Дах з двома схилами - найпоширеніша і улюблена співвітчизниками конструкція. Вона чудово поєднується з нашими ландшафтними даними, при ідеальному виконанні бездоганно захищає власників від можливих погодних негараздів. У двосхилим сімействі безліч різновидів, що споруджуються над дерев'яними та кам'яними коробками. Їхні будівельники дотримуються загальних технологічних принципів. Однак залежно від матеріалу стін і проектної специфіки будівлі ряд відмінностей все ж таки є. Яскравим прикладом є облаштування будинків із напівмансардами. Якщо вирішено, що споруджуватиметься двосхилий дах своїми руками над подібним об'єктом, з особливостями будівництва слід ознайомитися в подробицях.

Для спорудження дахів із двома схилами є величезна кількість різноманітних рішень. Зводять їх над квадратними і прямокутними коробками різної поверховості, влаштовують з горищами і без горищ.

Двосхилий технологія застосовується в облаштуванні будинків з мансардами, якщо традиційний не влаштовує власників з естетичних, архітектурних чи суто технічних причин. Найчастіше так роблять, якщо коробки будівель складені з цегли або бетонних блоків, рідше, якщо стопи будівель брусові або зроблені з колод.

При спорудженні даху «кутом» над спорудою з половинчастою мансардою стіни коробки замінюють нижній ярус кроквяних ніг. Крокви в таких ситуаціях спираються не на прогонні конструкції, характерні для мансардної методи, а прямо на стіни через мауерлат.

Фронтони у таких випадках прийнято зводити до будівництва даху та викладати повністю з одного матеріалу. Часткова обшивка верхньої частини фронтонної стіни виглядає некрасиво і рідко використовується навіть з метою економії.

Крокви двосхилих дахів для будинків з фронтонами виконують звичну для них роботу:

Служать каркасом даху, необхідним для формування схилів.
Розподіляють компоненти покрівельного пирога.
Утримують внутрішню обшивку стелі та верхньої частини стін мансарди.

Незважаючи на факт участі в облаштуванні мансарди, кроквяні системи коробок з фронтонами не належать до розряду ламаних. Горище як таке вони не формують, на підставі чого не входять до категорії горищних. Отже, влаштовуються найпростішими способами без стельових балок.

Наявність фронтонів дозволяє скоротити чималу частину елементів, що забезпечують жорсткість конструкції. Вони запобігають зміщенню конструктивних складових та гарантують статичність. До того ж самі фронтони нерідко є компонентами кроквяної системи.

В іншій статті ми вже з'ясували, що в облаштуванні будов з цілісними фронтонами застосовуються стандартні, тобто. висяча та наслонова схеми пристрою кроквяних систем.

Вибір схеми пов'язаний з архітектурним рішенням основної частини будинку:

Якщо є можливість встановити коньковий прогін для спирання верхнього краю крокв, вони споруджуються згідно з наслонною методикою.
Якщо коньковий прогін встановити неможливо, кроквяні ноги споруджуються висячим способом.

Установка прогону дозволяє суттєво розвантажити кроквяну систему, тому похильна схема воліє в будівництві малоповерхових будинків. У традиційних кроквяних каркасах прогін спирають на призначену для нього конструкцію, яка встановлюється на внутрішню стінку будинку, що несе, або на ряд опорних стовпів.

Однак прогонні конструкції та стовпи, розташовані всередині будівлі, відчутно заважають в облаштуванні корисного простору: скорочують площу приміщень під дахом, і в межах основної частини будівлі. Ось тут і виявляються переваги коробки з фронтонами - вони цілком придатні як надійні опори під прогін, що замінюють громіздкі опорні споруди.

Прогін, по суті, потужна балка, прокладена від однієї вершини двосхилим даху до іншої. Балка може бути пошита з дошки, виконана з клеєного бруса або колоди, скошеної на два або чотири канти. Знайти матеріал для прогону понад 6м досить проблематично. Та й цільнодерев'яні довгомірні прогони встановлювати нерозумно, т.к. вони під вагою значно прогинатимуться. У таких випадках під прогін монтують шпренгельну ферму, що розвантажує, а балку поділяють на два відрізки.

Окрім незручностей з влаштуванням довгих прогонів наслонова технологія змушує задуматися про транспортування важкої балки до місця встановлення та кріплення. Для тих, хто думає, як зробити двосхилий дах так, щоб вийшло недорого, переміщення цільного бруса або колоди на дах без важкої будівельної техніки стане серйозною проблемою. Якщо вирішення проблеми не знаходиться, оптимальний вибір - висяча технологія з пристроєм кроквяних ферм прямо на об'єкті.

Висячий метод не пов'язаний з необхідністю встановлення конькового прогону, але і не відкидає геть його використання як елемента з'єднання окремих складових в єдину систему. Кроквяні конструкції висячої категорії споруджують переважно при перекритті невеликих прольотів. У ряді випадків це єдиний вибір через неможливість встановити додаткову опору під довгомірний прогін.

Вважатимемо, що з вибором наслонного або висячого методу спорудження двосхилим даху кутом над будинком з кам'яними фронтонами, самостійні будівельники визначилися. Тоді слід ознайомитись з однаковими для обох технологій етапами робіт.

Замість звичної мауерлатної обв'язки на стіни будівлі з фронтонами укладається два паралельні бруси. Монтуються вони врівень з внутрішньою вертикальною поверхнею. До цегляних стін бруси мауерлата кріпляться або анкерними болтами, або скобами до пробок їхньої деревини, закладених при зведенні стін. Мауерлат на бетонних коробках фіксують через залитий армований бетонний пояс.

Як покриття дахів над будинками з фронтонами використовують усі види матеріалів, що застосовуються в облаштуванні скатних конструкцій з відповідними типами решетування. Вибір покрівлі визначають особисті переваги власників та кут нахилу основних елементів даху. Для обробки крутих скатів прийнятний штучний матеріал, для пологих скатів крупнолистові та рулонні покриття.

Варіант #1 - споруда за наслонною схемою

Основне завдання реалізації наслонної схеми будівництва даху над коробкою з фронтонами полягає в установці конькового прогону, який може бути:

Замурованим у передні стіни.Торці прогону укладаються у створені спеціально під них ніші на дерев'яні підкладки. З обох країв балка обсідається під кутом 60º і огортається руберойдом або подібним гідроізоляційним представником. Між матеріалом стіни та дерев'яною підкладкою аналогічно має бути гідроізоляційний прошарок. Обтесані торці балки не потрібно нічим обгортати, щоб забезпечити вентиляцію. Дерев'яним краям прогону в нішах заборонено лежати впритул зі стінками, щоб через різницю в теплотехніці матеріалів не з'явився конденсат з подальшим гниттям деревини.
Пропущений через стіни.Прогін укладається в наскрізні отвори, влаштовані у стінах. За аналогією деревину від матеріалу стіни повинна відокремлювати водовідштовхувальний прошарок. Спочатку настилається гідроізоляція, потім встановлюється дерев'яна підкладка, зверху якої розташовується прогін, обернутий на місці перетину стіни гідроізоляцією.

Другий варіант з пропущеним через стінки коньковим прогоном вважається кращим щодо розподілу напруги. Зовні коробки краю балки, що знаходяться зовні, працюють як консолі, що прагнуть вигнути балку вгору. Навантаження, що діє на прогін в межах прольоту, намагається прогнути його вниз.

Спрямовані у протилежні сторони сили компенсуються, в результаті пропущений через стінки прогін практично не провисає і деформується. Другий значний плюс: випуски балки за контур будівлі мимоволі створюють звис покрівлі. Хоча в першому варіанті звис досить просто формується шляхом виносу країв решетування за периметр коробки.

Для виготовлення прогонів і з подальшим вбудовуванням у стіни, і з перетином їх краще використовувати колоду. У ньому збережено структуру волокон. Тому і несуча здатність вища, ніж у клеєного бруса або зібраної з дошки балки.

Висоту установки прогону вибирають згідно з архітектурними особливостями даху. Найчастіше на мансардних об'єктах розташовують за 2,2-2,5 м від запланованої лінії підлоги над перекриттям першого поверху.

Застосування наслонної технології змушує звертати увагу на стіни, призначені служити опорою для прогону. Особливо якщо під нішою або наскрізним отвором розташовується вікно. Над віконним прорізом незалежно від його розміру необхідно влаштувати не менше 6 рядів кладки з сіткою армуючої. Над прорізами в бетонних стінах мають бути залізничні перемички.

Варіант #2 - пристрій даху висячим методом

Згідно з висячою схемою спорудження даху з двома схилами кроквяні ноги її каркаса спираються виключно на стіни будівлі. У найпростіших висячих конструкціях коньковий прогін взагалі не присутній, але в більш відповідальних системах може бути використаний як напрямна для верху кроквяних ніг. Т.к. він виконує функцію допоміжного елемента, жодних опорних конструкцій не передбачено. Фронтони теж не грають опорної ролі: конькова балка прикріплюється до них, але не передає навантаження від ваги покрівлі.

Зважаючи на те, що дах споруджується над половинчастою мансардою з частково зведеними стінками, затяжки переносяться вище – на рівень стельових балок. Шляхом установки затяжок частково компенсується розпір, що передається нижніми п'ятами кроквяних ніг стінам через мауерлат. Однак при перевищенні навантаження на покрівельну систему на мауерлат все одно діятимуть сили, що розпирають, що виштовхують бруси за межі будівництва. Тому при спорудженні висячих кроквяних систем для напівмансард кріплення мауерлата встановлюють частіше і дублюють анкера металевими пластинами.

Розглянемо приклад пристрою даху по висячих кроквяних фермах. Кут установки кроквяних ніг, що формують каркас скатів, 40 º. Дах споруджується без утеплення, але за бажання між кроквами можна укласти теплоізоляційні плити або мати. Крок встановлення крокв для теплих дахів визначає ширина елементів утеплювача. У цьому випадку він цілком підходящий, дорівнює 60см.

Для виготовлення стропіліну запасемося дошкою 50×200мм. Аналогічний матеріал підійде для облаштування прогону, т.к. відчутного навантаження він не відчуватиме. Мауерлат зробимо із бруса 100×200мм.

Перший етап робіт з влаштування кроквяного каркаса двосхилим даху за висячою технологією проведемо наступним чином:

Виготовимо шаблон нижнього вузла для кріплення висячої кроквяної ноги. Довільний обрізок дошки з перерізом матеріалу, заготовленого для виробництва крокв, прикладаємо до мауерлату під кутом, що відповідає куту нахилу скатів. Орієнтуємось на ухил фронтону, у нашому випадку він становить 40 º. Чортимо на обрізанні вертикалі та горизонталі так, щоб з внутрішнього боку вийшов «зуб» довжиною 5см. Окреслені напрямки перевіряємо рівнем, потім отриманими лініями робимо запили.
За допомогою виготовленого шаблону знайдемо та відзначимо точки кріплення конькового прогону, що виконує допоміжну функцію в прикладі. Встановлюємо відрізок із запилами на мауерлат та окреслюємо горизонтальну лінію від основи випиляного нами «зуба» до фронтону. Від отриманої на фронтоні точки нагору проводимо вертикаль. Вимірюємо вертикальний відрізок, окреслений фронтоном. У прикладі він становить 18см.
Отриману відстань слід перенести у верхню частину фронтону. На ці 18см опуститься нижня грань конькової дошки. Не забуваємо, що вони відкладаються не від самої вершини. Для точності необхідно у вершині накреслити рівносторонній трикутник, основа якого дорівнюватиме ширині дошки.
Від нижніх кутів умовного трикутника відкладаємо вертикальні відрізки завдовжки 18см. По отриманих точках викреслюємо прямокутник для встановлення кронштейна під коньковий прогін. Кріпимо кронштейни, не забуваючи перед фіксацією перевіряти напрямки схилом і рівнем.
Вимірюємо відстань між низом прямокутника та лінією підлоги мансарди. Воно необхідне виготовлення тимчасових опор.
Монтуємо тимчасові стійки на укладену на підлогу мансарди таку саму тимчасову дошку. Для зручності опори фіксуємо допоміжними укосинами. Відстань між опорами приблизно 3м.
Встановлюємо коньковий прогін на опори так, щоб його торці закріпилися в кронштейнах.

Пристрій прогону полегшить роботи надалі, адже спиратися верхом крокви будуть безпосередньо на нього. Тимчасові опори, укосини та своєрідний лежень після завершення будівництва потрібно буде демонтувати.

Після зведення основи кроквяного каркасу приступаємо до спорудження висячих кроквяних ферм:

Користуючись шаблоном, окреслюємо та запилюємо нижній вузол на майбутній кроквяній нозі.
Вимірюємо відстань від краю випиляного зуба до нижньої межі конькового прогону. На прикладених до опису малюнках, необхідні для вимірювання точки, позначені літерами А і В.
Виміряну відстань відкладаємо від зуба на заготівлі кроквяної ноги та відзначаємо крапку. Від неї креслимо лінію під кутом 130 º, отримавши її додаванням 90 º і величини кута нахилу скатів 40 º.
Готову крокви встановлюємо на призначене їй місце. До конькового прогону кріпимо цвяхами або шурупами, до бруса металевими куточками з посилювальною перемичкою або скобами.
Дотримуючись випробуваного на практиці алгоритму, встановлюємо крокви з обох боків скатного даху. Народні технології наказують спочатку монтувати крайні крокви і натягувати між ними шнурку для орієнтиру. Потім по шнурку виставляється весь ряд крокв. Верхівкам кроквяних ніг можна трохи підніматися над коньковим прогоном. У такому розташуванні нічого поганого і вимагає переробки немає. Якщо бентежить зазор, утворений між вершинами крокв, його можна банально заповнити бруском.
Від підлоги до кроквяної ферми відкладаємо вгору 2,5 м і відзначаємо крапки на кожній кроквяній нозі.
Кріпимо по зазначених точках горизонтально дошку того ж перерізу, що використовували у виготовленні кроквяних ніг. Фіксуємо парою-трійкою цвяхів і стягуємо шпилькою Ø 12-14мм.

Після встановлення належної кількості затяжок, що з'єднують кожну пару крокв, тимчасові опори та укоси прибираємо та приступаємо до реалізації третього етапу робіт – формуванням карнизних та фронтонних звисів:

З дошки перетином 50×100мм виготовимо кобилки, що створюють карнизні звіси скатів. Довжину кобилок розраховуємо так, щоб приблизно 50см їхньої довжини збоку накладалася на крокви, а з протилежного боку залишалося вільних 40-50см для створення запланованої звіси ширини.
Прикладаємо кобилку до крокви. При необхідності, якщо кобилка не встановлюється в одній площині зі кроквяною ногою, відзначаємо на мауерлаті місце та робимо пропил. Врубку на кобилці робити не рекомендовано, т.к. вона послабить неширокий матеріал.
Встановлюємо кобилки, дотримуючись вже перевіреної методу. Спочатку кріпимо крайні, між якими натягуємо будівельний шнур. З кроквами стягуємо їх парою шпильок, а щоб не зміщувалися і не розгойдувалися, фіксуємо положення кобилок відрізком бруска, прикрученого шурупом до стіни.
По шнурку відзначаємо торці кобилок і запилюємо їх вертикально.
Виставляємо кобилки на фронтони, не забуваючи прокладати гідроізоляцію між дерев'яними деталями даху та цегляною стіною. Крок встановлення фронтонних кобилок 0,8-1,0м залежно від ваги покрівлі.

На завершення периметр обшиваємо вітряною дошкою, а знизу встановлюємо пояси під сайдинг.

За готовою кроквяною системою стелиться гідроізоляція і влаштовується контробрешітка. Потім суцільна або розріджена решетування залежно від типу покриття, вибраного для облаштування даху. Якщо заплановано, обрешітка споруджується з ОСП-панелей у вигляді суцільного настилу. Під або решетування роблять з кроком, рекомендованим виробником.

Ролик поповнить «скарбничку» корисних відомостей майстрів, які бажають своїми руками побудувати прості двосхилий дах — відео-сюжет у доступній наочній формі знайомить з етапами процесу:

Варіанти влаштування дахів з двома схилами для мансарди непрості, але надзвичайно цікаві. Головне у нелегкій справі домашнього майстра – вивчити та зрозуміти принципи споруди. Опанувавши корисні знання, можна без побоювання приступати до підтвердження їх практикою. Результат зусиль теоретично «підкованого» виконавця буде бездоганним.

Опалення