Яблуко - найвідоміший плід у всьому світі. Про нього згадує ще Старий Завіт, коли Адам і Єва скуштували заборонений плід. Як говориться у відомому прислів'ї «Кожна людина повинна побудувати будинок, посадити дерево і виростити сина».
Нехай цим деревцем буде яблуня. У даній статті мова піде про те, як вирощувати яблуню в домашніх умовах, Які нюанси обробітку цієї культури існують, як швидко домогтися бажаного результату і уникнути можливих помилок і розчарувань.
Як виростити яблуню з насіння?
У наш час існує велика кількість розплідників, де можна без праці придбати саджанець яблуні практично будь-якого сорту. Але що якщо спробувати виростити цю плодову культуру самостійно? Завдання, як виявилося, цілком здійсненне, потрібно тільки запастися терпінням, адже перший урожай можна отримати лише через 5-10 років.
Для успіху такого починання потрібно вибрати відповідний посадковий матеріал. Зрозуміло, що яблуня, вирощена з кісточки, нічого очікувати плодоносити сортовими яблуками.
Однак, якщо взяти насіння з яблук таких сортів, як Антонівка, Пепин шафранний, Коричне смугасте, Грушівка або китайка, можна в кінцевому підсумку отримати міцне і врожайна деревце.
Як отримати насіння, щоб виростити яблуню? з яблука, Яке добре дозріло, потрібно вийняти кісточки і гарненько промити теплою водою. Далі посадковий матеріал відкинути на марлю і дати просушитися протягом дня, але ні в якому разі не на сонці.
Тепер найцікавіше: потрібно в умовах будинку створити насінню умови, подібні природним. У природному середовищі кісточки проростають лише на наступний рік, з приходом весняного тепла. Досвідчені садівники радять висівати насіння в один із запропонованих нижче субстратів:
У рівних частинах змішують прожарений заздалегідь зволожений річковий пісок і тирса. До отриманої суміші додають товчений активоване вугілля: 1 таблетка на 2 см² суміші.
Другий варіант посадкового грунту - верхової, змішаний з зволоженим піском (теж 1: 1)
Відмінним варіантом багато хто вважає також подрібнений мох сфагнум, змішаний з торфом.
Ємність з насінням залишають в теплі на термін 7-10 днів, а далі поміщають на нижню полицю в холодильник, де температура тримається на рівні + 5 ° С. Деякі використовують підвал, якщо мова йде про приватний будинок.
Холодильник підходить куди більше, оскільки в ньому відсутні перепади температур. Зверху ємність закривають перфорованою плівкою. Потрібно регулярно перевіряти субстрат на предмет зволоженості.
Земля не повинна пересихати, оскільки зерна можуть загинути. Через 3-4 місяці з'являються перші сходи. Прийшов час перемістити ємність з паростками з холодильника в приміщення з кімнатною температурою.
Коли у з'являться 4-6 добре сформованих листочка, для подальшого вирощування слід відібрати найбільш міцні і здорові. Явних дичок потрібно відбракувати.
Такі рослини видно відразу: у них набагато дрібніше листя, і на стовбурі є характерні шипики. Культурна яблуня виглядає інакше: листя м'ясисті, з яскраво вираженими прожилками і пушком зі зворотного боку аркуша, відстань між нирками - маленьке, стовбур товстий, черешки короткі.
Саме такого саджанця потрібно віддати перевагу, оскільки у нього вище ймовірність відтворити плоди, смаком і зовнішніми даними, схожі на материнську яблуню.
Є садівники, успішно практикують старий дідівський спосіб посадки насіння: по осені з стиглого яблука виймають насіння, промивають і відразу садять у відкритий грунт. Головне, щоб до перших серйозних заморозків було як мінімум 3 тижні. За період холодів посіви повинні акліматизуватися і загартуватися.
Як виростити саджанець яблуні?
Наступним етапом у вирощуванні власної яблуні буде турбота про саджанці. Їх пересаджують в просторі горщики або ящики, на дно кладуть дренаж.
Земельну суміш вибирають поживну, добре підійде грунт для, який продається у всіх квіткових магазинах і великих гіпермаркетах. Між лунками має бути не менше 20 см, щоб кореневій системі було, де розвернутися. Саджанці поглиблюють в земельну суміш приблизно на 2 см.
Пересадка потрібно щороку: коренева система яблуні активно розвивається, і саджанця потрібно все більше простору для її нормального формування. У однорічних саджанців підрізають основний корінь або загинають його під прямим кутом, така процедура сприяє правильному росту підземної частини дерева.
Куди поміщати незміцнілі рослинки існує 2 думки. Одні висаджують своїх підопічних відразу у відкритий грунт, інші - навпаки, з цим не поспішають і визначають молоді яблуньки на постійне місце тільки на 3-4 рік.
Перший спосіб досить ризикований, оскільки можуть загинути в зимовий період, Якщо морози будуть досить сильними. Однак, якщо вони перезимують в таких екстремальних умовах, дані саджанці будуть найсильнішими і загартованими.
Тепличні саджанці - більш ніжні і вразливі. Найкращим часом пересадки їх у відкритий грунт є кінець квітня - початок травня або вересень. Особливо важливо на перших порах забезпечити саджанця надійний захист від шкідників, оскільки його молоді пагони і листочки - ласий шматок для різних комах.
На початку літа, коли зростання молодої яблуні найінтенсивніший, саджанці необхідно підгодовувати органікою. кращим варіантом для цього буде настій перегною. На відміну від гною або курячого посліду, він є більш щадним.
В кінці серпня вносять, що містять фосфор і калій. Це допоможе рослині уповільнити нарощування листя і посприяє швидкому визріванню пагонів.
Саджанці, вирощені як підщепу до культурних черешкам, в середині осені викопують, акуратно обривають листя і підрізають корінь на відстані близько 20-25 см від кореневої шийки. До весни такий саджанець повинен перебувати в прохолодному приміщенні (підвалі) з прикритим кореневищем.
Як виростити яблуню з гілки?
Якщо є можливість взяти втечу від сортового, не варто зупинятися на вирощуванні дичок. Процес щеплення досить копіткий, і в той же час дуже цікавий.
Запорука успіху - правильно підібраний щепу. Для цих цілей підходять однорічні молоді пагони культурної яблуні. Їх зрізають безпосередньо перед щепленням, видаляють листя, залишаючи коротенькі черешки.
Найпоширеніший спосіб щеплення - окулірування. На підщепі роблять надріз у формі літери «Т» до оголеної деревини. На підщепі вибирають сильну нирку і зрізають її разом з корою, щоб вийшла заготовка розміром 1,5-2 см.
Її акуратно вставляють в місце надрізу і туго обмотують розтягується ізолентою, залишаючи зовні тільки нирку. Далі місце щеплення обробляють за допомогою садового вару. 
Через півмісяця потрібно перевірити, прижився чи вічко на новому місці: якщо нирка виглядає свіжою і зеленої - все пройшло успішно. Згодом, коли новий втечу зміцніє, стовбур, що належить підщепи потрібно зрізати секатором.
Кращий час для щеплення - осінь, в цей період приживання становить 70-80%, на відміну від весни (близько 10%) Як виростити яблуню з держака без використання підщепи? Дуже просто, методів такого розмноження досить багато.
Серед садівників з кожним роком набирають популярність колоноподібні сорти яблунь. їх головна особливість - відсутність довгих розлогих гілок, замість них ростуть короткі (до 15 см) так звані копьіца. Плоди розташовуються безпосередньо біля стовбура, як би обліплений його.
Плодоносити дерево починає вже на 2 рік - це його безсумнівний плюс. На ділянці, який займають 10 звичайних яблунь, можна посадити 50 колонних. Мінуси - термін плодоношення невеликий (до 15 років), погана морозостійкість.
Про те, як виростити Колоновидні яблуню можна сказати тільки одне: так само як звичайну і навіть простіше. Ці дерева не вимагають складної обрізки, легше обробляються від шкідників, оскільки мають більш декоративний і витягнутий вигляд.
Колоновидні яблуні НЕ висаджують по 1 примірнику: потрібно або вибудовувати їх рядком, або розміщувати в шаховому порядку з відстанню в 40 см між лунками.
В ландшафтному дизайні і в невеликих садах часто висаджують карликові яблуньки. Зовні вони нагадують звичайні і відрізняються від них лише своїми скромними розмірами.
Як виростити карликову яблуню власними силами? Якщо немає можливості придбати саджанець в перевіреному розпліднику, залишається тільки один спосіб - отримати посадковий матеріал у знайомих городників або відкопати низькорослий втечу в промислових садах.
Виростити таке дерево самостійно з нуля не вийде, оскільки вони - результат щеплення звичайних сортів на карликову підщепу.
Догляд за такою міні-яблунею нескладний і зводиться до регулярного поливу і внесення добрив. Не варто садити деревця дуже близько - коренева система у них формується у верхніх шарах грунту і відрізняється горизонтальної гіллястістю.
знаючи, як виростити яблуню самостійно, можна отримати не тільки красиве плодоносне дерево, але і насолодитися плодами своєї праці. Яблуко з дерева, вирощеного власними силами напевно здасться самим соковитим і смачним, адже в нього вкладено стільки сил і душі.
Яблуня - найпоширеніше дерево в садах Росії. Ця культура прижилася в російських садах давним-давно, відноситься яблуня до сімейства розоцвітих, в природі є до 50 видів цієї рослини. Це можуть бути як дерева до 12-15 метрів заввишки, так і невисокі чагарники.
Одомашнені три види цієї рослини: китайська, сліволістная і найпоширеніша - яблуня домашня, Яка має безліч сортових форм.
Яблуня домашня любить помірний клімат і не дуже добре росте в областях з більш теплими погодними умовами. Термін життя яблуні в середньому 30-35 років, максимально плодоносить вона протягом 15-30 років, звичайно, мова йде про звичайний дереві, а не про карликових формах, так як ці рослини живуть менше і термін плодоношення у них коротше.
Різні сорти мають різноманітні же смаковими якостями і ароматом плодів, тому щоб в повній мірі отримати повний спектр смаку, і корисних речовин досвідчені садівники вирощують кілька сортів яблунь, які плодоносять з кінця червня і до пізньої осені.
Щоб отримати хороший врожай потрібно дотримуватися правил посадки і вирощування яблунь, добре доглядати за рослинами: підгодовувати їх, формувати крону дерева, вчасно виявляти хвороби, шкідників і вживати заходів по боротьбі з ними.
посадка яблуні
вибір ділянки
Яблуні не люблять затінення, воліють відкрите сонячне простір.
підготовка ґрунту
яблуні воліють родючий грунт, але не люблять занадто кислу. Тому землю перед посадкою при необхідності раскисляют за допомогою доломітового борошна або вапна, які вносяться в грунт, коли та перекопується.
Фосфорні добрива не поєднуються з вапном, тому ця речовина вноситься за місяць до добрив.
Ями для посадки яблунь
Посадочні ями готувати краще за місяць - два до посадки. Яма повинна бути близько 1 метра в ширину і 70-75 см в глибину. Вона заповнюється родючим грунтом, змішаної з гноєм, що перепрів (20 л на одну яблуню) і з додаванням по кілограму золи і суперфосфату. Заповнена яма повинна підніматися горбком над поверхнею.
Відстань при посадці яблунь
Відстань між деревами має бути достатнім, щоб вони не затінювали сусідні. Для високорослих сортів це 5 м один від одного, для среднерослих 4 м, для напівкарликових 4х3 м і для карликових 3х2 м.
Технологія посадки яблуні
У центр ями встановлюють кілочок, який повинен бути вище грунту на 35-45 см. До цього кілочка підв'язується саджанець після посадки.
Встановлюють на горбок саджанець. Коренева шийка у деревця не повинна заглиблюватися і підноситься над поверхнею грунту на 5-6 см. Коріння саджанця повинні бути розправлені в усіх напрямках і засипані грунтом.
Потім грунт акуратно ущільнюють і виробляють полив. Води знадобиться до 30-40 літрів т. Е. Поливають поки рідина не перестає вбиратися в яму.
Після цього пристовбурні кола мульчують перегнилим компостом, тирсою або просто підсипають ґрунт, роблячи шар близько 5 см завтовшки.
Повторний полив проводять через тиждень.
Якщо поблизу грунтові води
Яблуні погано ростуть, а найчастіше і гинуть через неглибокого залягання грунтових вод. Якщо ділянка має таку особливість, то поруч з деревцями викопуються дренажні канави.
Замість цього можна зробити штучні височини у вигляді горбків з насипний грунту. Для цього
спочатку знімається родючий грунт в глибину близько 40 см, в утворену ямку насипають різний дренажний матеріал (щебінка, керамзит, биті цеглу).
Яма заповнюється так, щоб залишалося близько 6-7 см до поверхні грунту. Робиться це щоб коренева система не пішла глибоко до ґрунтових вод.
Потім насипається родючий грунт висотою 80-100 см. Діаметром коло насипного ґрунту повинен бути не менше 100 см. Грунт краще чергувати шарами з перегнилим компостом.
Потім гірка поливається, водою в якій розчинена калійна селітра 3 ст. ложки на 10 л (або інші калійні добрива без хлору) при цьому буде потрібно не менше десяти відер води.
Після поливу насипається ще 40-45 см родючого грунту і тільки після цього висаджується деревце.
Горбок поступово буде просідати, і грунт потрібно буде підсипати, тому коренева шийка спочатку повинна розташовуватися на висоті 10-15 см від поверхні грунту. Горбок у міру зростання розширюється до кордонів крони дерева.
Коли яблуня посаджена, то робиться ямка навколо саджанця і проливається парою відер води для того, щоб грунт ущільнився.
обрізка яблунь
Обрізку необхідно проводити щорічно з моменту посадки дерева. При пропуску року або декількох видаляти доводиться більш товсті гілки, що дерево переносить важче.
Обрізка потрібна для того щоб:
- збільшити розмір і поліпшити якість плодів,
- збільшити щорічний кінцевий приріст до 40-60 см,
- забезпечити регулярність плодоношення (воно повинно бути щорічним),
- поліпшити освітленість крони,
- забезпечити вільний доступ повітря до гілок, що зменшує ймовірність ураження хворобами і шкідниками,
- продовжити час плодоношення яблуні,
- укріпити і оздоровити дерево.
терміни обрізки
Обрізку яблуні можна проводити навесні і восени. Кожен варіант має свої переваги.
Навесні обрізку виконують в період з встановлення температури повітря вище - 5 градусів і до розпускання бруньок. До переваг цього часу можна віднести більш сприятливі для роботи погодні умови, а також те, що є можливість видалити подмёрзшіе взимку пагони.
Восени яблуні обрізають після збору врожаю і до кінця осені. Зручність осінньої обрізки в тому, що на дереві видно річний приріст. Також перевагою є те, що обрізання проводиться в комплексі з внесенням добрив і вологозарядні поливом і краще готує яблуню до зими.
Існують наступні види обрізки:
- формує,
- нормується (для поліпшення плодоношення),
- санітарна,
- омолоджує,
- відновлює.
формує обрізка
До формування крони приступають вже на наступний після посадки рік.
Краще вибрати не більше чотирьох рівномірно зростаючих непересічних сильних гілок, а слабкі - видалити. Слабкі гілки заважають зростанню, псують форму крони і, в кінцевому рахунку, знижують якість і кількість врожаю.
До набрякання бруньок, а це в березні - квітні, кінці залишених гілок трохи підрізають. До дрібних гілочок на основних гілках потрібно підходити з обережністю, оскільки багато хто з них несуть велике навантаження при плодоносінні і невмілої обрізанням можна нашкодити врожайності, тому, при відсутності досвіду, краще порадитися з досвідченим садівником або фахівцем.
Важливо вчасно освітлювати яблуні з густою кроною для того, щоб плоди дружно дозрівали.
нормується обрізка
Нормується обрізку проводять, якщо залягало занадто багато плодових бруньок. Щоб не виснажувати дерево і отримати якісний урожай, частина пагонів з плодовими нирками потрібно видалити. Однак якщо плодових бруньок утворилося мало, робити цього, навпаки, не слід. Даний вид обрізки теж вимагає досвіду і спеціальних знань.
Омолоджуюча обрізка
Омолоджуюча обрізка проводиться щороку, видаляються гілки, на яких є старі нирки. Ці гілки відрізняються багаторічними річними приростами. Плоди на таких гілках утворюються меншого розміру і гіршої якості.
Якщо гілка практично не росте (приріст менше 15 см), це ознака того, що її потрібно видалити. Натомість поступово вводяться в плодоношення молоді пагони, їх квіти в повній мірі віддадуть свої сили для гарного врожаю.
санітарна обрізка
На яблунях видаляються сухі гілки, які служать притулком для шкідливих інфекцій, а також подмёрзшіе за зиму пагони.
Догляд за яблунею протягом сезону
весняна підгодівля
У перший рік яблуні підгодовувати не потрібно. На другий і наступні роки навесні в землю вносять карбамід 0,5 столових ложки на кв. метр. Замість нього можна внести селітру (в два рази більше). Використовується і зола - 2 склянки на ту ж площу.
Навесні грунт навколо молодих яблунь рихлити, а влітку сіються сидерати, тобто рослини, які дають хорошу зелень. Це може бути люпин, люцерна, конюшина гірчиця біла та ін. Вони підвищують родючість і під зиму їх закладають в грунт.
Влітку потрібно своєчасно поливати яблуні, особливо рясно - в жарку суху погоду.
У міжряддях, поки дерева молоді, можна вирощувати не сидерати, а овочеві культури, Такі як детермінантні томати, горох, зелень та ін. Щоб отримати подвійну користь від ділянки. Коли ж дерева виростають, грунт під ними краще засіяти травою, яку періодично скошують, підгодовують і поливають.
осіння підгодівля
У грунт пристовбурного кола вноситься суперфосфат, перепрілий гній, зола, хлористий калій. Земля навколо дерев, по діаметру їх крон глибоко перекопується. У неї вносяться компост, бур'яни, зібрані за літо і сидерати, посіяні на добриво.
Під зиму стовбури білять вапном щоб захистити їх від гризунів. На старих деревах знімається відшарувалася засохла кора - за нею може накопичуватися інфекція і шкідники.
З метою захисту від підмерзання до коріння підсипається невеликий перепрілий гній, торф, стовбур можна обернути нетканим матеріалом.
підживлення яблунь
Правильна підживлення важлива при вирощуванні яблунь. Її проводять навесні та восени. Детальніше про підгодівлі йдеться в попередньому розділі про сезонне догляді за яблунею.
розмноження яблуні
Найпоширеніший і простий спосіб розмноження яблуні - саджанцями (описаний в розділі про посадку). Інші способи досить трудомісткі і вимагають спеціальних знань.
сортові особливості
В даний час відомо безліч сортів яблуневих дерев, за деякими даними, близько 20000.
Від того, в які терміни достигають плоди, Розрізняють сорти:
- річного,
- осіннього і
- зимового дозрівання.
літні сорти, Відрізняються тим, що їх відразу можна їсти, але зберігаються вони погано. Починають зріти в останній декаді липня, закінчують в серпні.
Плоди осінніх сортів достигають у вересні і зберігаються 1-3 місяці.
Яблука - одні з небагатьох фруктів, які можливо вирощувати практично в будь-якому регіоні нашої країни.
Різноманітні «наливні» яблучка прекрасно ростуть в південній частині Росії, а виведені селекціонерами ранньостиглі і морозостійкі сорти порадують урожаєм в Сибіру.
Дерева не вибагливі у догляді, а їх плоди зберігаються до весни.
Яблуневий сад починає приносити перші плоди вже на наступний рік після посадки, якщо правильно посадити саджанці.
Вибираємо посадковий матеріал для вирощування яблунь
Розводити цю культуру можна не тільки в саду, але і вдома, на підвіконні (бонсай). Отримати плодоносні дерево можливо не тільки з саджанця, а й з насіння яблука з супермаркету. Якщо в першому випадку результат прогнозується за рахунок гарантій продавця, то в другому випадку можна отримати яблуню з тими ж характеристиками, що і куплений плід, або «дички» - деревце, яке втратило цінні для розведення гени.
Насіння прокльовується в землі досить тривалий час - до півроку, вибірка окремих паростків на розсаду скрутна, тому багато хто воліє висаджувати яблуні саджанцями.
У більшості випадків для посадки вибирають однорічні або дворічні саджанці. Їх реалізують плодові розплідники, садові гіпермаркети, окремі селекціонери і прості дачники. Останні, крім особистих запевнень, не видають ніяких гарантій на свій товар, тому їх зі списку потенційних продавців краще заздалегідь виключити.
Хороший саджанець повинен мати:
1) один міцний стовбур і, можливо, 2-3 тонкі гілочки;
2) не менше 7-8 м'яких пружних нирок;
3) гнучкі здорові коріння з грудкою землі.
Якщо саджанець буде мати більш розвинену крону (доросле деревце) і (або) підсушені коріння, ознаки захворювання, то шанси на те, що яблунька добре приживеться, значно знижуються.
Не варто вибирати деревце, у якого на стовбурі є порізи, подряпини, тріщини, нарости і шипи, розпустилися листя або квіти. Місце щеплення також має бути чистим і сухим.
Ще перед покупкою слід визначити місце на ділянці під яблуню, оскільки буде потрібно вибрати той вид підщепи, який найкращим чином відповідає кліматичним умовам вашої місцевості, обраному способу вирощування та умов розміщення в саду.
Якщо місця достатньо, рівень грунтових вод проходить досить низько, то можна вибирати високі дерева насіннєвого підщепи.
Якщо широка крона не поміститися в відведеній ділянці і буде затінювати інші культури, рівень грунтових вод пролягає високо, слід вибирати п олукарліковий або карликову підщепу.
види підщеп
При виборі сорту слід віддати перевагу тим, які відповідають кліматичним умовам вашого регіону. Але і в північних широтах з досить тривалим літом можливо розводити яблуньки південних сортів, якщо використовувати сланцевий метод вирощування.
сланцевий метод вирощування
Що вибрати для вирощування яблуні: посадку саджанця або щеплення держака?
Робити щеплення можна тоді, Коли на ділянці вже ростуть дичка або яблуня, яка не виправдала очікувань садівника. Такі дерева не вирубують, а перетворюють в підщепу - нижню частину деревця, до якого «імплантують» майбутню крону дерева бажаного сорту (щепа).
Для підщепи краще використовувати молоді дерева або прищеплювати доросле дерево в кілька підходів. Робити це потрібно ранньою весною або в кінці літа. Щоб уникнути загибелі прищепи (держака нового сорту), операцію щеплення слід робити акуратно, дотримуючись всі агротехнічні вимоги, і в подальшому делікатно доглядати за деревом.
Висаджувати саджанці можна і навесні, і восени. У другому випадку це варто робити, тільки якщо зима буде м'яка і яблунька НЕ \u200b\u200bзамерзне. Розглянемо докладніше розмноження саджанцями - один з найпоширеніших способів посадки яблуні для вирощування.
Посадка саджанця яблуні
Для перенесення саджанця в землю на постійне місце слід підготувати посадкову яму - вона повинна бути тим дрібніше, ніж плодороднее грунт на ділянці. Яблуні люблять суглинні чорноземи, тому в піщаних або супіщаних грунтах посадкова яма може досягати одного метра глибиною. Залежно від структури і родючості грунту слід вносити в грунтосуміш для ями наступні складові: перегній, компост, пісок, торф, суглинок, деревна зола.
схема посадки саджанця
Закладаючи на дно ями заготовлену грунтосуміш, слід утрамбовувати її так, щоб при можливому просідання землі, яблуня не опустилися вниз. На сформований горбок з родючого шару грунту слід близько 10 см насипати шар звичайної землі і тільки на нього, акуратно розправляючи коріння, встановлювати саджанець.
Після цього яблуню рясно поливають і починають засипати її нижню частину, прямуючи від периферії до центру - притискаючи спочатку землю біля коріння і тільки потім у стовбура. Верхній шар розпушують і мульчують торфом.
Якщо на ділянці грунтові води пролягають близько до поверхні землі, то для запобігання загнивання коренів слід висаджувати яблуні на штучно створені височини. Такі насипи в зимовий час не повинні піддаватися вивітрювання, а навпаки, повинні утримувати і накопичувати сніг, що захищає дерево від вимерзання.
Які добрива використовувати для вирощування яблунь?
При осінньої висадки не варто підгодовувати деревце азотними добривами, оскільки це спровокує стрибок небажаного зростання перед зимівлею.
навесні саджанець можна підгодувати хімічними добривами (суперфосфатом - 40 гр., сірчанокислим калієм - 50 гр., аміачною селітрою - 15 гр.) або обмежитися тільки додаванням деревної золи 200-300 гр. Вносити комплексні підгодівлі бажано тільки навесні наступного року.
Азотні добрива слід вносити акуратно, щоб не спровокувати зростання наземної частини на шкоду розвитку кореневої системи, а також збільшення зеленої маси на шкоду плодоношення. Основну частину добрив азотний виду: аміачна селітра, аммофоскі, азофоска, настій коров'яку і др вносять в грунт під яблунями в квітні, після проведення побілки стовбурів вапном або крейдою.
На наступний рік після успішної адаптації деревця на новому місці підгодівлі проводять тричі: в квітні-травні і влітку при формуванні крони. Підживлення азотними і мінеральними добривами не змішувати і проводять в різний час.
Яблуні дуже чуйні до калійним добривам, особливо в період плодоношення; деревну золу, яка містить калій, фосфор, магній і марганець можна не тільки вносити в грунт, а й періодично запилювати нею дерево для обмеження діяльності комах-шкідників.
Полив і додатковий догляд за яблунями під час вирощування
Перший полив яблуні слід провести відразу після цвітіння, Якщо до цього в грунті було достатньо вологи. При ранній і сухий весни сезон поливу починають раніше.
Другий полив проводять через три тижні, третій - коли плоди ранніх сортів починають наливатися, А пізніх - формувати плоди.
Заключний полив проводять на початку вересня з метою розвитку кореневої системи і поліпшення врожайності пізніх сортів яблунь. Пізніші поливи принесуть більше шкоди, ніж користі, оскільки яблуня повинна встигнути підготуватися до зими і підсушити деревину для опору грядущим морозам.
Чим старше дерево, тим рясніше повинен бути полив. Якщо для одно-дворічних дерев досить 4-5 відер води, то для дорослих її необхідно в два рази більше з розрахунку на кожен квадратний метр. Вода для зрошення потрібна чиста, не холодна, вона повинна промочити землю біля коріння на глибину до 80 см. Щоб вода не скочувалася по поверхні і не допускати накопичення в одному місці, під кроною по периметру роблять лунки, які обкладають вийнятої землею і наповнюють водою в кілька прийомів. Якщо яблуні ростуть під ухилом, для поливу вздовж укосу роблять борозни на глибину 25 см. Так, щоб не пошкодити кореневу систему, І направляють в них воду.
Техніку поливу супроводжують розпушуванням і мульчуванням торфом і перепрілими тирсою з метою утримання вологи в грунті. У разі дощового і холодного літа полив скорочують.
Протягом літа і восени, в міру дозрівання плодів, під гілки ставлять дерев'яні підпірки. Верхня частина такої конструкції повинна бути м'якою, щоб не травмувати ніжну кору.
Восени зі стовбура знімають мох і лишайник, очищають землю від рослинного сміття, пригинають основні гілки, якщо яблуні вирощуються стланцевой методом. Перед першим снігом під деревами розкладають пастки або отрута для дрібних гризунів. Якщо потрібні захисні заходи від нападу зайців, то в жовтні-листопаді слід обгородити стовбур жорсткої металевою сіткою заввишки 1 м., Обернувши нею дерево внахлест і закріпивши по боковому шву дротом. Внизу огорожу засипається і притискається землею. Мережа буде утримуватися чотирма дерев'яними кілочками, вбитими в землю по периметру на відстані 0,5 м. Від стовбура.
захист від гризунів
Навесні проводять обов'язкову формування, акуратно видаляючи секатором зайві гілки за наступною схемою:
Обрізання допомагає не тільки сформувати крону, знизити висоту яблуні для полегшення догляду і збору врожаю, а й підвищить врожайність дерева за рахунок видалення непродуктивних гілок. Повністю видаляються пошкоджені, засохлі гілки, відростки, спрямовані всередину крони. До обрізку залучаються також слабкі і хворі плодоносні гілки.
Здорові гілки молодих дерев обрізаються але лише на одну третину, і тільки якщо це необхідно для формування крони. У старих яблунь проводиться омолоджує обрізка, виражена в укорочуванні основних гілок від третини до половини. Крім того зняття зайвої густоти дозволить знизити ризик виникнення грибкових і бактеріальних захворювань.
Методи боротьби з хворобами і шкідниками яблунь
При недотриманні агротехніки вирощування яблунь, плодові дерева можуть піддаватися різним захворюванням, пов'язаним із зараженням грунту, підвищеною вологістю в кроні, зниженням імунітету і т.д.
Одна з найпоширеніших хвороб - це парша, Яка проявляється на листках і плодах у вигляді сухих коричневих плям. Для профілактики проводять зрізання зайвих гілок, для лікування - обприскування розчином сечовини (500 гр. На 10 л. Води) на початку і в кінці сезону; хлорокисью міді з розрахунку 40 гр. на 10 л. води перед цвітінням і після зав'язі плодів; бордской рідиною (по 300 гр. вапна і мідного купоросу на 10 л. води).
Борошниста роса, Також як і попереднє - грибкове захворювання. Воно вражає в основному молоді пагони і суцвіття, виявляється білястим, а пізніше, коричневим нальотом з безліччю чорних крапок. Заражена зелена маса скручується і обпадає. Лікується грибок розчином 70% колоїдної сірки з розрахунку 80 гр. на 10 л. в три етапи: під час появи першого листя і пізніше через кожні два тижні.
плодова гниль вражає тільки яблука, які під впливом захворювання повністю згнивають. Лікування проводять шляхом збору та утилізації заражених плодів.
цитоспороз призводить до утворення на корі дерева глибоких виразок, відмирання гілок і надалі - всього дерева. Лікується в кілька етапів: 1) обприскування під час набрякання бруньок розчином препарату «Хом» з розрахунку 40 гр. на 10 л .; 2) обробка розчином мідного купоросу перед цвітінням з розрахунку 50 гр. на 10 л .; 3) повторна обробка препаратом «Хом» після цвітіння; 4) внесення перед заморозками калійно-фосфорних добрив; 5) побілка стовбурів негашеним вапном або крейдою.
Ще одна хвороба, яку слід розглянути - це бактеріальний опік. Це захворювання не піддається лікуванню, і для профілактики його поширення по саду слід знищити всі гілки або дерева цілком, обробити плодові дерева від комах - переносників захворювань.
Літаючі і плазують шкідники, які атакують дерева і псують урожай: яблуневий квіткоїд, яблунева плодожерка, яблуневий пильщик, яблунева щитівка відловлюються за допомогою клейових стрічок і знищуються обприскуванням перед і після цвітіння препаратами «Хлорофос» і «Карбофос». У боротьбі з гусеницями яблуневої плодожерки допомагає обробка дерева після цвітіння розчином миш'яково-кислого кальцію (30гр.), Вапно (40гр.) В 10 л. води. Всі заражені плоди слід закопувати якомога глибше в землю.
Незважаючи на можливість захворювань і шкідливої \u200b\u200bжиттєдіяльності комах, збір високоякісного врожаю яблук не представляє складності, якщо запастися терпінням і вчасно проводити всі необхідні агротехнічні процедури.
Чи замислювалися ви, зустрічаючи насіння в яблуках, над питанням про можливість вирощування з нього цілою яблуні у себе в городі? Впевнені, що більшість відповіла «так». Як же виростити яблуню з насіння? Саме про це ми і розповімо в даній статті.
Звичайно, набагато простіше буде купити саджанці в магазині садівництва і посадити їх - тоді яблуня точно виросте. З насіннячком все набагато важче і займе більше часу. Однак якщо ви спробуєте, то зможете здійснити затіяне.
Але ви повинні розуміти, що смак яблук може сильно відрізнятися від того, з якого дістали насіння. Навіть від самого солодкого яблука можна отримати несмачні плоди. Дізнатися смак яблук можна буде через 5 років після посадки, коли яблуня принесе перші плоди.
В результаті ви можете отримати:
- Яблуню з смачними і великими плодами, які ви і очікували.
- Яблуню з невеликими плодами, які підійдуть тільки для варення, пирогів і іншої обробки.
- Декоративну яблуню з великими, але позбавленими смаку плодами.
Але не турбуйтеся заздалегідь і не кидайте свої починання, адже якщо ви будете правильно доглядати за майбутнім деревом, ви отримаєте заслужено смачні яблука.
Якщо все ж ви отримаєте досить смачні плоди, то яблуня може вирости високою і не особливо зручною для збору яблук, на відміну від магазинних саджанців, які заздалегідь щеплені для невеликого зросту.
Слід бути передбачливим: пророщують кілька насіння відразу, витягнутих з різних сортів - деякі можуть не проростити.
Вибираємо підходящі для вирощування насіння
Правильна добірка насіння - основа в вирощуванні яблуні. Тому поставтеся до цієї справи дуже серйозно.
Для гарного плодоносіння насіння повинні бути щільні, великі і визріли. Зрозуміти це можна по темному, насиченого кольору, рівномірно забарвлює насіння.
Ще одним важливим елементом є цілісність насіння і відсутність механічних пошкоджень. Для цього виймайте насіння з обережністю, щоб не поламати їх і не розкрити.
Підготовка насіння до вирощування
Щоб правильно підготувати кісточки, потрібно рухатися згідно деякої інструкції:
Крок 1. Промийте насіння. Насіння в яблуках одягнені в тонкий шар, який називається ингибирующим. Він перешкоджає пророщування насіння. Щоб зняти цей шар, потрібно опустити насіння яблука в воду і заважати їх дерев'яною ложкою приблизно 5 хвилин. Повторіть таку процедуру 2-3 рази і злийте воду через ситечко або марлю.
Крок 2. Замочіть насіння. Покладіть насіння в тарілочку і залийте теплою водою. Приберіть тарілку в тепле місце і залиште постояти на 3 дні. На третій день додайте у воду будь-якої з стимуляторів росту.
Крок 3. Проведіть процедуру стратифікації. Це допоможе загартувати насіння і підготувати до їх подальшим умов проживання. Викладіть насіння на піддон горщика, разом з сумішшю вологого піску, порошку активованого вугілля, тирси або моху. Залиште піддон на тиждень в кімнаті, потім накрийте його плівкою і приберіть в холодильник на 2,5 місяці. Температура повинна бути приблизно +5 градусів.
Відео - Стратифікація насіння
Яблуня з насіння - вирощуємо в домашніх умовах
Виростити цілу яблуню з кісточок - досить довгий і важкий процес. Але якщо ви твердо вирішили це зробити, потрібно слідувати певній системі. Нижче ми розберемо кожну дію, після того, як ви підготували свої насіння до вирощування.
садимо насіння
Коли ви підготували насіння і з них почали з'являтися перші паростки, потрібно відібрати з усіх найсильніші, великі і здорові.
Після відбору кращих насіння дотримуйтесь таких дій:
- Підготуйте невеликий ящик, в який будете садити свою рослину. Простежте, щоб внизу були отвори для виходу зайвої води.
- Покладіть в ящик дренажний шар з гальки або інших подібних матеріалів.
- Як землі садівники радять використовувати чорнозем. Він багатий всіма необхідними елементами, які будуть необхідні молодому паростку.
- Висаджуючи кісточки, дотримуйтеся невеликих відстаней: пару сантиметрів між кісточками і 15-20 см між рядами.
- Насіння встановлюйте на 1,5-2 см в глибину.
- Ретельно полийте землю. Тут слід бути гранично обережним: не можна, щоб вода розмила ґрунт і оголила насіння. Тому, поливаючи грунт, уважно стежте за тим, що відбувається.
- Відсортуйте паростки. Коли у вас з'являться невеликі сходи з пелюстками, слід провести відбір. Видаліть найслабші і незрілі паростки. Також видалення повинні піддатися і дикі яблуні. Розпізнати їх не важко: у диких яблунь дрібні бліді листя і невеликі шипи на стовбурі паростка. В результаті відбору відстань між паростками має збільшитися приблизно до 8 см.
Збільшувати обсяг горщика слід 1 раз на рік, так як яблуня буде рости в розмірах. Це посприяє правильному розвитку кореневої системи і зробить яблуню міцнішою і стійкою.
В таких умовах яблуню потрібно утримувати близько 4-5 років і тільки після цього вона буде готова до пересадки в город.
Умови утримання яблуні
- Поливати рослину потрібно регулярно. Вода є джерелом здорового існування молодої рослини. Якщо вона не буде отримувати достатньої кількості води, дерево, швидше за все, загине. Поливати потрібно приблизно 1 раз в тиждень. Головне, не допускати появи сухої кірки землі.
- Підгодовуйте рослина. Однак майте на увазі, що неправильне засіб для добрива може завдати шкоди вашій яблуні. Наприклад, гній може викликати у рослини опіки, а також стати причиною виникнення грибка. В останніх числах серпня давайте яблуні калійно-фосфорний розчин. Він допоможе зупинити ріст листя і направити енергію на дозрівання деревини.
Висаджування яблуні у відкритий грунт
Переміщати саджанці на ділянку можна після закінчення 4-х річного віку. Кращий час для цього - травня або вересень.
Ділянка для вирощування потрібно теж вибирати правильно. Майте на увазі, що в майбутньому коренева система почне розростатися і яблуня займе великий простір під землею.
Вибирайте ділянку під сонцем, щоб на яблуню потрапляло велику кількість світла. Це сприяє швидкому і правильному розвитку, а також хорошого дозріванню майбутніх плодів.
Після того, як ви вибрали ділянку для вашого майбутнього дерева, викопайте лунку і помістіть туди ваше невелике деревце.
От і все. Ваша яблуня посаджена. Залишається тільки продовжувати правильний догляд, щоб вона змогла вистояти після заморозків.
Існує ще один спосіб для вирощування яблуні з насіння, більш простий.
Як часто ви помічали паростки яблуні в своєму городі, які були не зовсім до речі? Іноді яблуні починають проростати самостійно, коли насіння потрапляють на землю.
Відповідно до цього способу, ви можете на обрану ділянку посіяти кілька насіння за місяць до настання заморозків. Навесні, швидше за все, зійде приблизно половина всіх насіння. при правильному догляді за рослиною (регулярного поливу, прополки і розпушування) до року свого життя рослина досягне у висоту до 50 см.
Для запуску процесу розгалуження яблуні, потрібно просто провести процедуру прищипування верхівки. Для цього обріжте верхню частину стебла, що знаходиться під декількома рівнями листя. як і в домашньому вирощуванні, Вам потрібно видалити найслабші паростки, щоб дати можливість більш сильним давати коріння і формувати власну кореневу систему.
Вирощування яблуні з гілки
Якщо вищевикладений спосіб вирощування яблуні з кісточки вам здався важким або у вас не вийшло виростити здорові саджанці, можете спробувати виростити яблуню з гілки. Домогтися вирощування яблуні таким рішенням набагато простіше, ніж садити насіння.
Підготовка до вирощування яблуні з держака
Починати підготовку до такого способу вирощування потрібно ще восени. Як вибрати правильну гілку?
- Вибирати потрібно гілка молоду, якій приблизно 2 роки.
- Трохи надломити гілку посередині, поки не почуєте хрускіт.
- Перемотайте місце перелому скотчем або будь-який інший клейкою стрічкою.
- Встановіть опору для зламаної гілки. Як неї може послужити будь-яка інша палиця, головне - не дати опуститися надламаний гілки.
Садимо яблуню з гілки
Коли ви зламаєте гілку, дерево спрямує всі свої сили до зламаного місця, щоб його відновити. Таким чином, вже в квітні ви зможете зібрати живці для розмноження.
- Зніміть стрічку, якою ви обмотували зламане місце, і акуратно розріжте гілку.
- Візьміть пластикову пляшку, Наповнену відстояною водою, і розчиніть в ній 3-4 таблетки активованого вугілля.
- Помістіть відрізані живці в пляшку.
- Приблизно до кінця місяця в воді повинні з'явитися коріння. Таким гілках краще виділити місце на підвіконні.
- Коли коріння досягнуть 7-8 см, їх можна буде висаджувати на відкриту ділянку.
- Регулярно поливайте ваше рослина і захищайте його від прямих сонячних променів.
Щоб виростити яблуню з кісточки, потрібно дуже багато часу і сил. В ідеалі зробити це зможе вже досвідчений садівник, а ось для новачків більше підійде живцевих метод розмноження яблуні.
Стаття присвячена тим, кому цікаво як виростити яблуню з насінини в домашніх умовах, в чому переваги такого способу вирощування саджанців, на що звернути увагу під час процесу.
застереження
Перед тим, як виростити яблуню з насіння, ви повинні знати, що в порівнянні з іншими способами розмноження яблуні, тут значно збільшені ризики.
адже:
- Від моменту посадки насіння і до дорослого дерева, яке регулярно дає плоди, може пройти багато років,
- Не всі зернятка можуть зійти, не кажучи вже про отримання повноцінного саджанця,
- Існує велика ймовірність того, що із зернятка виросте не той сорт, на який ви сподіваєтеся. Ви їсте смачне яблук, і хочете отримати таке ж яблуко. А насправді може вирости або дичка, або дерево зовсім з іншими смаковими якостями. І врахуйте, що про поганий смак ви дізнаєтеся не відразу, а через роки, поки виросте яблуня з кісточки. Правда, дички можна «вирахувати» раніше, по колючках на гілках саджанця,
- Якщо виростити яблуню з насінини будинку, швидше за все вона не матиме ідеальну крону, яка зручна як для обробки (обприскування, збирання плодів) так і потрапляння на неї сонячних променів.
Якщо все вище написане вас не зупиняє, то читайте як виростити яблуню з кісточки в домашніх умовах.
Відео як виростити яблуню з насінини яблука:
Стратифікація насіння яблуні
Перед тим, як виростити яблуню з кісточки, бажано її стратифікована. Ця процедура спрямована поліпшення проростання насіння.
Порядок стратифікації такий:
- Вийміть насіння з стиглого плоду яблуні, і ретельно промийте в воді. Важливо, щоб яблуко було не тільки зрілим, але і без ознак пошкодження хворобами або шкідниками. Крім цього, яблуко має бути вирощеним в наших широтах. Тому привезене з південних країн, можливо і смачне, але погано у нас приживеться, і може взимку замерзнути. Садити потрібно відразу кілька насіння, адже не всі зійдуть, частина виявиться Дичко, і тільки невелика частина дасть хороший урожай.
- Протягом 3 днів потрібно намочувати в воді, замінюючи її кожні 24 години. Деякі садівники для прискорення проростання використовують стимулятори, наприклад «Епін» або гумат натрію.
- Після цього відбувається сам процес стратифікації, під час якого, кісточку (насіння) плодового рослини тривалий час витримують при низьких температурах. Як правило, це від +1 до + 5 ° С. такий режим зберігається в холодильну (відділення для овочів) або в погребі чи підвалі.
- Насіння кладуть у ящик наповнений зволоженим піском, і залишають на зиму (від осені до ранньої весни) в прохолодному місці.
- Потрібно регулярно зволожувати пісок (але не залийте). Крім цього, перевіряйте чи немає цвілі. Якщо так, то промийте в проточній воді.
- Навесні, коли насіння почне проростати можна висаджувати в вазони або ящики, наповнені поживною землею, наприклад, чорноземом. Такі вазони поставити на підвіконня, для кращого освітлення сонцем. У теплі весняні дні, можна для загартування виставляти вазони на відкрите повітря, але на ніч прибирати в приміщення.
- Після того, як саджанці підростуть і зміцніють, то восени їх можна висаджувати у відкритий грунт. Там за ними проводиться звичайний для рослин догляд: прополка бур'янів, підживлення, боротьба з хворобами і шкідниками, регулярний полив. Частина дачників висаджує саджанець у відкритий грунт на наступній восени, а ще пізніше, навесні. Таким чином саджанець зміцніє і йому не потрібно буде переживати холодну зиму.
- Під час вирощування саджанців в вазонах, потрібно регулярно пересаджувати у великі ємності, щоб коріння не впиралося в стінки судини.
Інший спосіб як посадити яблуню з насінини
Крім стратифікації, розповімо про метод як з насінини яблука виростити яблуню. Це так званий «прямий» метод. Для цього, ранньою весною витягніть свіже насіння з яблука, промийте і посадіть відразу в грунт.
Ясна річ, що не всі насіння проростуть, а більша частина не переживе зиму.
Яблуня з насіння
Але ті, які виживуть, будуть загартованими і готовими до зростання в несприятливих погодних умовах.
Альтернативний варіант
Тим, які не знають, чи можна з насіння виростити яблуню, відповідаємо: так, можна. Але, щоб не чекати довгі роки і мати більш передбачуваний варіант, можете садити яблуню за допомогою саджанців, які можна придбати в розплідниках, садових магазинах або на базарі (в надійних продавців).
У цьому випадку вже через 3-5 роки можна регулярно одержувати плоди, причому того сорту, який ви купили.
Доповнення як виростити саджанець яблуні з насіння. Якщо в результаті ваших зусиль, отримали дички, не поспішайте її викопувати. Адже на неї можна прищепити сорти яблуні з вашого саду і збільшити насадження.
Тепер ви знаєте, чи можна виростити яблуню з насіння, як посадити яблуню з кісточки в домашніх умовах, і які ризики нас чекають.
Також, для кращого розуміння процесу, зверніть увагу на цікаві відео, Де досвідчені садівники діляться своїми напрацюваннями і секретами:
Яблуня - від насінини до яблуневого дерева. Вирощування, посадка, розмноження, щеплення, полив, догляд.
Як яблуню посадити і виростити. Розмножуємо, прищеплюємо, поливаємо яблучне дерево, доглядаємо за ним. (10+)
Агротехніка яблуні: від кісточки до наливної яблука
Всі, у кого є присадибні або дачні ділянки не раз намагалися розвести квітучий і плодоносний сад на них. Домашній урожай, вирощений власними силами завжди самий смачний і корисний.
Скільки б видів дерев не було в саду, яблучне дерево смачного сорту ніколи не буде зайвим. По-перше, тому що різні сорти яблук плодоносять в різний час, по-друге, і термін зберігання різних сортів відрізняється, а, по-третє, яблук багато не буває, адже їм завжди можна знайти застосування: випічка, домашнє повидло, сік, консервування та ще безліч варіантів, про які досвідчені господині напевно обізнані.
запилення яблуні
Квітки яблуні запилюються комахами, в основному, такі дії проводяться домашніми бджолами. Плоди у різних сортів яблуні мають найрізноманітнішу форму, розміри, забарвлення, смак і запах. У кожному плоді, як правило, 10 насіння, які покриті коричневою шкіркою.
Виростити яблучне дерево можна зі звичайної кісточки з хорошого плоду. Але не треба чекати, що виросло дерево буде плодоносити такими ж плодами. У будь-якому випадку знадобиться щеплення. Але все це цілком реально зробити в домашніх умовах, головне запастися терпінням, старанністю і дотримуватися всіх рекомендацій. Крім того, кісточку бажано брати від здорового морозостійкого сорту, тоді саджанець буде мати хорошу кореневу систему і буде стійкий до погодних катаклізмів. Найкраще взяти стиглий прод дикоростучої в ваших краях, які не прищепленої яблуні.
починати перший підготовчий етап потрібно на початку січня для того, щоб у другій половині травня вже висадити зміцнілі саджанці у відкритий грунт.
Підготовка кісточок (насіння)
Навіть на початковому етапі все не так просто, як здається. Просто кинути огризок в грунт і чекати не варто, занадто вже й низькі шанси всхода в такому випадку. Ті, хто націлені на успіх в цій справі і багатий урожай, повинні до кожного етапу вирощування підійти відповідально і з максимальною старанністю.
Вибрати потрібно стиглі кісточки: на вигляд вони повинні бути коричневого кольору, Гладкі, без вм'ятин і пошкоджень.
Коли насіння обрані, їх необхідно ретельно промити і замочити в чистій воді на три дні. Воду бажано змінювати кожен день.
Тепер прийшов час загартувати насіння. Для цього їх потрібно помістити в посудину з вологим піском (тирсою) і поставити на нижню полицю в холодильник, де вони повинні залишатися близько 50-60 днів. Протягом усього цього періоду необхідно стежити за тим, щоб пісок не покрився пліснявою, але і не висох.
Наші предки через брак холодильників користувалися іншим методом загартовування, який також дуже хороший в силу того, що максимально природний. Суть його полягає в тому, що гарт відбувається в землі. Для цього підготовлені промиті насіння ще влітку висаджують в землю, там вони деякий час знаходяться ще в теплому грунті і зустрічають зиму. Сильні насіння після гарту справжньою зимою давали по весні паростки. Але такий спосіб цікавий, скоріше, як досвід і в сучасних умовах набагато зручніше скористатися холодильником. Завзяті ж натуралісти цілком можуть слідувати і дідівським методам.
перші сходи
Коли насіння в холодильнику почали проростати (а це як вже говорилося, відбудеться не раніше, ніж через 50 днів), значить настав час їх пересаджувати. Для цього знадобляться невеликі ящички, які наповнюються спеціальним складом: на дно насипається невеликий шар дренажу (камінці), потім можна насипати трохи піску або дерев'яних тирси, і найтовстіша верхній шар - грунт (чорнозем і трохи торфу). Грунт повинна бути поживною за своїм складом і рихлою за структурою.
В цей склад висаджуються пророслі в холодильнику насіння. А вже готові шухлядки потім потрібно поставити на підвіконня на сонячній стороні. Поливати в міру необхідності - головне стежити, щоб грунт був вологим, але не мокрою і не пересушеній.
Живильні властивості грунту можна поліпшити за допомогою натуральних речовин, наприклад, дуже корисний буде гумус, компост.
Отже, на добре освітленому підвіконні розсада повинна провести ще близько 60 днів, після чого її можна висаджувати у відкритий грунт.
висадка саджанця
Перш, ніж пересаджувати підросли паростки необхідно визначитися з місцем для майбутнього дерева. Необхідно передбачити, що це буде дерево значного розміру з розвиненою кореневою системою. Тому місце повинно бути відкритим і сонячним, краще, якщо поблизу не буде інших дерев і чагарників, а також сусідського паркану.
Коли вибрано місце, і саджанець вже готовий до вільного самостійного розвитку, його можна пересаджувати. Лунку потрібно викопати велику, її діаметр повинен трохи перевищувати розмір коренів. Так деревцю буде легше розвиватися далі. Молодий втечу треба рясно полити і встелити 5-ти сантиметровим шаром тирси навколо всього дерева приблизно на 80-100 см. Не потрібно відразу використовувати ніякі добрива. У цей період найважливіше стежити за рівнем вологості та пухкості грунту.
Після першого сезону можна припинити полив, якщо немає посухи. Ідеальним часом для висадки саджанців є друга половина весни або перша половина осені.
На перших порах, коли деревце ще зовсім молоде і незміцнілу, його краще захистити додатковим бар'єром з сітки, можна зробити розтяжки від сильного вітру і дощу.
Існує досить велика ймовірність того, що дерево, яке виросло з кісточки, буде плодоносити, але навіть в цьому випадку плоди не будуть відповідати тим, з яких кісточка була витягнута. Для того, щоб отримати якісно і кількісно хороший урожай, дерево необхідно прищеплювати.
щеплення яблуні
Методів і способів щеплення існує багато. Вибір повинен залежати від сезону, регіону, і навичок садівника. В якості прищепи використовується нирка або держак від дерева, чиї плоди Вам подобаються на смак, вигляд, розмір і стійкість до шкідників.
Як самостійно виростити яблуню з насінини
Після щеплення на прищепленої гілці будуть такі ж плоди, як і на дереві, від якого брали щепу.
На жаль в статтях періодично зустрічаються помилки, вони виправляються, статті доповнюються, розвиваються, готуються нові. Підпишіться, на новини, щоб бути в курсі.
Якщо щось незрозуміло, обов'язково запитайте!
Задати питання. Обговорення статті.
ще статті
Підняті, підняті, високі грядки, клумби. Своїми руками. Зробити ....
Саморобна піднесена клумба або висока грядка на дачі своїми руками ....
Садимо дерева. Вибираємо саджанці. Посадка саду. Практичний досвід. Сов ...
Як успішно посадити дерево, щоб воно прижилося. На що звернути увагу при п ...
Ворота будинку, дачі, дачні своїми руками. Креслення. Установка. Зробити з ...
самостійна установка воріт. Схема. Креслення. Опис ...
Абрикос, абрикосове дерево. Вирощування, посадка, розмноження, полив, ...
Як абрикос посадити і виростити. Розмножуємо, прищеплюємо, поливаємо абрикосове де ...
Княженіка - особливості вирощування. Посадка, розмноження, догляд, збір ...
Як посадити і виростити княженіку (малина арктична, Мамура, хохлушка, луді ...
Вирощування Астильби. Грунт, розмноження, висадка, догляд ...
Як посадити і виростити астильбу. Як підготувати грунт. Як розмножувати, ухажів ...
В'язання. Ажурна асорті. Малюнки. Схеми візерунків ...
Як вив'язати наступні візерунки: Ажурна асорті. докладна інструкція з поясненням ...
Гаультерія - вирощування квітки на підвіконні і в відкритому грунті. За ...
Як посадити і виростити Гаультерія будинку на вікні і на вулиці. Як її розмножити. ...
Вирощування яблуні з насіння (кісточки) в домашніх умовах
Як виростити свою яблуню
Почніть з вирощування підщепи з насіння антонівки. Восени відберіть самі зрілі плоди антонівки, краще з південного боку дерева. Отримайте насіння. Підготуйте місце для посіву, для чого відкопайте прямокутну яму глибиною 25-30 см і заповніть її добре дренирующей, родючим грунтом, яка повинна підніматися над поверхнею землі на 5-8 см. На це місце, перед морозами, висівайте відібрані насіння антонівки за схемою 10 × 10 см (можна частіше) на глибину 2-3 см. Місце посадки обов'язково замульчируйте хвоєю або опалим листям, тільки не від фруктових дерев і дуба, листя якого пригнічують ріст рослини. Насіння не повинні взимку промерзнути, вони будуть проходити природну стратифікацію. температура в грунтовому шарі насіння повинна бути 0 - мінус 2 ° С. Навесні мульчу зніміть, і насіння антонівки почнуть проростати.
Як робити стратифікацію насіння яблунь в звичайному холодильнику - мій метод
Відсоток схожості близько 50-70, тому сійте насіння більше. Коли ваші сіянці будуть мати 6-8 справжніх листків, зробіть вибракування і пікіровку з грудкою землі. Залиште тільки найсильніші, мають нескривленими стовбури. Догляд протягом літа звичайний: прополка, підживлення щомісяця, полив, розпушування. До осені першого року сіянці повинні мати висоту 50-70 см і діаметр стовбура до 1 см. Восени зробіть ще раз вибракування, і з грудкою землі найкращий підщепу можна висаджувати на постійне місце. На зиму необхідно передбачити огорожу від зайців: для них кора молодих яблунь - ласощі. А захистом від зайців може бути 3-4 шари газети, загорнуті навколо стовбура і обв'язані шпагатом.
За літо подумайте, який сорт яблуні хочете виростити. Може, у вашій місцевості, у якого-небудь господаря, росте сорт, який вам сподобається, і неважко буде отримати щеплення матеріал. Навесні другого або третього року зробіть щеплення черешком або влітку (у липні) окулірування ниркою.
Так поступово і виростите свою яблуню, смак плодів якої буде вам заздалегідь відомий.
Після збору врожаю у плодових дерев починається посилений ріст коренів, і рослини в цей час, якщо їх не підгодувати, будуть відчувати голод, що негативно вплине на майбутній урожай.
Ось витрата добрив для яблунь і груш на 1 м2 крони в залежності від віку культури.
Вік 7-12 років - 1 стакан простого суперфосфату, 1/2 склянки хлористого калію, 1 відро органіки.
Вік 13-20 років - 1,5 склянки простого суперфосфату, 2/3 склянки хлористого калію, 1 відро органіки.
Примітка: органіка вноситься 1 раз в 4 роки.
Вишні, сливи і яблуні на слаборослих підщепах до 4-річного віку щорічно восени не підгодовують. З 5-річного віку щорічно восени вносять на 1 м2 крони 1 стакан простого суперфосфату, 1/2 склянки хлористого калію і 1 відро органіки один раз в 4 роки. У суху осінь необхідний полив.
Стратифікація насіння яблуні в побутовому холодильнику
Я ніколи не викидаю добре доспілі насіння Антонівки і Аніса, а використовую їх для вирощування підщеп під щеплення культурними сортами. Зібрані насіння сушу при температурі 30-35 ° С протягом 2-3 дн., Укладаю на зберігання в скляні баночки з-під ліків. З осені запасають річковий пісок (1 ст. Піску на 1/3 ст. Сухого насіння).
На початку січня закладаю насіння на стратифікацію. Для цього добре промиваю пісок і прожарюють його на гарячій сковороді, а насіння промиваю в розчині марганцівки і замочую для набухання протягом 1 доби. Потім змішую насіння з вологим піском в співвідношенні 1: 2 і висипаю в чисті пластмасові коробочки, краще прямокутної форми (приблизні розміри 2x4x5 см). Дно коробочки повинно мати дренажні отвори, щоб уберегти суміш від випадкового перезволоження. Суміш насіння з піском повинна бути пухкої і завжди вологою. Коробочки заповнюю на 2/3 об'єму, зверху прикриваю прямокутної картонкою, щоб зменшити випаровування вологи. Таку ж картонку кладу і на дно коробочки перед засипанням суміші.
Коробочки з насінням зберігаю протягом 3-3,5 міс. (Термін стратифікації) в закритій дверний полиці побутового холодильника при температурі + 5-6 ° С. Один-два рази на тиждень перевіряю вологість суміші, при необхідності по краплині додаю піпеткою воду, помішуючи суміш.
Вже через 1,5 місяці окремі насіння починає проростати. Щоб їх виявити, треба суміш періодично висипати на аркуш паперу і, ворушачи сірником, перевіряти кожне зернятко. Масове проростання насіння спостерігається до кінця 2,5-3 міс. стратифікації, в цей час перевіряти суміш треба частіше (через 2-3 дні), щоб вчасно висадити пророслі насіння.
