Будівництво будинку закінчено, внутрішнє оздоблення - теж. Залишилося «одягнути» будинок зовні. І тут постає питання: що краще: клінкерна цегла або плитка, вініловий сайдинг-вагонка або повноцінна кам'яне облицювання? Відповідь проста: сайдинг. Саме обшивка пластиковими панелями під силу власникові будинку, і саме вона вважається найбільш легким варіантом фасадної обробки.

Пластикові панелі як матеріал для обробки

Власники приватних будинків прагнуть облагородити свій будинок, витративши при цьому якомога менше коштів, тому вдаються до сайдінгової обробці стін. Пластик - практичний матеріал з точки зору доморощених майстрів-будівельників, а тому використовується як для внутрішньої, так і для зовнішньої обробки стін. Сьогодні поширені ПВХ-панелі (ПВХ), використовуючи які можна не тільки приховати дефекти стін, але і прикрасити фасад будинку.

Пластикова фальш-вагонка - відмінний варіант декоративного оздоблення приватного будинку: колір панелей дозволяє використовувати їх як дерев'яну обшивку

плюси

• Різноманітність кольорів - сайдинг з ПВХ-панелей передбачає не тільки імітацію вагонки, а й натуральний матеріал (камінь, дерево, граніт).
• Доступна вартість.
• Естетичність - фасад будинку виглядає акуратним в порівнянні з звичайною штукатуркою. До того ж панелі сховають будь-який дефект поверхні стін і навіть нерівну стіну.
• Зручність і швидкість монтажу - завдяки своєму легкій вазі пластикові панелі швидко кріпляться на стіни, легко піддаються обробці (нарізці).
• хороші технічні характеристики - вологостійкість, морозостійкість, стійкість до грибкових уражень, низька займистість.
• Довговічність - пластикові панелі стійкі до вигорання, можуть прослужити кілька десятків років (10-15 років згідно гарантії виробників).
• Гнучкість.

мінуси

• Погана ударостійкість - їх легко пошкодити при транспортуванні, при роботі з матеріалом слід звертатися по можливості акуратно.
• Не всі типи ПВХ-панелей можна кріпити безпосередньо до стіни - для монтажу, як правило, потрібна установка обрешітки.
• Шкідливі виділення при горінні.

Примітка: властивості міцності панелей будуть залежати від товщини листа і числа ребер жорсткості. Тому для перевірки міцності слід натиснути на поверхню матеріалу: чим більше ребер жорсткості в листі, тим менше ймовірність прогинання листа і більше - термін служби обробки.

види панелей

Всі пластикові панелі для зовнішньої обробки стін будинку можна об'єднати в кілька груп:

1. Оздоблення камінь. Зрозуміло, що натуральний камінь для оздоблення стін - не легка задоволення, тому ПВХ-панелі, які використовуються в якості облицювання, стануть непоганим замінником. Це означає, що пластик з імітацією натурального каменю буде виглядати нітрохи не гірше, а плюси в наявності: більш легку вагу і менше навантаження на фундамент будинку, відмінний декор.
2. Оздоблення під цеглу. Звичайний декоративний цегла, клінкерна цегла або цегляна плитка - ці матеріали не менш дорогі, ніж натуральний камінь, проте їх імітувати без праці зможе пластик. Сьогодні виробники пропонують два види декоративних пластикових панелей - однорідної і комбінованої структури. У першому випадку матеріал - однорідний, має рівний колір і не має шарів. У другому випадку в панелі є додатковий утеплювальний шар, як правило, це пінополістирол. Плюс такої обробки в тому, що її кріпити можна при будь-якій температурі (на відміну від цегли).
3. Оздоблення деревом. Це так звана вагонка - найпоширеніший матеріал, що імітує деревину. Використовувати фальш-вагонку для обшивки будинку можна для будь-якої архітектури будинку: її легко кріпити, труднощів з монтажем не виникає.

У будівельних магазинах сьогодні пропонують різні імітації обробки: під цеглу, камінь, вагонку і навіть декоративну штукатурку

В окрему групу слід виділити пластикові панелі для обробки цоколя (фундаменту) - вони повинні бути міцніше і товщі, обов'язково монтуватися з утеплювачем і мати підвищену вологостійкість.

Розрахунок кількості матеріалу

Від правильного розрахунку буде залежати не тільки економне придбання матеріалу, але і правильність швидкого монтажу.

Розглянемо на прикладі, як правильно розрахувати матеріал. Готується схема будинку з вказівкою всіх розмірів - загальна протяжність стін, наявність, кількість і розміри прорізів вікон і дверей, наявність цоколя і т. Д. За обчисленнями і буде купуватися сайдинг - із загальної площі будинку віднімається площа дверних і віконних прорізів, отримана цифра і буде необхідною кількістю матеріалу.

Sмат \u003d (Sдома - Sокон - Sдверей) + 5%, де

Sмат, Sдома, Sокон, Sдверей - площі матеріалів, стін будинку, вікон і дверей відповідно, а 5% - надбавка матеріалу до загальної площі.

Для визначення площі стіни для облицювання досить знати розміри стіни, вікна та двері (при наявності)

Таким чином отримуємо:

Sмат \u003d (Sдома - Sокон - Sдверей) + 5% \u003d (3,8м * 7,2м-1,6м * 2,2м) + 5% \u003d 25,032, або 25,03 м 2 - це кількість необхідного для обробки матеріалу

Якщо додатково планується обшивка цоколя / фундаменту будинку і фронтону, то їх площі вираховуються таким же чином: фундамент вираховується за площею прямокутника, фронтон - по площі трикутника.

Необхідні інструменти та матеріали

Незважаючи на простоту монтажу пластикових панелей, все ж будуть потрібні мінімальні навички володіння інструментом:

1. Електродриль, шуруповерт, електричний лобзик. Їм буде проводитися нарізка панелей необхідного розміру, електродрилем і шуруповертом будуть кріпитися панелі до решетування або стін.
2. Стислі для лобзика. Цей «допоміжний» інструмент дозволить нарізати всі панелі однієї довжини і фаски.
3. Будівельний рівень, степлер. Рівнем буде відміряють рівність прикладання панелей, а степлер прикріпить шари тепло-, гідро- і пароізоляції.
4. Самі панелі потрібного кольору.
5. Витратний матеріал: кріпильні деталі, куточки, саморізи, кронштейни, утеплювач, гідроізоляція, пароізоляційна плівка.
6. Профілі: стартовий і фінішний (необхідні для фіксації пластикового сайдингу)
7. Декоративні куточки, комплектуючі елементи.

способи кріплення

Їх кілька: на скоби, рідкі цвяхи, саморізи, кляммери.

Тип кріплення буде залежати від ваги панелі і наявності / відсутності обрешітки

Рідкими цвяхами кріпляться панелі до ідеально рівній поверхні, замість них також використовується спеціальний клей для ПВХ-панелей.

Саморізами або скобами можна кріпити панелі як до обрешітки, так і без неї - безпосередньо до стіни. Для фіксації потрібно шуруповерт.

Кріплення кляммерами те саме кріпленню саморізами. Панелі фіксуються на каркас надійно і міцно.

Покрокова інструкція

Підготовчі роботи

На цьому етапі підготовчі роботи зводяться до того, щоб зняти зі стін стару обробку (якщо вона є), зашпаклювати вибоїни, відколи, тріщини в стінах, мінімально обштукатурити поверхню і обробити стіни ґрунтовкою з вологовідштовхувальними властивостями. «Красивості» наводити необов'язково, адже всі дефекти стіни сховаються за панелями.

Також до підготовчих робіт відносять розмітку поверхні стін для установки обрешёточного каркаса.

Примітка: при обшивці стін сайдингову панелями обов'язковою умовою є укладання паро- і гідроізоляційного шару з утеплювачем.

установка каркас

Тут необхідно визначитися з видом каркаса - з дерева або металевих профілів. І той, і інший варіант однаковий за способом пристрою, відмінність полягає лише у вартості і довговічності. Так, перед тим як виготовити каркас з бруса, необхідно весь матеріал просочити антисептичним складом - він вбереже дерево від шкідливих комах і грибкових уражень. зрозуміло, дерев'яний каркас може обійтися дешевше на початковому етапі будівництва, однак прослужить менше, ніж металевий.

Каркас з металопрофілю, та ще з оцинкованого, обійдеться дорожче - але термін експлуатації у нього буде вище. До того ж тут не потрібні витрати на додаткову обробку конструкції.

Згідно розмітці на стінах спочатку кріпляться основні рейки - вони стануть опорними, на які далі буде встановлюватися сама решетування. Решетування представляє собою стільники, в осередках яких прокладається утеплювальний матеріал, гідро- і пароізоляційний шар.

Примітка: не дивлячись на дорогу конструкцію, додаткові шари підвищують теплову ізоляцію і шумоізоляційні характеристики будинку.

Кріплення каркаса (дерев'яного або металевого) проводиться до стіни саморізами, місця кріплення обов'язково обробляються антисептиком (для каркаса з дерева) або ґрунтовкою (для металевих профілів). Крок обрешітки - 0,3 - 0,5 м, усі кінці обов'язково повинні бути закріплені, щоб уникнути «провисання». Крок кріплення - 25-30 см.

Укладання «прошарку»

Каркас обрешітки влаштовують таким чином, щоб панелі кріпилися на стіну з деяким «повітряним» зазором, або прошарком. Цей зазор необхідний для того, щоб поверхня основної стіни не гнила, на ній не накопичувався конденсат, а подкаркасное простір вентилювалося.

Крім цього, необхідна укладання теплоізоляції (як правило, це або листи пінопласту, або мінеральна або скловата) і гідроізоляційного шару (щоб поверхня стіни не «текла» при перепаді температур зсередини і зовні). Також можна укласти пароізоляційну плівку - вона додатково запобігає утворенню конденсату на поверхні основної стіни.

Після того як прошарок заповнила стільники каркаса, можна приступати до фіксації оздоблювального матеріалу.

Монтаж панелей на обрешітку

Самі панелі мають два краю, з одного боку - полку, яка кріпиться до каркасу, з іншого - полиця «замок», саме вона виконує зчеплення двох сусідніх панелей.

Важливо: обшивка всієї стіни буде залежати від того, наскільки акуратно буде виконано кріплення першої панелі, саме вона стане направляючої для всієї обробки.

Пластикові панелі кріпляться на обрешітку і одночасно замикаються (при замкові з'єднання)

Послідовність робіт при монтажі панелей наступна:

1. На встановлену обрешітку монтуються профілі - стартовий і фінішний. Перша панель закладається в нижній профіль, потім злегка згинається і заводиться в верхній профіль. Після установки панель закріплюється саморізами. Наступну панель встановлюють таким же чином, закладаючи нижню частину в нижній профіль, верхню - в верхній і фіксуючи панелі по обрешітці.
2. Останню панель необхідно підрізати до потрібної довжини з боку великої полки. Далі панель заводиться в нішу, підготовлену для неї і закривається декоративним куточком.

Примітка: вищеописаний спосіб монтажу - для панелей з вертикальним способом кріплення. При горизонтальному способі укладання панелей всі дії повторюються, тільки зрізування та направляючий профілі кріпляться в початок і кінець стіни.

В обох випадках прогин панелей здійснюється поперек обрешітки

Обшивку стін можна кріпити і саморізами, і цвяхами, і навіть скобами або рідкими цвяхами. Однак фахівці радять використовувати прихований кріплення кляммерами - з їх допомогою панелі пришиваються до решетування. До речі, якщо стіни будинку збудовані з цегли, пінобетону або є бревенчатимі, кріплення сайдинга кляммерами стане оптимальним способом - кріплення не зашкодить матеріал і стане досить надійним.

Порада: якщо стіни будинку мають достатню теплоізоляцію, то укладання утеплювального матеріалу не потрібно. На каркас можна закріпити тільки гідро- і пароізоляційні шари.

Кріплення панелей без обрешітки

Бувають випадки, коли пристрій обрешітки недоцільно, і доводиться монтувати панелі безпосередньо на стіну будинку. Як зробити обшивку в цьому випадку, якісь переваги і недоліки цього способу обробки?

переваги:

• Економія часу та коштів на обшивку - не потрібний пристрій каркаса, не потрібні заморочки з обрешетуванням. Панелі фіксуються прямо на стіну.
• Спосіб підходить для дерев'яних каркасних або панельних будинків - самі стіни такого будинку є багатошаровими, утеплювач вже «вшитий» в них і додаткової теплоізоляції не потрібно.
• Крім пластикових панелей, функція яких зводиться до оформительской, панельні стіни таких будинків можуть обшивати додатково композитними листами. Листи виконують функцію опори, забезпечуючи міцність і жорсткість стін, тому сайдингові листи можна встановлювати безпосередньо на стіну будинку.

недоліки:

• Відсутність зазору між обшивкою і основною стіною - невентильована стіна швидше піддається грибкового ураження, гниття і руйнування.
• Безкаркасний метод кріплення пластикових панелей підходить тільки для ідеально рівних стін.

Монтаж панелей безкаркасним методом кілька спрощений, на відміну від кріплення панелей на обрешітку.

Монтаж виробляють безпосередньо на стіну, кріплення - бескаркасное

Порада: не дивлячись на ідеальну рівність стін, їх необхідно виміряти схилом - щоб уникнути відхилень від вертикалей.

Після перевірки рівності стін можна приступати до їх розмітці. Спочатку відзначається межа, з якої буде починатися стартова планка обшивки.

Важливо! Приступати до фіксації сайдинга безкаркасним методом можна тільки після обшивки цоколя. При цьому спочатку встановлюється відлив для фундаменту.

Крім відливів, при бескаркасном монтажі використовується різна декоративна фурнітура - з її допомогою можна приховати дефекти і стики панелей, обіграти переходи від стін до прорізів.

заключні роботи

Після того як панелі закріплені, настає не менш відповідальна робота - декоративне оформлення стиків, куточків, обрамлення віконних і дверних прорізів. Тут можна проявити свій смак. Так, для виділення певних площ (наприклад, вікон і дверей) можна використовувати декоративні планки і куточки на тон темніше, ніж колір основний обшивки. Те ж саме відноситься і до обшивки фундаменту (цоколя): низ можна оформити в темних кольорах, а обрамлення - в світлих, що контрастують.

Хорошим рішенням став контраст фундаменту з фасадної обробкою і обрамленням відливів на відтінок темніше, ніж обшивка стін

Обшивка панелями стін будинку, як і будь-яка інша робота, має певну послідовність дій. щоб зробити правильний монтаж сайдингу, необхідно дотримуватись рекомендацій виробників.

Якість обробки багато в чому буде залежати від того, які листи були придбані. Так, вініловий сайдинг купувати не варто, якщо:

• ребра жорсткості деформовані, нехай навіть незначно;
• покриття хоч трохи відрізняється за своїм тону;
• на поверхні є дефекти або дрібні подряпини;
• панелі не збігаються в розмірах.

1. З холодним матеріалом працювати не можна - інакше можна пошкодити лист без можливості відновлення.
2. Попередньо слід підготувати « робочу зону»- розчистити поверхню стін, по можливості зашліфувати тріщини.
3. При нарізанні панелей потрібної довжини листи потрібно тримати лицьовою стороною вгору. При цьому захисну плівку можна видалити після того, як панелі будуть зафіксовані на стіні.
4. При кріпленні панелей на обрешітку використовуються спеціальні Термошайби, підкладаємо під кріплення - їх використовують в якості урівнювач для пластику. Місця кріплення в жарку погоду можуть деформуватися, пластик піде тріщинами і може легко відлетіти від обрешітки.
5. Якщо під панелями планується прокладати електропроводку, то необхідно заздалегідь розмітити місця прокладки кабелю і влаштувати для нього спеціальні канавки з гнучких планок.

Відео: як обшити стіни будинку сайдингом під камінь своїми руками

Робота з вініловим сайдингом під вагонку, на перший погляд, проста. Однак при монтажі панелей слід бути гранично акуратним, оскільки одна невірно закріплена панель може в подальшому зробити перекіс всієї обробки. Тому бажано дотримуватися всіх рекомендацій по роботі з пластиковими панелями, а якщо такі роботи проводяться вперше, то потрібно обов'язково консультуватися з фахівцями.

Цокольні панелі дозволяють не тільки оформити житловий будинок зовні, підкресливши його стильове рішення. Вони також захищають фундамент і чорнові стіни, продовжуючи термін служби всієї будівлі, роблячи його більш надійним. Але як відрізнити цокольні панелі для зовнішньої обробки будинку і правильно їх встановити? Без теоретичних знань і деяких практичних порад не обійтися.

Фасадні панелі для стін і цоколя - в чому їх відмінність

- це з'єднуються певним чином плити для зовнішньої обробки житлових будинків. вони імітують покриття з натурального цегли або каменю. Схожі на сайдинг, але характеризуються поліпшеними експлуатаційними властивостями. Серед усього різноманіття виділяють панелі для обробки цоколя - спирається на фундамент нижній частині будівлі. Чим же вони відрізняються від аналогічного матеріалу для стін?

• Мають велику товщину. Зазвичай вона коливається в межах 15-25 мм.
• Більш стійкі до атмосферних явищ за рахунок наявності в складі спеціальних полімерів.
• Мають підвищену міцність, стійкі до механічних пошкоджень.

Все це важливо, тому що панелі повинні надійно захищати цоколь від негативних зовнішніх факторів. Це морозне здимання грунту, постійні забруднення, вплив вологи при випаданні опадів і танення снігу.

Завдяки експлуатаційними властивостями, матеріал для облицювання цоколя може бути використаний для обробки всього фасаду. При цьому звичайний фасадний сайдинг не підійде для цоколя.

Види цокольних панелей

Панелі для обробки зовнішніх стін можуть відрізнятися матеріалами виготовлення, дизайном, розмірами. Це основні критерії їх вибору.

Розміри окремих елементів облицювання

Цокольні панелі легко відрізнити не тільки по товщині, але і за розмірами. Найчастіше вони мають зразкове співвідношення сторін 1: 2,5. Для звичайного фасадного сайдингу співвідношення довжини і ширини становить приблизно 1:10. Відповідно, окремі елементи для облицювання цоколя досить короткі.

А ось їх ширина може відрізнятися суттєво і коливатися в діапазоні від 16 до 50 см. Виробники випускають такі панелі для зручності оформлення вузької смуги в нижній частині стін. Іноді досить укласти їх всього в один ряд.

На габарити виробів впливає також вид імітованого матеріалу. Так, панелі "під колотий камінь" будуть коротше і ширше, ніж елементи з декором "під червона цегла".

При покупці врахуйте, що кожна панель, крім фактичного, має ще й корисний розмір. Це видима висота і ширина вироби після його монтажу.

Матеріал виготовлення панелей

В широкому асортименті представлені вироби з поліпропілену, фіброцементу, оцинкованої сталі.

поліпропілен не варто плутати з полівінілхлоридом (ПВХ). Обшивка з поліпропілену набагато більш стійка до атмосферних явищ. Вона також характеризується високим ступенем міцності, яка досягається методом лиття. Готові вироби мають малу вагу, легко піддаються чищенню і достовірно імітують рельєф природного каменю.

металеві панелі - це вироби, основою яких є листи оцинкованої сталі. Вони також покриті ґрунтовкою, антикорозійним складом, мають декоративний і прозорий захисний шар з полімерів.

Металева обшивка відповідає всім вимогам, що пред'являються до матеріалу для оформлення цоколя. Однак вона не завжди достовірно імітує натуральний матеріал і може зазнавати впливу вологи в місцях обрізки.

Основні компоненти фіброцементних плит - цемент, целюлозне волокно, вода, кварцевий пісок. Виготовляють їх шляхом пресування при високих температурах або пресування з подальшим "дозріванням" протягом місяця (за аналогією з бетоном). Готові фасади з ЦСП відрізняються високим ступенем декоративності, низьку теплопровідність і міцність.

Дизайн цокольних панелей

Панелі для облицювання цоколя можуть імітувати кілька десятків покриттів з природних матеріалів. Найпопулярніші варіанти:

• доломіт;
• граніт;
• бутовий камінь;
• піщаник;
• скелястий камінь;
• клінкерна цегла;
• зістарений цегла.

Фасадні панелі з імітацією каменю великих розмірів асоціюються з фортецею, замком і візуально збільшують габарити будівлі, створюючи відчуття його підвищеної надійності.

При бажанні ви можете використовувати панелі з імітацією тріски. Це досить оригінальне рішення. Воно вимагає ретельного опрацювання, якщо стіни будинку будуть оформлені іншим чином.

Розрізняються панелі не тільки видом імітованих каменів, але і шириною швів між ними. Цей момент важливо врахувати, якщо ви плануєте виконувати їх затірку. Чим ширше шов, тим простіше вам буде працювати з ним.

Звертайтеся увагу і на рельєф елементів облицювання. Якщо він сильно виражений, будьте готові до того, що забруднення на такому покритті будуть накопичуватися частіше.

Фасадні панелі з утеплювачем

Як правило, цоколь при обшивці декоративним матеріалом додатково утеплюють. Роблять це за допомогою теплоізоляційного матеріалу, який укладають в осередки обрешітки. Дорога, але заощаджує час і сили альтернатива - фасадні панелі з утеплювачем для зовнішньої обробки будинку.

Вони являють собою "пиріг" з трьох шарів:

1. Основа. Її роль відіграє підкладка або вологостійка.
2. Утеплювач. Це може бути, екструдований пінополістирол, спінений полістирол. При цьому найкращим варіантом з урахуванням експлуатаційних властивостей є пінополіуретан.
3. Декоративний шар. Він може бути виконаний з металу, кераміки, цементу, полімерного складу, клінкеру. Полімерні та клінкерні панелі - вдалі рішення по співвідношенню ціни і якості.

термопанелі, Як і фасадна обшивка без утеплювача, представлені в широкому асортименті.

Монтаж цокольних панелей

Самостійно обшити цоколь оздоблювальний матеріал можна, навіть якщо ви не майстер з багаторічним досвідом. Для цього необхідно знати технологію виконання робіт і деякі тонкощі.

Етап підготовчих робіт

Приступаючи до роботи, уважно огляньте поверхню цоколя. Якщо на ній є виступаючі елементи, які можна зняти, потрібно зробити це. Також слід по можливості вирівняти робочу поверхню.

На наступному етапі монтажу фасадних панелей своїми руками на стіни наносять розмітку. Її якість визначає рівність кріплення каркаса, стартового профілю і всієї обшивки. Зверніть увагу: Нижній край цоколя розташовують врівень з грунтом, якщо він не промерзає в зимовий час. В іншому випадку, його піднімають на 15-20 см.

Розмітку виконують вище зазначеного рівня приблизно на 5 см. Для цього використовують крейдований або пофарбований шнур. Його кріплять на два вкручених в зовнішніх кутах самореза, виставлених за рівнем. Шнур натягують і різко відпускають, "відбиваючи" лінію на стіні.

Збірка каркаса і укладання утеплювача

Для обшивки цоколя краще використовувати не дерев'яну обрешітку, а міцний каркас з оцинкованих профілів. Він витримає вагу як поліпропіленових, так і металевих панелей з утеплювачем.

Монтаж конструкції виглядає наступним чином:

1. На поверхні стіни з орієнтацією на розмітку кріплять спеціальні П-подібні скоби. Крок кріплення по горизонталі дорівнює ½ ширини панелі, а по вертикалі - ½ її висоти.
2. В скоби вставляють напрямні профілі, виставляючи відстань між ними і стіною за допомогою кріпильних елементів.
3. Утворилися осередку ретельно заповнюють утеплювачем.

Каркас може бути одношаровим або двошаровим. У другому випадку перпендикулярно направляє монтують ще один шар з оцинкованих профілів. Як елементи підійдуть саморізи по металу. В іншому технологія незмінна.

Якщо ви виконуєте обробку будинку термопанелями, то каркас буде одношаровим, а осередки - без утеплювача. При цьому гідроізоляцію укладають до монтажу профілів.

Кріплення фасадних панелей

Перший ряд фасадних панелей для обшивки цоколя кріплять на стартовий рівень. Його попередньо фіксують на нижньому спрямовуючий профілі.



Панелі встановлюють зліва направо. У верхній частині їх кріплять до каркаса саморізами з широкою шайбою. Між собою елементи обробки стикуються за допомогою спеціального замкового з'єднання.

Зверніть увагу: Між капелюшком саморіза і каркасом необхідно залишити температурний зазор. Для цього кріпильний елемент закручують до кінця, а потім на половину обороту послаблюють.

Завершує роботу установка декоративної облицювальної планки.

Таким чином, різноманіття фасадних панелей - це можливість творчо підійти до оформлення будинку зовні. Простота їх монтажу - можливість отримати безцінний досвід і заощадити сімейний бюджет на послугах фахівців-обробників.

Відео: типові помилки монтажу і як їх не допустити

Перейдіть до свого поштового сервісу прямо зараз, натиснувши на іконку

і Ви отримаєте унікальну підбірку рад по зовнішній обробці будинку від виробника з 18-річним - досвідом!

Важливо! Якщо лист не прийшов, обов'язково перевірте папку "спам" і перемістіть лист у "вхідні", якщо воно туди потрапило.

Монтаж фасадних панелей - як правильно кріпити цокольний сайдинг?

Прабатько фасадних панелей з'явився в XIX столітті в США: це були прості стругані дошки, які набивали на стіну «ялинкою», щоб дощова вода скочувалася вниз. За століття з гаком сучасні технології перетворили їх в полімерний сайдинг. Такий сайдинг являє собою продуману інженерну систему, яка складається з окремих панелей і захищає будинок від дощу, снігу, вітру і сонця.

Спочатку панелі виглядали як дерев'яний сайдинг, але можливості пластика дозволяють передати будь-яку фактуру. Так з'явилися фасадні панелі, які точно імітують облицювання цеглою, декоративним каменем або плиткою. А крім відмінних естетичних властивостей, велика перевага в тому, що монтаж фасадних панелей - швидкий і нескладний процес.

Ось що робить цокольний сайдинг таким затребуваним. Це простий і доступний спосіб перетворити будівлю без серйозних втручань в його конструкцію.

Фасадні панелі - доступний спосіб перетворити будівлю. (Фото №1.1-1.2)

Види фасадних панелей

Ринок обробних матеріалів пропонує безліч видів фасадних панелей:

• Панелі з металу
• Панелі з деревних волокон
• вінілові панелі
• Сендвіч-панелі (тришарові касетні)
• термопанелі
• фіброцементні панелі
• Панелі з каменю
• склопанель
• Полімерні панелі з імітацією цегли і каменю

Трохи розповімо про найпопулярніші видах панелей.

металеві панелі виготовляються з оцинкованої сталі або алюмінію з полімерним покриттям. Бувають гофровані, перфоровані і гладкі. Їх частіше застосовують для облицювання нежитлових приміщень - від гаражів до промислових будівель.

Плюси: міцність, стійкість до перепадів температур і опадів, негорючість.

Мінуси: нагріваються на сонці і переохолоджуватися на морозі, низька тепло- і шумоізоляція, корозія при пошкодженні захисного покриття.

фіброцементні панелі з'явилися в Японії. Їх виготовляють з цементу і мінерального наповнювача (приблизно 90%), а решта складу - целюлозні волокна, що додають панелі пружність. Часто такі панелі виготовляються з покриттям під дерево, також можлива імітація інших матеріалів - каменю, цегли та ін.

Плюси: панелі екологічно безпечні, стійкі до перепадів температур і високої вологості, забезпечують хорошу тепло- і звукоізоляцію, не іржавіють і не гниють, мають довгий термін служби.

Мінуси: висока ціна, велика вага, Вимагають захисту органів дихання і зору при виконанні робіт.

Фіброцементні панелі - висока естетика і висока ціна. (Фото №2)

Панелі на основі деревних волокон склеюються з розщепленої деревини під пресом. Від зовнішнього впливу захищаються фарбою, шпоном або полімерним покриттям. Екологічний матеріал, який виглядає як натуральне дерево.

Плюси: екологічність, доступна ціна, малу вагу, непогана міцність на вигин. Дерев'яні панелі забезпечують хорошу тепло- і звукоізоляцію і, завдяки технології виробництва, не схильні до розтріскування.

Мінуси: відносно недовгий термін служби (10-15 років), горючі, бояться вологості, вимагають обробки.

Панелі з каменю - виготовляються з керамограніта, мармуру та ін.

Плюси: солідний зовнішній вигляд, Ударостійкість, висока морозо- і вологостійкість, стійкість до агресивних дій, негорючість.

Мінуси: через вельми суттєвої ваги надає серйозне навантаження на фундамент і конструкції, тому додатково здорожує будівництво і в принципі підходить не для всіх будинків.

Керамогранітні панелі - солідний, але дуже важкий оздоблювальний матеріал. (Фото №3)

термопанелі - спроба поєднати в одному матеріалі відразу і утеплювач, і зовнішню обробку, причому досить успішна. Панелі застосовуються як для стін, так і для цоколя. Термопанелі виробляються зі спіненого поліуретану, який на 98% складається з кращого утеплювача - повітря. Декоративна і захисна обробка панелей виконується з завальцованних мармурової крихти і клінкеру.

Плюси: відмінна тепло- і шумоізоляція, стійкість до вологи, до будь-яких температур і їх перепадів, пожежна безпека.

Мінусів у таких панелей трохи, і найістотнішим є наявність в їх складі токсичних компонентів.

Сендвіч панелі являють собою "бутерброд" з двох листів металу з утеплювачем в пароізоляції посередині. По суті це вже не фасадні панелі, а повноцінні станів, з яких, як з конструктора, збирається готовий будинок. Їх частіше використовують в комерційному, а не в житловому будівництві.

Плюси: вийшла стіна здатна витримати мороз, спеку, має відмінну звукоізоляцію і теплоізоляцією.

Мінуси: панелі легко пошкодити, в результаті механічної дії на них можуть залишитися подряпини і вм'ятини.

На сьогоднішній день найпопулярнішим матеріалом є полімерні фасадні панелі - за рахунок своєї невисокої ціни, невибагливості, довговічності, легкості і міцності.

Фасадні панелі під цеглу і камінь - точна імітація природних матеріалів. (Фото №4)

У чому переваги полімерних фасадних панелей?

• Полімерні панелі легкі і міцні.
• Полімерні фасадні панелі не бояться перепадів температур і легко витримують температуру від -50 до +50 ° С. Їх не веде, чи не коробить, вони не тріскаються.
• Панелям не страшна цвіль, грибок, комахи-шкідники та інші біологічні загрози.
• Панелі зберігають зовнішній вигляд багато років і не вимагають ніякого відходу. Єдине, що з ними доведеться робити - це раз на рік мити водою під напором, з цим завданням цілком впорається звичайна побутова мийка високого тиску.
• Не вимагають скрупульозного вирівнювання стін для монтажу.
• Не вимагають робіт з підготовки фундаменту. Полімерні фасадні панелі - одна з найлегших облицювань. Разом з латами вони приблизно в 10 разів легше цегельного облицювання тієї ж площі.
• Полімерні фасадні панелі відрізняються неймовірною різноманітністю кольорів і фактур. З їх допомогою можна створити практично будь-який дизайн будівлі, декорувавши стіни хоч під цеглу, хоч під дикий камінь.
• Стіна, обшита полімерними фасадними панелями, є вентильований фасад, який чудово збереже дерев'яну стіну і не дасть відволожитися і запліснявіти цегляної або бетонної.

Саме тут криється відповідь на питання про причини все більшою популярністю полімерного цокольного сайдинга. Складно знайти інший облицювальний матеріал з таким поєднанням якостей за ці гроші.

Полімерні фасадні панелі виграють за рахунок своєї невисокої ціни, невибагливості, довговічності, легкості і міцності.

Як вибрати полімерні фасадні панелі

Важливі моменти, на які потрібно звернути увагу при виборі та купівлі облицювання. Хороший матеріал характеризують такі ознаки:

• Товщина. Хороша панель не буває тонше 16 міліметрів. Більш тонкі панелі будуть легко ламатися при перепаді температур або механічному впливі.
• У якісних панелях передбачені ребра жорсткості, що надають їм додаткову міцність.
• Упаковка. Хороший матеріал пакують якісно, \u200b\u200bзазвичай в упаковці між панелями прокладена спеціальна плівка з спіненого полімеру, що перешкоджає тертю панелей одна об одну.
• Продавець повинен мати і пред'являти на прохання сертифікати якості на панелі.

Обов'язково звертати увагу на бренд виробника. Великі компанії з великою історією випереджають конкурентів технологічно, з одного боку, і дорожать своєю репутацією - з іншого. Так, на російському ринку один з перевірених виробників полімерних фасадних панелей - компанія «Альта-профіль». Їх відрізняє максимально продумана конструкція: від наявності ребер жорсткості, які допомагають чинити опір механічним впливам і боротися з деформацією при перепадах температур, до ретельно розрахованих розмірів панелі, завдяки чому їх легко переносити і встановлювати. І головне, що на всіх етапах виробництва ведеться суворий контроль якості, тому виробник дає гарантію якості і безпеки на свою продукцію.

Полімерні фасадні панелі «Альта-профіль», одного з провідних виробників на російському ринку. (Фото №5)

Монтаж фасадних панелей своїми руками

Одне з головних переваг полімерних фасадних панелей - простота монтажу. При необхідності з цим завданням може впоратися практично будь-який власник будинку самостійно. Все, що вам буде потрібно для того, щоб ваш будинок змінився на краще, - це уважність, акуратність, базові навички будівельних робіт і нехитрий набір інструменту:

• схил
• рівень
• рулетка
• ножівка
• молоток
• Ножиці по металу
• саморізи
• шуруповерт
• Шнурок і крейда
• Опціонально - перфоратор, якщо стіна бетонна або цегляна.
• Опціонально - болгарка з регулятором обертів.

Ну і, звичайно, власне фасадні панелі і комплектуючі: стартова планка, j-профіль, а також зовнішній кут.

Не обов'язково, але бажано, ознайомитися з асортиментом інших елементів - таких як різні види декоративних планок та елементів облицювання, - і при необхідності їх придбати. Крім того, вам треба буде розв'язати питання з латами.

Облицювання починається з вираховування і придбання необхідної кількості матеріалу. Брати треба з невеликим запасом - до 10% матеріалу може піти на підгін. Важливо заздалегідь ретельно продумати естетичну сторону - наприклад, як кріпити фасадні панелі під камінь різних фактур, Щоб вони поєднувалися між собою з точки зору і дизайну, і технології, тому що вони можуть мати різну товщину.

Всі роботи виконуються при теплій погоді, оптимальна температура - 10-15 градусів вище нуля.

Етап 1. Підготовка стін

Видаляємо з поверхні стін всі виступаючі декоративні елементи і все, що може перешкодити монтажу. Якщо на стінах є металеві елементи, То перевіряємо їх на наявність іржі, видаляємо її. Наносимо захисні склади на метал і дерево. Врахуйте, що полімерні фасадні панелі служать не менше тридцяти років, так що поставитися до обробки краще уважно - щоб не довелося вимушено заглядати під облицювання завчасно.

Полімерні фасадні панелі служать не менше 30 років, тому потрібно уважно поставитися до опрацювання несучих стін - щоб не довелося вимушено заглядати під облицювання завчасно.

Етап 2. Монтаж обрешітки і утеплювача

Монтуються фасадні панелі строго на обрешітку. Найчастіше використовується дерев'яна, також вона може бути металевою і пластиковою.

До монтажу обрешітки потрібно підійти максимально серйозно, так як помилки на цьому етапі приведуть до неправильному складанні всієї стіни і подальшої деформації фасаду.

Відбиваємо горизонт по всьому периметру будівлі і робимо на стінах розмітку. Якщо є необхідність - встановлюємо по цьому рівню відлив. Вертикальні і горизонтальні планки встановлюються строго за рівнями і точно в одній площині; відстань між планками вертикальної обрешітки має становити 30-40 сантиметрів. Площина стіни найлегше вивести за допомогою шнурівки.

Помилки при монтажі обрешітки можуть привести до неправильної збірці всього фасаду і його подальшої деформації.

Актуально для нашого клімату: перед тим, як кріпити фасадні панелі до стіни, будівля можна утеплити. Послідовність дій при цьому така: спочатку робиться обрешітка, потім в простір між планками закладається утеплювач. На нього обов'язково натягується пароізоляційна плівка і тільки потім кріпляться панелі. Важливо залишити вентиляційний зазор між плівкою і панелями: інакше стіна, на якій кріпиться обрешетка, може відволожитися і запліснявіти.

Існує й інша методика утеплення і установки обрешітки: на площину покритої пароізоляцією стіни монтуються спеціальні підвіси, а плити утеплювача на них просто наколюють. Далі за допомогою спеціальних кріплень поверх вітрозахисту монтується решетування. Такий спосіб більш швидкий, зручний і технологічний.

Установка утеплювача під обрешітку. (Фото №6)

До дерев'яних стін лати кріпиться саморізами, до цегли й бетону - дюбелями. Якщо ви не використовуєте спеціальну фіксуючу систему, а зупинили свій вибір на дерев'яній обрешітці, то потрібно вибирати рейки вологістю не вище 15-18%. Зрозуміло, все бруски дерев'яної обрешітки перед установкою потрібно обробити антисептичними складами. При виборі пластикової обрешітки ні про що додатково піклуватися не доведеться: вона забезпечить вентиляцію за рахунок перфорації і не схильна до якихось стороннім впливам.

Окреме питання пов'язаний з тим, як кріпити фасадні панелі на фундамент будинку. Про це ми розповімо трохи нижче - порядок той же, різниця в пристрої обрешітки (точніше, в можливості від неї відмовитися).

Після того, як ви виставили всі планки обрешітки по вертикалі, горизонту і в одну площину, можна рухатися далі.

Етап 3. Установка стартової планки

Стартову планку може замінити j-профіль, який досить часто використовується в її якості, особливо у випадках, коли будинок стоїть на нерівному ландшафті. Установка проводиться по заздалегідь розміченому горизонту і обов'язково перевіряється рівнем. Планка фіксується саморізами через кожні 30-40 сантиметрів.

Стартова планка і J-профіль. (Фото № 7.1-7.2)

Якщо стартова планка складається з декількох секцій, то між ними потрібно залишати зазор в 2-3 мм, щоб компенсувати температурне розширення.

Потім встановлюємо зовнішній кут, також ретельно перевіряючи його положення рівнем, і приступаємо до монтажу власне панелей. Зробити обналичку дверних і віконних прорізів також можна за допомогою зовнішнього кута або спеціальних систем наличників.

Етап 4. Монтаж фасадних панелей

Перед монтажем панелі повинні знаходитися в теплому приміщенні при температурі близько 25 градусів.

Панелі на стіну монтують у напрямку зліва направо і знизу вгору - саме на це розраховані відформовані на них замки.

Вставляємо першу панель в стартову планку і кріпимо її оцинкованими саморізами.

Важливо: необхідно залишити зазор в 6-10 мм до кута стіни - на можливі температурні деформації (в довжину, залежно від температури, панель може збільшуватися / зменшуватися до 4 мм, у висоту до 2,5 мм).

При стикуванні фасадної панелі з зовнішнім кутом необхідно підрізати її вертикально, щоб вийшла рівна поверхня. Різка панелей виконується ножівкою по металу, або болгаркою на найнижчих оборотах, щоб уникнути перегріву і оплавлення панелі.

Кріплення фасадних панелей з утеплювачем і без. (Фото №8)

Як правильно кріпити фасадні панелі? Для цього в них передбачена спеціальна перфорація. Саморізи потрібно вкручувати строго перпендикулярно обрешітці і строго по центру отвору. Невеликі зазори праворуч і ліворуч самореза залишені для того, щоб компенсувати температурні стиснення і розширення панелей, тому кріпити саморізами потрібно тільки за штатними місцях, не роблячи інших отворів.

Саморізи укручуємо не в упор, залишаючи зазор в міліметр-півтора, так, щоб панель могла вільно стискатися на морозі і розширюватися на спеці, не ризикуючи при цьому зламатися. Витримати необхідний зазор просто: спочатку укручуємо саморіз в упор, а потім викручуємо на півоберта.

Для кріплення панелей краще використовувати оцинковані саморізи. Якщо цим знехтувати, то цілком ймовірно в майбутньому отримати на фасаді будівлі іржаві патьоки.

Важливі правила кріплення фасадних панелей: вкручувати саморізи строго перпендикулярно обрешітці і строго по центру отвору і не докручувати до упору, залишаючи зазор в 1-1,5 мм на температурні розширення.

Монтаж фасадних панелей «Альта-профіль»

Особливість використання фасадних панелей «Альта-профіль» в тому, що в асортименті компанії передбачені всі комплектуючі та добірні елементи, які можуть максимально спростити монтаж.

Перш за все це система кріплення фасадів «Альта-профіль», розроблена спеціально для сайдингу і фасадних панелей бренду. пластикова лати не гниє, не відволожуються, не розбухає від вологи, як дерево, не схильна до корозії і не навантажує фундамент, як метал. Крім того, зібрана на цій обрешітці облицювання являє собою повноцінний вентильований фасад, який захистить стіну від розвитку грибка, цвілі і інших проблем, пов'язаних з підвищеною вологістю.

Ще один важливий плюс - вона має такий же коефіцієнт температурного розширення, як і самі панелі, так що при перепадах температур фасад не буде коробить і виламувати. Профілі системи повторюють геометрію панелей. При цьому важливо враховувати, що для різних колекцій випускаються різні профілі - потрібно бути уважними при купівлі.

Пластикова система кріплення фасадів "Альта-Профіль". (Фото №9)

Крім того, можна використовувати додаткові елементи: Лиштви, відкоси, кути, а також декоративну систему обробки кутів. Таким чином можна істотно спростити роботи і створити закінчений з естетичної точки зору фасад.

Як кріпити фасадні панелі на фундамент

Технологія кріплення фасадних панелей на фундамент повністю ідентична кріпленню на стіну - все, що сказано вище про утеплення і монтажі обрешітки, актуально і тут.

Якщо стіна в довжину або висоту перевищує шість метрів, то облицювання краще розділити на секції. Зробити це можна двома дзеркально закріпленими j-профілями. Взагалі, зазвичай у виробників є цілий асортимент облицювальних елементів для кутів і дверних / віконних прорізів; не радимо на них економити, так як вони, по-перше, значно збільшують зручність монтажу, а, по-друге, дозволяють зробити його з максимальною естетикою.

Закріпивши першу панель, наступну вставляємо справа трохи вище, заводячи її в замок першої панелі і зрушуючи вниз, в стартову планку, після чого аналогічно кріпимо. Таким чином робимо весь нижній ряд до протилежного кута. Далі приступаємо до другого ряду - і за таким алгоритмом проходить вся робота.

При монтажі верхню панель можна щільно притискати до нижньої - необхідний зазор в 1,5-2 мм на теплове розширення. Якщо не дотриматися це правило, то на спеці фасадні панелі можуть піти хвилями.

Панелі краще встановити з невеликим зсувом на третину або половину довжини. Таким чином і фасад буде виглядати більш природно (особливо якщо ви виконуєте монтаж фасадної панелі під цеглу), і міцність бічних з'єднань сусідніх панелей значно виросте. Так як місця їх з'єднань в цьому випадку будуть надійно фіксуватися розташованим нижче цільним ділянкою сусідній панелі.

На закінчення варто нагадати, що полімерні фасадні панелі не зупинилися в розвитку, і технологія їх монтажу теж розвивається. Для кожного виду фасадних панелей можливі свої нюанси монтажу, є відмінності в тому, як кріпити фасадні панелі під цеглу, плитку або камінь. Тому перед початком робіт обов'язково потрібно вивчити інструкцію від виробника панелей.

Коли будинок побудований, слід потурбуватися і обробкою фасаду, яка повинна бути не тільки красивою, але і функціональною. Сьогодні існує величезна кількість різноманітних матеріалів, які захищають стіни каркасного будинку від вологи, природних опадів, вітру. Найбільш поширеним матеріалом на сьогоднішній день можна назвати фасадні панелі.

Монтаж фасадних панелей

Поверхня, на яку кріпляться фасадні панелі, повинна бути чистою (без грибкових і цвілевих утворень), а також гладкою і без тріщин - їх необхідно попередньо ліквідувати.

По периметру монтується решетування з обробленого або обробленого антикорозійним спреєм металу, наприклад, цинку.

Сформований каркас створює і забезпечує рівну поверхность.В отримані порожнечі додаються утеплювач або. Це потрібно для так званого ефекту теплового екрану, він ефективно зберігає тепло всередині приміщення.

Встановлення першої панелі фасадної

З
тартовая планка кріпиться в найнижчій точці будівлі, необхідно з кожного краю стіни залишити по 10 см, щоб монтувати туди зовнішні куточки. Важливо, щоб її положення залишалося горизонтальним, оскільки інші панелі будуть орієнтовані саме на неї.

Іноді потрібно підрізати панелі 1ого ряду, для цього можна використовувати дискову пилу, В таких ситуаціях стартовий профіль не використовується: панелі лише кріпляться крізь лицьову сторону 5ю цвяхами або більше, при необхідності. Під кожен цвях просверливается окреме отвір.

Наступні ряди фасадних панелей повинні встановлюватися з невеликою відстанню, щоб матеріал мав місце для розширення.

Часто верхній ряд теж потребує підрізування, що не нарушьте цілісність захисного шару в цьому випадку, інакше фасадні панелі будуть не тільки негарно виглядати, але і їх технічні характеристики погіршаться.

Види фасадних панелей і специфіка їх установки

• Фібропанелі і японські фібропанелі

Складаються з, армуючих волокон і мінеральних наповнювачів. Відрізняються високим рівнем стійкості до зовнішніх впливів і хорошою гнучкістю.

Такі панелі кріпляться до вже прикріпленому каркасу (якщо мова йде про 14 міліметрових панелях), на або несучий каркас будівлі (панелі 16мм і більше). Тонкі панелі кріпляться на оцинковані саморізи, більш товсті закріплюються кляммерами.

Фібропанелі встановлюються на каркас, який, в свою чергу, фіксується до стіни на кронштейни через пароніт (він допоможе мінімізувати навантаження на каркасну конструкцію в момент опади). Між осередками каркаса розміщують, поверх якого викладають пароізоляційні плівки.

Додаткові рівні робочого процесу: до каркасу фіксують цокольний відлив (вище вимощення на 5-10 см);

Кляймери для установки плит поміщаються на всіх вертикальних напрямних.

Робиться шовная планка, щоб правильно розташувати плити відносно один одного.

На кляймери, розташовані внизу, надягають фібропліти і фіксуються кріпленнями. Всі стики обробляють і фарбують в колір панелей.

• Монтаж панелей з пластику.

Для їх установки теж необхідно зняти минулої обробку будинку, прибрати нерівності. Потім стіни потрібно розмітити лініями чітко по вертикалі і горизонталі на відстані 50-70 см. Може бути дерев'яною або металевою, її підсилюють в районі і. Осередки решітки теж заповнюються утеплювачем і плівкою.

Специфіка роботи полягає в тому, що пластикові панелі монтуються від кута будівлі і з нижнього ряду, шляхом з'єднання замків і їх кріплення до саморізами.

• Монтаж металевих панелей. Фасад (сайдинг)

Відрізняються підвищеним рівнем міцності і полімерним захисним покриттям.

Фасадні панелі застосовуються для зовнішньої обробки. Монтаж можна здійснювати як з залученням спеціалізованої бригади, так і самостійно.

Зовнішній вигляд повторює обробку натуральними матеріалами - цеглою, каменем і ін. Міцність матеріалу дозволяє встановлювати такі панелі не тільки на основній частині фасаду, але і на цоколі.

Монтаж будинку із застосуванням фасадних панелей - економічне і практичне рішення. На відміну від монтажу металевих, установка фасадних панелей з пластику простіше за рахунок легкої ваги, не вимагає великої кількості добірних елементів. Однак монтаж таїть в собі ризики. Тому важливо дотримуватися основних правил установки фасадних панелей.

Ключові правила монтажу навісних панелей для фасадів.

• Панелі монтуються зліва направо, знизу вгору.
• Кріпити саморізи необхідно строго посередині отвору, що не вкручуючи їх до упору.
• Між панелями повинні залишатися невеликі зазори, приблизно 2 мм. Кріпити щільно встик фасадні панелі не можна!

Ці правила обумовлені температурним обробкою / розширенням панелей в різні пори року. Важливо забезпечити вільний хід панелей. В іншому випадку фасад будівлі "поведе", панелі почнуть відходити від стін.
На панелях "ЯФАСАД" передбачені температурні насічки, а також місця кріплення саморезов.

Ми передбачили кілька особливостей конструкції для зручності монтажу фасадних панелей своїми руками. Відео розповість про них.

Транспортування і зберігання

Для того, щоб фасадні панелі та добірні елементи до них прослужили вам максимально довго, необхідно дотримуватися правил перевезення і зберігання:

• Перевозити фасадні панелі можна тільки в критому транспорті, при цьому пачки з продукцією повинні поміщатися в кузові і не виступати за його довжину;
• При перевезенні та зберіганні укладати продукцію треба в наступному порядку: внизу пачки з панелями, на них - пачки з добірними елементами;
• При розвантаженні заборонено кидати пачки з продукцією;
• Зберігати і перевозити панелі можна тільки в заводській упаковці, в сухому приміщенні, захищеному від попадання прямого сонця;
• Приміщення для зберігання повинні добре провітрюватися;
• Температура зберігання повинна потрапляти в діапазон від -65 ° С до + 50 ° С;
• Заборонено зберігати пачки з продукцією поруч з приладами опалення;
• Якщо ви плануєте довго зберігати фасадні панелі, слід зберігати їх на стелажах або в палетах. Максимальна кількість упаковок у висоту - 5 шт.

необхідні інструменти

Монтаж фасадних панелей не вимагає великої кількості інструментів. Досить підготувати рулетку, рівень, мотузку, молоток, цвяхи, ножиці для різання панелей, саморізи, шуруповерт, викрутка.

етапи монтажу

підготовка поверхні

Одна з переваг фасадних панелей - цілорічна можливість установки .. Однак в сильні морози (-15 ° С і нижче) монтаж пластикових фасадних панелей заборонений. Встановлювати такий вид облицювання можна на будь-які типи будівель.

Для початку необхідно звільнити фасад від декору, сміття, старого покриття - всього, що може перешкодити монтажу. Потім слід визначитися, де буде розташовуватися перший ряд панелей. Якщо будинок старий - можна за орієнтир взяти початок минулого обробки. Якщо фасад встановлюється на новий будинок - рекомендуємо монтувати фасадні панелі від початку фундаменту.
Далі робимо розмітку нижнього краю фасаду. Для цього буде потрібно шнур і рівень. З їх допомогою проведіть по всьому периметру будинку горизонтальну лінію.

монтаж обрешітки

Існують два типи обрешітки: дерев'яна і металева. Якщо ви вирішили використовувати дерев'яні рейки - переконайтеся, що вони оброблені особливими просоченнями для захисту від загоряння, шкідників, плісняви, гниття. Металева лати більш довговічна, її конструкція забезпечує кращу вентиляцію фасаду. Ми рекомендуємо використовувати для монтажу фасадних панелей ГК-профіль Grand Line. оптимальна товщина металу - 0,5 мм.

Рейки обрешітки встановлюються вертикально (рис. 1). Крок між осями - 300-400 мм (рис. 2). Решетування укладається повністю навколо віконних прорізів, на кутах, на нижній і верхній точках фасаду.

Якщо ви плануєте монтаж фасадних панелей з утеплювачем, укладайте його в розпір між рейками обрешітки.

Установка добірних елементів

До початку установки фасадних панелей необхідно змонтувати декоративні елементи. Ними обкладають дверні прорізи, вікна, кути. Для оформлення внутрішніх кутів будуть потрібні два універсальних J-профілю 7/8 дюймів. J-профіль також встановлюється по верхньому краю фасаду для установки фінального ряду панелей.

Монтаж стартового профілю

Стартова планка встановлюється горизонтально по нижній частині фасаду, яку ви зазначили раніше. При цьому потрібно робити відступи приблизно в 10 см від кутів для майбутньої установки кутових планок.

Монтаж J-профілю універсального

Для оформлення кутів

Для облаштування внутрішнього кута вам знадобляться 2 універсальних J-профілю. Монтаж слід починати зверху. Закріпіть саморізи в спеціальних отворах, не доводячи їх до упору. За допомогою рівня перевірте рівність розташування профілів. Закріпіть доборний елемент по всій довжині саморізами з кроком 150-200 мм.

Для окантовки верхнього краю

J-профіль необхідно закріпити саморізами на обрешітці у верхній частині фасаду. Крок саморізів - 300-400 мм (відповідає кроку обрешітки).

Монтаж кутів фасадних панелей

Щоб встановити радіусу планку, необхідно вкрутити саморізи в верхні частини панелі з обох сторін. Переконайтеся в тому, що планка висить рівно і закріпіть саморізи по всій довжині доборного елемента з кроком 200-400 мм. Потім встановіть в радіусу планку складальні планки (рис. 3, 4, 5) і закріпіть на стіні їх саморізами (рис. 6).

По нижній частині фасаду розмістіть стартові елементи. Їх слід розташувати з кроком 300-400 мм (по рейках обрешітки) (рис. 7).

Монтаж фасадних панелей своїми руками. Покрокова інструкція

Установка завершальній панелі в ряду

Монтаж верхнього ряду

Швидше за все для монтажу панелей верхнього ряду вам доведеться підрізати їх по висоті. Для цього заміряйте відстань від попереднього ряду до J-профілю (внутрішньої його частини). Від цієї цифри відніміть 5-7 мм (рис. 21). Відзначте це відстань на новій панелі і обріжте зайве.

Тепер готову панель необхідно встановити в замок панелі попереднього ряду. Потім акуратно зігнути і вставити в J-профіль (рис. 22, 23). Ці ж дії повторити з іншими панелями.

Догляд за фасадом

• Мити фасад можна за допомогою води зі шланга.
• Забороняється використовувати для чищення мийки з високим тиском.
• Також заборонено застосовувати агресивні хімічні речовини і абразивні чистячі засоби.

---