Деревянные материалы хорошо сохраняют тепло, и являются экологически чистыми, а также имеют привлекательный вид. Сруб можно заготовить своими руками.

Материалы и инструменты для выполнения работ

Для заготовки сруба необходимо взять такие инструменты:

Топор, он должен быть не слишком тяжелым.
Стамеска.
Рулетка, уровень и маркер.
Отвес и скоба.
Ножовка, лопата.
Веревка, и инструмент для разметки в виде циркуля.
Бензопила.

Рассмотрим, что означают различные выражения на языке плотника:

Срубом называют основное строение без крыши и пола, его высота определяется количеством венцов.
Венцом называют место в срубе, которое имеет квадратную или прямоугольную форму. В угловой части они скреплены замками. Венец бывает трех видов и размещается соответственно названию:

подоконного типа;
оконного типа;
надоконного типа;

Окладным венцом называют первый элемент сруба, с помощью которого нижняя обвязка защищается от гниения.
Нижней обвязкой называют второй элемент сруба, он считается основной частью, куда помещаются лаги.
Лаги являются опорой пола, и фиксируют обвязку в нижней части.
Венец замыкающего типа является первым надоконным элементом.
Обвязка в верхней части служит опорой крыши, в неё входят стропила и подгоны.
Комель – это участок ствола, который располагается в нижней части дерева. А на противоположной стороне находится вершина.

Бревна можно обрабатывать внизу, чтобы обезопасить выполняемую работу. Постройка сруба проходит в трех этапах: выполняется основная часть, а затем средняя и верхняя. По всей длине бревно может быть разной окружности, поэтому нужно изменять вершину и комель. Если сделать кант, то венцы будут хорошо соединяться, и не образовывать больших щелей. Колода в крайней части стесывается с обеих сторон, чтобы получилась плоская поверхность.

Заготовочный материал для сруба

Вначале производят заготовку леса, предварительно рассчитав нужное количество и размеры бревен, эти показатели зависят от ширины, высоты и длинны постройки. Поэтому перед тем, как приступать к этой работе, необходимо выполнить чертеж постройки с четкими размерами, и вычислить количество материала. Подготовка сруба зависит от планировки, вида крепления бревен, и их обработки.

При выполнении проекта отмечают, какой формы будет постройка, то есть она может быть стандартная, которая состоит из четырех стен. А может иметь необычный вид, и включать большее количество несущих элементов.

Бревна крепятся двумя способами: в «чашу», и в «лапу», отличаются эти виды сооружение пазов. При первом варианте сильный ветер не оказывает воздействие на угловые части постройки, но при перевязке уходит больше материала.

При втором варианте материала понадобиться меньше, но угловые части окажутся под воздействием сильного ветра, а также выполнить пазы более сложно.

Постройка может быть выполнена из цилиндрических и профилированных бревен. В первом случае бревно обрабатывают до такой степени, пока оно не примет форму цилиндра, для этого применяют специальные станки. Такой материал отличается рядом преимуществ:

Профилированный вид бруса на срезе имеет прямоугольную или квадратную форму, его обработка также выполняется при помощи станка. На конечном этапе боковые части бревна будут плоскими, а сверху и снизу располагаются специальные пазы для крепления. Такой материал также имеет свои преимущества:

Благодаря пазам, постройка будет более устойчивой, работы выполняются быстрее по сравнению с первым вариантом.
Благодаря плоской поверхности боковых соединений, вода от осадков не проникает в горизонтальные швы, и материал не поддается гниению.
По истечении времени бревна не смещаются, так как во время изготовления выполняют пропилы. Такой материал имеет минимальную усадку.
Бревно профилированного вида имеет маленький вес, поэтому не требует сооружения дорогостоящего и массивного фундамента.

Для изготовления сруба применяют хвойные виды дерева. После заготовки бревен, удаляют кору и просушивают.

Начальные работы

По чертежу выполняется разметка на территории, устанавливают колья и натягивают веревку. Затем выполняют фундамент в виде подкладок, с размерами 1 метр в длину, и 1/3 метра в окружности. Их укладку выполняют возле угловой части предполагаемой постройки с помощью уровня, при этом нагрузка будет равномерной.

Затем сооружают кант, выбирают, где он будет располагаться, и этой частью вверх производят укладку, фиксируют бревно скобами. При помощи отвеса чертят линии вертикально, они будут являться крайними частями канта. Натягивают веревку по краям бревна, выполняют надрубы, и отесывают материал до полного получения канта. Такая же работа проводится на противоположной части бревна.

Укладка сруба

После того как фундамент будет залит, его необходимо оставить для полного высыхания.

На выполненный фундамент укладывают гидроизоляционный материал, можно использовать рубероид. Сверху устанавливают доску толщиной от 5 сантиметров, на которой будет располагаться венец. Чтобы постройка сохраняла тепло, сверху производят укладку пакли.

Затем производят укладку начального венца, в котором бревна должны иметь большую окружность по сравнению с остальным материалом. Перед началом этой работы на бревне выполняют зарубы около 15 сантиметров по всей длине. При этом материал будет плотно прилегать к доске.

После этого укладывают остальные венцы до необходимой высоты. Между элементами венца располагают паклю, бревна перевязываются в угловой части, также применяют шипы для плотного соединения, их размещают на расстоянии до 1 метра. При этом постройка будет иметь хорошую устойчивость.

Как установить первый элемент венца подоконного типа

Вначале размечают проем дверей, затем устанавливают бревна, используя шкант. С помощью отвесов проверяют вертикальное расположение угловых частей, завершающий подоконный брус устанавливают на два шканта.

Затем укладывают венцы оконного элемента, соблюдая высоту проема до 130 сантиметров. После этого выполняют обвязку в верхней части.

После этого заготавливают элементы под стропила, для этого отесывают бревна, и выполняют около двух кантов на каждом из них. Элементы врезаются в колоду, стамеской делают углубления для стропильных ног.

При выполнении стропил, в бревне не должно быть много мелких сучков. Возле основания стропил делают шип при помощи выпиливания, и производят парную укладку.

Как установить проемы для дверей и окон?

Проемы могут выполняться двумя вариантами: после того как работы будут завершены, и во время строительства.

При первом варианте установка проемов выполняется после завершения всех работ, для этого в венцах на предполагаемом месте выполняют зазоры. После окончания укладки, эти проемы вырезают с помощью бензопилы.

При втором варианте проемы выполняются в процессе укладки бревен, для этого используются специальные бруски и пазы, такой способ занимает много времени и средств.

В качестве обсады нельзя использовать материалы из металла, так как через них будет уходить тепло. Для установки окосячки на торцевых частях бревен с каждой из сторон делают вертикальный шип 50*50. На него устанавливают окосячку, с её обратной стороны располагается паз.

Сооружение крыши

Вначале производят укладку балок на обвязку стен.

Балки закрепляют, и устанавливают ноги стропил на расстоянии 1 метр. Возле конька выполняют угловой надпил для плотного соединения.

К ногам стропил прибивают доски или делают обрешетку.

Затем укладывают основное покрытие крыши по инструкции к выбранному материалу.

Конек накрывают оцинковкой, чтобы защитить его от сильного ветра, и попадания осадков.

После выполнения всех работ, приступаю к внутренней отделке, а именно к сооружению полов.

Разновидности столбов и их укладка

Столбы бывают:

угловые;
оконные;
промежуточные;
дверные.

Они располагаются соответственно их названиям, самые толстые элементы – угловые, тонкие – промежуточные.

Угловые столбы помещают в лузу, глубина которой до 7 сантиметров. Остальные столбы устанавливают на глубину около 3 сантиметров. На срубе выполняют до трех кантов, после того как произойдет усадка приступают к укладке остальных столбов.

В конце устанавливают стропила, для этого используют мостки, укосины и гвозди, в качестве крепления. Элементы укладывают на мостки, верхнюю часть скрепляют гвоздями. Шипы стропильных элементов помещают в лузы, фиксируют укосинами, и ноги закрепляют при помощи скоб.

После завершения всех работ, постройку оставляют на 1 год для усадки. Чтобы не произошло перекоса дверей и окон, а также не деформировался материал, необходимо выполнять зазоры, которые со временем исчезают. Пока происходит усадка можно выполнять сооружение пола или стропил для крыши.

После того как произойдет усадка, паклей заполняют все образовавшиеся зазоры.

Обязательные правила

При строительстве зданий из сруба, необходимо выполнять следующие правила:

Бревна заготавливают в зимний период потому, что материал в это время более устойчив к осадкам, и не склонный к гниению. Дерево можно использовать для заготовок, капнув на него йод, если он посинеет, то приступают к работе.
Чтобы повысить срок службы, и предотвратить гниение материала под воздействием осадков, необходимо обработать бревна с помощью антисептика.
Перед тем как начать выполнение основной работы, венцы раскладывают на поверхности и подписывают их, а затем производят их установку последовательно.
Все швы и выполненные зазоры, необходимо закрыть паклей, благодаря этому будет сохраняться тепло.
При выполнении обвязки «в лапу», соединение угловых частей обшивают досками, для дополнительной фиксации.
Также нужно учесть, что после усадки высота постройки может уменьшаться до 10%, поэтому необходимо сразу вычислить этот показатель.
Чтобы крыша была устойчивой, стропила фиксируют с помощью проволоки к 3 или 4 венцу.
Чтобы в бревне не появились трещины, необходимо выполнить пропилы к центру. Если они все-таки возникли, то углубления заполняют паклей.
При заполнении зазоров, пакля должна быть скрыта от намокания, иначе влага будет попадать на основной материал, что приведет к гниению.
Заполнение зазоров производят при отсутствии дождя, чтобы обезопасить материал от намокания.
Чтобы бревна не съезжали, и были надежно установлены, их закрепляют нагелями, расположенными в углубления, которые выполняют в центре материала.
При укладке начального венца, между ним и фундаментом может образоваться зазор, который необходимо скрыть половинками бревен.

Для того чтобы выполнить постройку из сруба, необходимо выбрать нужную обработку бревна, подготовить материал, соорудить фундамент, положить на него гидроизоляционный материал, доски, а на них укладывают начальный венец сруба. Затем приступают к сооружению остальных венцов до необходимой высоты, после этого выполняют проемы для дверей и окон, делают полы, и оставляют здание для усадки, после чего можно делать крышу. Чтобы не произошла деформация материала и проемов, нужно оставлять компенсационные зазоры, которые заполняют паклей.

При правильно выполненной работе, постройка будет теплой и долговечной.

Сейчас модно говорить об особой энергетике дерева, благоприятных воздействиях на человека и т. п. Но, даже если отбросить эзотерику и обратиться к современной науке, можно увидеть что характеристики поглощения влаги, параметры микрофильтрации воздуха и другие свойства дерева соответствуют запросам человеческого организма в разы лучше самых передовых материалов.

О доме из дерева рассуждают как о «живом», хранящем здоровье хозяев. С определенными оговорками это справедливо, но оборотная сторона таких свойств – необходимость встречной заботы. «Классический» рубленый дом из натурального дерева требует ухода и надзора гораздо больше, чем кирпичный или бетонный.

Начать с того, что дерево – имеющий высокую степень пожарной опасности материал. При этом различного рода противопожарные пропитки и обмазки либо заметно ухудшают пресловутую экологическую составляющую и (или) эстетику дерева, либо приводя к заметному удорожанию. К тому же, большинство антипиренов имеют ограниченный срок службы, обычно не превышающий 10-15 лет. Затем обработку нужно производить повторно.

В значительной мере подвержено дерево и биогенным воздействиям:

гниение, вызываемое различного рода грибками и водорослями;
поражение насекомыми — древоточцами (различного рода личинки, жуки и черви);
поражение грызунами (мыши, крысы).

Меры борьбы с этими бедами столь же неоднозначны, как и обработка антипиренами.

Основные виды материала для сруба

Острота описанных выше проблем во многом может снижаться на стадии заготовки материалов. Вопрос, как сделать сруб своими руками, предваряется вопросом – из чего делать.

Варианты следующие:

сруб из натуральных бревен;
сруб ;
сруб из бревен заводской обработки (оцилиндрованных).

В свою очередь, решая как сделать сруб из бруса, предстоит сделать выбор между обычным строительным брусом (1), профилированным брусом (2) и брусом клееным (3).

Брус: строительный (1), профилированный (2), клееный (3).

С точки зрения удобства и технологичности работ брус заметно превосходит обычные (натуральные) бревна. Оцилиндрованное бревно, принципиально ничем не отличается от бруса, кроме, разве, более высокой выразительности и самобытности дизайна построек.

Первый, окладной венец при отсутствии фундамента укладывают на подкладки. Их выставляют под нижними бревнами окладного венца на расстоянии порядка полуметра от углов будущего сруба. Строго в горизонтальной плоскости, с отклонением верхнего обреза от горизонтали не более чем на 5 мм.

Низ бревен ложащихся на фундамент стесывают на 3-5 см, а между ними и фундаментом прокладывают слой .

Выставив продольные бревна, в них вырубают продольные пазы, для следующего ряда бревен и полукруглые углубления – чаши, в которые лягут бревна, образующие перпендикулярную стену. Затем укладывают перпендикулярные бревна, в которых так же выбирают продольные пазы и чаши. Первый венец готов.

Традиционным материалом для возведения русской бани является цельное бревно. Помимо доступной цены, пиловочник (он же – кругляк) привлекает и другой особенностью: сделать сруб своими руками может человек с небольшим опытом в плотницком деле. От вас потребуется: наличие времени, желание самообучаться и теоретическая подготовка, совмещаемая с практикой. Отсюда и цель нашей статьи – доходчиво рассказать, как правильно срубить бревенчатую сауну с парилкой.

Собираем баню из бревен

Первая задача, которую необходимо решить заблаговременно, - выделение участка для постройки бани. Определите место неподалеку от дома, желательно рядом с водоемом или бассейном. Рекомендованное расположение здания и отступы от других объектов на дачном или приусадебном участке показаны на схеме.

Следующий шаг – составление планировки помещений с учетом выделенной площади. Как правило, в сауне делается 3 комнаты – моечная, парная и предбанник, что одновременно служит помещением для отдыха. Больше о правильной разбивке площади можно прочитать . Теперь, когда планирование окончено, давайте подробнее рассмотрим, как надо рубить и собирать вашу бревенчатую баню.

Итак, производство работ делится на такие этапы:

Выбор материалов и подготовка инструментария.
Устройство фундамента под сруб.
Рубка первого венца и последующая сборка стен.

Подбор пиломатериала

Рубленые дома у нас принято строить из дерева хвойных пород – сосны, ели и лиственницы. Последнюю лучше закладывать в первые 2-3 венца, поскольку она хорошо противостоит воздействию влаги. Свежесрубленной древесине дают вылежаться и подсохнуть в течение 1 месяца.

Справка. Идеальный лес для возведения сруба – это часть дерева от корня (комля) до начала кроны строевой сосны. На этом участке почти нет сучков, а плотность дерева больше, чем у вершины.

Чтобы построить надежный и долговечный сруб бани своими руками, выберите и подготовьте лесоматериал с учетом наших рекомендаций:

Отбракуйте стволы с явной кривизной, трещинами или гнилью.
Не берите слишком тонкий или толстый кругляк. Диаметр пиловочника должен находиться в пределах 20-35 см (без учета коры).
Старайтесь приобретать в лесничествах пиломатериал зимней рубки, поскольку в этой древесине содержится больше смол, противостоящих гниению.
Удалите с бревен кору специальным инструментом – скобелем, он меньше всего затрагивает дерево.
После окорения дайте стволам просохнуть 3-4 дня, иначе вам придется чертить линии разметки по влажной поверхности, что весьма неудобно.

Диаметр пиловочника уменьшается от комля к вершине

При подборе бревен учитывайте одну важную особенность: диаметр ствола обязательно уменьшается от комля к вершине. Техническое название явления – сбежистость, в идеале она не должна превышать 8 мм на 1 метр погонный кругляка.

Совет. Не беда, когда сбежистость превышает указанное значение. Перед тем как срубить баню, вам нужно разобрать бревна на пары с одинаковым показателем, а при строительстве укладывать их по схеме комель – вершина – комель. Подробно о такой технологии укладки расскажет опытный плотник в своем видео:

Инструмент для работы

Ловко и быстро работать топором умеют опытные мастера, но и они сейчас пользуются электроинструментом, существенно облегчающим труд при постройке бревенчатых сооружений. Оптимальный набор плотника – строителя выглядит так:

цепная пила – электрическая или бензиновая;
топор и ручная ножовка;
деревянный и обычный молоток;
электрорубанок;
дрель;
стамески разной величины;
измерительные приборы – рулетка, линейка, отвес, угольник и строительный уровень.

Для разметки стволов также потребуется специальное приспособление, изображенное на фото, - черта (иначе – скрайбер). Для ее изготовления нужно взять толстую стальную проволоку, заострить концы и согнуть в виде циркуля.

Закладка фундамента

Бревенчатые дома относятся к тяжелым сооружениям, а потому для них лучше заливать бетонный фундамент ленточного типа. Исключение - мини-баня размером 3 х 3 м, под которую можно сделать кирпичные или блочные столбы, а затем первый венец поставить на эти тумбы. В остальных случаях необходимо размечать на земле контуры здания и рыть по периметру траншею 40-50 см в ширину. Углубляться нужно до стабильного слоя грунта, залегающего на 0,5-1,5 м от поверхности (зависит от региона).

Уплотните дно траншеи и сделайте песчаную подушку толщиной 10-15 см. Песок тоже утрамбуйте.
Изготовьте и установите опалубку из деревянных щитов, чья высота должна равняться уровню будущего цоколя. Чтобы борта не разъезжались, используйте подпорки из бруса и досок, как показано на фото.
Застелите яму вместе с опалубкой полиэтиленовой пленкой, чтобы цементное молочко не уходило в грунт при заливке.
Из арматуры – «рифленки» Ø10-16 мм свяжите каркасы с ячейками 100 х 150 мм и поставьте их в траншею. Нижний пояс армирования должен быть приподнят над дном за счет проставок 4-5 см высотой.

Заливка производится бетоном марки не ниже М150, готовящегося из 3 частей песка и 5 таких же объемов щебня в расчете на 1 меру портландцемента М400. В процессе укладки бетонная смесь уплотняется вибраторами, а при их отсутствии – длинными стальными стержнями. На отвердевание основанию потребуется 4 недели, опалубку можно снять через 7-9 дней.

Совет. Чтобы не пришлось стесывать или продольно разрезать бревна первого венца и тем самым снижать долговечность конструкции, сделайте фундаментную ленту на разных уровнях. Как это реализуется на практике, смотрите в следующем видео.

Монтаж первого венца

Первым делом надо защитить древесину от замокания и последующего гниения. Для этого проложите на фундамент гидроизоляцию из двух слоев рубероида, а стволы обработайте антисептическим составом. Также можно сделать под нижний ярус дополнительную прокладку из бруса толщиной 50-100 мм. Дальше начинается самое интересное – рубка окладного венца.

Существует несколько способов стыковки бревен по углам:

в верхнюю или нижнюю чашу;
то же, со скрытым шипом (курдюком);
в лапу;
с помощью простых прямоугольных вырезов (так называемый русский угол).

Простейшая рубка углов

Справка. Здесь перечислены русские способы рубки, кроме них применяется канадская и норвежская технология, но она сложнее в исполнении.

Вырубка в виде чаши

Соединение с прямоугольным пазом, показанное на фото, пригодно разве что для строительства сарая. Из-за прямых просветов, пусть даже законопаченных, такой угол получится холодным, что неприемлемо для бани. Стыковка «в лапу» надежнее, но современными плотниками применяется нечасто из-за сложности. Для новичков мы предлагаем освоить относительно простой и «теплый» вариант – рубка в верхнюю чашу со скрытым шипом, иначе – в охлоп.

Перед тем как собрать окладной венец, необходимо стесать кругляк по всей длине, дабы увеличить площадь прилегания к фундаменту. Ширина пятна контакта должна составлять не менее 12 см. Чтобы ее обеспечить, уложите бревно на бетонную ленту и разметьте чертой, опираемой одним концом на поверхность фундамента.

Проведение линии стеса скрайбером

Для ускорения работы сделайте поперечные запилы цепной пилой через каждые 10-15 см, затем прорежьте древесину вдоль и топором вырубите излишки. Чистовую выборку сделайте электрорубанком, а лучше – скобелем.

Совет. По центру стесанной стороны постарайтесь выполнить ложбинку глубиной до 5 мм для хорошего уплотнения. Как это делает мастер, стоит посмотреть на видео:

Теперь рассмотрим, как рубить угол окладного венца:

Уложите стволы в проектное положение, один на другой, и выровняйте по горизонтали с помощью подкладок. Наметьте чертой контуры чаши в верхнем бревне, опираясь вторым концом на нижнее. Ее глубина равняется половине диаметра опорного кругляка, что отражено на схеме.
Максимальная высота скрытого продольного шипа – 5 см. Его тоже отметьте перед запиливанием.
Пользуясь бензопилой, сделайте несколько поперечных вырезов, не доходя до линий разметки на 3-5 мм.
Вырубите излишки древесины и подчистите края чаши топором строго по линии. Таким же образом сформируйте шип, а на ответном бревне вырежьте паз.

Важный момент. При возведении сруба бани чистовая теска производится топором или скобелем, механизированная обработка применяется только для формирования чашек и пазов. Дело в том, что электрические рубанки, болгарки и цепные пилы сильно раскрывают древесные волокна, куда впоследствии впитывается влага.

Когда все 4 угла вырублены, стволы укладываются на фундамент с прослойкой изо мха или джутового волокна (оно же набивается в стыки пиломатериалов) и плотно усаживаются в пазы с помощью деревянной ручной трамбовки. Обратите внимание: соединение с бетонным основанием не применяется, конструкция жестко фиксируется на соединениях паз – шип и уверенно стоит за счет приличного веса.

Возведение стен

Остальные венцы монтируются на окладной по той же технологии – на углах вырубаются чаши с шипами, которые накрывают бревна предыдущего яруса. После плотной насадки с прокладкой изо мха требуется дополнительное соединение деревянными шкантами, они же - нагели.

Примечание. Традиционная технология не предусматривает никаких металлических соединителей, нередко используемых нынешними строителями. Находясь в толще дерева, холодный металл покрывается конденсатом, вызывая ржавление и ускоренное гниение лесоматериалов.

Мох — лучший межвенцовый утеплитель для рубленой бани

Несколько слов о том, как собрать второй и последующие венцы сруба:

Нижняя часть стволов стесывается не ровно, а в виде полукруга, дабы четко накрыть предыдущий кругляк.
При разметке укладывайте бревна таким образом, чтобы центры всех элементов стены находились на одной вертикали.
Вырубку чашек и пазов делайте с припуском 8-10 мм под укладку уплотнителя – дикого мха, войлока либо джута.
После формирования чаш примеряйте каждый ствол по месту. Если он прилегает с зазором больше 5 мм, придется выполнить подгонку. Подробнее весь процесс показан в видеосюжете:

Чтобы в процессе усадки и дальнейшей эксплуатации рубленая баня не покосилась от горизонтального движения элементов, их нужно скрепить между собой шкантами. Это выточенные из сухого дерева стержни диаметром 22-30 мм, забиваемые в вертикальные отверстия после укладки каждого венца. Шаг сверления отверстий – 0,8-1 м, глубина – минимум 2 диаметра бревна. Чтобы при последующем сверлении и забивке не попасть в предыдущие шканты, их следует размещать в шахматном порядке.

Вертикальная связка венцов нагелями

Когда требуется нарастить бревно по длине, воспользуйтесь одним из двух способов соединения – коренной шип и ласточкин хвост. В первом случае вертикальный паз и шип на торце бревна выполняется прямоугольной формы, а во втором – трапециевидной, что и продемонстрировано на фото. При стыковке элементов наружных стен обязательно предусматривается просвет 8 мм для уплотнительной набивки.

Сращивание с коренным шипом (слева) и ласточкин хвост (справа)

Важный момент. После укладки соединенных стволов в стену сруба стык необходимо зашкантить с обеих сторон.

Бревенчатые стены бани перекрываются сверху двускатной крышей. Ее проще собрать из брусьев и досок, о чем подробно рассказывается . Делать стропильную систему можно из бревен, но этот процесс значительно сложнее.

Окосячка проемов

Существует 2 способа окантовки дверных и оконных проемов:

В колоду. В этом случае по периметру проема формируется шип размером 5 х 5 см, на который впоследствии крепится обсадная коробка.
С закладным бруском. Вдоль торцов бревен вырезается паз, куда потом устанавливается закладной брус для монтажа окосячки.

Первый вариант более дорогой и трудоемкий – укорачивание бревен для выпиливания шипа надо предусмотреть еще на этапе строительства бани. Обсадная коробка изготавливается с внутренним пазом, который насаживается на готовый гребень. По периметру окосячка уплотняется тем же материалом, что применялся для межвенцового утепления (конопатки).

Второй способ реализуется после возведения сруба путем вырезания паза в торцах кругляка. Потом в него забивается закладной брус, образующий тот же шип. Дальнейший порядок установки коробки повторяется, что и показано на схеме.

Заключение

Если в процессе постройки сруба своими руками вы будете соблюдать вышеописанную технологию и работать без спешки, то наверняка получите добротную и крепкую баню, которая прослужит не один десяток лет. Но не торопитесь вводить строение в эксплуатацию – бревенчатому сооружению необходимо выстояться не менее 1 года для усадки. После этого можно заняться конопаткой стыков и внутренним обустройством банных помещений.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Самостоятельная постройка бани из древесины

Материалы, инструменты и принадлежности, которые понадобятся для построения бани:

бревна из различных пород деревьев;
защитные смеси для обработки брусьев (антисептики);
доски, бетонный раствор, щебень и арматура для фундамента;
деревянные нагели или железные штыри для соединения брусьев;
гидро- и теплоизоляционные материалы;
битум, рубероид и шифер;
расширенный набор столярных инструментов.

Для начала необходимо определиться, какой именно стройматериал будет взят за основу строения. Простое и оцилиндрованное бревна потребуют большего опыта при возведении бани. Изготовить грамотный сруб из деревянного бруса сможет даже не самый опытный строитель. При этом достаточно следовать инструкциям, которые описываются ниже. В этом случае даже не понадобится помощь квалифицированного специалиста.

Подбор и сортировка древесины

Перед строительными работами в первую очередь следует подобрать высококачественную древесину, потому что от этого зависит долговечность помещения, уже не говоря о простоте его обслуживания. Но выбор хорошего стройматериала не дает гарантии надлежащего качества, ведь его нужно грамотно обработать и подготовить к эксплуатации.

Если вы решили делать сруб из бревен, желательно добывать их в зимний период. Не рекомендуется применять молодую древесину. Кроме того, после спиливания дерева лучше всего дать ему подсохнуть в течение 30-40 дней. Бревна должны отлежаться именно в таком виде, в каком были срублены. Приступать к обработке необходимо по истечении срока, который был отведен для сушки бревен.

Самостоятельное изготовление брусьев потребует тщательной обработки бревен. Прежде всего нужно сделать полную очистку от коры. Для того чтобы избежать трещин, которые могут образоваться в момент снятия коры, необходимо оставить полосы на обоих концах бревна шириною 15 см.

Хранение древесины имеет некоторые нюансы, которые необходимо учитывать:

бревна должны располагаться на 20 см высоте от поверхности земли;
древесину нужно складывать пачками или штабелями;
интервал между бревнами должен быть не менее 5 см.

Важным процессом является отбор бревен под изготовление сруба.

Во время сортировки нужно оставлять только качественную древесину, попутно отбраковывая хрупкие и ненадежные бревна.

Осматривайте подготавливаемый стройматериал на наличие повреждений и трещин. Если банный сруб будет возведен из таких бревен, то может разрушиться еще на стадии постройки, уже не говоря об изнашивании в период дальнейшей эксплуатации.

Обращайте внимание на небольшие пятна темно-синего оттенка. Их наличие свидетельствует о начавшемся процессе гниения изнутри, который вызван грибковой инвазией. Не следует рисковать и применять такие бревна, лучше всего отложить их для топки банной печи.

То же самое следует проделать и с древесиной, которая съедена изнутри насекомыми. Потребуется проследить за тем, чтобы пораженные и качественные бревна находились вдали друг от друга, в противном случае заражение может перекинуться и повредить пригодный стройматериал.

Банный сруб, применяемый для постройки помещения, должен иметь гладкую и равномерную поверхность. Это избавит вас от проблем при укладывании бревен в процессе возведения строения. Не стоит сразу же смешивать их с дровами, поскольку такие бревна еще пригодятся для изготовления небольших деталей для дверных и оконных проемов, а также для пола и потолка.

В процессе возведения банного сруба важное значение имеет и тип деревьев, который используется в качестве стройматериала. Нижний уровень лучше всего укладывать преимущественно из лиственницы, а последующие уровни могут быть уложены из кедровых, сосновых и еловых бревен. Это обусловлено повышенной стойкостью лиственницы к природному воздействию, она более долговечна и имеет свойство твердеть с прохождением времени.

Стены бани больше защищены от земляной влаги, но им требуются повышенные теплоизоляционные свойства, поэтому хвойный тип деревьев является наилучшим выбором для их возведения. Кроме того, они выделяют полезные для человеческого организма вещества, хорошо насыщаясь паром.

Основание постройки

Главным удобством возведения помещения под баню является укладывание брусьев прямо на фундамент. Это существенно упрощает и укорачивает сроки строительства.

Существует 2 метода заложения фундамента для сруба бани: ленточный и столбчатый.

Ленточный метод подразумевает обустройство опалубки по краям всей площади предполагаемой постройки, которая в дальнейшем заливается бетонным раствором. Уровень возведения фундамента должен составлять не менее 0,5 м от земли. Это поможет обезопасить нижний уровень сруба от влаги и гниения в будущем.

Внутреннюю площадь основания заполняют щебнем или песком в виде небольших лент. Заложение нижнего уровня брусьев можно осуществлять только после полного затвердевания бетонного раствора, то есть спустя 15-20 дней.

Столбчатый метод является более распространенным. В этом случае по углам и краям площади возводятся опорные столбы на кирпичной основе. Такие же столбы необходимо обустроить внутри помещения, а именно в местах, где будут находиться несущие стены. Интервал между столбами должен быть не менее 150 см. В отдельных ситуациях можно расширить его до 200 см, но не более. Все опорные столбы должны быть укреплены бетонным раствором у основания.

Вне зависимости от метода заложения фундамента, его потребуется упрочнять при помощи арматуры, которая повышает надежность и устойчивость нижнего уровня сруба.

Главный элемент обеспечения долговечности строения – это гидроизоляция. По этой причине необходимо проложить гидроизоляционный материал в 2 слоя. Он размещается между основанием строения и нижним уровнем сруба. Прежде всего фундамент должен быть покрыт жидким битумом, на который закладывается рубероид. Как только конструкция затвердеет, эту процедуру нужно выполнить повторно.

Заложение нижнего уровня сруба

Укладка первого уровня брусьев выполняется по всему периметру фундаментного основания. Прежде всего нужно обустроить цоколь рейками, которые были предварительно обработаны защитными смесями. Их толщина должна быть не более 1,5 см, они размещаются с интервалом в 25-30 см.

Рейки обеспечивают надежную защиту от влаги и гниения нижнего уровня сруба, увеличивая долговечность строения. Пустая полость между рейками заполняется при помощи теплоизоляционного материала.

Основной фактор заложения нижнего уровня сруба – это практически идеальная равномерность стройматериалов, поэтому стоит подобрать самые ровные брусья. В противном случае дальнейшее возведение строения может доставить много нежелательных проблем, которые потребуют лишних затрат времени и сил для их исправления. Равномерность следует замерять строительным уровнем, оценка пригодности брусьев на глаз является недопустимой.

Для нижнего уровня нужно изготавливать брусья с учетом того, что они будут использоваться в качестве опорных, то есть при обработке потребуется подобрать самые толстые и прочные. Общепринятый размер сруба для нижнего уровня составляет 20 см в диаметре. Остальные брусья должны быть иметь диаметр не менее 15 см. Длина выбирается, исходя из предполагаемой площади помещения, при этом все брусья должны иметь одинаковый размер.

Сруб бани должен закладываться не слишком плотно, так как в будущем брусья оседают и уплотняются естественным образом. Надобность в закреплении основного уровня отсутствует совсем. С прохождением времени он уплотнится под высоким давлением брусьев верхнего уровня. Это также дает возможность обновлять нижний уровень без принудительного демонтажа наружных стен.

В угловых точках соединения брусьев необходимо сделать специальные врубки, которые призваны обеспечить надежность конструкции. Этот процесс потребует точных измерений, которые обдумываются еще на стадии обработки бревен. Грамотно сделав врубки, нужно соединить брусья в единую конструкцию и заполнить оставшуюся полость теплоизоляционным материалом между фундаментом и нижним уровнем.

Основной уровень сруба обязательно должен быть обработан защитными смесями со всех сторон, в особенности в местах, которые прилегают к фундаменту. Помимо защитных смесей, рекомендуется нанести на брусья слегка загустевшее техническое масло.

После заложения нижнего уровня можно перейти к обустройству верхних рядов.

Как грамотно сделать врубки?

Имеется ряд методов для укрепления брусьев в торцах, но наиболее популярным и простым способом является вырезание врубок.

Бревна с излишками по длине подразумевают вырезание врубок именно в этих местах. Врубки бывают 2-х типов: односторонние и двухсторонние. 1-ый тип делается по принципу вырезания обычной чаши в полдерева, а 2-ой обусловлен вырезанием врубок разного размера на обоих концах, то есть в курдюк или в охряп.

При отсутствии излишка угловые врубки делаются в основной части брусьев. При этом можно подобрать тип укрепления без наличия вставных элементов (в лапу или в шип). Если соединение все же подразумевает их наличие, то нужно использовать метод в полдерева на вставном шипе. Простейшим методом вырезания является метод в лапу, который потребует от строителя меньше времени и сил на обустройство врубок.

Подобрав наиболее подходящий метод углового крепления, нужно выполнить точное измерение всех бревен, на основе которого будет создан шаблон для врубок. После этого можно приступать к обработке брусьев. Прежде всего необходимо сделать поперечные вырезки на половину диаметра брусьев. Вслед за этим можно выпиливать продольные скосы. Стоит учитывать, что обрабатывать бревна лиственницы намного сложнее, так как эта порода имеет высокую плотность.

Строительство верхних уровней сруба

Стены банного помещения возводятся в определенной последовательности. Брусья размещаются, подравниваются при помощи строительного уровня и укрепляются в торцах. В роли крепежных элементов выступают специальные нагели из дерева или железные штыри, которые необходимо забить в отведенные для них проемы. Величина проемов должна совпадать с диаметром элементов крепления.

Интервал между проемами должен составлять 1-1,5 м. Брусья нужно сверлить насквозь и до половины нижерасположенного бревна. Затем нужно отложить верхний брус и забить в проем нижнего штырь, длина которого равняется уровню высоты 2-х бревен. Перед размещением верхнего бруса потребуется заложить теплоизоляцию.

Данный метод применяется для заложения всех остальных рядов, при этом 2 верхних ряда не требуется укреплять. В дальнейшем верхние брусья нужно будет снять для обустройства потолка.

В период проектирования бани необходимо учитывать места размещения окон и дверей. Во время возведения постройки в отмеченных местах оставляют зазоры небольшого размера, которые в последующем выпиливаются, образуя проемы требуемой величины.

По завершении возведения банного сруба необходимо подготовить постройку к периоду оседания, который длится около 6 месяцев. Для этого нужно уложить на верхние ряды сруба доски толщиной 4-5 см, которые покрываются шифером.

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Чтобы построить деревянную , нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

ленточному фундаменту;
столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

В случае потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

кирпичные;
из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Этап 4. Гидроизоляция основания

Обработайте поверхность фундамента расплавленным и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная .

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Шаг 2. Поверх гидроизоляционно го слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

шканты квадратной формы;
круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

молоток;
конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство . Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Пример сруба с кровлей из дранки

Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб своими руками .