

Шафа розділового колектора потрібно встановити в кімнаті, яку збираєтеся обігрівати. У пристрій заводять трубопроводи, які також потрібно приєднати до колектора.

Перш ніж приступати до робіт, потрібно вибрати варіант установки системи. Існує три способи: бетонна, полістирольна і дерев'яна системи. Давайте вивчимо їх схеми більш уважно, щоб вибрати найбільш влаштовує вас по всіх параметрах варіант.

Бетонний варіант установки водяної системи

Бетонний варіант для виготовлення водяного статі вважається найпоширенішим. В якості підстави виступає цементно-піщана стяжка. На вирівняну поверхню з бетону потрібно укласти гідроізоляційний шар, зверху йде шар теплоізоляційного матеріалу. зверху кріпляться опалювальні труби. Якщо роботи по монтажу здійснюються в великому приміщенні, то для фіксації труб додатково варто використовувати армуючої сітки, в маленькій кімнаті можна застосовувати пластикові скоби або кріпильні планки. Наступний крок - заливка несучого шару у вигляді піщано-цементної суміші із застосуванням пластифікаторів. Заключний крок - укладання підлогового покриття.

Другий варіант - зробити полістирольну систему. Ця конструкція легша, ніж бетонна, вона заснована на застосуванні спеціальних теплоізоляційних плит з полістиролу. Форма цього матеріалу підходить для простого монтажу труб. По краях плити оснащені спеціальними замками для міцного зчеплення, що дозволяє створити монолітний «щит» по всій поверхні підлоги. Прокладка труб на таку «подушку» з полістирольних пластин не потребує використання додаткових кріпильних елементів. Монтаж обладнання своїми руками проводиться простим натисканням і установкою відрізків труб в пазах плит. Наступний шар - металеві пластини, після чого можна класти покриття для підлоги.

В якості основи для дерев'яної системи служать обрізні дошки, фанери, плити МДФ. Дерев'яні плити «розпускають» на смуги шириною 13-18 см і з невеликим проміжком укладають на дерев'яну підлогу під труби. Зверху потрібно встановити термораспределітельние пластини з пазами під гріють труби, використовуючи шурупи. Пази пластин поміщають в виїмки між плитами з дерева. Система фіксується без застосування кріплення. Зверху поверхню системи застеляють поліетиленовою плівкою, а потім зверху кріплять гіпсокартонні листи, які стануть основною для укладання чистового статі.

Щоб установка системи в приватному будинку пройшла максимально успішно, уважно вивчіть нашу інструкцію. монтажні роботи складаються з декількох етапів і дуже важливо дотримуватися всі рекомендації фахівців, щоб вам не довелося починати все заново.

Монтаж водяної підлоги

Як зробити монтаж системи теплої підлоги своїми руками - покрокова схема

Крок 1: Підготовка підстави і теплоізоляція

Незалежно від того, яка схема установки системи підійде вам більше всього, необхідно якісно вирівняти підставу і укласти шар теплоізоляції.

Це дозволить знизити ризики появи аварійних ситуацій в роботі системи. Видаліть старе покриття і, якщо необхідно, зробіть. Результат виконаної роботи обов'язково перевірте будівельним рівнем. Старі приватні будинки зазвичай славляться "гуляють" перекриттями. В такому випадку не обійтися без застосування армуючої сітки для зміцнення підстави. Завдяки цьому ви уникнете різних неприємностей, наприклад, утворення тріщин.

Після цього розбийте приміщення на сектори - в кожному з них буде перебувати окремий контур. Тепер перейдемо до теплоізоляції. існує маса відповідних матеріалів, Проте досить практичний варіант - застосування листового пінополістиролу. А щоб виключити подальшу деформацію або розширення при температурних перепадах, використовуйте демпферну стрічку (рантові). Її прокладають в місцях з'єднання підлоги і стін, а також на стиках між секторами по всьому периметру приміщення. Далі потрібно зробити наступне:

1. Укладаємо і формуємо шар теплоізоляції;
2. Кладемо шар гідроізоляції;
3. Фіксуємо армуючої сітки;
4. Встановлюємо труби.

Пінополістирольні плити підганяємо один до одного максимально близько. Зверху кладемо гідроізоляцію, в якості якої може виступати щільна поліетиленова плівка. Стики між плівкою закриваємо скотчем. Армуючої сітки також потрібно зафіксувати, щоб виключити ризик її зсуву.

Крок 2: Проводимо монтаж труб

Далі потрібно закріпити труби на армуючої сітки. Для цього можна скористатися спеціальними хомутами або гнучкою дротом. У процесі кріплення намагайтеся сильно не затягувати хомути на трубах - під час руху теплоносія труба може трохи рухатися, а затягнуті хомути залишать сліди. Починати укладання потрібно від точки ( "гребінки"), яка пов'язує систему водопостачання і контур. Крайній кінець труби закріплюємо на що подає колекторі і починаємо поетапно монтувати трубу на каркасі, задаючи потрібний радіус за допомогою спеціальної пружинки, надівши її на трубу. Завдяки цьому ви зможете уникнути сильного вигину виробів і їх деформації.

З'єднуємо на гребінці кінець і початок контуру, а потім з цієї ж точки простягаємо наступний. Продовжуйте виконувати роботи до заповнення всієї поверхні. Останню частину труби з'єднайте з поворотним колектором. При цьому кількість контурів має точно збігатися з кількістю виходів у колектора, тому заздалегідь продумайте кількість контурів. Після з'єднання обігрівальних контурів на гребінці слід "врізати" обладнання в систему водопостачання.

Крок 3: Даємо старт системі і заливаємо стяжку своїми руками

Систему ми змонтували. Однак перш ніж заливати фінішне покриття і запускати опалення, проведіть попередні гідравлічні випробування. Зробити це можна і своїми руками, не залучаючи фахівців: залийте в труби воду під тиском в 0,7 МПа. Також потрібно провести огляд труб на наявність пошкоджень, деформованих ділянок і усунути неполадки до заливки стяжки і монтажу підлогового покриття.

Якщо тестування роботи системи пройшло успішно і ви не помітили ні збоїв, ні будь-яких ушкоджень, можете приступити до заливання стяжки. Для цього встановіть тиск води в районі приблизно 3 бар і забезпечте, щоб в приміщенні була постійна кімнатна температура . Заливаючи стяжку, ми забезпечуємо ще один теплорозподільчих шар. Приготувавши розчин з цементу і піску марки М-300 і заливаємо розчин.

Крок 4: Фінішне покриття водяного статі

Останній крок - укладання чистового покриття. Це робиться тільки після повного застигання бетонної стяжки. Також вам потрібно пам'ятати, що далеко не всі види покриття підійдуть для теплого водяного статі. Найкраще, звичайно, укласти керамічну плитку. А ось якщо хочете покласти паркет або інше покриття, перевірте, щоб на упаковці стояла позначка "для підлогового опалення".

Тепла підлога широко застосовується як додаткове опалення в багатьох сучасних будинках. Ця технологія обігріву отримала широке поширення не тільки через очевидного комфорту, але і через економію енергоресурсів. У даній статті розглянуті особливості монтажу такої системи своїми руками.

Особливості

Тепла водяна підлога є покладену за особливою схемою систему труб. Цю схему вибирає безпосередньо господар будинку. Від котла гарячий теплоносій циркулює по трубах, його температуру регулюють термостати. Після охолодження рідина рухається назад в котел, відновлюючи процес. Колектор - вузол для регулювання опалення, який об'єднує різні потоки нагрітої рідини.

Котел працює не тільки на електриці, але ще і на газовому, твердому або рідкому паливі. До складу багатьох моделей котлів включений насос для циркуляції. Технологія установки вимагає провести попередній розрахунок потужності насоса: обігрів підлоги вимагає високих витрат електрики.

Від якості та надійності обраних труб залежить експлуатаційний термін системи. Прийнято використовувати як ПВХ, так і металопластикові труби через довгого терміну їх служби. Проте, мешканці воліють використовувати другий варіант. Металопластикові труби надійніше, добре працюють на вигин і можуть приймати будь-яку форму.

Колекторно-змішувальний вузол, крім розподілу теплоносія по контурах, виконує ряд наступних функцій: контролює витрату води, регулює її температуру, а також видаляє з труб повітря.

Конструкція такого приладу включає в себе:

• Колектори, оснащені перекривають вентилями, балансувальні клапани і пристрій обліку витрати;
• Працюючий в автоматичному режимі відведення повітря;
• Набір фітингів, що з'єднують окремі елементи;
• Дренажні крани для зливу;
• Закріплюють кронштейни.

Систему можна самостійно зібрати і під'єднати, що не складно, але економно.

Водяна тепла підлога кладуть в три етапи. Такий «пиріг» складається з відбиває підкладки, контуру нагрівання і фінішного покриття. Плівка з дзеркальним напиленням може захистити контур від втрат тепла, тому використовується як екран.

Наведене пристрій істотно відрізняється від полови з електричним опаленням. Водяна тепла підлога має складну структуру і обійдеться дорожче в процесі установки, але дозволить заощадити при експлуатації. Регулювання опалення ТВП складніше. Початковий підігрів електричних підлог довше, ніж у водяних.

Електрика слід робити головним джерелом тепла при маленькій площі кімнати, в той час як у великих приміщеннях доцільніше використовувати водяну систему.

технологія

Труби із пластику або металу занурюються в стяжку з цементу. Під дією насоса по ним рухається теплоносій, який отримав тепло від котла. Він нагріває стяжку і рухається назад до котла. Завдяки конвекції температура стяжки передається на поверхню. Якщо ВТП - єдине джерело тепла, то ступінь нагрівання регулює котел.

Якщо водяне опалення тільки доповнює радіаторне, то балансування температури здійснює змішувальний вузол. Холодний і гарячий повітря змішується в заданих пропорціях. В якості теплоносія може виступати як звичайна вода, так і антифриз.

Переваги і недоліки

Перш ніж приймати рішення про встановлення ТВП, необхідно ознайомитися з усіма слабкими і сильними сторонами цієї системи опалення.

Серед позитивних знакове наступне:

• Економічність.При порівнянні з електричним опаленням, водяна підлога дешевше обслуговувати. Таку систему найбільш вигідно встановлювати в приватному будинку.
• Комфорт.Нагріте повітря розподіляється по всій поверхні підлоги. Це виключає можливість отримання термічних опіків і забезпечує приємні відчуття.
• Безпека. Пристрій перебуває у прихованому під підлоговими плитами, що зводить до мінімуму ризик отримання травми.
• Екологічність. електрична система опалення створює небезпечне електромагнітне поле. ТВП таке поле не виробляє, тому не порушує здоровий мікроклімат в кімнаті. Ця система повністю відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

• Естетичний зовнішній вигляд. Повна відсутність громіздких конструкцій не перешкоджає реалізації дизайнерських ідей, Не вносить дисбаланс в інтер'єр і не накопичує бруд і пил.
• Альтернативна система опалення дозволяє значно розширити корисну площу приміщення.
• ТВП працює абсолютно безшумно, Тому не робить негативного впливу на мешканців квартири - для жителів більший міст цей пункт особливо актуальний.
• опалювальний підлогу перешкоджає утворенню вогкості, Тому його вважають за краще використовувати у ванній.

Не варто забувати і про суттєві недоліки:

• Складність монтажу. Перед укладанням необхідно акуратно вирівняти і підготувати чорнову поверхню. Покриття включає в себе три шари, кожен з яких вимагає врахування всіх тонкощів установки.
• Неможливість укладання ТВП в невеликих коридорах або на сходових прольотах без додаткового монтажу радіатора.
• Труднощі усунення несправностей. Навіть для часткового ремонту системи буде потрібно демонтаж статі.

• Водяну систему краще встановлювати в приватному будинку. Через можливі протікання, а також ризику стрибків тиску в центральній системі теплопостачання дану систему не рекомендується монтувати в багатоповерхівках. В процесі монтажу «пиріг» підкладки може значно погіршити плити перекриття, а це небезпечно для будинків старої споруди.
• При тривалому обігріві така підлога може значно пересушити повітря, тому його краще не стелити в спочатку сухих приміщеннях. Вологість можна заповнити установкою акваріума або купівлею домашніх рослин.

Пристрій

Водяна підлога - багатокомпонентна система. На сьогоднішній день часто застосовується «мокра» технологія монтажу: при настилі використовуються «мокрі» будівельні процеси, наприклад, заливка цементної стяжки. Процес укладання сухих підлог значно простіше, але застосовуються вони, здебільшого, в дерев'яних приватних будинках.

Така підлога укладається кількома способами:

• Перший спосіб найпопулярніший - бетонна стяжка.

• Мета наступного способу полягає в монтажі контурів всередині спеціальних отворів в пінополістиролі. Пази доводиться вирізати самостійно. Це трохи подовжує процес монтажу.
• Укладання в траншеї всередині листів фанери переважно використовується в будинках з дерев'яним покриттям підлоги.

У типовій конструкції «пирога» покриття при першому способі укладання підставою служить бетонна плита перекриття або грунт. Основна вимога - стійкість і міцність. Поверх підстави укладається плівка пароізоляції з поліетилену або пергаміну товщиною близько 0,1 мм. Наступний шар - утеплювач. Він повинен володіти низьким коефіцієнтом теплопровідності і високими механічними показниками, тому перевагу віддають ізолятора з екструдованого пінополістиролу.

Новий шар - стяжка з суміші цементу з піском і додаванням пластифікатора для досягнення необхідної рухливості і зниження відносини води і цементу. У суміш занурюються контури труб і дротяна сітка, крок осередків - 50х50 або 100х100 мм. Оптимальна висота стяжки над трубами для забезпечення рівномірного розподілу тепла і підвищення міцності конструкції - 5 см. Але також допускається знизити її до 3 см.

Щоб компенсувати теплове розширення стяжки на кордонах контурів опалення та в місцях зіткнення зі стінами, монтується демпферна стрічка товщиною не менше 5 мм. Фінішний шар може бути представлений як у вигляді керамічної плитки, так і іншими видами покриття: лінолеум, ламінат або ковролін.

Все залежить від функціональної зони розташування підлог. Важливо знати, що пожежонебезпечні типи покриттів вимагають суворого дотримання режиму підігріву.

Установку контурів можна зробити по-різному.

Розглянемо деякі варіанти, їх плюси і мінуси:

• «Змійка» - найлегший у виконанні, але менш поширений варіант монтажу контурів. Недолік - різниця температур близько 5-10 градусів по всій поверхні. Гаряча рідина при русі від колектора і назад остигає, тому центр приміщення, як правило, прохолодніше, ніж стіни.
• Установка труб «равликом» досить складна в установці, але допомагає забезпечити рівномірний розподіл температури по периметру кімнати. Пряме і зворотне рух теплоносія протікає всередині один одного. Цей спосіб отримав більш широке поширення.

• Монтажні системи прийнято комбінувати. Для підтримки потрібного режиму обігріву приміщення будівельники радять укласти крайові зони першим способом, а по центру статі пустити труби по спіралі.

Крок укладання - необхідну відстань між витками контуру. Він має пряму залежність від діаметра труб. Нерівномірний співвідношення може стати причиною виникнення пустот або перегріву, порушення цілісності системи опалення. Грамотно обраний розмір кроку може знизити навантаження на колектор. Відстань це варіюється від 50 до 450 мм.

Крок може бути як постійним, так і змінним, на це впливає функціональні зони приміщення. Для кімнат з жорстко регламентованими вимогами обігріву зміна кроку контурів неприпустимо. Однак правильно обраний розмір може згладити перепад температур.

Як вибрати труби?

Вимоги, що пред'являються до труб залежать від умов їх експлуатації. Головний критерій - висока захищеність від корозії. Матеріал не повинен руйнуватися з часом, від високої температури або хімічного складу теплоносія. Необхідно вибирати труби зі спеціальним «протівокіслородним бар'єром», що перешкоджає процесам дифузії на кордоні стінок матеріалу.

Використання зварних труб з будь-якого матеріалу неприпустимо в монтажі закритих контурів. Сталеві, оцинковані або нержавіючі труби підійдуть тільки для переміщення теплоносія від котла до колекторів. З'єднання труб - вразливе місце ТВП, тому ідеальний контур укладається з єдиного відрізка труби. Матеріал таких труб повинен бути пластичним, стійким до утворення тріщин і здатним зберегти задану форму.

Зовнішній діаметр труб повинен досягати 16, 20 або 25 мм. Важливо не забувати, що звуження контурів усвідомлює зайве навантаження на обладнання, а значне розширення ускладнює стяжку за рахунок підняття статі.

Бетон чинить значний тиск, тому труби слід вибирати високої міцності. Стінки повинні справлятися не тільки з зовнішнім навантаженням: скачки тиску теплоносія можуть досягати 10 бар. Також матеріал повинен витримувати температуру до 95 градусів, щоб забезпечити збереження системи.

Поширені помилки полягають у виборі труб з внутрішньої шорсткою поверхнею. Гідравлічний опір в таких системах досить велике, що призводить до появи небажаного шуму циркулюючої рідини.

Наведеним вище умовам відповідають лише деякі види матеріалів:

• Труби з поліпропілену. Даний матеріал відрізняється низькою собівартістю. Серед механічних характеристик поліпропілену можна виділити низький рівень тепловіддачі і відсутність пластичності. Труби з такого матеріалу не підходять для монтажу теплого водяного статі. Навіть після трудомісткою зварювання така система залишиться ненадійною.
• Мідні. У цього матеріалу хороша теплопровідність і висока динамічна міцність. У сучасних зразків на внутрішню поверхню нанесена спеціальна полімерна плівка, що підвищує їх механічні властивості. Серед наявних недоліків можна виділити складність монтажу і високу вартість.

• Сталеві гофровані труби.Фітингові з'єднання конструкцій з цього матеріалу вважаються надійними і допускаються при установці ТВП. Нержавіюча сталь добре працює на згин і не піддається корозії, а поліетиленове внутрішнє покриття додає контурам додаткову міцність. На жаль, даний матеріал поки не набув широкого поширення в сфері установки теплих підлог з огляду на свою новизну.

Як вибрати і встановити колектор?

Колекторно-змішувальний вузол виконує безліч найважливіших функцій, тому від його грамотного вибору залежить безперебійне функціонування всієї опалювальної системи. Вибір пристрою краще довірити фахівцям, але при бажанні здійснити покупку самостійно необхідно спиратися на деякі принципи.

Подають колектори повинні бути оснащені балансувальними клапанами. На них можуть бути встановлені витратоміри, але їх наявність не обов'язкова. Зворотні вузли повинні бути обладнані термостатичними клапанами або перекривають вентилями.

У будь-якому колекторі повинен знаходитися автоматичний. Для видалення повітря або зливу теплоносія передбачаються дренажні крани.

Індивідуально підібрані для кожної системи фітинги забезпечують правильне з'єднання колектора з трубами. А кріплення змішувача вузла з дотриманням необхідної відстані між осями проводиться за рахунок спеціальних кронштейнів. У колекторних групу може бути включений терморегулятор. При бажанні повністю автоматизувати теплорегуляцию перевагу варто віддати системам з електромеханічними сервоприводами на клапанах. Однак вони вимагають додаткового монтажу змішувачів.

Весь колекторний комплекс повинен розташовуватися в спеціально обладнаному шафі, встановленим в нішу або відкрито. Щоб відведення повітря здійснювався правильно, шафа необхідно розташовувати вище рівня підлоги. Товщина стінок, як правило, досягає 12 сантиметрів.

Розрахунок і проектування

Розрахунок майбутньої підлоги виробляють до закупівлі матеріалів. Попередньо складають креслення монтажу труб: в місцях розташування меблів або існуючої сантехніки не радять прокладати контури. Кожен виток займає не більше п'ятнадцяти квадратів площі, а труби варто вибирати приблизно рівної довжини, тому великі приміщення необхідно розділити. Якщо в кімнаті хороша теплоізоляція, то оптимальний крок укладання - 15 см. При зниженні температури взимку до -20 крок необхідно скоротити до 10 сантиметрів. Середня витрата труб на кожен квадратний метр кімнати при кроці 15 см - 6,7 м, при кроці 10 см - 10 м.

Щільність потоку дорівнює сумарній тепловтрат в приміщенні до площі укладання з вирахуванням відстані до стін. Щоб вирахувати усереднену температуру, беруть середнє значення на вході і виході з контуру. Різниця цих температур не може бути більше 55 градусів. Довжина контуру дорівнює площі обігріву, поділеної на крок укладання. До отриманого результату додають відстань до колекторного ящика.

Розрахунок проводиться індивідуально для приміщень в залежності від їх призначення і габаритів. Виявляється необхідне значення потужності на підставі отриманих даних про плановану температурі, втрати тепла і верхнього шару покриття підлоги. Якщо в приміщенні слабкі огороджувальні конструкції, підстава встеляється гранітними або мармуровими плитами.

Після розрахунків виконують креслення, що відображає взаємне розташування витків труб з урахуванням того, що контури не повинні перетинатися. Забороняється прокладати труби впритул до стін, потрібно відступити мінімум 10 см.

Підготовчі роботи

Монтаж підлоги можна проводити тільки в повністю обробленому приміщенні. Попередньо проводяться комунікації, встановлюються вікна та двері, монтують ніші для установки колекторного щитка. Підстава під укладку має бути вирівняно, перепади не повинні перевищувати п'яти міліметрів. В іншому випадку високі гідравлічні показники зроблять негативний вплив на систему - прокладені труби «завоздушатся».

Стару підлогу необхідно демонтувати, а поверхню розрівняти. Якщо базова плита перекриття має перевищення більше 5 мм, то її заливають додаткової цементної стяжкою. У приміщеннях з різним рівнем підлоги неможливо здійснити рівномірний прогрів. Далі поверхню очищають і укладають гідроізоляцію. Водозахисний шар перешкоджає проникненню вологи з нижніх рівнів в систему опалення підлоги.

Укладання гідроізоляції необов'язкова в тому випадку, коли використовують екструдований пінополістирол. Також її положення не грає вирішальної ролі: ізоляційний шар можна покласти як знизу, так і поверх утеплювача.

Варто враховувати, що в другому випадку зверху необхідно постелити монтажну сітку. Гідроізоляція повинна покривати 20 см прилеглих стін. Для надійності шви фіксуються скотчем.

Поверх водозахисного матеріалу на стіни по всьому периметру кімнати клеять демпферну стрічку товщиною 5-8 мм і висотою від 10 до 15 см. Верхній край стрічки слід підрізати після фінальної заливки стяжкою. Якщо виникло бажання зробити таке покриття самостійно, то слід не забути прикрутити його до стіни.

Наступний етап будівництва - укладання теплоізоляції. Вибір товщини листового утеплювача залежить від поверховості приміщення: для першого поверху - від 23 до 25 см, а в кімнатах другого і третього поверху можна обмежитися 3-5 см. Для збільшення зв'язку пластин покриття стики прийнято зміщувати.

Заключний крок підготовчий роботи - пристрій арматурної сітки. Така конструкція необхідна для подальшого фіксування труб. Діаметр прутів - 4-5 мм, а ширину осередку підбирають в залежності від значення кроку укладання контурів. Пласти сітки скріплюють разом за допомогою дроту.

монтаж

При установці своїми руками рекомендується використовувати спеціальний пристрій для розмотування бухти. При знятті труб кільцями в матеріалі виникає напруга, істотно ускладнює подальшу роботу. Бухту прийнято крутити. Далі на шарах ЕППС (утеплювача) виробляють розмітку траєкторії установки майбутніх контурів з дотриманням кроку.

Спочатку встановлюється колектор. Насоси та змішувачі підключаються окремо. Труби необхідно захищати гофрой. Істотно заощадити допоможе заміна гофри теплоізоляцією відповідного діаметру.

Збірку контуру слід починати з найдальших від щитка частин приміщення. Всі проміжні труби повинні обволікає теплоізоляцією зі спіненого поліетилену. Такий спосіб допоможе надовго зберегти і підтримувати теплової та енергетичний баланс. Потім кінець труби «витягують» з ЕППС і пускають за наміченим контуру, що не покриваючи її утеплювачем. В кінці трубу заводять в назад в теплоізоляцію і ведуть до підключення до колектора.

Щоб провести труби в утеплювачі не склало труднощів, будівельники радять попередньо прорізати в матеріалі траншеї проходу. Якщо ізоляцію укладають двома шарами, то комунікації слід пустити крізь них. У випадках, коли в місцях майбутньої укладання теплої підлоги проходять комунікації гарячого і холодного водопостачання, їх прийнято закріплювати в пучку під плитами ЕППС.

Порожнини і порожнечі після установки контурів необхідно самому ліквідувати за допомогою монтажної піни.

Правила установки

Безпосередньо монтаж труб полягає в декількох етапах.

• 10-15 м відмотати труби підключається до подачі обраного виведення колектора.
• Труба йде по наміченій траєкторії, закріплюється скобами на прямих ділянках кожні 30-40 см, при поворотах - 10-15 см. Слід уникати заломів і напруг.
• При поломці скоби її необхідно продублювати на відстані близько 5 см.
• Після завершення обходу і фінального виведення труби на неї надягають спеціальну ізоляцію. Кінець необхідно підключити до колектора фитингом.
• Дані довжин контуру необхідно фіксувати для наступного балансування.

Перед виконанням заливки стяжки необхідно провести гідравлічні випробування встановлених контурів. До колектора підводять шланг, підключений до каналізації. Практичний використовувати шланг з прозорого матеріалу, щоб проглядалося рух частинок повітря. До виходу з контуру потрібно під'єднати пресувальний насос.

• На колекторі залишають один не перекритий контур, відкривають автоматичні відвідників повітря.
• Чи включається вода і по приєднаному шлангу проглядається її рух і вихід бульбашок повітря.
• Зливний кран перекривають після повного очищення води і виходу всього повітря.
• Контур відключають і цикл повторюють з усіма трубами.

При виявленні протікання тиск слід знизити, а несправності усунути. правильно укладена опалювальна система - безповітряному система труб, заповнена очищеним теплоносієм.

Випробування обпресувальна насосом має на увазі відкриття всіх контурів теплої підлоги і газовий кран насоса. Здається тиск вдвічі більше робочого тиску системи - близько 6 атмосфер. Його величину необхідно контролювати за допомогою манометра. Через півгодини тиск збільшують до 6 бар. Між підходами проводять зоровий аналіз з'єднань труб. Після виявлення недоліків тиск скидають, порушення ліквідують.

Якщо несправності не були знайдені, то систему запускають на добу при постійному тиску 6 бар. Показники манометра повинні зменшитися не більше ніж на 1,5 бар. При виконанні цієї умови і відсутність протікання труби вважаються грамотно і надійно укладеними.

Щоб контури змогли витримати високий тиск, не розпрямившись, їх необхідно зафіксувати.

Існує кілька способів закріплення труб водяного теплої підлоги:

• Стягує хомут. Матеріал, з якого він виготовляється - поліамід. Цей вид кріплення набув широкого поширення за рахунок легкого використання. Приблизний витрата: 2 шт на 1 м.
• Сталевий дріт для кріплення.
• Фіксація за допомогою степлера - зручний варіант для швидкої установки контурів до ізоляційних плит.
• U-подібну планку з ПВХ називають фіксуючим траком. Таке кріплення застосовують для утримування труб діаметром від 16 мм.
• Мати з полістиролу.
• Розподільна пластина з листа алюмінію застосовується, якщо укладання проводиться на дерев'яну підлогу. Вона здатна рівномірно поширювати температуру по поверхні.

виконання стяжки

Після випробувань труб необхідно виконати заливку системи стяжкою. Марка бетону повинна варіюватися від М-300, заповнювач - щебінь фракцією від 5 до 20 мм. Заливка повинна покривати труби не менше ніж на 3 сантиметри. Це необхідна умова як для рівномірного поширення теплоти за площею поверхні підлоги, так і для отримання потрібної міцності. З розрахунків випливає, що при товщині 5 сантиметрів квадратний метр покриття буде досягати ваги в 125 кг.

Час нагріву стяжки і інерційність ТВП прямо пропорційно її заливці. Якщо товщина отриманого матеріалу досягає 15 см, то системі буде потрібно перерахунок теплового режиму. Також на значення показника нагріву підлоги впливає теплопровідність стяжки. Характеристики міцності стяжки повинні бути підвищеними, так як дане покриття в процесі експлуатації відчуває не тільки механічні навантаження, але і знаходиться під постійним температурним тиском. Для досягнення високих фізико-механічних характеристик в бетонну масу додають такі компоненти, як нерв і пластифікатор.

Пластичний модифікатор використовується для зниження водоцементного відносини, що призводить до підвищення міцності і збільшення ковзання. Ці властивості вкрай важливі при укладанні стяжки. Схожі характеристики матеріалу можна отримати, збільшивши вміст води. Але таке рішення може позначитися на міцності стяжки. Пластифікатор виробляють як в сухому, так і в рідкому вигляді.

Завдяки додаванню в бетон фібри підвищується стійкість матеріалу і збільшується термін служби. Фібра протистоїть стиранню і збільшує характеристики міцності при деформації. Мікроволокна такого матеріалу виготовляють з базальту, металу або поліпропілену. Для стяжки теплої підлоги в квартирі перевагу слід віддати останньому матеріалу. Рекомендується додавати не менше 800 грам цього матеріалу на 1 м3.

Перед заливанням приміщення необхідно очистити від зайвих предметів і забруднень.

Стяжку можна залити тільки один раз, тому працювати треба оперативно. Необхідно обмежити проникнення в приміщення холодного повітря і прямих променів сонця.

Приготувати цементний розчин можна самостійно за допомогою таких інструментів, як будівельний міксер або бетономішалка.

Суха основа - портландцемент змішується з промитими піском в співвідношенні 1: 3. На частку води припадає третина всієї маси цементного тесту, але додавання до суміші модифікаторів може скоротити її витрати.

Час і технологія приготування цементного тесту залежить від використовуваного інструменту. Міксером спочатку на невеликих оборотах змішують сухі інгредієнти, а після поступово вливають воду з попередньо доданим до неї розчинними пластифікаторами. Час замісу - від 5 до 7 хвилин в залежності від потужності пристрою. Бетономішалку спочатку заповнюють водою, а вже після вводять сухі складові і змішують протягом 4 хвилин. Потрібно знати, що фібру заборонено кидати в барабан без попереднього розпушення.

Готовий розчин має однорідну консистенцію і колір. Матеріал повинен тримати форму, а при стисненні виділяти воду. Бетон повинен бути пластичним, інакше укладання не вийде.

Починати заливку слід смугами від дальньої стіни кімнати. В процесі укладання стяжку необхідно розрівнювати, уникаючи виникнення заглиблень. Допускаються деякі напливи цементу в місцях стику плит - їх можна скорегувати по завершенні процесу. Якісне покриття не повинно розшаровуватися. При підтримці температури в приміщенні 20 градусів і дотриманні всіх правил укладання поверхню почне тверднути через 4 години.

Зачищається підлогу через пару днів: цього часу достатньо, щоб покриття затверділо. Стяжку необхідно регулярно змочувати і накривати протягом 10 діб після роботи. Повністю підлогу застигне тільки через 28 днів. До цього часу включати ТВП не рекомендується.

На дерев'яну підлогу

У будинках з дерев'яним покриттям обігрівальний підлогу можна розділити на кілька видів:

• Одношарові конструкції.Спираючись на товщину дощок і характер несучих конструкцій, такі системи зводять на лаги, дошки укладають на балки, зберігаючи між ними відстань близько 0,5 м.
• У двошарових конструкціяхповерх дощок стелять шар утеплювача висотою приблизно 80 міліметрів. Додатковий шар ізолятора пускають між чистовим і чорновою підлогою, залишаючи проміжок 4 мм. Завдяки такій відстані повітря зможе безперешкодно циркулювати, запобігаючи руйнуванню матеріалу.

Перед укладанням водяного статі дерев'яні конструкції вимагають детального огляду на предмет пошкоджень. порушення цілісності дерев'яної основи - системи несучих елементів, лагов і перекриттів, перешкоджає укладанню ТВП. Щілини необхідно заповнити теплоізоляцією.

Необхідно попередньо ознайомитися зі станом лагов, на які монтується підлогу. Тепла підлога як самостійну конструкцію укладають поверх несучого дерев'яного каркаса будинки.

Для оцінки стану статі проводять візуальний огляд поверхонь дощок, перевіряють стан деревної структури. Важливо замінити згнилі і тріснуті дошки. Якщо відстань між несучими елементами перевищує допустимий, необхідно додати лаги. Поверхня старих дощок рівняють, щоб нерівності не перевищували 2 мм.

У даній системі не використовується підкладка, тому необхідно ретельно підготувати майбутню поверхню до укладання. На лаги прийнято класти листи фанери або дошки, формуючи фальшпол - підстава для утеплювача. Далі конструкцію покривають парозахисної плівкою, щоб тепло, вироблене контуром, надходило вгору. Утеплювач товщиною не більше 10 см вистилає проміжки між лагами. А зверху на конструкцію розміщують додатковий шар ізолятора.

Установка труб «змійка» в даному випадку неможлива. Спочатку укладаються дошки особливою конфігурації з пазами розміром 20х20 мм. Край дощок заокруглені для комфортного монтажу труб. Контури водяного статі укладаються безпосередньо в підготовлені пази без особливих труднощів. Труби підбираються діаметром не більше 16 мм. Для отримання максимального теплообміну можна обернути контур фольгою, краї якої фіксуються скобами до дощок.

Дерево має погану теплопровідність. Тому коли здійснюється ремонт приміщення з установкою ТВП, поверх системи труб кріпляться металеві пластини. Така «батарея» повинна охоплювати всю площу підлоги. На остаточних етапах проектування необхідно переконатися, що щиток змішувального вузла розташований вище рівня підлоги, а вибір матеріалів фінішного покриття відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

запуск системи

Після закінчення 28 днів від початку заливки стяжки можна приступити до запуску системи. Балансування здійснюється за допомогою витратомірів і балансувальних вентилів на колекторі. Проводиться установка насосно-змішувального вузла, колектор під'єднують до магістралі, що подає. Відкриваються все клапани і підключаються всі контури водяного статі. Чи включається насос циркуляції.

Спочатку на змішувачі виставляють максимальну температуру без підключення котла. Рухомий теплоносій не повинен бути тепліше повітря в приміщенні. В системі задається робочий тиск 1-3 бар. Потім перекривають всі контури, крім самого протяжного, і фіксують його витрата. Аналогічну операцію проводять з другим по довжині контуром. Витрата вирівнюють за допомогою балансування вентиля. Показання кожної системи труб не повинні відрізнятися один від одного.

Випробування статі з підігрівом носія можна починати тільки в тому випадку, коли витрата у всіх контурах буде однаковим. На початку тесту задається мінімальна температура, збільшується на 5 градусів через кожну добу.

На змішувальному вузлі виставляють показник температури 25 градусів і підключають циркуляційний насос, що рухається на першій швидкості. В цьому режимі система повинна пропрацювати близько доби. По ходу роботи виробляють моніторинг циркуляції з подальшою її коригуванням. Через кожні 24 години при збільшенні температури на 5 градусів необхідно компенсувати різницю показань на що подає й зворотному колекторі.

Швидкість циркуляційного насоса збільшують при різниці значень в 10 ° С. Максимальна можлива температура колектора - 50 градусів. Проте, фахівці рекомендують розглянути варіанти установки температури в діапазоні 40-45 ° С. Насос повинен функціонувати на мінімальній швидкості.

Зміна температурного режиму можна відчути тільки через кілька годин безперебійної роботи системи водяного статі. Щоб отримати бажаний підігрів підлоги, доведеться довго і копітко виставляти показники балансувальних вентилів і термоголовок.

Істотно полегшити задачу заливки підлоги цементним стягуванням допоможе установка маяків. У ролі маяків монтують профілі ПН 28 * 27 / UD 28 * 27із гіпсокартону, які мають згладженої поверхнею і необхідною жорсткістю. Маяки кріплять на висоту чистої підлоги без урахування фінішного покриття. Направляючий профіль маяків має розташовуватися на міцній опорі: для кріплення підійдуть дюбелі і шурупи достатніх розмірів.

Нагелі - спеціальні шурупи для бетону, які не потребують додаткового монтажу дюбелів, стануть кращим рішенням. Вони зменшують діаметр свердління, зберігаючи поверхню. Маяки фіксують на відстані 0,3 метра від стін. Оптимальна відстань між пристроями - 1,5 м.

Установка відбувається наступним чином:

• На відстані 30 см від входу в приміщення прочерчиваются лінії установки майбутніх пристроїв.
• Лінії ділять на відрізки, кратні 150 см, смуги біля входу можуть бути трохи менше за інших.
• З кроком 40-50 см на підлозі намічають розташування маяків.
• За заданим прикидами перфоратором проробляються потрібні отвори і встановлюються нагелі.
• Маяки фіксують на капелюшки нагелів, а їхнє становище вирівнюється будівельним рівнем. Направляючі профілі фіксуються цементним розчином стяжки.

поширені помилки

Виділено ряд помилок, що здійснюються не тільки новачками, але і професіоналами. При їх обліку будь-хто може зібрати повноцінну безпечно функціонуючу систему водяного опалення підлог.

Найпоширеніша помилка - монтаж труби довжиною, що перевищує максимально допустиму. Протяжність контуру не повинна перевищувати 70 м. В іншому випадку в конструкції з'являються проблеми циркуляції теплоносія, що створює холодні зони, підвищує витрати енергії.

Заміна демпферного стрічки аналогами або повна її відсутність призводить до руйнування покриття стяжки. Конденсат, що утворюється на стиках поверхонь підлоги і стін надає негативний вплив на бетонне полотно.

Помилка у виборі методу монтажу. найкращий вибір всім новачкам при укладанні підлог - спосіб «равликом». Не варто класти труби складним геометричним візерунком, це може привести до проблем в подальшій експлуатації споруди - появі тріщин в матеріалі за рахунок підвищеного внутрішнього тиску.

Крім перерахованих вище нюансів, існує кілька правил заливки стяжки:

• Якщо в якості фінішного покриття укласти плитку, то стяжку необхідно робити товщиною від 3 до 5 сантиметрів, розподіляючи труби на відстані 10-15 см. Якщо цього не зробити, то теплової градієнт буде відчутний. Це явище чергування смуг різної температури отримало назву «теплова зебра».
• Під легкий кінцевий шар, наприклад, ламінат, стяжку слід зробити по можливості тонкої. Поверх теплої підлоги укладається шар армування для досягнення необхідних характеристик міцності. Така система значно скоротить шлях від поверхні контуру до підлогового покриття. Під ламінат або лінолеум не укладають теплоізоляційний матеріал.

У теплиці

ТВП на сьогоднішній день є найбільш ефективним і економічним рішенням для обігріву грунтів в теплицях. Це твердження вірне лише в тому випадку, коли теплиця розташовується на відстані близько 15 метрів від центральної системи опалення будинку. В іншому випадку виникне необхідність придбання опалювального котла і насосної установки. Невелика площа оранжереї дозволить поєднувати підгрунтовий обігрів з радіаторні.

Контури труб монтують прямо в грунт на глибину, необхідну для того чи іншого виду рослин. Середнє значення приблизно досягає 40-50 см. Кожен контур служить опаленням своєї гряди. Перевагу слід віддати трубах з поліетилену, так як метал після обробки антикорозійним засобом досягає високих температур і може пошкодити кореневу систему.

Перший етап установки опалювальної системи - вироблення траншеї на глибині залягання майбутньої конструкції. Траншея вистилається шаром поліетиленової плівки, що забезпечує гідроізоляцію. Далі укладають ізолятор і ще раз стелять плівку. Така послідовність перешкоджає стіканню конденсату.

Між трубами і ізоляційним покриттям розташовують шар вологого піску. Щільна маса повинна бути товщиною не менше 10-15 см. Бетонну стяжку в теплицях не використовують. Для захисту контурів від механічних пошкоджень масив піску покривається шифером або металевими пластинами. Товщину верхнього шару родючого грунту доцільно робити не менше 35-40 см.

чистова обробка

Після стяжки готову поверхню застеляють оздоблювальним матеріалом. Плитка і ламінат вже багато років залишаються провідними товарами на ринку будматеріалів. Монтаж ламінату на цементному стягуванні вимагає врахування деяких особливостей. На відміну від настилу ламінату на холодну підлогу, під обігрівати покриття не прийнято укладати ізолюючий матеріал. Також необхідно залишати щілину 10-15 см у краю стін для циркуляції повітря.

Пол не можна покривати холодним матеріалом: необхідно попередньо внести ламінат в приміщення, щоб його температура стала кімнатної. Листи рекомендується розкласти, а не тримати в стопках: так поверхню прогріється рівномірно.

Ламінат дає хороші показники по зносостійкості і довговічності. Проте, його теплопровідність істотно нижче, ніж у плитки для підлоги. У складі деяких зразків можуть бути присутніми хімічні сполуки, які під впливом тепла випаровуються і можуть завдати шкоди здоров'ю своїх власників.

Тепла підлога може використовуватися в якості основного і додаткового опалення. Останнім часом він стає все більш популярним, так як дозволяє заощадити суттєві кошти. Тепла підлога (водяний) є традиційним способом утеплення житла. Але перед тим як його встановити, необхідно розібратися в перевагах і недоліках системи, а також визначитися з обладнанням, яке ви будете використовувати.

Такий підігрів має наступні плюси:

• Підвищення комфорту в приміщенні;
• Рівномірний обігрів всіх кімнат;
• Ефективний розподіл температури, в залежності від висоти приміщення;
• Зниження теплових втрат через стелю;
• Немає осушення повітря і спалювання кисню;
• естетичність;
• Економічність. Така система дає можливість заощадити до 40% витрат на опалення будинку.

Ці плюси говорять на користь представленого типу обігріву. Але є і мінуси. Наприклад, тепловтрати приміщення не повинні бути вище, ніж 100 Вт / м2. Крім того, можуть існувати деякі обмеження щодо застосування в багатоквартирних будинках, Які обладнані однотрубними опалювальними системами. До недоліків можна віднести досить велику висоту стяжки, що неприпустимо в квартирах з невисокими стелями. Вартість матеріалів для монтажу може бути досить високою. А ще, не всі можуть зробити систему самостійно.

Ці мінуси не є надто серйозними, так як з будь-якої ситуації можна знайти вихід.

Як ви збираєтеся робити монтаж водяного статі?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Система складається з труб, які укладаються під підлогове покриття в бетонну стяжку. За ним постійно циркулює нагріта вода, яка передає своє тепло підлозі. Природно, вся конструкція повинна підключатися до джерела. Такий можна облаштувати в будинках, в яких встановлені автономні системи опалення. В інших випадках їх установка заборонена.

На кресленні представлено пристрій водяного підігріву підлоги.

Водяна тепла підлога може складатися з таких шарів:

1. Плита перекриття.
2. Поліетиленовий гідроізоляційний шар.
3. Утеплювач.
4. Фольгований матеріал, який буде направляти тепло вгору.
5. Армована сітка.
6. . Загальна товщина не повинна перевищувати 10 см.
7. Армована сітка, до якої кріпляться труби.
8. Підлогове покриття.

Особливості підготовки підстави

Плюси і деякі інші нюанси водяного статі ми вже розглянули. Тепер необхідно зрозуміти, як можна підготувати підставу до роботи. Якщо присутній стара стяжка, то її необхідно обов'язково демонтувати. Отримане підставу потрібно вирівняти. Ця процедура необхідна в тому випадку, якщо перепади по висоті перевищують 1 см.

Підготовка підстави включає в себе вирівнювання поверхні підлоги, встановлення демпферного стрічки і шару гідроізоляції.

Тепер можна укласти гідроізоляційний шар. При цьому врахуйте, що по всьому периметру приміщення необхідно закріпити демпферну стрічку. Завдяки їй ви можете дещо зменшити теплове розширення статі.

Якщо ви маєте намір спорудити кілька контурів водяного статі, то така стрічка повинна монтуватися і по лінії між ними.

Обігрів буде максимально ефективним, якщо підстава утеплити. Залежно від того, з якою метою буде використовуватися приміщення і опалювальна система, можна використовувати такі матеріали:

• Спінений поліетилен. Він може бути оснащений додатковим шаром фольги, який буде відбивати тепло. Такий спосіб може застосовуватися в тому випадку, якщо тепла підлога не буде основним джерелом обігріву.
• Невеликі по товщині листи пінополістиролу. Такий спосіб ефективний, якщо під вашою квартирою є опалювальне приміщення.
• Керамзит. Найкраще цей метод підходить для тих квартир, які розташовуються на першому поверсі. При цьому під ними є неопалювальний підвал.

Варіанти теплоізоляції для водяних підлог.

Важливо! На сьогоднішній день в будівельних магазинах можна придбати спеціальні утеплювачі, в яких вже є канали для труб.

Останнім шаром перед укладанням теплої підлоги є армована сітка. Вона необхідна для фіксації труб і закріплення стяжки.

Яке обладнання та матеріали вам знадобляться?

Для того щоб водяний обігрів не став для вас серйозною проблемою, необхідно заздалегідь визначитися з усіма необхідними пристроями. Отже, вам знадобиться:

1. Котел з функцією підігріву води.
2. Насос для нагнітання тиску.
3. Труби для розведення.
4. Клапани на вході котла, бажано кульові.
5. Два колектора з системами регулювання та налаштування теплих підлог. Один з них необхідний як розподілу гарячої води, а другий потрібен для збору охололого теплоносія.
6. . Вони можуть бути виготовлені із зшитого поліетилену або поліпропілену. Другий варіант використовується досить часто, однак під час покупки переконайтеся, що виріб армовано скловолокном. Діаметр труби повинен знаходитися в межах 16-20 мм. Крім того, матеріал повинен витримувати дуже високу температуру (95 градусів) і тиск в 10 бар.
7. Фітинги.

Крім того, потрібно буде придбати підлогове покриття, цемент і пісок. Врахуйте, що обладнання для теплого водяного статі має бути якісним і мати всі необхідні сертифікати (паспорти).

Особливості розрахунку та розподілу труб водяного статі

Потрібно пам'ятати, що для того, щоб конструкція обігріву була ефективною, її потрібно правильно розрахувати. Для кожної кімнати ця процедура буде індивідуальною. Запам'ятайте, що самостійно розрахувати водяна тепла підлога дуже складно. Тут потрібно брати до уваги такі параметри:

• Площа приміщення і його обсяг.
• Матеріали, з яких були зроблені перекриття і стіни, а також утеплювач.
• Потужність котла (від цього залежить температура нагріву води).
• Тип теплоізоляції.
• Види фінішної обробки.
• Діаметр труб.

Найкраще розрахунок всіх параметрів залишити фахівця. Що стосується розподілу труб, то тут потрібно вибрати оптимальний варіант. При цьому не забувайте враховувати такі правила:

1. Представлений підігрів потрібно починати укладати від зовнішніх стін, які є більш холодними.
2. Найпоширеніший спосіб монтажу - "змійка". Він забезпечує найбільш оптимальний обігрів приміщення.
3. Крок між трубами повинен становити близько 30 см. Однак якщо є місця, в яких теплові втрати підвищуються, то відстань між елементами можна скоротити до 15 см.
4. Зверніть увагу на гідравлічний опір системи, воно повинно бути однаковим у всіх контурах.
5. Кожен контур потрібно робити з труби, яка продається єдиним відрізком. Муфти або фітинги укладатися в стяжку не повинні.

На зображенні показані способи укладання труб. Червоним кольором позначено гарячий теплоносій, синім - холодний (обратка).

Особливості вибору колектора

Представлений обігрів приміщення неможливий без використання. Тому після того, як ви визначите необхідна кількість контурів, можна приступити до покупки цього пристрою.

Під час вибору потрібно враховувати, що виріб в своєму складі має запірні і регулювальні клапани, які дозволяють контролювати витрату теплоносія для кожного окремого контуру. Завдяки таким колекторам ви зможете налаштувати тепла підлога так, щоб підігрів відбувався рівномірно.

На фото представлений колектор для 6-ти контурів водяної підлоги в зібраному вигляді з додатковим обладнанням (змішувальний вузол, насос, манометри і ін.).

Не слід вибирати пристрій без Воздухоотводная клапана. Крім того, воно повинно бути забезпечено дренажем. До складу колектора може входити спеціальний попередній змішувач, за допомогою якого можна регулювати температуру теплоносія. Тобто гаряча вода змішується з вже охолола. Однак такий пристрій є досить дорогим. Тому ви можете віддавати перевагу більш прийнятним варіантів. Монтується виріб в спеціальний ящик. Саме з його розміщення і починається монтаж теплої підлоги.

Колекторний ящик не можна встановлювати на рівні труб. Він повинен знаходитися вище. Тільки в цьому випадку система буде працювати без збоїв.

Як правильно вибрати котел?

Конструкція системи теплої підлоги передбачає наявність самого головного пристрою - котла. Його потрібно правильно підібрати. В іншому випадку підігрів НЕ буде настільки ефективним, як потрібно. Вибирати його слід, з огляду на такі особливості:

1. Потужність пристрою. Від неї залежить вся система опалення. Під час покупки необхідно враховувати, що котел повинен покривати потужність теплої підлоги і мати запас 15-20%.
2. Наявність циркуляційного насоса. Сучасні котли вже обладнані цим пристроєм. Його потужності зазвичай вистачає, щоб забезпечити обігрів двоповерхового будинку. Однак, загальна площа опалення не повинна перевищувати 150 м2. В іншому випадку вам потрібно буде монтувати ще один насос. Якщо він знадобиться, то закріпити його можна в колекторному шафі.
3. Наявність запірних клапанів. Вони присутні в усіх котлах без винятку. Встановлюються вони на виході і вході. Завдяки такій конструкції вам не доведеться зливати всю воду з системи в разі ремонту або профілактики котла.

Принципова схема системи водяних теплих підлог з використанням котла опалення.

Після того як ви зберете всі, що потрібно для облаштування опалення, можна приступати до його монтажу.

Укладання труб

Для фіксації конструкції вам знадобляться спеціальні кріпильні профілі, які потрібно до основи прикрутити шурупами або дюбелями. Ці елементи заздалегідь мають гнізда для кріплення труб.

Способів закріплення труб водяного статі кілька. На фото - укладання в заздалегідь змонтовані профілі.

Під час закріплення труб не потрібно затягувати їх дуже туго.

Якщо ви придбали цілу бухту, то розмотувати її потрібно дуже обережно і поступово. Зверніть увагу на вигини, вони не повинні бути занадто сильними. В іншому випадку на виробі може з'явитися залом, який в майбутньому призведе до поломки системи. Тому труби з такими дефектами в стяжку укладати забороняється.

Під час монтажу труб слід дотримуватися відстань між ними, схему укладання, подбати про те, щоб згини були плавними.

Якщо труби водяного теплої підлоги будуть проходити через стіни з іншого приміщення, то вони повинні бути додатково утеплені спіненим поліетиленом. Для того щоб приєднати трубу до колектора можна використовувати обжимной фітінг.

Опресовування і заливка стяжки

Після того як таке опалення буде встановлено, його необхідно обов'язково перевірити. Для цього використовується опресовування високим тиском. Тобто систему потрібно заповнити теплоносієм і витримати тиск близько 6 бар протягом доби. Якщо ви не помітили жодних протікання, то можна починати заливку стяжки. При цьому конструкція повинна бути включена. Укладання підлогового облицювальний матеріал може проводитися тільки через місяць.

Для того щоб опалення було ефективним, а тепло рівномірно розподілялося в товщі стяжки, необхідно враховувати деякі нюанси при її формуванні. Наприклад, якщо в якості фінішного покриття ви будете використовувати плитку, товщина стяжки повинна складати не більше 5 см. Якщо для облицювання буде використовуватися лінолеум або ламінат, то цей шар повинен бути достатньо тонким. Однак для того щоб він не втрачав своєї міцності, його можна зміцнити армуючої сіткою.

висновок

Включати водяні теплі підлоги можна ще восени, поки не дуже холодно. Врахуйте, що відразу обігрів не працюватиме максимально ефективно. Для цього потрібно щоб пройшло кілька днів. Далі теплий водяна підлога вже зможе підтримувати встановлену вами температуру.

Представлений тип обігріву зможе прослужити вам багато років, якщо він буде зроблений правильно. Тому при найменших труднощах намагайтеся користуватися порадами фахівців. Вдалого вам ремонту!

Все про розробку водяного теплої підлоги своїми руками.

У цьому розділі я вам розповім, як зробити теплу підлогу своїми руками. Розглянемо пристрій теплих підлог. З урахуванням моєї багаторічної практики, я розповім як з економити на матеріалах і як правильно зробити схему теплої підлоги. Вам не доведеться купувати дороге обладнання, у вигляді міні схем по змішувальним вузлів. Знаючи схеми і пристрої роботи теплої підлоги Ви на льоту зможете сконструювати будь-яку схему і вирішити задачу по теплому підлозі.

Ця стаття є повним навчальним курсом з проектування теплих водяних підлог. Знаючи фізику явищ, Ви зрозумієте принцип облаштування теплих підлог. Дана інформація допоможе уникнути дорогих проблем з вашим облаштуванням теплої підлоги.

І це безкоштовно !!! Цю статтю розробив фахівець з багаторічним стажем роботи і досвідом монтажу теплої підлоги.

Також дана стаття буде постійним довідником для тих, хто займається і.

У даній статті будуть наочні приклади і сполучні вузли теплої підлоги. Так само Ми по вирішуємо типові завдання.

Розповім на простому зрозумілою мовою для чайників, як зробити монтаж теплої підлоги!

У цьому розділі ви дізнаєтеся:

У цьому розділі я поясню всі нюанси, які зустрічаються на практики звичайного монтажника.

Щоб завчасно Ви не втомилися! Ми будемо йти від простого до складного. У даній статті ми більше розглянемо практичний досвід. Подивимося графік залежності. Трошки порахуємо. А хто захоче вважати дуже точно, то можете відвідати і познайомитися з моїм особисто-розробленим розділом Гідравліки і теплотехніки . В цьому розділі більше фізики і математики. Загалом хто хоче вважати всю фізику процесів водопостачання та опалення, то без Гідравліки і теплотехніки Вам не обійтися.

Що стосується температури самої плити теплої підлоги, то вона не повинна перевищувати 30 градусів. Взагалі цього буває достатньо. Якщо в змішувальному вузлі є термостатичний клапан з термоголовкою, то установка необхідної температури налаштовується поворотом термоголовки. Зазвичай до 60 градусів. Майте на увазі що температура води в теплому поле від реальної температури плити теплої підлоги може відрізнятися на 10 - 20 градусів.

Найпростіше в цьому завданні - це спосіб укладання труби на поверхню майбутнього теплої підлоги.

Але і тут новачки-монтажники умудряються зробити неправильно!

І так, що стосується укладання теплої підлоги, то рекомендую спосіб равлики, цей спосіб равлики найекономічніший з точки зору гідравлічних втрат. Так як при такому способі, рідина в трубі протікає з меншою кількістю поворотів, що збільшує хороше протікання рідини в трубах. Також підлогу по всій площі гріє рівномірно.

наприклад:

Щоб правильно накреслити-розмітити кімнату необхідно, щоб число поздовжніх смуг було парне. Тобто 8,10,12,14,16 і так далі.

Наприклад тут 16 поздовжніх і 18 поперечних смуг (Поперечні не впливають на стан ниток.).

Дана поверхня підлоги не прямокутна і має фаску. У таких випадках розмічаємо паралельні фаске лінії з таким же кроком, що і клітка.

І ось що вийшло:

Якщо довжина труб перевищує допустиме значення, то необхідно на цю ж поверхню укласти два контури. наприклад:

Якщо є перешкода, то слід обійти таким методом:

Важливо по можливості зробити довжини контурів однаковими.

Також є практична порада, біля зовнішніх стін робити крок укладання менше в 1,5 рази, якщо загальний крок укладання не дорівнює 10мм. Так як стать у зовнішніх стін швидше витрачає тепло.

Що стосується обсягу площі?

З власного досвіду скажу, що площа може бути і 6х6 метрів. А може і10х5 метрів. У багатьох місцях і в довідниках пишуть, що площа теплого водяного статі не повинна перевищувати 40м 2.

Але я так скажу! Якщо довжина підлоги перевищує 10 метрів, то слід розділити таку підлогу на частини. Так як нагрівається підлогу при підвищенні температури починає подовжуватися.

На місця поділу статей укладають демпферну стрічку. Краще щоб цілий контур був в межах частини теплої підлоги. Тобто, щоб сам контур не перетинав демпферну стрічку.

Якщо у Вас велика площа і необхідно її розділити, то слід зробити так, щоб на кожну частину був окремий контур. Контур - це укладена однією гілкою. Тобто це фактично одна труба, по якій біжить один потік. Тобто демпферна стрічка повинна розділяти потоки. Через демпферну стрічку не повинно проходити багато труб. Де демпферна стрічка - там йде постійна зміна відстані між теплими підлогами. І перебування там може їм нашкодити.

У місцях приходу труб в саму обігрівається плиту, необхідно укласти в якусь ізоляцію. Це може бути теплоизолирующий енергофлекс, або гофрована труба. Щоб в цьому місці відбувалося згладжування рух плити від.

Підстава теплої підлоги?

Зараз розповім різницю між ідеальним теплою підлогою і так собі:

Варіант так собі:

Підстава підлоги не рівне і має похибку до 5 см. Тобто десь нормально, а де то і на 5 см нижче, а то і на 10см. Утеплювач має товщину від 2 до 5 мм. Товщина бетонної стяжки від 5 до 15 см.

Варіант так собі відноситься до низько якісній роботі теплої підлоги. Раніше багато так робили. Пол скажімо гріє не рівномірно і погано. Тепло йде в плиту, тим більше через тонкий утеплювач. Такий утеплювач допускається в квартирах, та й то такий утеплювач не економічно діє на підлогу. Тепло йде в нижній несе підлогу!

Ідеальний тепла підлога!

Основа підлоги рівне і має похибку до 3 см. Утеплювач від 25 мм, це зазвичай пінопласт або пінополістирол (С щільністю не менше 35кг / м 3 для фортеці). Товщина бетонної стяжки від 5 до 10 см. У стягуванні необхідно укласти металеву сітку для фортеці статі. Також металева сітка може грати і згладжує ефект передачі тепла по підлозі. Металеву сітку потрібно укласти під трубою, для посилення можна додати сітку зверху труби. По краях статі потрібно укласти демпферну стрічку, для компенсації розширення статі.

Що стосується труби для теплої підлоги?

Труба може бути в основному з металопластику або. Існує велике питання, а що краще металопластик або зшитий поліетилен. Багато продавців і майстри стверджують, що краще для теплої підлоги укладати спеціальну трубу для теплої підлоги з.

Я ж зі свого досвіду можу стверджувати, що різниця дуже маленька і ккд майже не відрізняється. Так що це сильно роздутий міф про зшитий поліетилен, до того ж коштує дорого. Можу лише стверджувати, що чим вище внутрішній для теплої підлоги, тим краще. Так як обігрів краще і опір потоку нижче. Що покращує ККД теплої підлоги. Що стосується теплопередачі, то без сумніву у воно вище! Але чи варто воно свічок? Ні! По-перше різниця дуже маленька, а по-друге закони з розрахунки теплотехніки, цілком допускають теплопередачу. Це те що швидкість теплопередачі цілком достатньо для обігріву бетонної підлоги. Так як сам бетонну підлогу не переносить тепло так швидко, як хотілося б. Якби бетонну підлогу переносив тепло миттєво, тоді ефект був би значним.

Також можна використовувати мідну труби і трубу з нержавіючої гофрованої сталі. Але ці труби дуже дорогі і монтаж таких дуже трудомісткий. Так що ці труби відпадають однозначно!

Укладення теплої підлоги має таку послідовність:

Пояснення до кожного елементу пирога теплої підлоги:

1. Пенополистирольная плита служить для того, щоб запобігти в низ в бетонну плиту або в нижнє приміщення. Пінополістирольна плита повинна бути з параметрами не менше 35 кг / м 3 для запобігання руйнувань при навантаженні зверху. Зазвичай для першого поверху має не опалювальне нижнє приміщення (підвал та інше) монтується пінополістирольна плита товщиною не менше 100 мм. Для подальших поверхів 50мм. Іноді допускається укладання товщиною до 50мм. для допустимого обігріву статі товщина пінополістирольної плити не повинна бути нижче 30 мм. Пінополістирольна плита лягати на рівну поверхню підлоги без зазорів, якщо є нерівності в підлозі, то такі перепади засипають відсівом та вирівнюють його по всій підлозі і потім на відсів лягати пінополістирольна плита.

2. Другим шаром на пенополистирольную плиту лягати або фольгований пенофол або поліетиленова плівка. Оскільки фольгований пенофол це спінений поліетилен покритий фольгою - має, як і поліетиленова плівка, гідроізоляційний ефект. Цей ефект запобігає паропроникність між бетонною підлогою і пенополистирольной плитою. Якщо волога не переходить з однієї середу в іншу, то поліпшується клімат за теплоізоляційними властивостями. Цей ефект гідроізоляції зменшує тепловтрати в низ, тим самим заощаджується теплова енергія. А фольгований шар додатково збільшує ізоляцію по паропроникності, як відомо, що різні метали мають великий опір по проникності різних речовин. Також не мало важливим ефектом фольги володіє його можливість відображати теплові промені, що теж добовляйтесь ефект зменшення вниз. Також поліетиленова плівка та фольга зменшують проникнення шкідливих речовин від пенополістіролной плити, так як відомо, що пінополістирол це шкідлива речовина. Як не крути, але в малих кількостях доведеться дихати парами пінополістиролу. Ще одним нюансом буде - це те, що відкрита фольга в пінофола при заливці бетонної стяжки може швидко зруйнуватися хімічними реакціями розчину. Грубо кажучи розчин з'їдає фольгу, якщо вона дуже тонка. Дізнавайтеся у продавців про фальгированний пінофола спеціальним для теплої підлоги мокрим способом (тобто бетонного теплої підлоги). Фольгований пенофол для теплої підлоги може бути захищений, від роз'їдання фольги або бути досить з товстим шаром фольги.

3. Сталева сітка з певним кроком служить для того щоб зміцнити підставу бетонної стяжки теплої підлоги. Що знаходиться в нижньому шарі сітка при деформації бетонної стяжки йде на розтягнення, і тим самим збільшує міцність бетонної стяжки на злам. До того ж сітка дає можливість закріпити на ній трубу. Кріпитися до сітки через пластикові хомути, яка продається в електромагазінах. Сама сітка кріпитися дюбель-цвяхами певної довжини в крізь пенеополістірольную плиту до плити перекриття. Сітка до дюбель-цвяхів з'єднується через металеву монтажну стрічку.

4. Демпферная стрічка служить для предотварщенія руйнувань бетонної стяжки від теплового розширення самої бетонної стяжки.

заливається якісної бетонною стяжкою (Цемент + відсів. Великий камінь не кладіть.). Щоб стягування не потріскалася, необхідно перший тиждень поливати її вранці і ввечері холодною водою або що краще купіть спеціальний для цих цілей "пластифікатор", який розбавляється з бетонним розчином і перешкоджає розтріскування. На худий кінець проконсультуйтеся у фахівців як робити рівну стяжку, щоб вона не потріскалася. Продаються спеціальні присадки або добавки. Товщина стяжки не більше 5-7см. відстань від труби від 1-3см за умови, що зверху ще буде керамічна плитка. Якщо не буде плитки, то від труби залиште 3-4см. При висиханні бетонної стяжки не слід пускати по трубах гарячу воду. Краще просто залиште під тиском в 1,5-4 атмосфери. Те що пишуть треба тримати до 6 атмосфер та інше, теж роздутий міф. Все працює і не псується. А тиск Ви залиште для того щоб виявити шлюб і виявити протікання під час пошкодження труби. І все...

Не переживайте на рахунок стяжки! Стяжка піде будь-яка. І не слухайте всякі фірми які піарять свої технології. Нібито у них підлогу добре передає тепло та інше. Це знову роздутий міф. Різниця знову ж дуже маленька. Через якихось маленьких відсотків, такий піар роздмухують "мама не горюй!" ... Головне чим менше товщина стяжки бетонної підлоги тим краще передається тепло. Так як бетон сам по собі грає хоч і маленьку але теплоізоляцію. Тобто пручається теплопередачі. Паркет на теплу підлогу не кладіть. Паркет теж свого роду теплоізолятор, але вже по сильніше бетону і керамічної плитки. На тепла підлога однозначно ложите керамічну плитку. Допускається складати паркет тільки в теплих краях. У нас же з 30 градусними морозами так не можна. Звичайно, ви можете покласти паркет або дерево. Але Ви сильно втрачаєте вихідне тепло від статі. Тому слід додати потужності обігріву на інші опалювальні прилади (радіатори).

Якої довжини трубопровід повинен бути в контурі теплої підлоги?

Все залежить від конкретного випадку. Нижче я Вам покажу таблицю де вказано опір руху води в трубах. І Ви повинні зрозуміти яку довжину підібрати!

Для 16 труби металопластику до 80 метрів.

Схема вузла для теплої підлоги може бути декількох варіантів. Розглянемо найпростіший наочний варіант, де немає особливих проблем.

Схема підключення теплої підлоги.

Щоб це зрозуміти, давайте розглянемо наочну схему.

Стрілки, що показують потоки води. Пол - це контур теплих підлог.

Як Ви думаєте, яка схема більш продуктивна? Звичайно послідовна! У послідовній схемі, весь витрата насоса йде в контуру теплої підлоги. А в паралельній схемі, витрата насоса ділиться з витратою припливу вхідний циркуляції. Тому якщо Ви хочете вичавити максимум корисної дії з насоса на контуру теплої підлоги, то однозначно, потрібна послідовна система змішувального вузла. І це не обговорюється.

Також при послідовній схемі можна укласти на багато більше контурів в одному змішувальному вузлі. Так як витрата на підлоги можна отримати на багато більше. У той час як на паралельному типі витрата насоса ділитися з іншим кільцем циркуляції.

Щоб Ви зрозуміли, які схеми відносяться до послідовним, і паралельним типам, розглянемо схеми.

Паралельні схеми змішувальних вузлів:

Послідовні схеми змішувальних вузлів:

Послідовна система краще тим, що весь витрата насоса йде в контуру теплої підлоги. Цей потік не ділиться. Тим самим дає можливість зробити в одному змішувальному вузлі велика кількість контурів.

Хочете дізнатися, як зробити тепла підлога без змішувального вузла?

Не забувайте! У схемі не позначені автоматичні спускніка повітря. Я сподіваюся, що це не важко зрозуміти куди ставити їх. Ставте на високу точку виходу та повернення колектора. Майте на увазі і подумайте, щоб ротор насоса не крутився в повітрі.

Ми не розглянули варіант, коли є один контур для теплої підлоги. В принципі і такий цілком можливий для одного контуру. Тільки діаметр труб можете зменшити, та й потужність і витрата насоса можна зменшити в три рази. Детальніше нижче.

Про те, які схеми застосувати до триходовим клапанів Ви можете дізнатися.

Який насос застосувати для теплого водяного статі?

На ринку продаються стандартні циркуляційні насоси для з витратою 2,5 м 3 / год, це близько 40 літрів / хвилину і напором до 6 метрів. Чим вище, тим швидше буде витрата в контурі теплої підлоги. Для теплої підлоги існує звичайний стандарт насоса з параметрами (2,5 3 / год з напором 6м.).

Якщо на насосі зазначено, що витрата у нього 40 літрів в хвилину, то на ділі це не означає, що він буде так качати. Все залежить від пропускної здатності самої систему або вузла теплої підлоги. Припустимо якщо у Вас багато довгих контурів, то вони дають достатній опір руху, внаслідок цього витрата насоса зменшується.

Приблизний графік всіх насосів:

А тепер реальний графік такого насоса (2,5м 3 / год з напором 6м.):

Графік 1.

А тепер міркуйте, чим краще пропускаемость, тим менше натиск з'являється на контурах. Чим більше гілок (контурів) в одному змішувальному вузлі, тим вище витрата і само собою зрозуміло, тим менше натиск на всіх контурах. Так що потрібно не перегнути палицю! Якщо для хорошої прокачування контуру необхідний натиск в 3 метри, то необхідно за графіком дотримати витрата і не збільшувати кількість контурів.

Як дізнатися весь витрата в змішувальному вузлі для паралельної схеми?

2. Порахувати скільки втрат будуть виробляти все гілки (контуру). А насправді - кількість втрат зможе нам знайти постійну витрату пріходімого тепла в змішувальний вузол. Він зазвичай дорівнює близько 40-100% від всіх витрат контурів. Тобто якщо вся сума витрати контурів дорівнює 15 літрам / хвилину, то витрата приходить тепла дорівнює приблизно 6-15 літрів / хвилину. Це залежить від різниці температур від вхідного і встановленого термоголовкою температури. Також впливають на витрату і тепловтрати самої підлоги. Тобто якщо температура від котла йде 60 градусів, а в змішувальному вузлі встановлено 40 градусів, то витрата буде приблизно 40%. А якщо температура від котла йде 75 градусів, а в змішувальному вузлі встановлено 40 градусів, то витрата буде приблизно 25%. Також потрібно врахувати і байпас, якщо він є, то через нього теж йде постійний витрата. Ще додайте близько 6 літрів / хвилину на байпас. Якщо довгі, то відповідно і великі, і відповідно термоголовка починає пропускати більше тепла, а це значить, що збільшується витрата насоса, і відповідно натиск падає.

А якщо зовсім важко зрозуміти, то вважайте так:

2. Всі витрати гілок помножте на 2. Тобто якщо витрата всіх контурів дорівнює 15, то загальна витрата самого насоса повинен скласти 30 літрів / хвилину.

Як дізнатися весь витрата в змішувальному вузлі для послідовної схеми?

Отриманий витрата звіряйте з графіком і знаходите видається графіком втрату напору. На горизонтальній координаті є шкала витрати, від потрібної шкали піднімаєтеся вгору впираєтеся на лінію і далі горизонтально рухаєтеся вліво і отримуєте шкалу напору. Графік для інших насосів оригінальний. Просто самі вручну можете намалювати шкалу вашого насоса і намалювати в ньому дугу як показано на графіку 1. Так як всі насоси працюють за стандартною кривою. І в залежності від напору можна вибрати по таблиці 1 необхідну довжину трубопроводу.

Врахуйте ще одну особливість! ! Це те, що якщо насос з напором 6 метрів, на ділі як зазвичай видає менше напору, наприклад 5 метрів. Якщо витрата 40 літрів / хвилину, то може видавати 30 літрів / хвилину. Це відбувається в силу різних факторів: Втрата напруги в мережі. Місцеві опору самих вузлів трайніков. Деякі звуження в трубах, повороти та інше. І в підсумку потрібно вважати приблизно на 15% нижче ресурс насосів. Тільки тоді Ви зробите правильно.

Ось такий графік практичного досвіду для насоса з параметрами (2,5 3 / год з напором 6м.):

Графік 2.

Як дізнатися яку довжину труби необхідно для теплої підлоги.

Щоб це порахувати необхідно знати витрата води в трубі при заданій довжині трубопроводу на певну площу підлоги. Також на 10м 2 повинен бути витрата не нижче 2 літрів / хвилину. Залежить від тепловтрат. Нижче будуть подробиці.

По таблиці 1 знайти втрату напору. І щоб натиск на вході в контур ні нижче по трубі при певній швидкості течії рідини.

А натиск в одному змішувальному вузлі однаковий для всіх контурів. Насос створює один натиск на все контуру. Напір обчислюємо по графіку2.

Чи не заплутатися! Це комплексне рішення. Нижче прочитайте про крок укладання і тоді має бути зрозуміло про довжину трубопроводу. Головне не зробити занадто довгу трубу.

А якщо по простому, то на кожні 10 метрів 16 труби необхідно качати мінімум 0,4 літра / хвилину. Тобто на 50 метрів труби необхідно 2 літра / хвилину. А на 80 метрів 3,2 літра / хвилину.

Комплексне рішення таке:

Таблиця 1

Майте на увазі, що якщо Ви до себе встановіть, на без того забиту систему опалення, то можливо цим змішувальним вузлом ви відберете у котла деякий витрата, що може вплинути на витрату в інших гілках опалення. Ця проблема вирішується додаванням, з додатковими насосами.

Що стосується втрат на загинах труби, то вони дуже маленькі, наприклад, щоб отримати опір в 1 метр при швидкості 0,44 метрів / секунду необхідно 200 поворотів (90градусів). Як правило на одному контурі їх може бути максимум 40.

Дуже важливо знати, що якщо Ви використовуєте рідину, що не в системі опалення, то рідина, що не по в'язкості відрізняється від води від 30% до 50%. А це означає, що вода по трубах буде бігти ще повільніше. І розрахунки потрібно вести вже інші. Необхідно додати запас потужності насоса приблизно на 20% або вкоротити труби на 20%. Також майте на увазі, що теплоємність незамерзаючої рідини знову менше приблизно на 20%. Це означає ця рідина буде менше переносити тепла.

Яка кількість контурів теплої підлоги скомплектувати в одному змішувальному вузлі?

Якщо спиратися на золотий досвід:

З досвіду скажу насос з витратою до 40літров / хвилину і напором 6 метрів для паралельної системи, досить до 8 контурів довжиною не перевищує 65 метрів для 16 труби.

Для послідовної системи, досить до 12 контурів довгої труби не перевищує 65 метрів для 16.

Якщо Ви вирішили зробити труби довжиною 80 метрів, то слід зробити 5 контурів для паралельної системи, 8 контурів для послідовної системи, на один такий насос.

Тільки не здумайте контур робити довжиною 100 метрів 16 труби, дуже не економічно! на своєму особистому досвіді перевірено!

Алгоритм вирішення даного завдання для паралельної системи.

Припустимо, у Вас вийшло 6 контурів теплої підлоги. З довжиною, Ви теж визначилися і воно близько 80 метрів. З витратою Ви теж визначилися і воно дорівнює 3 літри / хвилину на кожну гілку.

А тепер вважаємо:

дивимося таблицю 1.

combimix

Завантажити програму CombiMix 1.0

Відеоурок по розрахунку змішувального вузла

Якщо, щось незрозуміло пишіть в коментарі, так як я є і адміністратором і модератором даного сайту, також я є і автором даної статті. Мені приходять повідомлення про доданих коментарях, і я їх читаю.

подобається

Найекономічнішими вважаються водяні теплі підлоги, де в якості теплоносія виступає гаряча вода. Це дійсно дуже зручно, недорого на стадії експлуатації, дозволяє швидко і досить рівномірно прогрівати всі приміщення. Але попередня підготовка займає набагато більше часу, ніж монтаж електричних теплих підлог.

Існують також обмеження і по приміщеннях - установка можлива тільки в новобудові або приватних будинках, де можна відрегулювати висоту стель ще на стадії будівництва. Проте, з огляду на високий ККД і мінімальні витрати на експлуатацію, багато хто прагне вибрати саме таку конструкцію. У свою чергу, наше завдання - розповісти, як правильно зробити теплий водяна підлога і що необхідно враховувати.

Принцип роботи

Система водяного підігріву підлоги досить проста. Конструкція являє собою контур, що складається з двох трубок, по яких циркулює теплоносій. Нагрівання води - а саме вона виступає в якості теплоносія - здійснюється котлом, куди надходить в охолодженому стані і виходить в підігрітому.

Як тільки температура в приміщенні досягає заданого значення, надходить сигнал на термостат, після чого робота системи зупиняється. Відповідно, при зниженні температури спрацьовує сигнал датчика і циркуляція поновлюється.

В цьому і полягає суть роботи водяного підігріву підлоги. Здавалося б, простіше нікуди, але є ряд нюансів, які необхідно враховувати при монтажі. Перший стосується необхідності підготовки підлоги і заливки бетонної стяжки. У сукупності це становить 10-15 см, за рахунок яких зменшується висота стель. У приміщення зі стандартною висотою 230 см такий відрізок досить істотний. Другий - етап узгодження. У багатоквартирних будинках водяне опалення підлоги «врізається» в загальну систему, що неприпустимо, так як буде падати тиск по всьому стояку. Монтаж теплих водяних підлог можливий тільки при наявності автономної системи опалення. Це або приватні будинки, або квартири в новобудовах.

особливості монтажу

Щоб розібратися, як правильно зробити водяна тепла підлога, необхідно враховувати головну особливість - при циркуляції температура теплоносія поступово знижується, відповідно, необхідно точно визначити протяжність, коректно з'єднати з датчиками і котлом, щоб стать прогрівався рівномірно, а температура в приміщенні була комфортною.

Незважаючи на те, що існують різні варіанти укладання підлогової системи, найпопулярнішою з них є бетонна стяжка, якою заливають укладені труби. Цей спосіб відносно інших недорогий, але дуже практичний і надійний.

Бетонний спосіб укладання в розрізі

Нерідко практикують і настильний спосіб, коли замість цементу використовують дерев'яні рейки або полістирольні мати. Такий спосіб також має право на існування, так як він вимагає набагато менше часу, займає всього 5-7 см разом з трубами і в разі аварії його набагато легше розібрати і полагодити пошкоджену ділянку.

Настильний спосіб укладання

Як правильно укладати труби

На відміну від нагрівального кабелю, труби, по яких циркулює теплоносій, відрізняються високою термостійкістю. Але навіть в цьому випадку їх не треба з'єднувати один з одним або перехльостувати при укладанні. Труба укладається витками в певній послідовності, минаючи місця, де буде стояти меблі і / або велика побутова техніка.

Не допускається різких заломів і перегинів труби. Теплоносій повинен рухатися вільно по системі.

Для кладки труб використовується арматурна сітка зі стороною 10-15 см, яка заздалегідь укладається на підлогу і закріплюється заставними або кліпсами. Труба з'єднується з арматурою, що забезпечує її нерухомість. Мінімальна відстань між трубами - 30 см. Якщо перевищити крок, на підлозі з'являться холодні ділянки, зменшити - пол буде занадто гарячим.

існують різні способи укладання, але найпопулярнішими з них є такі (см.рисунок)

«Змійка» найскладніший спосіб укладання, який практикується, в основному для великих приміщень і тих, де потрібно вирівняти суміжні зони. Для новачка таке завдання буде непосильною, краще вибрати спіральний спосіб (равлик), який і в укладанні простіше, і дозволяє «захопити» все зони.

Необхідні матеріали та інструменти

Перед тим, як укласти тепла підлога з бетонною стяжкою, потрібно буде придбати наступні матеріали:

• колекторний шафа;
• колектор для води;
• кріпильні елементи - фіксатори, кліпси, дужки для повороту, скоби тощо;
• арматурна сітка - по площі приміщення;
• маяки для вирівнювання поверхні;
• суміш для заливки (якщо використовується готовий склад);
• бетон і цемент, якщо стяжка буде готуватися самостійно.

Відстежувати прямолінійність статі допомагає маячковий профіль. Для того, щоб його можна було виставити, використовуйте бистросхвативающегося штукатурку на зразок «Волма».

Основні елементи підлоговий водяної системи

ВІДЕО: Як зробити водяна тепла підлога з бетонною стяжкою

Для настильного способу знадобиться:

• металопластикові труби необхідної довжини (розраховуєте за схемою + 10% на шлюб);
• колекторний шафа;
• колектор для води;
• розгалужувач з автоматичним відведенням повітря і зливним краном;
• гідроізоляційна плівка - по площі приміщення;
• фольгированная або полістирол теплоізоляція - по площі приміщення + нахлест на стіни на 10 см;
• самоклеюча демпферна стрічка;
• кріпильні елементи - фіксатори, кліпси, дужки для повороту, скоби і т.д .;
• плити з пазами для розподільних пластин;
• профіль для з'єднання;
• гіпсокартон по площі приміщення.

Якщо водяна тепла підлога укладається на дерев'яні рейки, необхідно придбати плити ДСП зі спеціальними каналами для труб.

Приклад укладання в дерев'яній підлозі

ВІДЕО: Порядок укладання на дерев'яні підлоги

Які покриття поєднуються з водяним підлоговим обігрівом

В даному випадку мова йде не про естетичну сторону питання, але практичної. Потрібно вибрати той матеріал, який буде ефективно віддавати тепло, перешкоджати механічного пошкодження труби і не деформуватися в процесі нагрівання / охолодження статі.

безумовно, найкращим варіантом вважається т.зв. «Холодний» матеріал - керамічна плитка, керамограніт, наливні підлоги, камінь. У всіх відмінний коефіцієнт теплопровідності і висока міцність, щоб можна було без побоювання монтувати водяне опалення підлоги.

Керамічна плитка найчастіше використовується в кухні і санвузлі, наливні підлоги - в кухні і вітальні, камінь і керамограніт - на відкритих терасах. У всіх інших приміщеннях використовується, в основному, теплий матеріал, який навіть без включеного підлогового опалення дає комфортне тепло. Це ламінат, паркет, рідше лінолеум або ковролін. На відміну від кераміки, у теплих матеріалів набагато вища інерція, за рахунок чого вони швидше нагріваються і довше зберігають тепло.

Паркет вкрай рідко використовують в комбінації з теплими підлогами - різкий перепад температури вкрай негативно позначається на якості деревини навіть високого ґатунку. Згодом паркет розшаровується, зсихається, на ньому з'являються тріщини. Для паркету більш привабливим є традиційне - повітряне опалення.

ВІДЕО: Які зустрічаються помилки монтажу водяної теплої підлоги в приватному будинку

---