Красивые, функциональные и долговечные стеклянные двери для бани - современный вариант для тех, кто идет в ногу со временем. Рассмотрим, как установить стеклянную дверь в парилку своими руками, основные требования к конструктивным элементам и этапы монтажа.

Содержание:

Современная баня вполне может выглядеть стильно и оригинально, не теряя при этом своего прямого функционального предназначения. Один из элементов, который может значительно «освежить» банный комплекс - стеклянная дверь в парилку. При этом такая строительная инновация во многом даже превосходит своего классического «собрата» - дверь из дерева. Если вы видите свою сауну в современном дизайне, предлагаем вам попробовать свои силы и установить дверь из стекла в парную своими руками.

Достоинства стеклянной двери для парилки

Главные требования, которые выдвигаются к стеклянной двери для установки в парилку, не отличаются от требований к двери из дерева - это безопасность и герметичность. Учтите это при выборе изделия и рассматривайте только жаро- и ударопрочные варианты из закаленного стекла.

Теперь выясним, благодаря каким свойствам двери в парилку из стекла составляют серьезную конкуренцию конструкциям из дерева:

Устойчивость к агрессивной среде парилки . Закаленное стекло не поддается деформирующему воздействию высокой влажности и температуры, поэтому сохранит форму и функциональность двери очень долго.
Удобство эксплуатации . Стеклянные двери хорошо очищаются и моются обычными моющими средствами, а при регулярном уходе длительно не теряют своего вида.
Безопасность . Конструкции из закаленного стекла прочны, а если уж и разбиваются, то не образуют осколков, а рассыпаются на небольшие неострые кусочки. Они огнеупорны и благодаря прозрачности позволяют при необходимости помочь тому, кто находится в парилке.
Дизайнерский размах . Установка стеклянной двери в парилку может решить сразу несколько дизайнерских задач: сделать современный интерьер, расширить пространство и сделать помещения более светлыми. Такие изделия выполняются из матового и прозрачного стекла, на которое по желанию можно нанести любой узор или рисунок, который может стать «фишкой» вашей бани или сауны.

Виды стеклянных дверей для парилки

На сегодня строительный рынок предлагает достаточно широкий выбор подобных изделий, поэтому можно выбрать любые стеклянные двери в парилку - размеры, цвет стекла, вид и наличие декоративных элементов смогут решить дизайнерскую задачу любой сложности. Так, в ассортименте многих производителей вы найдете двери из закаленного стекла в прозрачном, матовом, зеркальном или декорированном варианте разных цветов (серые, зеленые, «под бронзу»). Даже если вы не найдете подходящую для своей идеи по размерам или декору готовую модель, вам сделают ее на заказ.

В отношении конструктивных элементов стеклянная дверь в парилку может быть маятниковой или распашной. Маятниковые изделия открываются и внутрь, и наружу, и могут применяться для парной. Устанавливаются они с креплением в пол и потолок с обязательной монтировкой доводчика. Распашная дверь из стекла открывается только в одну сторону (в случае парной - только наружу) и монтируется в дверную коробку с помощью петель.

Баня – это помещение, которое постоянно подвергается воздействию влаги. Поэтому установка двери в парилку бани требует тщательного подхода. Сначала необходимо выбрать стеклянную дверь, которая будет отвечать всем требованиям безопасности.

В настоящее время существует несколько видов стеклянных дверей для парной:

Удобные маятниковые конструкции в парную бани могут легко открываться в две стороны. А с помощью магнитного доводчика – плавно открываться и закрываться.
Распашная стеклянная дверь парной бани может открываться только в одну сторону, и устанавливается она в деревянную лутку с помощью навесных петель (бабочек) из нержавеющей стали. Ручки для стеклянной двери в баню и конструкция короба изготавливаются из нехвойных пород дерева.
Откатная стеклянная дверь для парилки является прекрасным вариантом, если габариты помещения не позволяют установить распашную или маятниковую конструкцию.

Стекло для дверного полотна в парную бани должно быть выполнено из ударо- и жаропрочного материала толщиной около 7-8 мм.

Установка стеклянной двери в парную производится до окончательной отделки стен. Двери в парилку должны плотно закрываться с целью сохранения тепла в помещении.

При выборе стекла для установки двери в парной необходимо учитывать условия их эксплуатации. Жаропрочное стекло бывает 3 категорий: А1, А и А3. Специалисты рекомендуют устанавливать в парилку прочные стеклянные полотна размером 190х70 см категории А3. Они могут выдержать удар, равный по силе 3382 кгс/м², и падение тяжелого предмета (около 100 кг) с высоты до 10 м. Такие высокие прочностные характеристики стекла достигаются за счет применения специального процесса закалки, при котором происходит размягчение материала, меняющего состав своей кристаллической решетки. В результате последующего экстремального охлаждения степень термостойкости стекла увеличивается в несколько раз.

Преимущества стеклянной двери для парилки

Стекло является экологически чистым, безопасным материалом, которое не навредит людям даже при высокой степени влажности.
Данный материал прекрасно переносит даже экстремально высокую температуру и степень влажности, поэтому он будет служить долгое время без изменения своих характеристик.
За счет нанесения бронированной прочной пленки стеклянное полотно надежно защищено от механических повреждений.
Установить стеклянные распашные, маятниковые или откатные конструкции в парилку своими руками можно за несколько часов, не прибегая к посторонней помощи.
Стеклянная конструкция помогает визуально расширить параметры помещения парной, делая его светлее и просторнее.

Материалы, необходимые для установки распашного стеклянного полотна:

стеклянное полотно;
брус из лиственных пород древесины размером 4х80 мм;
дверные петли;
фурнитура (деревянная или металлическая);
доводчик;
мягкие уплотнители из силикона;
наличники;
крепежные элементы (анкеры);
монтажная пена;
средство для пропитки деревянных элементов конструкции.

Инструменты для установки дверей:

шуруповерт электрический;
молоток;
ножовка;
строительный уровень;
строительный карандаш;
рулетка, угольник.

Установка двери в парилку своими руками

Инструкция по установке стеклянных дверей

Начинаем устанавливать деревянный короб так, чтобы между полом и дверью оставалось расстояние 5-7 см. Это необходимо для того, чтобы она легко открывалась и закрывалась.
При монтаже деревянной лутки соблюдаем точную геометрию, чтобы стеклянное полотно могло войти в него без перекосов. Используя строительный уровень, крепим короб к стене с помощью длинных анкеров. Для того чтобы можно было легко выровнять коробку с соблюдением ровности углов, ее размеры делаем немного меньше дверного проема.
Все зазоры и пустоты заполняем монтажной пеной. После ее высыхания лишнее обрезаем острым ножом.
Силиконовый мягкий утеплитель тщательно укладываем в образовавшиеся пазы дверной коробки.
Крепим навесные петли на полотно в проделанные производителем отверстия. Под них укладываем мягкие прокладки.
Выставляем дверь и прикручиваем аккуратно петли к коробу.
Прикручиваем ручки с мягкими силиконовыми прокладками к стеклянному полотну.
Тщательно обрабатываем все деревянные элементы дверной конструкции специальной пропиткой и затем покрываем водостойким лаком.

Инструкция по установке откатной стеклянной двери

Откатная дверь в баню

Производим замер полотна с помощью рулетки и к полученной цифре добавляем около 15 см для точного крепления направляющих. Наносим отметки с двух сторон проема и затем соединяем данные точки с помощью уровня. Перед тем как провести линию, необходимо проверить точность расположения двери. Линия должна находиться в точной параллели с землей.
Затем проверяем ширину проема. Зазор должен составлять не менее 5 см.
Крепим две направляющие для установки полотна. Понадобится большее количество качественных роликов для того, чтобы дверь вошла без перекосов и была более устойчива к передвижению.
Крепление производим по точно проведенной линии. Для этого размечаем точки и крепим металлические направляющие. Если плоскость выполнена из дерева, то в этом случае используем саморезы. В основе из кирпича или бетона необходимо сделать отверстия нужного размера с помощью перфоратора, а затем использовать дюбеля для крепления направляющих.
Специалисты рекомендуют все крепежные элементы приобретать отдельно.
После того как направляющие установлены, собираем каретки. Для этого складываем их и прикручиваем болты. Сначала сильно прижимать не нужно для того, чтобы можно было легко установить их на направляющие.
Для более прочного крепления устанавливаем скобы. Их количество зависит от числа роликов в двери.
Затем берем стеклянную дверь и устанавливаем ее в каретку верхней направляющей. Заводим аккуратно в пазы и крепим болтами. Сразу же осуществляем регулировку двери.
При установке стеклянного полотна необходимо прижимать его с помощью паранитовых прокладок.
С помощью уровня проверяем правильность и точность установки двери, легкость ее передвижения по направляющим при открытии и закрытии.

При правильной установке стеклянной конструкции в парилке бани она прослужит вам долгие годы.

Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур – мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.

Двери и окна - это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал.

Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая – отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п ., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.

Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления - это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты , обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.

Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема .

Двери из стекла

Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отделяющим сухую парилку от предбанника или моечной. Выпускаются они в различной цветовой гамме, поверхности некоторых моделей декорируются рисунками. Стекло может быть прозрачным, полупрозрачным или матовым, установленным в раму или крепиться к дверной коробке с помощью особой фурнитуры.

Двери из стекла своими руками изготовить достаточно сложно – их можно только самостоятельно установить. Выбирая такую дверь для сауны, нужно внимательно отнестись к фурнитуре, прилагаемой к изделию. Важными критериями при выборе являются практичность, надежность и безопасность этих элементов, и только потом – их красота.

Ручки, устанавливаемые в стеклянное полотно не должны обжигать рук, а навесы – надежно удерживать его в коробке.

К стеклянным дверям для сауны всегда прилагаются силиконовые уплотнители, которые и обеспечивают необходимую герметичность при ее закрытии.

В качестве защелки , обеспечивающей хорошую фиксацию двери в коробке при закрывании, используется магнит, устанавливаемый в ручку и дверной косяк. Такой замок всегда работоспособен и никогда не заедает.

Иногда вместо магнитов на дверях устанавливаются шариковые щеколды. Они менее надежны , так как со временем начинают заедать, поэтому магниты для стеклянных банных дверей - это оптимальный вариант.

Рекомендовано выбирать модели, имеющие три навесные петли, так как они не только более надежно будут удерживать полотно, изготовленное из высокопрочного закаленного стекла толщиной в 8 ÷ 10 мм, но и обеспечат комфортное открывание и фиксацию в закрытом виде.

Дверная коробка для установки стеклянного полотна обычно изготавливается из алюминиевого профиля, в который удобно устанавливать уплотнители, и куда отлично вписывается сама дверь. Благодаря этим материалам получается полностью водостойкий комплект. Единственным его слабым местом будут уплотнители, которые со временем изнашиваются под влиянием высоких температур и повышенной влажности, но эти элементы несложно периодически заменять на новые.

Монтаж стеклянных дверей

Чтобы установить любую дверь качественно, необходимо все очень точно рассчитать, а стеклянный вариант т ребует особого подхода.

Стеклянные двери монтируются в коробку, не имеющую порога, и таким образом, между полом и полотном оставляется зазор в 5 ÷ 7 мм для свободного перемещения.
Очень важно при установке комплекта идеально правильно произвести монтаж дверной коробки, так как стеклянное дверное полотно к ней подогнать не получится. Поэтому вертикальные и горизонтальные части коробки должны располагаться строго под прямым углом друг к другу, иначе дверь может не войти в оформленный проем или же будет неплотно прилегать к косяку.
Коробка выставляется по строительному уровню и крепится к стене саморезами. Коробка должна быть немного меньше дверного проема , чтобы при установке была возможность ее выровнять и зафиксировать в нужном положении, расперев деревянными клиньями, через которые и будут вкручены в стену саморезы.
Образовавшиеся между коробкой и стеной зазоры заполняются монтажной пеной, выступившие за пределы ее излишки после застывания срезаются.
Далее, в специальные пазы в коробке укладывается силиконовый уплотнитель.
Если коробка установлена надежно и правильно, в нее будет легко навесить стеклянную дверь. В готовом полотне предусмотрены отверстия для монтажа навесов – их нужно будет только аккуратно зафиксировать, не забывая устанавливать между металлом и стеклом специальные силиконовые прокладки.
После этого дверь выставляется и прикручивается к косяку.
Следующим этапом закрепляются ручки с защелками . Этот момент не должен затруднить – для них так же, как для навесов, предусмотрены специальные отверстия.

Последним шагом запененные зазоры между стеной и коробкой закрываются декоративными наличниками.

Сегодня стеклянные двери все чаще предпочитаются деревянным или комбинированным. Их применяют для разных видов бань, но, единственное к чему нужно быть готовым – это достаточно высокая цена на дверные полотна из стекла.

Двери со стеклопакетами

Для входной двери в баню хорошо подойдет и металлопластиковая дверь с утеплением. Она герметично закрывается и не допустит попадания внутрь помещений холодного воздуха, помещения бани со стороны входа не выхолаживаются.

Такая дверь подойдет и для душевой, а также для комнаты отдыха, а вот для парной можно смело выбрать деревянное полотно с установленным стеклопакетом.

Так как помещения бани имеют высокую влажность, для них выбирается дверь, изготовленная из дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру, поэтому почти не впитывает влагу, а при соответствующей отделке становится влагонепроницаемой.

Современная деревянная дверь, оснащенная стеклопакетом, состоит из деревянного каркаса, который усилен алюминиевыми вставками. В полотне может быть установлен один или несколько стеклопакетов, которые создают дополнительное освещение для помещения.

Такая дверь не нуждается в особом уходе или периодическом ремонте, так как обработанная по специальной технологии древесина не только не реагирует на влагу и не разбухает, но и не рассыхается. Благодаря этому, на ней не образуются трещин, и она не требует их заделки и периодического окрашивания. Поверхность полотна нуждается только в протирании мягкой тканью, а стеклопакеты – чистки с двух сторон с помощью средства для мытья окон.

Прослужат такие двери намного дольше обычных деревянных, не принося никаких забот.

Монтаж двери

Монтаж коробки двери со стеклопакетом во многом схож с установкой косяка для стеклянной двери. Она также должна быть выставлена по уровню и выровнена с помощью деревянных распорок. Но к стене коробка чаще крепится специальными металлическими накладками или через закрепленные на косяках коробки «ушки».

Щели, образовавшиеся вокруг коробки при ее установке, также заделываются монтажной пеной, а затем закрываются наличниками, которые должны идти в комплекте с дверной коробкой и полотном.

На установленную коробку монтируется сама дверь – ее надевают на на весы. Удобство этого варианта состоит в том, что все соединительные элементы уже подогнаны и закреплены на двери и коробке, остается только их объединить в единую конструкцию.

Деревянная дверь

Несмотря на появление современных конструкций, деревянные двери для бань не выходят из моды, так как являются традиционными для этих строений. Их изготавливают из лиственницы и кедра, сосны и дуба, то есть из древесины, которая хорошо сопротивляется повышенной влажности. Двери для бани делают филенчатыми , массивными или каркасными многослойными.

Массивные двери изготавливают из толстых, в меру высушенных шпунтованных досок. Для дверей, устанавливаемых при входе в парную, обязательными элементами являются поперечные брусья – так называемые шпонки. Они необходимы для надежного скрепления досок щита, предотвращения его деформации. Монтируются эти поперечины в двух местах собранного полотна. Иногда, при необходимости, их дополняют диагональным подкосом.

Филенчатая дверь более сложна в изготовлении, так как состоит из нескольких фигурных частей, которые должны быть собраны в единое полотно и идеально подогнаны друг к другу.

Филенчатая дверь отлично подойдет для установки на входе в баню , но не очень правильно будет ее устанавливать в парной. Весьма значительные перепады температур могут негативно повлиять на сопряжения отдельных деталей такой конструкции.

Цены на шпунтованные доски

шпунтованные доски

Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери

А на данной схеме наглядно показано, как может быть устроена многослойная каркасная дверь в парную. В этом случае дверь состоит:

Внутренняя обшивка двери.
Пароизоляционный материал.
Утеплитель – это может быть пенополистирол или минеральная вата.
Каркас двери, изготовленный из бруса толщиной в 50 мм.

Нужно отметить, что дверь, состоящая из нескольких слоев , больше подходит для саун, так как в них для процедур используется сухой пар. В парную же русской бани рекомендовано устанавливать массивную, собранную из толстых досок.

Изготовление массивной двери

Филенчатую дверь без опыта работы изготовить будет затруднительно, а вот массивную – можно попробовать, учитывая некоторые рекомендации и соблюдая последовательность работ.

Размер двери для бани

При строительстве бани все действия должны быть направлены на сохранение в помещениях нужной температуры Важными этапами являются качественное утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя отделка. Особое значение имеют высота потолка и размеры дверей и окон. В бане дверные и оконные проемы, как правило, делаются меньших размеров, чем в жилых домах. Так, входв парную обычно ограничивается высотой в 1600 ÷ 1700 мм. Это делается для того, чтобы пар дольше задерживался внутри помещения и при открытии двери не выходил наружу. В старых русских банях, двери были еще ниже, дверные проемы были высотой всего 1450 ÷ 1500 мм.

Ширина входа в парную составляет 600 ÷ 750 мм, в то время, как дверной проем в жилом доме устраивается в основном в 800 мм.

Проем для входа в парную русской бани должен обязательно иметь высокий порог, не менее 150–200 мм. От порога и будет отсчитываться размер двери. Если исполняется проход в сауну, то порог делать необязательно, а между дверным полотном и полом оставляют вентиляционный зазор в 5 ÷ 10 мм.

Материалы для изготовления двери

В зависимости от выбора конструкции двери, могут потребоваться разные строительные материалы.

Для изготовления двери из массивной доски потребуется:

Брус для поперечин – шпонок , сечением 50×45 мм.
Шпунтованная половая доска с замком «паз-шип», толщиной в 50 мм, ее ширина должна быть кратна ширине двери.
Петли из нержавеющего металла 3 шт.
Деревянная двухсторонняя дверная ручка.
Брус для коробки, сечением 60×80 мм.

Для изготовления сборной двери нужно подготовить:

Брус для обвязки и коробки, сечением 60×80 мм.
Шпунтованная половая доска, сечением 36×120 мм.
Деревянная вагонка, размером в 12×96 мм.
Навесные петли 3 шт.
Дверная ручка 2 шт.
Штифты для скрепления мебельных деталей.

Выбор древесины

Отдельно нужно сказать о выборе древесины для изготовления двери, так как от этого зависит качество и долговечность. О породе дерева было сказано выше, поэтому лишь несколько слов о качестве материала.

Оптимальная влажность древесины для комфортной обработки и ее хорошего «поведения» после сборки конструкции – 12– 15%. Лучше всего приобретать пиломатериал, просушенный в специальной камере – такие детали точно не деформируются, и их не поведет .

Доски и брусья нужно проверить на ровность, уложив их на ровную поверхность и попробовав соединить их между собой. Они не должны иметь форму волны или быть провернуты в виде пропеллера.

Доски выбираются нужной толщины, которая может варьироваться от 25 до 50 мм. Перед применением материала, его необходимо довести до гладкого состояния с помощью шлифовальной машинки или же вручную – наждачной мелкозернистой бумагой. Для удобства наждачку можно закрепить на отрезке деревянного бруска.

Инструменты для работы с древесиной

Для работы с деревом необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Электролобзик или пилы с разным размером зубцов.
Молоток обычный и резиновый.
Шуруповерт .
Рубанок.
Шлифовальную машинку и наждачную бумагу разной зернистости.
Струбцины для сжатия склеенного щита.
Стамеску.
Ручной или стационарный фрезерный станок – это существенно упростит ряд операций.
Строительный уровень.
Рулетку или складной метр.

Изготовление двери из массивной доски

Приступая к работе, нужно помнить, что дверь парной должна открываться только наружу - это необходимо для обеспечения безопасности. Навесные петли и поперечины располагают снаружи, во избежание воздействия на них повышенной влажности и температуры.

Установка дверей в бревенчатый сруб имеет очень важную особенность. При выпиливании проема ослабляется взаимосвязь между бревнами сруба, и это необходимо каким-то образом компенсировать. Вторая особенность – деревянный сруб дает весьма существенную усадку, причём этот процесс – весьма длительный и трудно поддающийся прогнозированию. Поэтому проем для двери всегда делаю значительно больше самой коробки и полотна. Оптимальным считается оставлять не менее 100 мм запаса.

Чтобы предотвратить раскат сруба в дверном проеме , бревна или брусья нужно связать одной общей вертикальной деталью. Здесь можно поступить двумя способами:

Выбрать по торцам бревен в проеме материал так, чтобы получился шип (поз. 1), на который будут надеты детали дверной коробки – в них для этого готовится соответствующий паз.

Вырезать в дверном проеме паз (поз. 2), в который вставляется брус (поз. 3), становящийся шипом для установки на него окосячки двери. Такой способ считается более предпочтительным и простым по исполнению.

В любом случае , дверной окосячке предоставляется определенная степень свободы – она намертво к бревнам сруба не крепится, что не позволит дверной конструкции перекоситься при усадке или переклиниться .

Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если дверь будет монтироваться в бревенчатую баню, то прежде чем устанавливать дверную коробку, в торцевой части бревен прорезается вертикальный паз для укладки в него бруса размером 50 × 60 мм, который заглубляется в бревна на 30 мм. Брус должен входить достаточно свободно, так, чтобы была возможность его перемещения вверх-вниз, но не болтаться в пазу. Ни на клей, ни на крепежные элементы брус не фиксируется
	Выступающая часть бруса будет служить шипом для установки на него элементов косяка, в которых фрезером выбираются П-образные пазы.
	В пороге тоже вырезаются пазы, в которые и устанавливается брус косяка. Такое надежное закрепление коробки на торцы стен позволит навесить на нее даже самую тяжелую дверь.
	Сама дверная коробка изготавливается из бруса сечением 60 × 80 мм. По его широкой стороне и вырезается паз, который стыкуется с шипом, вмонтированным в торец стены. Подготовив элементы коробки, ее закрепляют в проеме и установленном заранее пороге. Зазор между верхней перемычкой косяка и проемом - 100 мм.
	Так как дверь из парной должна открываться наружу, по внутреннему краю коробки приклеивается и прикручивается планка толщиной в 10 ÷ 12 мм. Ее ширина определяется в зависимости от толщины двери. Другой, более сложный вариант – фрезерование уступа по всей длине деталей дверной коробки.
	После этого с внешней стороны коробки снимаются точные размеры, по которым будет изготавливаться дверное полотно. При этом нужно учитывать зазоры между полотном и дверной коробкой - они должны составлять около 4 мм, так как предполагается эксплуатация в условиях повышенной влажности.
	Далее можно переходить к изготовлению двери. Подготовленная для полотна доска размечается и распиливается в нужный размер.
	Собирая из досок щит, нужно следить, чтобы структурный рисунок годовых колец располагался одинаково.
	Доски выкладываются на ровный верстак и собираются в одну плоскость на столярный клей. При необходимости их подбивают резиновым молотком - они должны быть плотно подогнаны друг к другу. После сборки досок в щит, с одной стороны готового полотна оставшийся шип аккуратно срезается, а край обрабатывается. Затем, в двух или трех местах собранный щит поджимается с помощью струбцин и оставляется до полного высыхания.
	Далее, всю поверхность нужно при необходимости выровнять с помощью электрорубанка. Часто дополнительно проводят торцевание щита с помощью фрезера, добиваясь идеально ровной поверхности его краев.
	Готовый щит нужно необходимо с внешней стороны скрепить поперечинами - шпонками которые изготавливаются из бруса. Длина шпонок должна быть равна ширине готового щита. На схеме показана форма и размеры таких брусков-шпонок. Обычно их выполняют в виде прямой призмы с равнобедренной трапецией в сечении.
	Изготовив шпонку, ее укладывают широкой стороной на поверхность щита и намечают линии, которые переносят на величину заглубления детали в щит.
	В щите делаются надпилы, сначала с одной стороны, а затем с другой, с соблюдением угла наклона боковых граней шпонки. Глубина фигурного паза должна быть примерно 10 ÷ 15 мм. Далее, аккуратно с помощью стамески из паза удаляется древесина. Если есть инструмент и навыки работы, вместо стамески удобнее применить фрезер.
	В готовый паз наносится столярный клей, а затем сбоку забивается сама шпонка. Для того, чтобы она зашла туда легче, нижнюю плоскость паза необходимо сделать как можно ровнее. Устанавливая в паз шпонку, ее можно подбивать резиновым молотком.
	Так будет выглядеть дверной щит с установленными перемычками – шпонками.
	На готовый щит с установленными поперечинами прикручиваются подвесные петли. После этого на дверной коробке размечается место фиксации ответных частей петель. Для этого нужно снять точный размер между петлями на двери и перенести их на косяк коробки. Определив точное месторасположение, петли закрепляют на косяке, а затем на них навешивают готовую дверь.
	В завершение, на дверь с двух сторон устанавливаются деревянные ручки.

Изготовление каркасной двери

Этот вид д вери отличается от варианта, изготовленного из массивных досок, тем, что элементы обшивки монтируются на сделанный из бруса каркас.

Если планируется сделать дверь толщиной в 50 мм, которая будет обшита деревянной вагонкой в 10 мм с двух сторон, то для каркаса, соответственно, необходимо взять брус толщиной в 30 мм. Для удобства крепления ширина бруса может варьироваться от 60 до 80 мм, особенно это важно для крайних вертикальных брусков.

Первым шагом подготавливается брус для изготовления каркаса. Самым простым скреплением каркасных элементов является соединение «в полдерева».

Соединение “в полдерева”

Для этого на краях бруса вырезаются пазы, длиной, равной ширине бруса, а глубиной в половину толщины, в данном случае – в 15 мм.

Соединение бруса осуществляется с помощью клея и деревянных нагелей. Для начала детали каркаса склеиваются, зажимаются струбцинами. После того как к лей просохнет, в них высверливаются сквозные отверстия диаметром в 10 мм, в которые осторожно на клей вбиваются нагели.

На этом рисунке подробно показано, как соединяются элементы каркаса способом «в полдерева», и куда вбиваются нагели.

Каркасы могут иметь разные конструкции, но самая простая состоит из рамы, собранной из бруса с одной или двумя поперечными перевязками.

На данном рисунке представлены виды обвязок для филеночных дверей, но они же могут быть использованы и в качестве конструкций для основы каркасной двери.

Каркас должен иметь определенную жесткость , и все его углы, как наружные, так и внутренние, должны быть выверены угольником. Кроме этого, нужно обязательно проверить размер диагоналей – он должен быть одинаковым.

Если планируется сделать дверь со стеклом в определенном месте, то это нужно предусмотреть в каркасе. Для установки стекла устанавливаются дополнительные бруски, внутри основного каркаса, в виде рамы. Это несколько осложняет работу.

Для двери, ведущей в комнату отдыха можно использовать для обшивки вместо вагонки листы влагостойкой МДФ . Обшивка подобной двери монтируются в такой последовательности, начиная с нижнего слоя:

– Первым на каркас закрепляется пароизоляционный материал, так как для защиты утеплителя во влажных условиях без него не обойтись.

– Затем, на брус каркаса закрепляется лист МДФ, выпиленный по его размерам.

– Далее, между каркасных брусков укладывается утеплитель. Здесь можно использовать пенополистирол, в данном случае, толщиной в 30 мм, или минеральную вату. В любом случае материал должен максимально плотно размещаться между бруса каркаса.

– Сверху утеплителя закрепляется еще один пароизолирующий слой.

Цены на МДФ

Затем весь «пирог» закрывается верхним полотном М ДФ. Но все же чаще всего для двери бани используется деревянная вагонка.

После обшивки двери вагонкой, на дверь закрепляются ручки. Эти элементы обычно изготавливаются из древесины или приобретаются в готовом виде.

После того как дверь будет готова, ее навешивают на дверную коробку, которую изготавливают и устанавливают также, как описано в первом варианте, если она монтируется в бревенчатую стену.

Если же стена выстроена из другого материала, то коробку делают из подготовленного по размерам бруса. Коробка должна быть меньше дверного проема на 30 ÷ 35 мм – это даст возможность очно выставить коробку и зафиксировать ее клиньями.

Выставленную коробку закрепляют к стенам через клинья распорок, а зазоры между стеной и коробкой заполняются монтажной пеной.
Затем на дверную систему монтируются петли, и дверь навешивается на свое место.
Последним этапом идет установка наличников, которые закроют зазоры и придадут конструкции завершенность .

Цены на вагонку

В завершение нужно отметить, что любую дверь сделать самостоятельно, без опыта в столярном искусстве и знания всех тонкостей расчетов и изготовления, весьма непросто. Кроме этого, чтобы дверь смотрелась «профессионально», для работы над ней потребуются специальные ручные инструменты и столярные электроприборы, которые сами по себе достаточно дороги. Приобретать их только ради изготовления одной двери невыгодно – дешевле будет заказать готовую конструкцию у опытного мастера.

Подумайте о дверях заранее!

Какие будут двери в строящейся бане – нужно решить еще на стадии первичного проектирования.Как в общих чертах проводится составление проекта – рассмотрено на примере , в специальной статье нашего портала.

Сегодня я вам расскажу об установке стеклянной двери в бане или сауне.

В моем случае оказалось так, что каменщики не знали размеры двери, которую нужно было установить. А она, как правило, меньше размера стандартных межкомнатных дверей. Вот каменщики и взяли по максимуму. Чтобы как-то выйти из этого положения, я использовал материалы, оставшиеся от отделки самой сауны. Это были брус и подвесы.

С одной стороны я нарастил два бруса вплотную друг к другу и к стене. Подвесы крепил непосредственно к кирпичу и захватывал ими брусья. Это была именно петельная сторона. С другой стороны два бруса не входило для нужной мне ширины проема. И я закрепил один брус. И, таким образом, как это обычно происходит при выравнивании стен гипсокартоном.

Сверху установил перекладину, и закрепил я ее также частями подвесов, сделав из них уголки. Так как на тот момент еще не было известно, каким материалом будет обшиваться предбанник, а наметки были на камень, то я прикрепил брус так, чтобы к нему после установки можно было прикрутить гипсокартон вровень со стеной.

После того, как я добился нужного мне размера проема, а рассчитывал я его по размеру дверной коробки плюс 1 сантиметр по периметру. Я запенил все зазоры. Исключением стала только верхняя часть. Она уже шла под закладку.

Особенности крепления двери

Коробку я тут же заклинил в проеме, оставим примерно одинаковый зазор с обеих сторон.

И выровнял по плоскости со стеной.

После этого выставил петельную стойку по уровню и закрепил ее в трех местах все теми же подвесами. Для регулировки я использовал деревянные клинья. Далее вновь подвесил полотно и, закрыв его, подогнал другую стойку. Делается это так, чтобы полотно прижималось к четверти полностью. А с торца между полотном и коробкой оставался зазор. Обычно у таких собранных дверей он миллиметра 4. И закрепил аналогичным образом. После этого коробка запенивается.

Остается прикрутить ручки. Комплект собирается очень просто. Все интуитивно понятно, поэтому заострять на этом внимание я не буду.

Дверь в закрытом положении держится за счет магнитов в ручке и ответной планке в коробке. Ну, наконец, проверяем, как работает дверь. Полотно закрывается и прижимается отлично. Нигде ничего не задевает.

Наличников в моем случае не будет. С лицевой стороны стены еще не готовы. А дверь обычно подгоняется под финишную отделку. А с тыльной стороны будет откос из вагонки.

Все права на видео принадлежат: Школа Ремонтника

В последнее время установка стеклянных дверей в сауне стала более популярна. Оно и понятно: интерьер сауны выглядит более стильно и современно. Ударо- и жаропрочное стекло более долговечно, чем дерево, к тому же не требует специального ухода и со временем не деформируется. Из этой статьи вы узнаете, как собственноручно установить стеклянную дверь.

Плюсы и минусы

Конечно, как любой другой продукт стеклянные двери имеют свои достоинства и недостатки. Рассмотрим каждую категорию подробнее:

+ Стекло является экологически чистым материалом , не выделяет вредных веществ при нагревании, а также не изменятся находясь во влажной среде.

+ Стекло прекрасно переносит перепады температуры .

+ Стеклянные двери легко монтируются и просты в эксплуатации.

+ Визуально увеличивает пространство .

+ Стоимость гораздо ниже, что не мало важно, стоимость двери их массива.

Есть и несколько недостатков:
- Есть опасность механического повреждения . Этот недостаток можно решить: нанести на стекло бронированную пленку.

- Прозрачность. Некоторых это смущает. Но и это легко решается стекло можно затонировать.

Согласитесь, что эти небольшие недостатки не могут перебить все плюсы такой конструкции.

Как подобрать дверь?

При покупке нужно учитывать следующие параметры:

Так как в сауне температура может достигать критической точки, нужно подбирать стекло, которое сможет это выдержать. Поэтому подбирайте дверь не менее 7 мм в толщину.
Коробка может быть выполнена из древесины, желательно из лиственных пород или из металла. Лучше не выбирать коробки, сделанные из сосны, так как при нагреве они выделяют смолу.
Металлические устанавливаются до отделки стен, деревянные после.
Не забывайте о качестве фурнитуры. Во избежание ожогов выбирайте фурнитуру, которая не нагревается.
И, конечно, при покупке обратите внимание насколько плотно дверь прилегает к косяку. Чем плотнее - тем лучше, из сауны не будет выходить тепло.

Тонировка и матирование.

Если вас смущает прозрачность, не волнуйтесь, эту проблему легко решить.
1. Самый изысканный вариант. Если вы умеете рисовать, то с помощью водостойких красок сможете оформить дверь каким годно рисунком. Это придаст вашей сауне неповторимый стиль и шарм.
2. Дверь можно сделать матовой. Для этого используется пескоструйный аппарат. Стоимость такой процедуры не высокая.
3. Дверь можно тонировать . При тонировке можно использовать либо специальную пленку (вполне можно сделать самостоятельно), либо заказать специальное напыление.

Установка.

Как и в любом другом деле, при установке двери на каждом этапе нужно следовать определенным правилам и, что не мало важно, не торопиться.

Помните, что в сауне, в отличие от бани, нет порога, учитывайте это при выборе размера двери.

1. Подготовка к установке. Скорее всего вам понадобится помощник, так как стекло довольно тяжелое.
1) Освободите дверь от упаковки.
2) Отсоедините его от рамы, ослабив винты на петлях, и уложите стекло на деревянные планки. Так будет удобнее поднимать его.
3) Если требуется, поменяйте направление открывания двери.

2. Установка коробки.
1) После того как вы выбрали направление, установите коробку в проем, зафиксировав ее клиньями. Не забывайте использовать уровень!
2) Заверните шурупы сверху со стороны петель (не до конца!). Еще раз замерьте уровень.
3) Сделайте тоже самое, с другой стороны.
4) Плотно закрутите шурупы.

3. Установка стекла.
1) Вставьте стекло в петли
2) Плотно затяните.

4. Проверка.
1) Закройте дверь и измерьте зазоры. При правильной установке все зазоры одинаковой ширины.

Установка завершена! Как видите, установить дверь совсем не сложно. Главное следовать этапам.

Печи и мангалы