Лучшим местом для содержания авто считается каменный или кирпичный гараж, но стоимость подобных конструкций даже при возведении собственными силами крайне высока. Для автовладельцев, желающих сэкономить, оптимальный вариант - собрать металлический гараж своими руками. При правильной сборке и утеплении такая конструкция может эксплуатироваться круглый год.

Виды металлических гаражей

Металлические гаражи пользуются большим спросом у автовладельцев, но разобраться с разнообразием предлагаемого товара бывает непросто. Конструкции большинства гаражей идентичны, главные их отличия- место производства и срок эксплуатации до продажи.

Обратите внимание! При покупке гаража потребуйте у продавца гарантию и лицензию на производство, если заключаете сделку на приобретение подержанного товара - проверьте документы на право владения и чеки на покупку.

Заводские комплекты

Возвести гараж сборный металлический могут 2-3 человека, используя лишь базовый набор инструментов (молоток, гаечные ключи и др.). У качественного товара все крепежи и вставные части конструкции легко поддаются сборке и не требуют подгона и привлечения дополнительного оборудования.

Многие фирмы, занимающиеся подобным производством, предлагают доставку конструкции на место или самовывоз. Существенный минус покупки такого гаража - высокая цена. Помимо базовых, готовых наборов, некоторые компании предлагают производство по индивидуальным размерам, с учетом площади участка, габаритов авто и др.

Сборный металлический гараж б/у

На сайтах по продаже и обмену подержанных товаров можно найти как заводские, так альтернативные разборные конструкции. Плюс такого товара - низкая стоимость (примерно в 2-3 раза ниже новых заводских моделей). Однако перед покупкой стоит учесть некоторые нюансы. Многие продавцы не занимаются разборкой и доставкой конструкции, а крепежная система подержанного гаража имеет естественную усадку, это создает затруднения при разборке. К тому же велик риск деформации составных частей, что очень затруднит сборку. Стоит предостерегаться непроверенных продавцов: многие занимаются продажей чужих гаражей.

Гараж построенный своими руками

Наиболее дешевый, но трудоемкий вариант - соорудить металлический гараж собственными силами от фундамента до крыши. При строительстве такой конструкции можно существенно сэкономить на материалах. Кроме того, необходимые инструменты можно накопить постепенно, а потом уже приступать к постройке.

Как выбрать фундамент для гаража

Зачастую разборные конструкции эксплуатируются без фундамента, а устанавливают их прямо на землю или на насыпную подушку. Однако подобный прием может существенно навредить автомобилю: влага, исходящая из земли будет способствовать коррозии как гаража, так и самого авто.

Если вы планируете сделать свой металлический гараж не временным, а постоянным пристанищем для машины, то без фундамента не обойтись. Возведение сборного гаража начинают с выбора типа фундамента, для этих целей подойдут следующие виды конструкций:

Ленточный. Данный тип конструкции является оптимальным по соотношению «цена- качество». К преимуществам ленточного фундамента относят простоту возведения и невысокую стоимость работ. Но стоит помнить, что проводить работы по возведению такой конструкции можно лишь в теплое время года.
Монолитный. Как и ленточный, этот тип фундамента делается из бетона. Но монолитные конструкции требуют больших затрат и подготовительных мер.
Плавающий фундамент (плитный). Если после постройки дома остались бетонные плиты или у вас есть возможность купить б/у комплект, то подобная конструкция не потребует больших трат. Плитный фундамент изготавливается из плит, которые скрепляют цементным раствором, в итоге получается монолитная конструкция.

Чаще всего автовладельцы выбирают фундамент под металлический гараж ленточного типа. Подробный процесс возведения ленточного фундамента, какие ошибки часто совершают при его строительстве, а также нюансы бетонных конструкций вы можете увидеть на данном видео:

Независимо от того, какой тип фундамента был выбран для гаража, проводят подготовку почвы. Для этого снимают верхний травяной слой грунта, если этого не сделать, при дальнейшей эксплуатации корни растений будут гнить, а фундамент проседать и вспучиваться.

Выбор места под важная часть строительства. Лучше всего для этих целей подходят равнинные сухие участки. Если поблизости есть заболоченные участки или высок уровень грунтовых вод, то придется позаботиться о дренажной системе для вывода с участка лишней влаги.

Создание конструкции гаража

Для самостоятельного строительства гаража понадобиться следующий набор инструментов и материалов:

аппарат для сварки;
болгарка;
листы металлические от 2 мм;
уголок металлический.

Перед строительством необходимо сделать чертеж будущего гаража. Для помещения, где планируется только стоянка авто, стандартными размерами считаются 3,3 на 5,5 метров. Если гараж будет служить местом для ремонта и хранения инструментов, то площадь увеличивают еще на 1,5- 2,5 метра. Высота гаража напрямую зависит от роста владельца и марки авто. Если в дальнейшем планируется утепление гаража плотным утеплителем (пенопласт, минеральная вата), то к площади прибавляют 15- 20 см по каждой стене.

Металлические рамы, листы и другие детали привозят на место стройки в разобранном виде, возвести конструкцию своими силами можно за сутки.

Строительство начинают со сваривания нижней рамы, ее приваривают к выпускам арматуры из фундамента, так чтобы концы арматуры были внутри здания. Затем приступают к крепежу вертикальных угловых частей каркаса, они станут опорами для стен. На передней стенке помещения приваривают две вертикальные стойки, соответствующие высоте будущих распашных ворот. Все вертикальные стойки сваривают вверху соединительной рамой. Конструкция может быть, как прямой, так и скатной.

Для односкатной крыши вертикальные стойки стенки входа должны быть выше на 20-30 см, в зависимости от угла ската и размера конструкции. При возведении двускатной конструкции приваривают стропильную систему к верхней раме.

К верхней раме и основанию конструкции приваривают промежуточные вертикальные и горизонтальные стойки. Чем больше вес металлических листов, тем меньше шаг между элементами конструкции.

Важно! При приваривании листов металла внахлест расстояние между промежуточными стойками конструкции делают на 5-7 см меньше ширины металлических листов.

Когда каркас готов к нему прикрепляют болтами или сваркой листы стен. Рекомендуемая толщина металла от 2 мм, минимальна - 1,2 мм. После стен приступают к кровле, листы приваривают от основной рамы к коньку, или от задней стены к фасадной (в случае односкатной крыши). Листы на крышу приваривают внахлест 100- 150 мм, так, чтобы верхние заходили на нижние.

Сварка ворот

Металлические ворота для гаража создаются по той же схеме, что и каркас. Сначала из уголков сваривают каркас, чтобы ворота вошли в проем их делают на 2-3 мм меньше. Сверху приваривают листовую обшивку. Стандартные имеют две створки на шарнирах. Такой крепеж удобен тем, что ворота будут легко открываться и закрываться. На шарниры часто крепят подшипники для оптимального вращения створок распашных ворот.

При сборке ворот место для калитки сваривают заранее из тех же уголков. При расчетах и установке важно учитывать в какую сторону будет открываться калитка. Место для замка вырезают сразу. Калитку крепят на петли или другие крепежи.

Утепление гаража

Многие автовладельцы не знают, как утеплить металлический гараж, главные сложности возникают при выборе утеплителя. Для утепления гаража часто применяют пенопласт, но у материала есть существенный недостаток - он легко воспламеняется. В последние годы для этих целей часто применяют минеральную вату. Материал производится из органических соединений, что делает его безопасным для человека, к тому же он не воспламеняется.

Утепление металлического гаража минватой можно провести самостоятельно. Сначала делается каркас для стен и потолка из дерева или металлопрофиля с шагом 50- 60 см. Затем внутрь получившихся ячеек укладывают плиты утеплителя начиная снизу. Второй слой минваты укладывают сверху в шахматном порядке, закрывая стыки предыдущих плит. Сверху утеплитель обшивают деревом или гипсокартоном.

Важно! При использовании дерева для обрешетки под утеплитель его обрабатывают огнезащитными составами.

Распашные ворота гаража утепляют пенопластом толщиной от 2 см, для этого используют материал, обработанный от возгораний. Пенопласт крепят в 2 слоя в шахматном порядке на специальный клей.

Заключительный этап строительства - покраска металлического гаража. Для этого применяют краски с антикоррозийными веществами, соответствующие нормам пожарной безопасности.

Заключение

Возведение металлического гаража поможет не только сделать место для своего авто, но и даст отличную строительную практику. Гараж, построенный своими руками будет надежным домом для вашей машины. Главное, чего не стоит бояться при строительстве - пробовать что-то новое и учиться на собственных ошибках.

Автомобили нуждаются в защите от неблагоприятных погодных условий и злоумышленников. Платная стоянка не является решением проблемы, так как техника портится от воздействия перепадов температур, осадков и солнечного излучения. Металлический гараж является тем объектом, который отвечает всем пожеланиям владельцев машин. Помещение обеспечивает сохранность транспортного средства, поддержание комфортного микроклимата, возможность проведения ремонтных и регламентных работ. При достаточном размере постройки в ней можно установить мебель, станки и оборудование.

Какой металлический гараж выбрать для постройки

Гараж из металлоконструкций представляет собой сборное сооружение легкого типа. Строение обеспечивает достаточный уровень удобства хранения транспортного средства и его защиты от похищения.

Существуют такие варианты выбора:

Изделия промышленного производства. Представляют собой комплект деталей для каркаса, ворот, обшивки и крепежа. К набору прилагается инструкция по сборке. Недостатком такого решения является высокая цена продукции.
Модульные конструкции. К ним относятся списанные морские контейнеры длиной 600 см. После модернизации данные сооружения можно использовать только для хранения транспортных средств, так как для полок и шкафов не остается места. Даже бывшие в употреблении изделия стоят дорого. С учетом доставки их цена может быть чрезмерно высокой.
Самодельные строения. Изготавливаются бытовыми инструментами по стандартным или индивидуальным проектам. Гаражи, построенные своими руками, можно оборудовать местами для хранения вещей, инструментов, запчастей и даже для культурного отдыха. Правильный подход к работе позволит построить прочное, надежное и теплое помещение с длительным сроком эксплуатации.

Особенности. Плюсы и минусы

Если посмотреть на ряды строений в гаражных кооперативах, то можно заметить, что большинство автолюбителей склоняются к металлическим конструкциям. Подобное решение обусловлено такими преимуществами данных конструкций:

Достаточная площадь и объем. Как в фабричных, так и в самодельных сооружениях свободно помещаются машина, шкафы, верстаки и даже диваны.
Возможность модификации. При необходимости здание можно удлинить, пристроить к нему второй уровень, оборудовать окна и балкон.
Огнестойкость. Железо предотвращает проникновение огня в помещение извне и распространение пламени при возникновении пожара внутри него.
Прочность. Качественный металл невозможно повредить бытовыми инструментами. Для взлома нужны подготовка и профессиональное оборудование.
Доступная цена. Закупка комплектующих деталей не связана с большими затратами.
Сборные конструкции не относятся к категории монолитных зданий. Их можно строить без получения разрешения от органов власти.
Относительная простота проектирования и строительства.

Недостатки у железных строений такие:

Легкость. Незначительный вес металлического гаража в совокупности с его парусностью создает условия для опрокидыванию сильным порывом ветра. Конструкцию можно приподнять домкратом.
Отсутствие теплоизоляции. Тонкий слой железа не является преградой для жары и холода.
Подверженность коррозии. Осадки и конденсат способствуют развитию ржавчины на внутренних и внешних поверхностях.

Стальное сооружение легко разрушить аккумуляторной болгаркой и газовой горелкой.

Этапы строительства гаража из металлоконструкций своими руками

Решение построить железный гараж своими руками позволяет сэкономить немалые средства и интересно провести свободное время. Чтобы возвести функциональное, прочное и долговечное строение, необходимо следовать грамотному и продуманному в техническом отношении плану.

Строительство состоит из следующих этапов:

Составление эскиза.
Изготовление проекта.
Закупка материалов, подготовка инструментов.
Выбор места для сооружения.
Разметка на местности.
Обустройство фундамента.
Возведение каркаса.
Установка стен и кровли.
Изготовление ворот.
Утепление и отделка.
Подвод коммуникаций.

Чертежи

Изготовление гаражей – это процесс, выполняющийся на основе тщательно продуманных плана, расчетов и чертежей.

Проектная документация должна учитывать такие нюансы:

Строительство нужно проводить на возвышенном месте, чтобы ливневые и талые воды не подтапливали сооружение. В противном случае его быстро разрушит коррозия.
Гараж необходимо жестко крепить к земле для предотвращения опрокидывания ветром или поднятия злоумышленниками системой рычагов.
Нужно продумать габариты: размеры строения должны обеспечивать свободный въезд автомобиля, открывание дверок и возможность установки мебели. Оптимальными показателями считаются 600×400×300 см (Д×Ш×В).
Чертеж металлического гаража необходимо делать четким и подробным, с указанием всех мелочей относительно креплений, соединений и перекрытий.
Размер фундамента должен быть больше стен постройки на 10-15 см, чтобы предотвратить разрушение краев основания. Его нужно поднимать над землей на 20 см и более, чтобы защитить стены от сырости и растений.
Составляя проект гаража, лучше предусмотреть двускатную крышу. Такая конструкция устойчива к снеговым нагрузкам.

На основании составленного проекта проводится расчет необходимого для строительства материала.

Подготовительные работы. Необходимые материалы и инструменты

После выбора места для постройки гаража из металлоконструкций нужно выполнить такие действия:

Оборудовать площадку и навес для хранения материалов и инструментов.
Обустроить подъездные пути для автомобиля, чтобы подвозить все необходимое и эвакуировать строительный мусор.
Провести разметку, снять дерн и верхний слой грунта.
Провести закупку нужного имущества, проверить работоспособность оборудования.

Потребуются такие инструменты и материалы для гаража:

сварочный аппарат;
болгарка;
перфоратор;
дрель;
шуруповерт;
рулетка;
уровень;
угольник;
лопаты;
шпатель;
плоскогубцы;
молоток;
стусло;
маркер;
малярная кисть;
листы профиля толщиной от 1,2 мм;
квадратная труба 40×100 мм;
метизы (болты, гайки, саморезы, заклепки, гвозди);
утеплитель;
гидроизоляция.

Возведение ленточного или плитного фундамента под гараж

Фундамент для металлического гаража может быть таким:

Монолитным. Плита отличается прочностью, надежностью и равномерным распределением веса строения на грунт. При этом обустройство монолитного основания требует вложения крупных средств и приложения немалых усилий. Такое решение не всегда оправдано. Плита делается толщиной 25-30 см.
Ленточным. Является оптимальным вариантом для обустройства основания под легкие сооружения. Процесс изготовления состоит из этапов отрывки траншеи, установки опалубки, укладки армирующего каркаса и заливки бетона. Со временем внутри ленточного фундамента можно сделать бетонный пол, погреб или смотровую яму.

Каркас гаража

Чтобы сделать металлический гараж своими руками, нужно изготовить прочный и устойчивый каркас. Данная конструкция представляет собой параллелепипед, собранный из профильных труб. Чтобы сооружение было крепче и жестче, проводится установка промежуточных вертикальных стоек и горизонтальных поперечин. Соединение деталей проводится сваркой, болтами или заклепками. От этого зависит, будет гараж цельным или разборным. В месте установки ворот изготавливается проем соответствующего размера.

Независимо от типа фундамента каркас закрепляется в нем путем предварительной заливки стоек бетоном или соединения с закладными деталями. Поскольку конструкция будет скрыта под слоем гидроизоляции и облицовки, металл обрабатывается средствами против коррозии.

Шаг 1: установка несущих балок

Установка металлического гаража начинается с установки угловых и промежуточных стеновых опор. Данный процесс проводится в такой последовательности:

Выравнивание и зачистка от коррозии закладных деталей на фундаменте.
Замер и выпиливание заготовок из профильных труб. шлифовка точек сваривания.
Прикладывание горизонтальных балок к закладным. Выполнение сварки.
Установка вертикальных стоек на горизонтальные балки. Фиксация профиля с помощью упоров и растяжек. Закрепление опор сваркой.
Выравнивание опор по высоте. Укладка на них верхней обвязки и фиксация ее с помощью сварки.
Очистка стыков от наплывов и точек металла.

Крепление профиля может осуществляться на стальные уголки и болты. Этот способ более трудоемкий и длительный. Кроме того, существует вероятность ослабления резьбового крепления под влиянием вибрации и ветровой нагрузки.

Шаг 2: монтаж перемычек

Перемычки усиливают металлический каркас гаража, повышают его устойчивость к горизонтальным и вертикальным нагрузкам. Кроме этого, вертикальные и горизонтальные профили используются для установки утеплителя, крепления внутренней и внешней облицовки.

Для того чтобы строение было прочным, следует устанавливать вертикальные перемычки с шагом 60 см. Такой формат соответствует ширине утеплительных матов из каменной и стеклянной ваты. Поперечные профили ставят на расстоянии 100-120 см друг от друга в зависимости от размера имеющегося в продаже утеплителя.

Последовательность монтажа следующая:

Проведение замеров, распил профилей на фрагменты нужной длины.
Придание краям заготовок требуемой формы с помощью стусла.
Закрепление вертикальных стоек между верхней и нижней обвязок. Для фиксации используются струбцины.
Приваривание вертикальных подпорок. Установка поперечин между вертикальными перемычками.

Шаг 3: монтаж крыши

Оптимальным выбором для легкого стального строения является пологая двухскатная крыша. Чтобы защитить стены от осадков, козырек нужно делать шире каркаса на 30-40 см.

Сооружение стропильной системы проводится в такой последовательности:

Изготовление из профильных труб основы двух фронтонов в форме треугольников.
Установка фронтонов на продольные опоры верхней обвязки. Соединение вершин треугольников стальным профилем.
Монтаж вертикальных перемычек.
Обустройство горизонтальной обрешетки (если в качестве кровельного покрытия будет использоваться плитка).

После окончания сварочных работ металл очищается от грязи и ржавчины, обрабатывается грунтовкой и покрывается акриловой краской.

Обшивка стен и крыши

Самостоятельная сборка металлического гаража может проводиться с использованием профилированных или плоских панелей. Стеновые профлисты поступают в продажу уже покрашенными и покрытыми слоем полимерного лака, защищающего изделия от коррозии. Плоские листы стали необходимо обрабатывать самостоятельно. Для покрытия лучше использовать пульверизатор и акриловую краску.

Обшивка крыши и стен выполняется следующим образом:

На цоколь устанавливается железный или пластиковый отлив.
К одному из углов снизу прикладывается первая панель.
Проводится фиксация фрагмента отделки. Используются болты, саморезы или заклепки. Лучше использовать болты с контргайкой, так как саморезы можно открутить, а заклепочное соединение является неразъемным.
Собирается нижний ряд. Стыковка панелей осуществляется на обрешетке. Стыки между листами герметизируются мастикой или полосами резины.
К каркасу прикручивается второй ряд листов. Делается накладка на первый ряд 10-15 см.
Укладывается кровля. После монтажа конькового профиля отделываются фронтоны.

Сварка и установка ворот

Каркас ворот представляет собой 2 прямоугольника с вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости. В одной из створок может быть оборудована калитка. Работу нужно проводить на твердой и ровной поверхности. Это может быть бетон, асфальт или тротуарная плитка. Чтобы защитить поверхность от повреждения, на него нужно положить листы стали, шифер или асбестовую ткань.

Сборка проводится по следующему алгоритму:

Проводятся измерения проемов. Данные переносятся на профили, из которых выпиливаются заготовки.
Составные части каркаса укладываются на основание. Выполняется их выравнивание. Проверяются размеры по сторонам и диагоналям.
Углы каркаса прихватываются точечной сваркой. После прикладывания створок к проему и коррекции их формы проводится окончательное сваривание.
К каркасу ворот и калитки закрепляются петли. Лучше использовать болты, чтобы изделия не повело от перегрева.

В заключение створки отделываются листовым металлом.

Утепление гаража

Данное мероприятие проводится, чтобы предотвратить образование конденсата, и для поддержания в строении стабильной температуры.

Утепление гаража выполняется в следующей последовательности:

Внутренние стены и профили покрываются слоем гидроизоляции. Для этого используется полиэтиленовая пленка, разогретый гудрон или распыляемый пульверизатором жидкий полимер.
Внутрь решетки из профиля укладываются плиты утеплителя. Маты нужно подгонять по размеру так, чтобы они входили с усилием и держались за счет упругости.
Поверх утепленной поверхности закрепляется плотная целлофановая пленка. Места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем.

Устройство вентиляции

В гаражах устанавливается приточно-вытяжная вентиляция. Учитывая особенность помещения, кратность движения воздуха в нем должна быть не меньше 3. Приточное отверстие обустраивается рядом с воротами на высоте 10 см от пола. Дырка закрывается стальной сеткой для защиты от насекомых и грызунов. Вытяжной канал делается из пластиковой трубы, которая поднимается над крышей на 100 см. Для улучшения воздухообмена используется электрический вентилятор.

Завершающая отделка

Гаражи из металлоконструкций изнутри следует отделывать негорючими материалами, обладающими гидрофобными свойствами. Оптимальным решением является обшивка помещения водостойким гипсокартоном с последующей покраской или оклейкой моющимися обоями. Другой вариант – отделка строения железным или алюминиевым профилем. Хорошее декорирование и дополнительное утепление достигаются с помощью фасадной штукатурки, которая наносится на стальную сетку, прикрученную к утеплительным плитам.

Металлический гараж доступен по цене, прост по конструкции и не сложен в монтаже, а также удобен в эксплуатации, в частности когда необходимо передвинуть его с места на место, подремонтировать или перестроить. Именно он чаще всего встречается на дачных участках и пользуется большим спросом у автолюбителей. Единственный существенный недостаток - быстрый теплообмен между внутренним помещением и окружающей средой, что без надежной и качественной теплоизоляции устранить невозможно.

Как сделать металлический гараж своими руками? По конструкции металлические гаражи могут быть сборными, складными и сварными, по типу кровли - односкатными и двухскатными, а по условиям эксплуатации - стационарными и мобильными. Независимо от типа кровли и вида конструкции, к мобильным гаражам относят «коробки», опорная часть которых крепится к площадке с помощью утопленных в бетон анкерных болтов. Соответственно, стационарные гаражи - это постройки, у которых основание имеет жесткую неразборную связь с элементами армирования и бетоном.

Складные и сборные гаражи представлены в широком ассортименте практически в любом регионе. К ним прилагается подробная инструкция по сборке, поэтому нет смысла заострять на этом внимание. Необходимо отметить, что они устанавливаются на заранее забетонированную площадку с выведенными анкерными болтами по периметру в местах отверстий для посадки основания гаража. Здесь важна не только точная установка анкерных болтов по осям соединений, но и идеально выверенная плоскость, по которой заливается площадка, в том числе и оборудованная осмотровой ямой. Даже относительно небольшой перепад между любыми углами площадки может привести к перекосу и деформации ворот, а также стен и элементов кровли.

Чтобы этого избежать, применяют простой и проверенный метод без использования точных геодезических приборов. Сначала вбивают четыре колышка по внешним углам будущего строения. Два колышка со стороны расположения ворот соединяют бечевкой, устанавливая реальную высоту стяжки, затем тщательно выверяют горизонтальность с помощью водяного уровня. Точно такую же операцию проделывают с одной из боковых сторон площадки, взяв за контрольную метку уже заданную высоту на первых колышках.

Далее от полученной метки на третьем колышке откладывают 3 - 5 см вверх и на этом месте привязывают бечевку. Это даст оптимальный уклон 2 - 3° для площадки. Останется определить метку на четвертом колышке. Для этого от третьего колышка натягивают диагональ к первому колышку, а от второго - к четвертому. Подвязывают бечевку к четвертому колышку, когда натянутые диагонали коснутся друг друга, - это и будет меткой для четвертого колышка. Соединив все четыре колышка по меткам, получают идеально ровную плоскость для заливки площадки без перекосов, убирают диагонали и выставляют короб-опалубку по высоте натянутых бечевок.

Вывод отметок горизонтального уровня пола

Что касается анкерных болтов, то они устанавливаются до бетонной заливки и стяжки, а их обычная длина (25 - 40 см) позволяет обеспечить прочную и надежную усадку «якоря» в грунт: 5 см на ход гайки, 10 см на толщину стяжки и остальную часть под «якорную» заливку. Заливка производится в лунку со сторонами 20 см и глубиной 20 - 35 см, то есть нижний конец анкера должен располагаться на 10 см выше дна лунки.

Установку анкеров по месту начинают с углов, а затем - по сторонам. Для удобства заднюю и боковые стенки укладывают по соответствующим сторонам площадки, а между угловыми анкерами натягивают бечевку, после чего последовательно переносят размеры по месту установки. Для точности совпадений с отверстиями основы конструкции замеры производят не от краев отверстий и самих болтов, а по их осям. Когда бетон в лунках схватится достаточно крепко и ничто не приведет к смещению анкеров, приступают к оборудованию осмотровой ямы и заливке площадки по ранее выставленному коробу. Далее следуют инструкциям сборки к приобретенному изделию.

Монтаж сборного гаража

Сварные гаражи можно поставить самим, если есть навыки работы со сварочным оборудованием. По приблизительным расчетам, это обходится в два-три раза дешевле по сравнению с приобретением готовых гаражей. Мы предложим самую экономичную по материалам и оптимальную по прочности конструкцию с размерами сторон 4,5×6 м.

Подготовка площадки производится, как в предыдущем варианте, только анкерные болты устанавливаются по осевой линии будущих стен на 30 см от углов и с шагом около 40 - 60 см между собой, но не на углах и не на пространстве между стойками ворот. Впоследствии на них насаживают швеллеры открытой стороной вверх с заранее просверленными отверстиями под анкеры. В местах сопряжений концы срезаются под углом 45° и свариваются между собой. Со стороны ворот также устанавливаются швеллеры длиной 40 - 50 см - все они, в том числе для стоек ворот, имеют типоразмер 100×50 мм и толщину не менее 5 мм. Остальные детали каркаса рекомендуется делать из уголка 50×50 мм и толщиной 5 мм и более.

После того как основание каркаса надежно зафиксировано, приступают к привариванию угловых стоек. Если планируется гараж с двускатной крышей, то нарезают одинаковые стойки (в том числе и промежуточные) длиной 2,2 - 2,4 м. При возведении гаража с односкатной крышей с нижней стороны ската делают стойки длиной 2 м, а с высокой - 2,4 м; промежуточные стойки нарезают, натянув шнур между угловыми стойками со стороны, имеющий уклон.

Далее приваривают промежуточные стойки с шагом не более 90 см - в нашем случае с тыльной стороны еще три, а с боковых сторон еще по четыре. Затем все верхушки обвязывают между собой уголком по всему периметру, сохраняя их вертикаль. Со стороны ворот приваривают горизонтально еще один уголок на высоту 2 м от земли. К нему и к концам швеллера крепят стойки, а оставшееся пространство над воротами обрешечивают зигзагом (обрезками уголка).

Когда каркас полностью готов, приступают к изготовлению и установке ферм, которые должны будут иметь выпуски по 50 см с обеих сторон стен. Для односкатной крыши делают прямоугольную ферму высотой 20 см, а для двухскатной - треугольную высотой не менее 80 см. Общее количество ферм определяют из расчета установки с шагом около 60 см, а их внутреннее пространство обязательно обрешечивают зигзагом.

Сборка сварного гаража

Завершив установку ферм, переходят к обшивке кровли и внешних сторон стен металлическим листом или профилем. Здесь желательно использовать материалы толщиной около 2 мм, что обусловлено несколькими моментами. Во-первых, можно делать более качественные сварные соединения, не прожигая их насквозь. Во-вторых, обеспечивается достаточно надежная конструкция без использования дополнительных деталей на укосины, прожилины и поперечины как на стенах, так и на элементах кровли. В-третьих, тонкие листы практически неустойчивы к коррозии, при малейшем ее проявлении могут образоваться сквозные отверстия.

На заключительном этапе возведения металлических гаражей, включая постройки со сборной и складной конструкцией, проводят антикоррозионные и теплоизоляционные мероприятия. Абсолютно у всех типов данных строений наблюдаются высокий теплообмен с окружающей средой и низкая устойчивость к атмосферным воздействиям. Наиболее сильно подвержена ржавчине нижняя часть основания, где обычно скапливается влага после дождей и таяния снега, поэтому именно этой части нужно уделить особое внимание. После обильного прокрашивания всех металлических поверхностей с внутренней и внешней сторон не менее чем в два-три слоя заливают отмосток и цоколь.

Разрезы цементно-песчаной защиты основания металлического гаража от коррозии

Отмостки, цементно-песчаную стяжку по периметру гаража делают шириной около 40 см с углом наклона 10 - 15° и толщиной около 5-10 см, а со стороны въезда, если не заливается площадка, отмосток усиливается сеткой-мак. Кроме того, на угол между стеной гаража и отмосткам заливают еще и цоколь. Он может быть прямоугольной формы шириной около 10 см, высотой 30 - 40 см (немного выше максимального уровня выпадения снега) со срезанным верхом на 45 - 60° либо треугольным высотой 20 - 30 см и углом наклона 45 - 60° (для регионов, где толщина снежного покрова превышает 35 см). После полного высыхания бетона цоколь также прокрашивают в два-три слоя, уделяя особое внимание месту стыка бетонной заливки со стеной гаража.

Для многих автовладельцев актуальной остается проблема сохранности машины. Если нет личного крытого помещения, оставляют прямо у дома на улице или отгоняют на платную стоянку. Второй вариант хоть немного лучше: гарантируется сохранность от краж и угона, но от погодных прихотей таким образом не уберечься. Даже если есть место для сооружения собственного гаража, многих пугает сложность работы и высокая стоимость при возведении строения из кирпича или блоков.

В продаже имеются металлические контейнеры, оборудованные под хранение автомобиля. Более или менее приличный бокс, в котором еле вмещается машина, стоит свыше 100 тысяч рублей, а качеством получше и размерами больше – не менее 150. Многим это не по карману, но есть выход: собрать железный гараж своими руками. Ничего сложного в этом нет – изучение пошаговой инструкции, фото, видео помогут разобраться во всех нюансах. Материал свободно продается, инструменты обычные.

Причины, по которым выбирают металл

Домики для автомобилей строят из любых материалов: кирпича, блоков, дерева. Их возведение довольно сложное и трудоемкое, требуются хотя бы минимальные знания и навыки. По времени процесс продолжительный, потому что не обойтись без фундамента, необходимо создать надежную кровлю. В этом отношении строение для машины из железа выигрывает: создание происходит просто и значительно быстрее. К тому же защита от взломщиков более безопасная – без специальных инструментов им не обойтись.

И еще один существенный плюс: передвижной гараж без фундамента не входит в перечень капитальных строений, поэтому на него не нужны разрешительные документы. Но если вопрос с ними решен, то можно сделать и более солидное сооружение с бетонным основанием. Вся конструкция держится на металлическом каркасе из прямоугольных труб. Для обшивки используют профлисты, которые надежны и долговечны, выглядят красиво. Строение разборное, если требуется, оно легко демонтируется и опять собирается.

Чтобы возведение вышло дешево, покупают тонкое листовое железо, но оно требует провести работы по защите от коррозии. Зато можно обойтись без каркаса: при достаточной толщине металла (2–3 мм) гараж собирают методом сварки. Выйдет уже дороже профнастила. Такие конструкции очень прочные, но при необходимости перенести в другое место придется нанимать кран и грузовик. Какой бы способ ни был избран, требуется точность расчетов и выполнения. Если допущена ошибка, исправить ее достаточно трудно.

Одно из возражений противников металлического гаража - утверждение о том, что он холодный зимой и раскаляется летом. Все верно, если изнутри не утеплить. Больших расходов не требуется, зато выгода налицо – всегда приемлемая температура, стены не промерзают и не накаляются.

Еще один вопрос - приобретать заводской гаражный комплект со всеми деталями для сборки или собирать понемногу самому? Первый вариант хорош тем, что, если попадется качественное изделие, то с одним-двумя помощниками работа выполняется за несколько дней с помощью слесарных инструментов. Набор сопровождается подробной инструкцией, можно сделать заказ по собственному проекту.

Вот только цена равна стоимости подержанного отечественного автомобиля. У многих из-за этого желание отпадает. Задумываются о поиске гаражей б/у. Объявлений о продаже предостаточно, цены приемлемые, но следует знать о подводных камнях подобной сделки. Довольно часто требуется демонтировать конструкцию. Иногда это непросто: болты и гайки заржавели, открутить невозможно, приходится резать. Со сборкой не легче: детали со временем деформировались, отверстия не совпадают.

Изготовить новый металлический гараж собственноручно – наиболее приемлемый вариант, когда выбирают именно такие стройматериалы. Если позволяют средства, покупают заводской комплект хорошего качества с точной подгонкой размеров. Когда с финансами не очень, приобретают то, что можно назвать полуфабрикатом, и уже сами размечают, отрезают, сверлят. Здесь большой простор для экономии: что-то можно найти в хозяйстве, на пунктах скупки металлолома по бросовой цене.

Подготовка к возведению – нужен ли фундамент?

Начало любого строительства – это проект. Необязательно иметь множество листов с тщательной проработкой каждого узла. Достаточно простого выполненного от руки эскиза с указанием размеров. Решающее влияние на габариты имеет назначение гаража: он будет служить исключительно для стоянки автомобиля или планируются ремонты. Обдумывают необходимость смотровой ямы, стеллажей для хранения запчастей, инструментов и тому подобного. Делают расчет и составляют список необходимых материалов.

Исходя из всех условий, определяются с размерами. Если это тесный узкий бокс, чтобы загнать машину и выйти из-за руля, достаточно 3×4 метра. Многие водители предпочитают, чтобы гараж служил одновременно мастерской – в этом случае требуется простор, оптимальные размеры 4×6 метров. Это для среднего автомобиля, при больших габаритах вносят поправки. Не следует забывать о возможной перспективе приобретения более крупного авто и сразу предусмотреть это.

Дальше чертеж переносят на местность. Берут колышки по 40 см длиной, 10-метровую рулетку и моток капронового шнура. Постройка может быть примыкающей к другому зданию или стоять отдельно. В любом случае выбирают участок на возвышенности, который не подтапливается талыми и дождевыми водами, имеет удобный выезд. После расчищают площадку и делают разбивку. Сначала отмечают один угол, затем остальные, натягивают веревку.

Теперь встает вопрос о необходимости основания под железный гараж. Возможных вариантов здесь три:

построить облегченный ленточный фундамент;
уложить бетонную плиту;
сделать полозья из металлических труб.

Большинство предпочитает первый способ: требуется вырыть котлован глубиной 20 см, на такую же высоту поднять цоколь. Нагрузка не очень большая, простая конструкция из бутового камня и цементно-песчаного раствора ее выдержит. Когда возведут гараж, предоставляется возможность сделать внутри смотровую яму или даже погреб, а уже сверху пол. С остальными вариантами это нереально.

Другой довольно часто применяемый способ – плита. Ее заливают самостоятельно или используют готовую. Она служит основанием для гаражного сооружения, одновременно выполняя функции чернового пола. Поверхностный слой необязателен, автомобиль может стоять и на этом. Независимо от типа бетонного фундамента, его тщательно выравнивают в горизонтальной плоскости, что облегчает сборку металлической конструкции. Заливка проводится за один раз, добиваясь монолитности.

Очень важно своевременно установить и замуровать закладные детали. Используют арматуру диаметром 16 мм, которую выпускают выше фундамента на 15–20 см, или применяют анкеры с резьбой в верхней части. Затем к ним крепится нижняя обвязка каркаса. Минимальное количество: четыре по углам, при необходимости – дополнительные вдоль стен. Требуется очень точно выверить расположение, чтобы не возникли проблемы с перекосами гаража.

Еще один вариант не предусматривает создания фундамента. Конструкция устанавливается на широких полозьях из трубы диаметром 100 мм и более. По обеим сторонам выполняют загибы, приваривая под углом короткий отрезок. Такое исполнение позволяет передвигать сооружение на небольшие расстояния. Гараж размещают на любой ровной площадке, подсыпанной щебенкой. Внутри делают толстый деревянный пол, который выдержит вес автомобиля. Оборудуют въезд, потому что порог получается довольно высоким.

Строительство гаража – два варианта

Возможные способы – монтаж обшивки по каркасу или без него. В первом случае используют П-образный профиль, скрепленный саморезами, или прямоугольные трубы, что обеспечивает большую прочность и надежность. Фиксация на болтах или сваркой – тогда конструкция будет неразборной. Собирают на фундаменте: сначала делают обвязку, а затем к ней присоединяют стены. Толстый металл приваривают к выступающей арматуре или устанавливают на анкерах через резьбу. Профиль скрепляется саморезами.

Посмотрите видео о возведении каркасного гаража из профнастила.

Пошаговая инструкция расскажет о порядке выполнения работ своими руками:

1. По размерам нарезают детали, выкладывают на ровной площадке боковины и соединяют элементы. Стойки для профлистов располагают с интервалом 50 см. Сравнивают диагонали углов, чтобы убедиться, что каркас имеет правильную форму.
2. Первый узел служит образцом для второго. Его собирают, выложив заготовки поверх уже собранного изделия, немного укоротив по высоте, если кровля будет плоской.
3. Заднюю стенку мастерят в зависимости от формы крыши. Если она односкатная – то прямоугольником, для двускатной присоединяют фронтон.
4. Для нее устанавливают стропила в количестве, равном числу вертикальных стоек. Имеют форму треугольника, дополнительно усиленного откосами.
5. В передней части расположены ворота. Для изготовления используется металлический уголок. Устанавливают на усиленный каркас с приваренными петлями.
6. К полностью собранной обшивке саморезами присоединяют листы профнастила. Из этого же материала делают кровлю со свесами до 20 см.

Металлическому гаражу необходимо утепление, иначе постоянно будет собираться конденсат. Самые дешевые и простые в монтаже пенополистирольные плиты. Второй популярный теплоизолятор – минеральная вата. Для крепления внутри помещения между стойками и стропилами устанавливают деревянные бруски. Пенопласт можно оштукатурить и покрасить, а минвату закрыть влагостойким гипсокартоном.

Для строительства такого сооружения вам понадобится минимум денежных средств и времени. Возвести такую конструкцию можно за несколько дней. Но если опыт в строительстве у вас совсем отсутствует, чтобы построить металлический гараж своими руками, потребуется больше времени, где-то в пределах месяца. Во время эксплуатации гараж не требует много внимания. При правильной и качественной первичной обработке антикоррозийными материалами такое сооружение может прослужить достаточно долго.

Каркасный металлический гараж своими руками – это достаточно прочное и надежное сооружение. Первый шаг, с которого необходимо начинать возведение любого сооружения – планирование, наброска чертежей. На этом этапе необходимо определиться с местом будущей стройки и размером строения. Чтобы определить, какого размера должен быть металлический гараж, своими руками необходимо замерить автомобиль в длину и ширину. К полученным цифрам прибавьте место для инструментов и других целей.

Многие предпочитают, чтобы в гараже размещались: рабочий стол, полки для инструментов, стеллаж для зимних и летних шин. Для всего этого необходимо пространство и, соответственно, увеличение размера металлического гаража. Подобные гаражи из профнастила делают 6 м в длину, 4 в ширину и 2,5 м в высоту.

Основание для железного гаража

Когда вы определились с размерами будущего строения, и нанесли на бумагу приблизительные наброски, можно приступать к следующему шагу. Этот этап является самым важным, так как именно от него зависит прочность и долговечность гаража, построенного своими руками из профнастила. Эта очень важная стадия строительства – фундамент. Для возведения гаража своими руками из металлопрофиля можно использовать ленточное, плитное или столбчатое основание.

Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту на всю площадь гаража. Для него потребуются большие объемы бетона и огромное количество арматуры. Поэтому такой вариант является самым дорогим и трудоемким. Также для каркасных строений применяют столбчатый фундамент. Для таких видов оснований потребуется вдоль всех стен пробурить или выкопать ямы, в которые помещают каркасы из арматуры, а затем заливают бетон. Такой вариант является простым и дешевым.

Для экономии времени на конструирование фундамента можно приобрести строительные фундаментные блоки. Их надо будет разместить по периметру будущего гаража. После чего можно начинать возводить каркас металлического строения. Но использование строительных фундаментных блоков требует применения тяжелой техники, монтажного крана. Если пространства на участке не достаточно для перемещения такой техники, то лучше использовать другие виды фундаментов.

Самым распространенным является ленточный фундамент. В связи с тем, что гараж из металлопрофиля имеет относительно небольшой вес, использовать можно мелкозаглубленный вариант подобного основания. Для этого нужно совершить несколько шагов.

Как сделать основание для железного гаража - пошаговая схема

Шаг 1: Разметка и выкапывание траншеи

Необходимо разровнять строительный участок. По предварительно размеченной линии выкопать канаву глубиной 50 и шириной 40–50 см.

Шаг 3: Создание каркаса и бетонирование

Когда опалубка установлена и надежно закреплена, можно формировать подушку под основание. Для этого на 20 см засыпается крупный гравий и песок. После этого укладывается арматура, которую необходимо связывать между собой. Когда каркас сформирован, приступайте к заливке бетона. Для более быстрого и удобного замеса лучше использовать бетономешалку. Когда раствор бетона застыл и стал твердым, можно приступить к демонтажу конструкции опалубки. После этого желательно дать фундаменту постоять и набрать прочности. Как правило, это занимает 1–2 недели.Если внутри гаража из профнастила нужна смотровая яма, то ее необходимо делать в длину автомобиля, а ширину, как правило, делают 80–100 см. Глубина зависит от вашего роста. Понадобится запас вглубь на 20–30 см. Этот уровень необходим для засыпки на дно песка с гравием (10–20 см) и создания стяжки (10–15 см). После того, как пол смотровой ямы готов, можно начинать выкладывать из кирпича стены.

Гараж из металлопрофиля – формирование каркаса

Когда фундамент набрал прочность, можно приступать к монтажу каркаса гаража из металлопрофиля. Для этого понадобится металлические уголки в 2 мм. Начинать необходимо с укладки по периметру фундамента. Привариваются эти уголки к анкерам точечной сваркой. После создания нижнего каркаса, приступайте к установке стоек углом наружу. Советуем их устанавливать каждые 2 метра по периметру гаража из металлопрофиля. Начинать всегда нужно с угла сооружения.

Стойки привариваются к анкерам и нижнему горизонтальному каркасу. После этих работ начинайте формировать верхний каркас. По завершению дополнительно понадобится на высоте 125–150 см создать горизонтальный пояс, который необходимо приварить. Это даст большей прочности конструкции. Когда основной каркас гаража из металлопрофиля сконструирован, приступаем к монтажу стропил крыши. Для этого необходимо предварительно нарезать уголки и приварить их к стойкам. Чтобы укрепить стропила, к ним понадобится приварить горизонтальные металлические рейки.

После всех этих мероприятий можно сказать, что из металлопрофиля сформирован. Теперь приступайте к обшивке стен. Это можно сделать двумя путями. Первый – приваривание 2-мм листов металла к каркасу. Производить это необходимо, размещая листы впритык. Второй вариант – крепление профнастила саморезами по металлу. Профнастил рекомендуем устанавливать вертикально. Начинать крепить его необходимо нижней волной к крайней стойке. Листы надо размещать внахлест. Это поспособствует лучшему стоку воды.

Чтобы профнастил держался более прочно, между вертикальными стойками нужно закрепить металлопрофиль меньшей толщины (0,5–1 мм). Необходимо рассчитать, чтобы расстояние между вертикальными профилями было 50 см.

Листы профнастила нарезать под определенные размеры лучше в заводских условиях. Это снизит трудозатраты и повысит долговечность самого материала. Связано это с тем, что на заводе все срезы покрываются цинковым слоем, и производится покраска полимерной краской. Помимо обшивки стен, при помощи профнастила можно покрыть и крышу.

Металлический гараж – утепляем своими руками

После того, как стены с внешней стороны уже обшиты, рекомендуем произвести утепление «автомобильного дома». Для этого лучше всего подойдет твердый базальтовый утеплитель, он не будут со временем оседать. Этот материал хорош тем, что не горит и не поддерживает горение. При воздействии на него огня он не выделяет едкого опасного для жизни дыма.

После того, как утеплительные материалы установлены, можно начинать обшивать внутренние стены гаража. Для этого можно использовать как влагостойкие гипсокартонные листы, так и ориентированно-стружечные или древесно-стружечные плиты.

Печи и мангалы