У минулому столітті російська піч була багатофункціональним пристроєм. Це обігрів кімнат в зимовий час, в той же час це гаряча і корисна їжа, можливість збереження врожаю за рахунок сушки, і побутові зручності у вигляді гарячої води. Не можна стверджувати, що російська піч з цегли ідеальний пристрій. Мінусом печі в якості опалення є нерівномірний нагрів. Сучасні печі конструюються так, щоб прогрівати кімнату на всю висоту.

Російська піч складається з наступних деталей і елементів:

опечек - застосовується для зберігання і сушки дерева.
холодна грубка - незначне поглиблення, в якому зберігається різний посуд.
припічок - площа, на яку можна поставити горщик.
під- це пів вручений камери. Володіє легким ухилом до гирла, для зручного руху важкої посуду. Його потрібно якісно відшліфувати.
варильна камера - місце, для закладки дров, і готування їжі. У зводу горнила також є ухил.
перетрубье- камера над припічком. Труба димоходу розташована вище.
Душник - спеціальний отвір, для підключення труби самовара.
в'юшки- перекриває дверцята.
лежанка- горизонтальна поверхня, розташовується позаду димоходу. На ній можна легко спати в зимовий час.

Більш поширеною в даний час є вдосконалена російська піч.
Відрізняється вона прогревом підтопочних частини, за рахунок чого обігрів кімнати стає більш комфортним.

Для кладки топкової частини застосовують вогнетривку цеглу, виконаний з шамотної глини. Частина, що залишилася конструкції кладеться з керамічної цегли.

Практично в кожній печі є металеві, або чавунні деталі, наприклад, дверцята і заслінки. Їх можна також приготувати в певній кількості. Вам знадобляться наступні елементи:

Двері: топкова і піддувальна, а також прочищувальна дверцята, вентиляційна для димової труби.
Решітка;
Металеві засувки;
в'юшки;
Заслінка горнила;
Водогрійна коробка;
плита;
Сталеві смуги.

Для закладки певних деталей - арок і склепінь - потрібні шаблони легкоразборние. Їх випускають з дерев'яних і фанерних елементів і деталей.

Приготування розчину

Розчин кладки, на відміну від звичайного, для пічних робіт готувати набагато важче. Купити можна і готову суміш в магазині. Але, якщо ви вирішили побудувати російську піч своїми руками, то розчин можна буде приготувати самостійно.

Розчини для кладки печей підбираються залежно від:

Якщо для кладки використовується повнотіла цегла марки М150, то застосовують глінопесчаний розчин. Його ж застосовують для облицювання печі спеціальної керамічною плиткою;
Для укладання тугоплавкого цегли застосовують на основі спеціальної тугоплавкої глини з добавкою піску;
При застосуванні шамотного цегли використовують розчини з вогнетривкої глини;
У проміжку горищного приміщення цегляні труби кладуться із застосуванням цементно-піщаного розчину;

Зазвичай піч розташовують у внутрішньої стіни, Яка має дрібно заглиблений фундамент. Для незалежності фундаментів необхідно між ними залишити зазор приблизно 5 см, і в нього засипати пісок. А верхній край фундаменту не повинен доходити до рівня підлоги на 14 см.

Якщо піч розмістити у зовнішньої стіни, На заглубленном стрічковому фундаменті, то необхідно буде котлован розширити і зробити піщано-гравійну засипку з ретельної трамбівкою. Далі влаштовується печі з певним зазором від фундаменту, так званої відступки. У неї засипають пісок, а її торцеві стінки формують цегляною кладкою.

Якщо ви вирішили встановити піч в отворі, то потрібно просто з'єднати кінці нижнього вінця. Зробити це можна за допомогою смуг стали, які кладуться на колоди з двох сторін і стягуються спеціальними болтами. Далі отвір обрамляється спеціальними дерев'яними стійками. Обов'язково між ними і майбутньої піччю повинен бути циркуляційний зазор, який має назву ще обробленням. Під стіною в фундаменті будинку повинен бути передбачений проміжок, який буде дорівнює ширині підстави печі з кожного боку.

Кладка російської печі своїми руками порядовка

Головна вимога до кладки печі - це герметичність. Саме тому на піч йдуть тільки цілі цеглини без будь-яких тріщин, а шви роблять тонкими - не більш як 5 мм. Не варто домагатися повітронепроникності за допомогою обмазування глиною всіх стінок печі з внутрішньої сторони - це знизить теплопровідність і збільшить відкладення кіптяви і сажі. Крім цього, глина відшаровується і забиває канали всередині печі, чистити які буде досить проблематично. На сьогоднішній день застосовуються такі методи:

кладка в цегла - при цьому методі товщина стінки буде рівна довжині цегли;
кладка в півцеглини - тут цегла буде укладатися плазом уздовж стінки;
кладка в чверть - тобто цегла буде укладатися на ребро.

Перев'язка швів буде йти завдяки застосуванню в кутах по черзі тичковий і ложковой кладки або не повнорозмірного будівельного матеріалу.

Якщо використовують керамічну цеглу, його потрібно попередньо вимочувати, так як він буде «витягати» всю вологу з розчину.

В процесі укладання обов'язково прибирайте надлишки суміші, і особливо на внутрішніх сторонах печі. Зовнішні стінки печі укладайте «в цеглину», а внутрішні - «в півцеглини». Кладка рядів - це порядок дій кладки в кожному наступному ряду. За рахунок даного процесу російську піч може спорудити будь-який бажаючий.

Перший ряд кладуть з перепаленого цегли, він мало вбирає вологу. Для першого ряду кути викладаються з обрізаних цегли.

другий ряд починається з кладки стін печі, укладаються прочищення спереду і з лівого боку. На фронтальній частині з правого боку печі формують, як правило, зольник.

В третьому ряду чистки зліва закладаються без розчину. З передньої сторони встановлюють дверцята піддувала і прочищення. Дверцята монтують за допомогою перепаленою сталевого дроту, вона встановлюється в пропили в цеглі і скріплюється розчином кладки.

В четвертому ряду перекриваються подові канали.

на п'ятому ряду встановлюють грати колосника малої топки. Для установки внутрішньої частини топливника застосовують вогнетривку цеглу, він також кладеться без використання розчину.

В сьомому ряду йде установка колосникових грат топки плити, монтуються стінки і першого топливника. Праву стінку потрібно зміцнити за допомогою сталевої смуги.

В восьмому і дев'ятому ряду тривають кладки стін і внутрішніх каналів. Монтуються дверцята топки плити і маленького топливника.

В десятому ряду будуть з'єднуватися склепіння першого і другого топливника. Перекривають дно горна. І канали димооборотов виводяться в горнило.

В наступному ряду на передню кромку кладки монтується сталевий куточок, зверху встановлюють плиту. Простір правого топливника перекривають спеціальної знімною гратами.

В дванадцятому ряду починається укладання передніх стінок горнила і бічних стінок плити з використанням вогнетривкої цегли. Монтується заслінка горнила. Зліва від печі починають формувати нижню частину димаря.

З 13 по 16-й ряд триває укладання стінок печі і перекривається гирлі горнила.

В сімнадцятому ряду починається певне звуження зводу горнила і розширення основного димоходу. А задня стінка печі при цьому зміцнюється за допомогою сталевої стяжки.

В 18-му ряду буде перекриватися звід горнила, і почнеться укладання передньої стінки печі, яка утворює перетрубье.

В 19-му ряду передня стінка горнила зміцнитися за допомогою стяжки, йде установка стінок вище горнила, утворюючи певний простір для засипки.

В 21-му ряду піч перекривається, а перетрубье буде потроху звужуватися в сторону димоходу.

Незважаючи на те, що в дуже багатьох сьогодні обладнані ті чи інші системи опалення, цегляні опалювальні споруди не втрачають своєї популярності. Навпаки, інженерами і народними умільцями розробляються все нові моделі печей, більш компактні, що включають в себе різні функції. Дійсно, пічне опалення ніколи не буде зайвим для приватного будинку, так як зможе виручити господарів в різних ситуаціях. Наприклад, восени або навесні, коли ночі стоять холодні, але начебто рано включати автономне опалення, протоплена піч створить в кімнатах затишну обстановку і позбавить їх від зайвої вологості. Піч допоможе підтримувати в будинку оптимально сприятливу атмосферу і температурний баланс, комфортний для людини.

Тому пошуковий запит про те, як скласти піч своїми руками креслення якій детально розкажуть про правильній послідовності кладки, не сходить зі сторінок інтернету. Сьогодні навіть ті люди, які взагалі не мають досвіду пічника, виявляють бажання спробувати свої сили в цьому ремеслі. Якщо прийнято рішення встановити в будинку піч власними силами, то новачкам рекомендовано вибирати нескладний варіант цієї споруди зі зрозумілою порядовкой.

Крім доступності конструкції, при виборі слід звернути увагу на її теплоємність, тобто на обігрів якої площі вона розрахована. Важливо врахувати функціональні можливості споруди і визначитися з тим, що хотілося б від нього отримати.

Різновиди цегляних печей

Існує кілька основних типів печей - деякі з них виконують тільки одну головну задачу - це обігрів будинку, інші застосовуються тільки для приготування їжі, а треті включають в свій «набір можливостей» відразу кілька функцій. Тому, щоб визначитися з потрібною моделлю, необхідно знати, що собою являє кожна з різновидів.

споруда здатна не тільки обігріти одну або дві кімнати, але і допоможе приготувати їжу і закип'ятити воду. Якщо ж модель оснащена духовою шафою і сушильної нішею, то з'являється можливість і хліб спекти, і насушити на зиму овочі і фрукти.

Опалювально-варильна піч часто вбудовується в стіну або ж сама виконує роль стіни - для цього її повертають плитою і топкою в сторону кухні, а задньою стінкою в житлову зону будинку. Можна вирішити відразу дві проблеми - обігріву приміщень та отримання можливості приготування їжі в окремому приміщенні.

Якщо ж конструкція додатково оснащена і каміном, то піч буде працювати не тільки як функціональний спорудження, але стане і декоративною прикрасою будинку.

Опалювальна різновид печей розрахована тільки на обігрів приміщень будинку. Деякі моделі мають не тільки топку, а й камінну. Таким чином, піч може функціонувати в двох режимах - коли використовується тільки одна з функцій, або вони задіяні обидві одночасно. Найчастіше опалювальні печі вбудовуються в стіну між кімнатами або встановлюються посередині одного великого залу, розділяючи його на зони.

Подібне споруда зводиться як для основного опалення будинку, так і в якості додаткового, яке використовується в весняний і осінній період для підтримки нормальної температури і вологості в кімнатах. Опалювальні печі встановлюються зазвичай тоді, коли на кухні вже реалізована своя можливість приготування їжі, або у великому по загальній площі будинку, де зводяться кілька печей, що виконують різні функції.

на дачній ділянці в невеликому будинку краще встановлювати багатофункціональне будова, яке зможе виручити відразу в декількох ситуаціях.

Варочная піч зводиться на кухні, і її конструкція розрахована саме на швидке приготування їжі. Однак, ця функція не позбавляє її і опалювальних можливостей, так як весь її корпус, задня стінка і чавунна плита добре прогріваються, віддаючи тепло і в приміщення.

Основна функція цієї грубки - приготування їжі

Варочная піч зазвичай компактна, тому відмінно підійде для установки її на дачі або в маленькій кухні приватного будинку.

Маючи таку компактний, але функціональний агрегат, можна виключити ризик замерзнути або залишитися без вечері і гарячого чаю навіть в тому випадку, якщо відключиться електро- і газопостачання.

Розроблено дуже багато різних моделей всіх перерахованих типів печей. Вони можуть бути і зовсім мініатюрними, і займати більшу площу. Тому, зупинившись на одній з моделей, перш ніж запасатися матеріалами для її зведення, потрібно виміряти і накреслити її підставу на підлозі приміщення, в якому планується її установка. Таким чином можна буде візуально визначити, скільки в приміщенні залишиться вільного простору.

Як правильно вибрати місце для установки печі?

Щоб піч працювала ефективно і максимально віддавала тепло в приміщення будинку, а також була пожаробезопасной, необхідно вибрати для неї правильне місце розташування.

Особливо важливо продумати цей момент в тому випадку, якщо піч вбудовується в готову будівлю, так як димоотводним труба повинна проходити між балок стельового перекриття, І часом не наштовхнутися на них, тому варіант установки повинен бути прорахований максимально точно.

Пічне цегляна споруда може бути встановлено в різних місцях кімнати або ж між двох приміщень. Яке місце краще вибрати - буде розглянуто далі.

Щоб отримати максимальний ефект від печі, не варто встановлювати її близько зовнішньої стіни будівлі, так як вона буде швидко остигати і навряд чи зможе обігріти більше однієї кімнати.
Деякі моделі печей встановлюються в центрі кімнати або зі зміщенням від нього в одну або іншу сторону. Таке розташування вибирається в тому випадку, якщо приміщення потрібно розділити на окремі зони. Причому, різні сторони пічного споруди можуть мати відмінну декоративне оздоблення, Виконану в стилі, відповідному оформленню конкретної зони кімнати.
Досить часто піч вбудовують в стіну між двома або навіть трьома кімнатами, що дозволяє максимально ефективно використовувати, що виробляється тепло. У цьому випадку, з метою пожежної безпеки, дуже важливо передбачити надійну ізоляцію стін, стелі і горищного перекриття в місці проходу
При виборі місця установки, потрібно передбачити і те, що кожна зі сторін фундаменту під піч повинна бути на 100 ÷ 150 мм більше підстави самої печі.
Щоб точно визначити розмір підстави і висоти печі, рекомендовано завжди вибирати модель, до якої прикладена схема-порядовка.

Вибравши і місце для її установки, можна купувати все необхідні матеріали і готувати потрібні інструменти. Кількість матеріалів буде залежати від розміру і функціональних особливостей моделі печі, а інструменти для кладки використовуються завжди однакові.

Інструменти, необхідні для кладки

Для роботи буде потрібно підготувати вельми «солідний» набір інструментів

З інструментів для кладки цегли і заливки фундаменту потрібно:

Правило - цей інструмент використовується для вирівнювання поверхні залитого бетоном фундаменту.
Молоток-кирка необхідний для розколювання і обтісування цегли.
Веселка - дерев'яна лопатка, яка використовується для розтирання глиняного і вапняного розчину.
Пічної молоток використовується для розколювання цегли і видалення засохлого, який виступив за межі кладки розчину.
Волоть, виготовлена \u200b\u200bз мочала, призначається для очищення внутрішніх каналів печі від потрапив в них піску і розчину.
Свинцева чертілка потрібна для розміток в тому випадку, якщо піч відбувається кахлями.
Будівельний рівень необхідний для контролю за рівністю рядів і поверхнею стін.
Чертілка - стрижень, застосовуваний для розміток.
Схил - це шнур з вантажем, призначений для перевірки вертикальності виведених поверхонь.
Будівельний куточок з лінійкою для перевірки правильності зовнішніх і внутрішніх кутів, так як вони повинні бути ідеально прямими.
Плоскогубці застосовують для згинання та відкушування дроту для фіксації чавунних елементів печі в швах кладки.
Рашпіль - цей інструмент використовується для видалення напливів і притирання грудок в висохлої кладці.
Зубило застосовується для розколювання цегли і розбору старої кладки.
Гумовий молоток необхідний для вирівнювання покладеного на розчин цегли методом прістуківаніем.
(Кельми) різного розміру застосовують для нанесення розчину при кладці цегли і зняття виступила зі швів суміші.
Розшивання - інструмент для вирівнювання розчину в швах кладки. Вона використовується в тому випадку, якщо кладка виробляється «під розшивку», без подальшої облицювання.
Ручна трамбування потрібно для ущільнення грунту і шарів засипки в котлован під фундамент.
Ємності для замішування розчину і чистої води.
Сито з металевою сіткою для просіювання піску.

Підставка для зручності проведення робіт на висоті, звана «козли». Поверхня цього пристосування має достатній розмір не тільки для комфортного пересування майстра, але і для установки ємності, наповненою розчином.

Облаштування фундаменту під цегляну піч

Фундамент під піч зазвичай готується разом з фундаментом будинку, але вони ніяк не повинні контактувати між собою, а тим більше - бути об'єднаними в єдину конструкцію. Нові фундаменти, як правило, дають усадку, яка може привести до деформації одного з них, і це потягне за собою пошкодження іншого. Саме тому їх слід встановлювати обов'язково окремо один від одного.

У разі зведення печі в уже збудованому будинку з дерев'яною підлогою, доведеться виконати досить масштабну роботу. У тому місці, де буде встановлюватися піч, дошки підлоги доведеться видалити, випив отвір за розміром майбутнього фундаменту.

Якщо фундамент під будинком монолітний, а обрана модель печі не дуже масивна, то конструкцію можна зводити і на ньому, попередньо настелити на місце установки матеріал для гідроізоляції.

Фундамент повинен мати форму підстави печі, однак, як уже згадувалося вище, кожна з його сторін робиться більше сторони печі на 100 ÷ 150 мм.

Якщо підлога в будинку дерев'яний, на ньому робиться розмітка, по якій будуть випилювати дошки.
Потім в грунті підпілля за формою майбутнього фундаменту риється котлован, глибина якого може варіюватися від 450 до 700 мм, в залежності від складу грунту.
Дно котловану утрамбовується, а його стінки вистилаються поліетиленовою плівкою або руберойдом.

Потім, на дно викладається піщана подушка завтовшки в 100 ÷ 150 мм, в залежності від глибини котловану, і добре ущільнюється за допомогою ручної трамбування.
Наступним шаром, поверх піску, засипається щебінка, яка теж, по можливості, утрамбовується. Цей шар може становити від 150 до 200 мм.
Далі, по периметру котловану встановлюється дерев'яна опалубка у вигляді короба. Причому, поліетилен або руберойд залишаються всередині неї, а потім закріплюються на стінки за допомогою степлера і скоб. Цей водостійкий матеріал збереже залитий в опалубку розчин, не даючи піти з нього вологи, що дасть плиті можливість висохнути і зміцнити рівномірно.
Фундамент повинен мати висоту приблизно на 250 мм нижче рівня «чистої» підлоги, тобто на готову основу потрібно буде покласти два ряди цегли, щоб він піднявся врівень з поверхнею підлоги.
Деякі майстри з метою економії цегли, навпаки, піднімають фундамент над підлогою на 80 ÷ 100 мм. Зручність такого рішення полягає ще і в більш простий стикування бокових стінок фундаменту з поверхнею покриття підлоги.
Наступним кроком в опалубку, на всю її висоту, встановлюється арматурна решітка, виготовлена \u200b\u200bзі сталевої арматури товщиною в 4 ÷ 6 мм. Прути зв'язується між собою дротяними скрутками.
Далі, в нижню частину опалубки, на товщину 250 ÷ 300 мм можна залити грубий бетонний розчин, замішаний з цементу та гравію в пропорціях 1: 3, або цементу, щебеню середньої фракції з додаванням піску, в співвідношенні 1: 2: 1. Але, в принципі, можна використовувати і звичайний бетонний розчин з піску та цементу.
Якщо ж вниз заливається груба суміш, то відразу ж, не чекаючи її схоплювання, зверху викладається тонко замішаний розчин.
Залита вирівнюється правилом по верхніх гранях дощок опалубки, після чого рекомендовано укласти і втопити на 15 ÷ 20 мм в розчин армуючої сітки з осередками в 50 мм.

Поверхня фундаменту знову розрівнюється, і при необхідності в опалубку, поверх сітки, додається бетонний розчин.
Далі, фундамент залишають застигати і набирати міцність - цей процес займе від трьох тижнів до місяця, залежно від товщини шарів залитого розчину. Щоб бетон був більш міцним, рекомендовано щодня протягом першого тижня, починаючи з другого дня, збризкувати його водою.
Зверху застиглого фундаменту настилається гідроізоляція, що складається з двох-трьох листів руберойду, які укладаються один на інший.

Щоб почати кладку першого ряду, рекомендовано зробити на гідроізоляційному матеріалі розмітку, позначивши розташування основи печі. Завдяки окресленому периметру основи, буде набагато простіше проводити монтаж першого ряду цегли і дотримуватися рівність сторін і кутів.

Після цих підготовчих робіт, можна переходити до кладки.

Кладка без розчину

навіть досвідчені майстри, Починаючи кладку незнайомій до цього конструкції, спочатку виробляють її насухо, тобто без розчину. Цей процес допомагає розібратися в хитросплетіннях внутрішніх каналів печі і не зробити помилок під час основної кладки. Насухо піднімається вся будова, причому кожен з лав повинен бути викладений відповідно до прикладається до моделі печі порядовкой.

Виконуючи суху кладку, необхідно дотримуватися товщину горизонтальних і вертикальних рядів. Щоб цей параметр витримувався однаковим протягом усього кладки, можна використовувати рейки товщиною в 5 мм. Звичайно, вертикальні шви буде складно відміряти невеликими відрізками рейок при кладці насухо, тому їх доведеться визначати візуально, але для горизонтальних швів рейки потрібно використовувати обов'язково. Застосувавши їх, після викладення останнього ряду конструкції, можна побачити реальну висоту печі.

Як приклад використання рейок, можна розглянути дане фото.

Особливо важливо дотримуватися єдиної товщини швів, якщо кладка виробляється під розшивку, і не буде в подальшому оброблятися додатково декоративними матеріалами.

Виробляючи кладку насухо, важливо розібратися в конфігурації каналу, через який дим буде йти з топки, і підніматися до труби. Якщо при викладанні цей проходу буде допущена помилка, то доведеться перекладати частину або навіть всю конструкцію печі, так як може утворюватися зворотна тяга, і дим при розпалюванні піде приміщення.

Піднявши піч насухо до початку кладки димоотводним труби, конструкцію розбирають. Причому, якщо в рядах використовувалися не тільки цілі, але і їх невеликі фрагменти, то при розбиранні кожен з лав можна скласти окремої стопкою, поставивши на одному з цегли номер ряду. Іноді, додатково, проставляється і номер цегли в кожному з рядів. Така система прискорить роботу, так як весь матеріал буде підігнаний і розкладений в потрібному порядку, і залишиться тільки його по черзі замочувати і укласти в ряди печі, але вже на розчин.

Виконуючи основну кладку, на краю попереднього ряду встановлюються дві рейки, між яких наноситься розчин завтовшки в 60 ÷ 70 мм. Потім на нього кладеться цегла верхнього ряду, вирівнюється і пристукивают до тих пір, поки він не упреться в рейки. Необхідно мати такі калібрувальні пристосування на три ряди, так як витягнути її з шва можна тільки після схоплювання розчину. Так, виклавши, три ряди, рейки витягають з самого нижнього шва, очищають і укладають на четвертий - і так далі. Якщо немає впевненості, що вертикальні шви вийдуть однакової товщини, для них теж можна підготувати коротку рейку, яка буде переставлятися в наступний шов відразу після вирівнювання двох сусідніх цеглин.

Після витягування калібрувальних рейок з шва, між цеглинами залишиться досить глибокий зазор. Його заповнюють розчином, надлишок якого забирається кельмою, а потім приводять в порядок за допомогою розшивки.

Обробка швів «під розшивку»

Якщо калібрувальні рейки вкладалися з обох країв цегли, то з внутрішньої сторони стінки теж залишаться поглиблення між швів. Їх теж необхідно ретельно закрити, так як шви повинні бути герметичними, заповненими розчином по всій ширині цегли.

Дуже важливо, виконуючи кладку на розчин, перевіряти кожен з покладених рядів будівельним рівнем, щоб не відбулося перекосу всієї конструкції.

Такі нескладні допоміжні пристосування, як калібрувальні рейки, допоможуть виконати кладку акуратно з однаковою шириною швів. Тому і вся поверхня печі буде виглядати так, як ніби конструкція виконана майстром-професіоналом.

Ці нюанси допоможуть спростити процес зведення пічного споруди, уникнути помилок, які можуть призвести до необхідності перероблення всієї роботи.

Схеми зведення цегляних печей

Піч Ю. Проскуріна з опалювально-варильні функціями і сушильної камерою

Модель, розроблену інженером Ю. Проскурін, можна назвати однією з найпростіших конструкцій опалювально-варильних печей, яку цілком зможе осилити навіть початківець майстер. Незважаючи на компактні розміри споруди, грубка здатна виконати всі необхідні для невеликого будинку функції, так як оснащена вручений плитою і камерою для сушіння, яка при бажанні може бути замінена на водогрійний резервуар.

Така піч здатна обігріти одну або дві кімнати загальною площею 17 ÷ 20 м², тому може бути вбудована в стіну між кухнею і одним з невеликих приміщень будинку. При цьому її, безумовно, необхідно зорієнтувати таким чином, щоб конструкція була розгорнута плитою в сторону кухонного приміщення.

Габарити цього опалювального споруди, без висоти димової труби, складають 750 × 630 × 2070 мм. Піч має два режими роботи - зимовий і літній, що дозволяє в теплу пору року використовувати тільки варильну плиту, без непотрібного опалення всього будинку. Тепловіддача від печі при повноцінної її протопки становить 1700 ккал / ч.

Для зведення цього опалювального споруди будуть потрібні наступні матеріали:

Найменування матеріалів і елементів	Кількість, шт.)	Розміри елементів (мм)
Червона цегла М-200 (без урахування кладки труби)	281 ÷ 285	250 × 120 × 65
Шамотна цегла вогнетривка марки Ш-8	82 ÷ 85	250 × 120 × 65
дверцята топкова	1	210 × 250
Дверцята для очисних каналів	2	140 × 140
Дверцята для піддувала	1	140 × 250
Засувка річного ходу для димоходу	1	130 × 130
засувка топки	1	130 × 130
Засувка для вручений плити	1	130 × 130
колосник	1	200 × 300
Варильна панель одноконфорочная	1	410 × 340
сталева смуга	1	40 × 260 × 5
	1	40 × 350 × 5
	1	40 × 360 × 5
сталевий куточок	1	40 × 40 × 635
	3	40 × 40 × 510
	4	40 × 40 × 350
Залізо для покрівлі	1	380 × 310
Передтопковий металевий лист	1	500 × 700

Для заливки фундаменту необхідно буде підготувати цемент, щебінь, пісок, гравій, руберойд, арматурний прут або сталевий дріт товщиною в 5 ÷ 6 мм. Якщо буде вирішено замінити сушильну камеру на водогрійний бак, то доведеться придбати або виготовити і його.

Щоб робота пройшла успішно, перед її початком настійно рекомендується дуже уважно вивчити порядовку, а в процесі кладки тримати цю схему завжди під рукою.

На даній ілюстрації ця піч схематично представлена \u200b\u200bв декількох розрізах. Тут можна добре розглянути, як проходять всередині конструкції димохідні канали, простежити рух диму від топки до димоотводним труби.

Ілюстрація (порядовка)	Короткий опис виконуваної операції
	Перший ряд - суцільний, його викладають згідно з поданою на схемі конфігурації. Ряд повинен бути ідеально рівним, так як від його правильної кладки буде залежати надійність і довговічність всієї споруди. Ряд складається з 15 цеглин.
	Другий ряд. На цьому етапі закладається форма зольника (поддувальной камери) і донна частина двох каналів, які будуть проходити вертикально. Викладаючи ряд, залишають отвори для установки дверцят поддувальной і прочищувальний камер. На цьому ж ряду проводиться їх установка. Ряд викладається з 13 цеглин.
	У чавунних дверцятах, для їх закріплення в кладці, передбачені спеціальні вушка, в які вставляються заготовлені відрізки дроту. Далі, їх кінці скручують між собою і вмуровують в шви між рядів бічних стінок. Щоб дверцята не зрушується з місця установки до повної її фіксації, її тимчасово підпирають цеглою.
	Третій ряд викладається згідно зі схемою. У ньому піднімаються стінки поддувальной і прочищувальний камери, а в швах між рядами цегли закріплюються кінці дроту, за допомогою якої фіксуються дверцята. Для кладки ряду потрібно буде 13 червоної цегли.
	Четвертий ряд. Камеру вертикальних каналів поділяють на дві, так як далі вони будуть викладатися окремо. Перетин каналів по всій їх висоті становитиме 80 × 120 мм. Крім цього, в цьому ряду відбувається перекриття встановлених дверцят. Необхідно підготувати 13 червоної цегли.
	Кладка п'ятого ряду проводиться вогнетривким шамотною цеглою, так як відбувається формування нижньої частини топки. У цеглинах, що визначають місце укладання колосникових грат, з внутрішнього їх краю, робиться виріз під прямим кутом. Розмір вирізу повинен становити, приблизно, 10 × 10 мм ± 1 мм. Підготовлені цеглини укладаються над поддувальной камерою. Для кладки ряду потрібно 16 шамотних цеглин.
	Після цього, на п'ятому ж ряду в підготовлені поглиблення в цеглі встановлюється колосник. Його іноді монтують на глиняний розчин, але часто - зовсім без розчину. В останньому випадку зазори між гратами і цеглою, які повинні складати близько 3 ÷ 5 мм, заповнюються піском.
	Шостий ряд. Продовжують формуватися стінки двох вертикальних каналів, і починають зводитись стінки топки. Кладка проводиться тільки шамотною цеглою. Ряд складається з 12 шамотних цеглин.
	Далі, на шостому ж ряду, монтується топкова дверцята, яка так само, як і піддувальна, фіксується за допомогою дроту в швах бічних стінок. Однак, топкова дверцята перед установкою оснащується не тільки дротяними кріпленнями, а й обмотується по периметру азбестовим шнуром. Цей процес необхідно провести для створення теплового зазору, який дозволить розширюватися металу при його сильному нагріванні.
	Сьомий і восьмий ряди викладаються з 12 вогнетривкої цегли кожен і відповідають схемі порядовки. Під час їх кладки продовжують підніматися стінки топки і формуватися вертикальні канали. Зрозуміло, що кладка цегли в рядах йде вперевязку.
	При кладці дев'ятого ряду перекривається дверцята камери згоряння. Для зняття навантаження з чавунної дверцята, з цегли, що встановлюються на бічні стінки, зрізаються краю, повернені в сторону камери згоряння, під однаковим кутом в 30˚. Ці зрізи послужать своєрідною підставкою для серединного цегли, зрізаного з двох сторін під кутом в 60˚, тобто він повинен ідеально вписатися між двох крайніх цеглин. На ряд буде потрібно 12 шамотних цеглин.
	На десятому ряду паливна камера об'єднується з крайнім вертикальним каналом, так як дим, що утворився в топці, прямував в цей отвір. Для того, щоб забезпечити плавність ходу гарячого повітря, на серединному цеглі, що розділяє топковий отвір і закритий канал, робиться зріз виступає кута. Для цього ряду буде потрібно 11 шамотних цеглин.
	На одинадцятому ряду кладка, що йде навколо камери згоряння, відрізняється тим, що для неї використовуються цеглини з вирізом на глибину цегли на 10 × 20 мм. Ця сходинка призначена для укладання вручений панелі. Для кладки знадобиться 11 шамотних цеглин.
	Після того, як 11-й ряд викладений, сходинка на цеглинах простягається азбестовими смужками або шаром глини, товщиною в 3 ÷ 4 мм (за умови товщини вручений панелі в 5 мм). Ці прокладки послужать подушкою і тепловим зазором для вручений плити. Потім, на підготовлене для неї місце встановлюється панель. З боку, де буде формуватися варильна камера, кутова частина кладки зміцнюється металевим куточком.
	З дванадцятого ряду кладка буде проводитися тільки червоною цеглою. На цьому етапі закладаються стінки варильної камери, і знову закривається перемичкою відкритий раніше вертикальний канал. Для кладки цього ряду потрібно підготувати 10 цеглин.
	13-й ряд викладається за схемою, але у зовнішній частині першого вертикального каналу формується місце для установки засувки, призначеної для перемикання режимів печі на зимовий або літній хід. Для цього в цеглі робляться вирізи для поглиблення металевого елемента. Далі, на підготовлене місце, на глиняно-піщаний розчин закріплюється стаціонарна частина димохідної засувки. Ряд викладається з 10 цеглин.
	14-й ÷ 18-й ряди - на кожен з них буде потрібно по 10 цеглин. Кладка на цих рядах має однакову конфігурацію, з урахуванням перев'язки, і формує вертикальні канали та варильну камеру.
	На 18-му ж ряду варильна камера перекривається трьома сталевими ріжками, які утворюють основу для кладки наступних рядів. Один з цих елементів встановлюється на край «стелі» вручений камери, другий повертається до першого і встановлюється на відстані від нього в 250 мм (розмір цегли), а третій куточок тильною стороною притискається до другого. Поглянувши на цю конструкцію, цілком можна зрозуміти, як повинні бути покладені цеглини.
	19-й ряд. Викладаючи його, 12-ю цеглою перекривають варильну камеру, але над нею формується отвір витяжки пари, в яке буде встановлюватися засувка. Для монтажу цього елемента в краях цегли, встановлюваних з трьох сторін, робляться вирізи, а з зовнішнього цегли знімається шар, роблячи його товщину менше. Далі на підготовлену площадку на глиняний розчин закріплюється засувка.
	20-й ряд викладають за представленою схемою. На цьому етапі перекривається встановлена \u200b\u200bзасувка, і формуються отвори каналів. Бічний цегла в першому вертикальному каналі стісується для плавного перетікання нагрітого повітря. Для ряду потрібно 15 цегли.
	На 21-му ряду об'єднуються в загальний простір перший вертикальний канал і отвір для відведення пари з варильної камери. Кладка здійснюється по периметру печі, цегла встановлюється у вигляді стінок, а також обрамляється другий вертикальний канал. Причому кутовий внутрішній цегла зрізається для забезпечення плавного догляду пара в димохідну трубу. Для кладки потрібно підготувати 11 цегли.
	Далі, на цьому ж ряду здійснюється перекриття отриманого простору сталевими смугами, які забезпечать основу для установки металевої пластини і кладки наступних рядів.
	Наступним кроком, який виробляється на цьому ж ряду, є установка пластини з покрівельного заліза. За допомогою неї утворюється димохідні отвір, розташоване в протилежній стороні від вікна для виходу пара з вручений плити.
	На 22-му ряду цегляною кладкою перекривається металева пластина. Далі кладка здійснюється за схемою. Відкритими залишаються тільки отвори каналів. Потім із зовнішнього боку печі встановлюється металевий куточок, який зміцнить передню частину дна сушильної камери. На кладку ряду потрібно 15 цегли.
	23-й ряд - формуються стінки сушильної камери. Її задню стінку роблять із цегли, що встановлюється набік - він відокремить камеру від отвору димоходного каналу. Використовується 12 цеглин.
	На 24-му ряду з 11 цеглин формується стінки димоходного і двох вертикальних каналів, а також сушильної камери.
	25-й ряд - робота триває відповідно до схеми, кладка виробляється з 12 цеглин. Другий цегла задньої стінки сушильної камери встановлюється так само, як і перший, на бічну сторону.
	26-й ряд. На цьому етапі вертикальні канали готуються до об'єднання в один простір, тому для направлення диму в потрібному напрямку цеглини в вертикальних каналах зрізаються під невеликим кутом. Для кладки ряду потрібно 11 цегли.
	На 27-му ряду за допомогою кладки відбувається об'єднання двох вертикальних каналів, і на цю загальну камеру встановлюється прочищувальна дверцята. Задня стінка сушильної камери піднімається ще на одну цеглину, який встановлюється на бічну сторону. Ряд складається з 11 цеглин.
	На 28-му ряду, що складається з 10 цеглин, виконується кладка за схемою, подібною до 27 поруч. А потім трьома металевими куточками перекривається простір сушильної камери.
	На 29-му ряду вся практично площа перекривається цегляною кладкою, яка монтується у відповідності зі схемою. Залишається відкритим лише отвір над сушильної камерою, куди буде встановлена \u200b\u200bзасувка в зрізи, зроблені на цеглинах, що обрамляють цей отвір. Зовнішній цегла зрізають, роблячи менше його товщину. У облаштоване «гніздо» на глиняний розчин встановлюється засувка. Ряд складається з 17 цеглин.
	30-й ряд, що складається з 16 цеглин, повністю перекриває поверхню печі. Винятком є \u200b\u200bтільки димохідні отвір, розмір якого дорівнює половині цегли.
	На 31 ÷ 32-м рядах починає формуватися пічна труба.

Якщо прийнято рішення провести самостійно, то роботу слід проводити не поспішаючи, підходячи до кожного етапу процесу з усією відповідальністю і максимальною акуратністю. За умови дотримання всіх рекомендацій і даній схемі-порядовке, навіть початківець майстер зможе впоратися з цією роботою і отримати досвід для нових творінь.

І на завершення статті - ще один приклад кладки мініатюрної цегляної печі для заміського будинку.

Відео: компактна цегляна піч для невеликої кухні

Для пристрою пічного обігріву невеликих заміських котеджів або дачних будиночків з метою економії матеріалів і коштів є сенс підібрати проекти опалювальних печей з цегли малих габаритів і простих у виконанні. Тоді, придбавши відповідно до проекту будматеріали, можна взятися за справу самостійно, попередньо вивчивши, як виконується кладка печей своїми руками.

Опалювально-варильна піч

Який тип печі вибрати?

На самому початку необхідно визначитися, яка буде конструкція печі в вашому домі. Для цього потрібно вивчити існуючі види печей для дому та вибрати для себе підходящий варіант з пропонованого переліку:

голландські грубки канального типу і їм подібні займають найменше місця, найбільш прості в будівництві і невибагливі до матеріалів. Працюють більше в режимі повільного горіння або тління, ККД невеликий - 40%.
Камерно-канальна шведська цегляна піч для будинку ефективніше «голландки», її ККД становить до 60%, простору вона займає також трохи, але дещо складніше у виконанні. Крім того, будматеріали слід підбирати дуже ретельно.
Російські грубки найефективніші, їх ККД досягає 75%, але кладка печі надзвичайно складна, обійтися без досвідченого фахівця не вийде.
Опалювально-варильна піч з вбудованим водяним теплообмінником - найбільш простий варіант обігрівача. На її зведення піде найменше матеріалів, а простота конструкції дозволяє виконати всі роботи своїми руками навіть новачкові, потрібен тільки серйозний і скрупульозний підхід.

Порада. Якщо у вас повністю відсутній досвід кладки, то для самостійної споруди краще вибрати «голландку» або варильну плиту, будівництво печей - «шведок» дещо складніше і вимагає наявності досвіду в цій справі. Що ж до російської печі, то самостійно братися за неї не рекомендується.

Далі, слід зрозуміти, де і скільки місця ви готові виділити під будівництво, а також кількість опалювальних піччю приміщень. Якщо будиночок невеликий, то джерело тепла можна розмістити в простінку між кімнатами, щоб кожна прогрівається від задньої або бічної стінки печі з цегли. На малюнку представлені приклади розміщення різних опалювачів всередині будівлі.

На першій схемеслева показано розміщення печі для дому з цегли з лежанкою в спальні і обігрівом інших суміжних кімнат: вітальні, передпокою та санвузла. На другій схемі видно, де можна поставити опалювально-варильну плиту з підігрівом води для ГВП. Між двома спальнями передбачається побудувати обігрівач типу «голландки» з висновком завантажувальної камери в вітальню. На третій схемі зображено приклад дачного будиночка, Де та ж плита обігріває кухню і санвузол, а у вітальні влаштований камін.

Принцип, за яким відбувається розміщення і будівництво печі, простий: прямий обігрів від її стінок повинен захопити якомога більшу кількість приміщень, а коли так не виходить, то краще використовувати схеми печей з вбудованим водогрійних змійовиком. У цьому випадку інші кімнати будуть обігріватися радіаторами опалення.

Розчин цегла

Щоб піч з цегли, зроблена своїми руками, працювала ефективно і довговічне, необхідно для її побудови вибрати відповідні будівельні матеріали, Зокрема, цегла. Від цього вибору залежить не тільки міцність і довговічність будівлі, але і його теплофізичні властивості, що забезпечують комфорт у вашій оселі.

Особливо важливо правильно підібрати якісні матеріали, якщо ви задумали скласти піч «шведку». Для «голландки» ж вимоги до якості цегли і розчину не такі високі.

Раніше цегляні печі цілком складали з червоного глиняної цегли, тепер же їх застосовується 2 види:

червоний керамічний марки 150;
вогнетривка шамотна.

У минулі часи розміри цегли пічного і звичайного будівельного були різними. Якщо розміри будівельного одинарного складають 250 х 125 х 65 мм, то для печей камінь був габаритами 230 х 114 х 40 мм або 230 х 114 х 65 мм. В наш час розміри для зручності уніфікували, тому підбір зводиться до оцінки якості матеріалу. Ось деякі рекомендації з придбання матеріалу, з якого здійснюється кладка опалювальних печей з цегли:

Камені слід купувати одного типорозміру.
Не можна використовувати саман, а тим більше силікатна. Потрібен тільки повнотіла керамічна камінь.
Для облицювальної кладки краще брати камені з декоративною фактурою, якщо не планується обробляти стіни додатково кахлем або іншим облицювальним матеріалом.
У камері згоряння кладка цегли повинна бути вогнетривкої, з шамотного каменю.

Інструкція по виконанню робіт

Після того як обрана схема опалювальної печі, Під неї потрібно пристрій фундаменту. Виняток - малі «голландки» і опалювально-варильні плити, що не роблять великого навантаження на підлоги. Останні можна зводити прямо від цементної стяжки підлоги, виконавши всі заходи по тепло- і гідроізоляції, розглянуті нижче.

В інших випадках опалювальна піч повинна покоїтися на фундаменті, найкраще - монолітному залізобетонному. Його розміри роблять на 50 мм більше габаритів самої будови, товщина плити - 100-150 мм, в залежності від навантаження. Фундамент виконують окремо стоїть, чи не контактують з основою будівлі.

До того як зробити піч з цегли, фундаментної плити треба вистоятися не менше 2 тижнів, після чого поверх неї укладають гідроізоляцію (руберойд в 2-3 шари), а слідом листи азбесту або базальтового картону для теплової ізоляції. Потім лягає лист покрівельної сталі і повстяна підстилка, від якої починається кладка печі. Підстилку спочатку треба намочити, а після укладання дати їй присохнути до металу. Тепер можна приступати безпосередньо до зведення стін.

Перш за все слід розібратися, з чого почати кладку. Для цього існують спеціальні схеми, на них детально відбивається кожен ряд каменів, починаючи від заснування і закінчуючи димохідної трубою. Коли ви вибрали певний тип джерела тепла і відшукали або придбали проектну документацію для його зведення, то в ній обов'язково зображена порядовая кладка печей даного виду. Нижче як приклад приведена порядовка малої «голландки» розміром 520 х 520 мм.

Далі, потрібно приготувати розчин для кладки печей з білою або жовтуватою глини з додаванням кварцового піску в пропорції 1: 1. При цьому не рекомендується використовувати воду з підвищеним вмістом солей кальцію і магнію (жорстку воду). Перед приготуванням глину замочують у воді і залишають на добу, після чого пропускають крізь сито з осередком 3 х 3 мм. Цей процес проводиться способом протирання, оскільки суміш глини з водою інакше через сито не пропустити. Потім додається пісок і робиться заміс з поступовим доливанням води. Остаточний розчин по консистенції повинен нагадувати густу сметану.

Сторони кладки каменю мають свої назви, вони і визначають тип кладки. Традиційна кладка печей з цегли - ложковая і тичковая. Це означає, що з фронтальної сторони стіни ми можемо бачити боку каменю з відповідними назвами. Постільна кладка зустрічається вкрай рідко, а для зведення печей не допускається зовсім. Стіну вибудовують з перев'язкою, тобто, вертикальні шви між каменями не повинні збігатися.

Процес починають з першого ряду і далі, постійно звіряючись зі схемою, де зображена порядовая кладка. У цій роботі не потрібна поспіх, упор слід робити на якість. Новачкові краще попередньо кожен ряд прокладати на суху, без розчину, спираючись на креслення. Переконавшись в правильності укладання, наносити на цеглу розчин і класти їх остаточно.

Зайву глину прибирати, домагаючись товщини шва не більше 3 мм і не менше 2 мм. В окремих місцях можна робити потовщення шва до 5 мм. Камінь необхідно ставити відразу на місце, переміщення і прістуківаніем не допускається. Надлишки глиняної суміші, зняті з каменів, не можна використовувати знову.

Додаткова інструкція для кладки, якій треба слідувати, для зручності приведена у вигляді короткого переліку:

Кожен камінь ставлять, спираючи його на 2 інших.
Перший і останній ряди виконують точкових.
Щоб уникнути розшарування, вертикальні шви заповнюють розчином.
Цегла кожного наступного ряду повинні перекривати камені попереднього не менше ніж на ¼ довжини.
Не допускається збіги точкових і ложкових рядів.
Підрубані боку каменів ставлять всередину, а не назовні стіни.

Щоб викласти цегляну піч самостійно, буде потрібно багато особистого часу і терпіння. Тут не буває невідповідальних вузлів або частин, кожна цеглина має значення. Якщо підійти до питання ретельно і відповідально, то результатом буде здорове тепло і комфорт у вашій оселі.

Пічне опалення зовсім не збирається зживати себе. Дров'яні печі з цегли продовжують будувати не тільки господарі сільських будинків, а й власники великих заміських котеджів. Інше питання - скільки коштує найняти майстра-пічника для будівництва і прикупити необхідні матеріали. Єдиний спосіб заощадити - скласти цегляну піч своїми руками, вивчивши технологію будівництва за схемами - порядовкам, представленим далі в статті. Звичайно, зведення російської або двухколпаковой грубки з лежанкою новачкові не під силу, але джерело тепла простої конструкції ви здолати зумієте.

Проекти простих цегляних печей

Перше, що слід потурбуватися, - підібрати проект домашнього обігрівача, здатного задовольнити ваші потреби в теплі. Ми пропонуємо 3 варіанти нескладних конструкцій, перевірених в роботі багаторічною практикою:

опалювальна піч канального типу, так звана голландка;
варильна плита з духовкою і бачком, що підключається до водяного опалення або ГВП;
шведка - комбінований обігрівач з нішею для сушіння речей.

Канальна грубка - голландка

Самостійно скласти голландку, зображену на картинці, досить просто. Вона відрізняється невеликими розмірами в плані, зате в висоту її можна класти нескінченно, внутрішні вертикальні канали при цьому подовжуються. Це дозволяє обігрівати двох - або триповерховий будиночок малої площі або дачу, якщо побудувати голландку з проходом крізь перекриття. Канальна піч успішно спалює дрова різної якості і задовільно опалює приміщення, хоча економною її не назвеш.

Довідка. Голландка швидко прогрівається, а після загасання недовго віддає тепло, тривалість горіння з однієї закладки теж залишає бажати кращого. її сильна сторона - простота зведення і невимогливість до палива.

Плита, показана на фото, - зручний варіант для дачного будиночка або невеликого житла в селі, в тому числі для використання в літній період. Бак, встановлений на шляху розпечених димових газів, Здатний подавати гарячу воду для системи опалення або господарських потреб.

Шведські печі з цегли об'єднують в собі переваги двох попередніх опалювачів. До того ж вони економічні, довго віддають накопичене тепло і однаково добре працюють на дровах і вугіллі. Але кладка шведки не в приклад складніше вручений плити плюс потрібно більше цегли і покупної залізної фурнітури.

Шведська піч, вбудована між стінами

Креслення і порядовки грубок

Порядовка печі - голландки

Схема голандкі в розрізі

Порядок кладки вручений плити

Схематичне пристрій плити
Порядовка шведської печі

Будь-яка цегляна піч передає теплоту в приміщення двома шляхами: за допомогою інфрачервоного випромінювання від гарячих стінок і через нагрівання повітря, що циркулює в кімнаті (конвекція). Звідси висновок: для ефективного обігріву необхідно, щоб обігрівач або хоча б його частина знаходилася в опалювальному приміщенні. З огляду на цю вимогу, дамо кілька порад щодо вибору місця для будови в сільському будинку і на дачі:

Якщо потрібно обігрівати одну велику кімнату, то грубку краще викласти посередині, з невеликим зсувом у бік зовнішньої стіни, звідки йде холод.
Для опалення 2-4 суміжних приміщень спорудження треба розміщувати по центру будівлі, демонтувавши частину міжкімнатних перегородок.
Припустимо, до залу примикає 1-2 невеликих кімнатки. Туди можна провести водяне опалення з радіаторами і циркуляційним насосом, Підключений до пічного теплообміннику або баку.
Не плануйте ставити обігрівач впритул до зовнішніх стін. Прогрівати їх безглуздо, частина тепла просто піде на вулицю.
Варильна поверхня і духовка повинні виходити на кухню, а груба - в вітальню або спальню.

Порада. Розміщуючи обігрівач по центру приватного будинку, прослідкуйте, щоб майбутній димар не потрапляв в коник даху. Краще змістити будова на 20-40 см і вивести трубу через один з скатів покрівлі.

Перегородки і підлоги з дерева або іншого сгораемого будматеріалу, що знаходяться ближче 500 мм від тіла печі, згодом потрібно захистити листами металу. Під них бажано укласти шар базальтового картону. У кам'яному будинку ці заходи стосуються тільки дерев'яних елементів покрівлі, розташованих поруч з димарем.

Заготівля матеріалів і комплектуючих

Основний будматеріал, з якого будується грубка своїми руками, - це червона керамічна цегла. Він повинен бути якісним і обов'язково полнотелим, камені з порожнечами всередині в пічному справі не застосовуються, хіба що для будівництва вуличних мангалів і барбекю.

Порада. Голландка настільки невимоглива до якості матеріалів, що її можна зробити з червоної цегли, що був у використанні. Тільки по завершенні кладки її доведеться облагородити, наприклад, обкласти кахельною плиткою або придумати красивий кахельні декор.

Щоб скласти малогабаритну піч - голландку, необхідно підготувати такі матеріали і фурнітуру:

червона обпалена цегла - мінімум 390 шт .;
решітка колосникові розміром 25 х 25 см;
дверцята завантажувальна 25 х 21 см;
маленькі дверцята прочищення і піддувала 14 х 14 см;
металева заслінка 13 х 13 см.

Примітка. Як було сказано в першому розділі, голландку можна викласти будь-якої необхідної висоти. Зазначеної кількості цегли вистачить на спорудження в одноповерховому приватному будинку.

Перелік комплектуючих і будматеріалів для вручений плити:

повнотіла керамічна цегла - 190 шт .;
решітка 25 х 5 см;
двоконфорочна чавунна плита розміром 53 х 18 см з дисками;
дверцята паливної камери 25 х 21 см;
металевий бак - котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
духову шафу 32 х 27 х 40 см;
дверцята для прочистки 13 х 14 см - 2 шт .;
димохідна засувка;
сталевий куточок 30 х 30 х 4 мм - 4 м.

Щоб заощадити кошти, виготовлення бака для підігріву води ви можете взяти на себе - просто зварити його з металу товщиною 3, а краще - 4 мм. Є й інший варіант: замість бака помістити всередину печі змійовик, зварений своїми руками з сталевої труби діаметром 25-32 мм. Але треба пам'ятати, що в такому водяному контурі потрібно організувати постійну циркуляцію за допомогою насоса, інакше метал швидко прогорить.

Для зведення опалювально-варильної шведської печі вам буде потрібно такий же комплект матеріалів, як для плити. Тільки куточок візьміть більше - 50 х 50 мм, купите сталеву смугу 40 х 4 мм і підготуйте вогнетривка (шамотна) цегла на кладку паливника. Для установки фурнітури знайдете м'яку дріт зі сталі діаметром до 2 мм.

Рада з кладочному розчину. Приготування природної глини, на яку досвідчені пічники виробляють укладання цегли, - процес тривалий і непростий. Тому новачкам рекомендується використовувати готові глиняно-піщані суміші для зведення печей, наявні в продажу.

Закладка фундаменту

Перед тим як скласти піч, необхідно підготувати міцну основу. Спорудження досить важке, тому ставити його прямо на підлогу, навіть залиті цементним стягуванням, неприпустимо. Фундамент печі - будова відокремлений, чи не стикається з підставою будівлі. Якщо ви будуєте цегляний обігрівач поблизу від стін або зводите кутовий камін, Потрібно зробити відступ не менше 150 мм, щоб між фундаментами залишався мінімальний просвіт 10 см.

Якщо підлоги в будинку залиті стяжкою, то для пристрою пічного фундаменту рекомендується дотримуватися таку покрокову інструкцію:

Демонтувати ділянку стяжки і виройте котлован, який виступає за габарити печі на 50 мм в кожну сторону. Глибина залежить від потужності верхнього шару просадного грунту.
Насипте піщану подушку висотою 100 мм і утрамбуйте її. По вінця заповніть яму бутовим каменем або битою цеглою, після чого залийте рідким цементним розчином.
Після застигання прокладете гідроізоляційний шар з руберойду і встановіть опалубку, яка виступає над стягуванням, як це показано на кресленні.
Приготуйте бетон і залийте фундаментну плиту. Для міцності туди можна закласти арматурну сітку.

Через 3 тижні (час повного затвердіння бетонної суміші) покладіть на готове підставу лист покрівельної сталі, а зверху - повсть, просочений глиняним розчином або базальтовий картон. Після цього можна починати класти тіло печі.

Схема влаштування основи при дерев'яних підлогах

Щоб правильно закласти фундамент печі під дерев'яні підлоги, використовуйте той же алгоритм, тільки замість бетонної плити викладіть стінки з червоної цегли (можна б / у) до рівня підлогового покриття. Порожнечу всередині засипте бутом або щебенем і забетонують зверху. Далі - лист металу, промочений глиною повсть і суцільний перший ряд пічної кладки. Отримати більше інформації по темі ви зможете, переглянувши відеоматеріал

Що таке затишок в домі? Це коли тепло взимку і прохолодно влітку, ступати по приємному на дотик, не льодовий покриття підлоги, зручні меблі та затишна ліжко для вас і ваших дітей. Діти засипають швидше і краще висипаються, коли тепло і зручно спати на м'яких, дитячих матрацах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Коли замислюєшся про будівництво власного будинку, з'являтися бажання зробити його теплим і затишним. З обігрівом будинку справляються сучасні газові та електричні котли, Конвертери і т.д., але вони не можуть створити затишну атмосферу. Саме тому пічне опалення знову активно використовується.

Піч - це родзинка дизайну, і економічний опалювальний прилад. Для кладки печі набагато простіше знайти досвідченого пічника. Але це давно забуте ремесло тільки почала набирати популярність, і досвідчених пічників дуже мало. Тому виникає резонне питання: «Як скласти піч з цегли своїми руками?».

Правильна викладка печі вимагає багато зусиль, а також доведеться вивчити багато інструкцій по кладці цегляних печей.

різновиди печей

Насамперед потрібно вибрати піч, яка підійде саме вам. Найбільшу популярність придбали:

голландська;
російська;
шведка.

голландка

Дана конструкція була створена російськими майстрами. Конструкція - нескладна і не вимагає багато місця. Але це не заважає їй добре віддавати накопичене тепло.

російська піч

Великогабаритна і багатофункціональна піч. Але її розміри виправдовує наявність - вільного місця на якому можна відпочити. Під ліжком є \u200b\u200bтопка, в ній можна готувати їжу. Поруч з топкою варто плита, а трохи нижче піддавали, яке підтримує вогонь. Так само там передбачена ніша для свежеприготовленной їжі.

Російська піч без праці прогріє приміщення розмір якого перевищує 40 квадратних метрів. Але для повноцінної роботи потрібно багато сировини.

шведка

Ставитися до компактних варіантів. У довжину і ширину - 1 метр. Основна функція - нагрів приміщення, але приготувати на ній їжу теж можна. Незвичайність такої печі в тому, що на кухні вибудовують плиту, а вся інша частина буде в іншій частині будинку.

Така конструкція пожежонебезпечна. Але ризик загоряння зменшується за допомогою заслінок.

Правила будівництва

Саморобна піч повинна відповідати вимогою пожежної безпеки. Тому, потрібно приділити особливу увагу підготовки до будівництва.

Визначитися з місцем розташування печі.
Підготувати правильний креслення.
Купити якісні матеріали для будівництва.
Закупівля інструментів.
Скласти кошторис витрат.

Правильно складені креслення стануть вашими головними помічниками, так як саме креслення саморобної цегляної печі допомагають уникнути багатьох помилок. Готові плани можна знайти в інтернеті.

При виборі місця установки, потрібно враховувати площу приміщення і тип печі. Розрахувати все самостійно складно, тому простіше скористатися зменшеним макетом печі з цегли, фото якого є в інтернеті.

Вибір робочих інструментів

При скарбі печі використовується вимірювальні, будівельний і багато інші допоміжні інструменти:

Розшивання - затоплює розчин в шви і надає стиках естетичний вигляд. Вона в нагоді, якщо піч залишиться без облицювання або штукатурки.
Кельма.
Молоток-кирка.
Лопата для розчину.
Схил.
Пічна лінійка.

матеріали

Тепловіддача і довговічність печі буде залежати, від матеріалу, який використовувався при будівництві. Тому цей етап дуже важливий.

Для облицювання використовують керамічну цеглу - марки М-500. Він нечутливий до перепадів температур. А топку, потрібно викладати лише з вогнетривкої цегли.

Крім цегли використовується:

Просіяний пісок.
Глина - нормальної жирності.

Фундамент під піч

Основу для саморобної печі роблять в момент забудови, так як цегляна піч вимагає міцного підстави

Спочатку викопують яму. Потрібно врахувати, що ширина і довжина ями повинна перевищувати розмір фундаменту на 20 см

Після котлован вирівнюють, і на половину засипають просіяним піском, добре ущільнюють і розрівнюють. Поверх піску укладається гідроізоляція, і ставитися опалубка. Далі весь вільний простір заливають розчином з бетону, доводячи його до рівня землі. Обов'язково перевірте поверхню на горизонтальність за допомогою - будівельного рівня.

Через 5-6 днів бетон повинен затвердіти. Після чого розбирається опалубка, кладуть гідроізоляцію і доводять фундамент до статі. Довести фундамент до статі можна двома способами:

викласти з цегли;
заново побудувати опалубку, заливши її бетоном до початку пола.Все порожнечі засипають піском, утрамбувати його.

рецепт бетонного розчину - одна частина цементу містить 2,5 частини піску і чотири частини гравію.

процес кладки

Кладочна суміш готуватися з просіяного піску і глини. Глину залишають у воді на пару годин, після чого її просівають через сито.

Спочатку збирається зовнішній шар, який складається з цегли, а потім середина. У швах не повинно бути порожнеч, тому заповніть їх глиняною сумішшю.

Перші ряди будують за допомогою цільної цегли. Шви першого ряду вимагають перев'язки. Після того як перші ряди будуть готові - цегла доведеться розрізати.

Рубана сторона цегли повинна знаходитися всередині кладки. Це правило, також використовують при спорудженні димових шляхів. Димохід вибудовують з червоного обпаленої цегли. А отвір топки створюється за допомогою металевого кута, «замкової» викладкою.