При возведении частных малоэтажных строений в основном используются деревянные перекрытия . Использование древесины не утяжеляет конструкцию и позволяет обойтись без применения техники. Монтаж деревянных перекрытий между этажами в кирпичном доме поможет существенно сэкономить на укреплении фундамента. К тому же дерево обладает хорошей прочностью, долговечностью, а также помогает сохранить благоприятный микроклимат в помещении.

Достоинства и недостатки использования дерева

Положительным моментом использования деревянного перекрытия является легкость монтажа и прекрасные качества материала:

экологичность;
теплоизоляция;
декоративность.

Среди минусов древесины можно отметить:

склонность к поражению микроорганизмами, грибками, вредителями;
гниение и разрушение;
материал низкого качества может деформироваться, прогибаться, а при нарушении правил монтажа и неплотном прилегании пол будет скрипеть и колебаться.

Материалы для монтажа перекрытий

Популярный вариант перекрытия

Для изготовления балок на перекрытие между этажами используют только хвойные сорта древесины . У них более высокая прочность на изгиб, чем у пород лиственных деревьев. Предварительно брус или бревна для балок просушиваются в тени на открытом воздухе. Полностью готовая к применению древесина должна издавать при постукивании определенный звук. Балки перекрытия должны плотно фиксироваться в гнездах кирпичной кладки. Используются балки из бруса или бревна сечением от 50 на 150 мм и 140 на 240 мм . Шаг балок соответствует приблизительно 0,6-1,0 метра.

Соотношение сечения балок и расстояния между ними

Также для перекрытий используют :

строганные шпунтованные доски для пола на втором этаже;
доску для чернового пола второго этажа;
черепные бруски 50х50 мм для крепления к низу балок;
утеплитель (волокнистая теплоизоляция);
гидропароизоляционную пленку;
декоративное покрытие на пол и потолок;
антисептик для дерева, битумную мастику, рубероид.

Устройство деревянного перекрытия

Закладка балок перекрытий в кирпичном доме производится на стадии его постройки . Глубина гнезда должна составлять не меньше половины толщины стены. Ее можно сделать сквозной с дальнейшей заделкой утеплителем. Все остальные работы проводят до начала отделочных работ. Заблаговременно производится расчет нагрузки на междуэтажное перекрытие, определяется шаг укладки и размеры необходимых балок. Использование деревянных балок для перекрытий возможно лишь в доме, где длина пролетов не более пяти-шести метров .

Принцип установки балки

Можно также сделать размещение балок методом укладки их на кирпичные столбы . При этом они должны быть установлены с небольшими интервалами. Такой способ чаще используют при оборудовании перекрытий цокольного этажа.

Укладка балок

Укладку начинают с крайних балок, выравнивая их при помощи обработанных мастикой подкладок и длинной планки, поставленной на ребро . Промежуточные элементы равняют по доске, уложенной на крайние балки.

Предварительно древесину обрабатывают антисептиком и тщательно просушивают . Широкие стороны балок при укладке должны располагаться вертикально – это повышает их жесткость. Концы балок срезаются под острым углом, смазывают мастикой и обертываются двумя слоями рубероида.

В ниши укладываются обработанные перемычки, в образовавшиеся углубления вводится слой минеральной ваты. Каждую третью балку следует укрепить с применением анкеров. При помощи натянутого шнура отслеживают сохранение уровня. Шаг между элементами конструкции – не более 1,5 метров .

Устройство чернового пола

Гидропароизоляция (изоспан) укладывается внахлест на перекрытия и черновой пол. Стыки проклеиваются скотчем. Сверху пленки укладывают огнестойкий утеплитель. Это может быть минеральная вата, вспененный полистирол, эковата, керамзит. Материал не должен выступать за поверхность балок.

Утепленный пол

Лаги пола второго этажа устанавливаются сверху на перекрытия. Желательно между лагами уложить дополнительный слой минерального утеплителя, чтобы изолировать пол и потолок от шума. Затем укладывается гидроизоляционная пленка.

Устройство верхнего этажа

Пол второго этажа покрывают чистовой доской, фанерой или гипсокартоном, а также укрепляют с помощью саморезов. Затем укладывается напольное покрытие в виде ламината, линолеума, плитки.

Чтобы правильно сделать «теплый пол», следует применить в качестве пароизоляции пленку из фольги.

Соединение балок в длину

Если балок не хватает на весь пролет, то надо сделать соединение :

Сращивание – соединение в длину.
Сплачивание – совмещение по ширине.
Вязка – угловое соединение.

Принцип соединения балок

В основном требуется соединение в длину. Существует несколько способов сделать это:

Внакладку – балки спиливают под углом и соединяют болтами, скобами или хомутом.
Впритык – соединение балок внакладку с упором на внутреннюю стеновую перегородку.
Скрепление в замок – сложный способ соединения, требующий определенных навыков. Суть его в том, что в балках вырезаются углубления и выступы, которые затем соединяются, надежно фиксируя между собой устройство.

Улучшение несущей способности перекрытия

Есть несколько способов улучшения несущей способности балок. Одним из самых популярных методов можно назвать крепление к ним накладок из досок большой толщины . Их окончания при этом должны опираться на опоры.

Также применяется улучшение несущей способности за счет укрепления швеллеров П-образного профиля. Их прикрепляют к балкам с боковой стороны.

Самый элементарный метод усилить перекрытие между этажами – укладка дополнительных балок в промежутки между имеющимися в наличии . Это самый трудоемкий, но очень эффективный способ.

В домах прежней застройки в основном не экономили на материалах, поэтому деревянные балки установлены с маленьким шагом. И сечение у них более чем достаточное. Но даже в таком доме следует проверять перекрытие между этажами, чтобы определить состояние балок. Это позволит своевременно сделать укрепление ослабленных мест и заменить поврежденные участки. Поврежденный фрагмент балок удаляют, а здоровую древесину удлиняют и усиливают креплением накладок из толстых досок.

Как защитить перекрытие между этажами

Недостаточно просто правильно построить дом, надо чтобы и при эксплуатации не возникало никаких проблем. Для этого еще на стадии проектировки учитываются все факторы, способствующие его долговечности и защите строительных конструкций. Немаловажное значение имеет решение двух задач - защита от пожара и биологического влияния окружающей среды .

По горючести материалы разделяют на пять категорий, начиная от сильногорючих и заканчивая негорючими. Конструкции из различных материалов различают по способности препятствовать распространению огня. Огнестойкие свойства – полностью исключающие распространение огня и полуогнестойкие – способные задерживать его распространение на какое-то время. Следует учесть, горючесть, это не то же самое, что огнестойкость. Под огнестойкостью понимают свойство конструкции или материала сберегать несущие и ограждающие функции при пожаре.

Защита от огня, грибка и насекомых

В этих целях дерево обрабатывают огнестойкими растворами для обеспечения сопротивления огню как минимум в течение 30 мин в опытных условиях. В жилищном строительстве устройство конструкции перекрытия второго этажа должно иметь по меньшей мере полуогнестойкие свойства .

При составлении проекта перекрытий следует иметь в виду, что балки подвергаются воздействию огня не только с нижней стороны, но и боковых.

Скорость сгорания хвойной древесины составляет согласно параметрам стойкости 0,8 мм/мин. С учетом огнестойкости следует выбирать материал с поперечным сечением 11 на 24 см, потому что при высоте балок 24 см и ширине пролета от 5,8 до 5,85 м ширину их увеличивают до 120 мм и больше.

Также очень актуальна проблема защиты конструкций из дерева от биологических воздействий :

воды, которая нарушает структуру дерева и является средой для размножения микроорганизмов.
плесневых грибков, гнили.
насекомых, вызывающих нарушение структуры древесины и трухлявость.
ультрафиолета, способствующего размягчению и потемнению древесины.

В отличие от других материалов, древесина представляет собой экологически чистый продукт, что важно для жилого помещения. К тому же деревянный пол хорошо сохраняет тепло в доме. Сейчас есть тенденция возвращения к натуральным материалам, которые раньше использовались повсеместно. Уже созданы средства эффективной защиты древесины от вредных воздействий, ухудшающих его эксплуатационные характеристики.

Качественное межэтажное перекрытие в деревянном доме зависит от правильного расчёта, выбора материала и сопутствующих слоёв тепло- и гидроизоляции. Самостоятельное устройство возможно, если соблюдать нижеследующие правила и этапы процесса. Также описаны распространённые ошибки доморощенных мастеров, предупреждая которые добиться безопасной эксплуатации несложно.

Выбор материала для балок и тепло- гидроизолирующего сырья

Профессионалы отлично знают, что перекрытия в любом объекте должны обладать следующими качествами:

Надёжностью в плане веса надстроенной конструкции, размещения бытовых предметов, частоты эксплуатации. То есть если второй этаж определён быть помещением жилого типа – спальни, детские, кабинеты, то деревянные балки должны быть сечением не меньше 150 мм.
Обладать допустимым прогибом в 0,7% от проёма. Это правила СНиП. Конструкция межэтажных перекрытий, обладая запасом поперечной жёсткости, передает её всем несущим элементам.
Огнестойкость, гидро-, тепло- и пароизоляция – важные спутники балок, поэтому пирог межэтажного перекрытия в деревянном доме обладает сложной конфигурацией и не терпит отхождения от правил укладывания.

Имеет значение и тип объекта – каркас, брус, бревно. Соответственно этому выбирают сырьё для жёсткой связки.

Для профилированной цельной древесины, это брус длиной от 2,4 м до 3,6 м, клеёный – 4,2-6 м сечением от 150 мм до 200 мм. Брёвна же должны перекрываться соответствующим материалом, что ещё и эстетично будет смотреться.

Изоляция перекрытий

Пролёты между этажами любого строения одновременно являются и потолком и полом. Соответственно, многослойность изолирующих материалов разнится. Для нагрузочной части, то есть пола используется следующее сырьё:

Дюймовые доски (в зависимости от веса мебели их меняют на более внушительную толщину).
Влагостойкая фанера в два слоя.
Пробковая шумоизоляция между плитами фанеры.
Гидроизоляция.
Чистовой пол.

Соответственно нижняя часть, представляющая собой потолок, будет нагружена меньше, так как лишена эксплуатации:

Пароизоляция.
Листы гипсокартона.
Отделочный материал – блок-хаус, вагонка.

Строительный рынок забит предложениями по части изолирующих и отделочных материалов. Выбирать нужно соответственно своему кошельку, но при этом не экономить на качестве – древесина материал капризный.

Монтаж межэтажных перекрытий своими руками

Конструирование межэтажных перекрытий, ответственное дело, поэтому выполнять ниже следующие этапы, требуется неукоснительно. Итак:

Монтаж ниш для вкладки балок происходит на наиболее длинных стенах, то есть лаги должны быть соразмерны меньшему параметру стены.
Шаг установки древесины не должен быть меньше одного метра, для больших пролетов, ширина укладки предусмотрена до 0,5 м.
Вырезают ниши вручную с помощью электрической пилы. Она универсальна как для бруса, так и цельного бревна.
Далее, происходит вкладка балок. Концы лаг оборачиваются двумя слоями рубероида или иного материала, таким образом, чтобы края изоляции на внутренней стороне стены выступали на 4-5 см. крепление происходит анкерными болтами.

По балкам заранее делаются запилы для дюймовых поперечных досок с шагом 40-60 см. Концы должны лечь точно посредине торца.

Далее, следует набить доски со стороны потолка. Таким образом, можно достичь двух целей – сделать черновое покрытие снизу и обеспечить пространство секторов для вкладки утеплителя. В качестве этого приобретаются минеральные плиты или стиролы, являющиеся лучшими в своём классе по теплоёмкости.
Далее, после укладки плит, следует влагостойкая фанера, между которой проложена пробковая шумоизоляция – лучшая в классе глушения звуков. Фанеру следует стелить швами в шахматном порядке.
Теперь пол нужно защитить от возможной влажности. Для этого выстилают гидроизоляцию – полиэтилен, рулонная резина – она сработает как амортизация или иной продукт этого назначения. Крепят защитный слой с помощью скотча или мебельного степлера, что надёжнее.
Наступает очередь чистового покрытия. Если общие работы по отделке уже завершены, то можно пользоваться рулонными декорирующими поверхностями – линолеум. Когда, отделка ещё предстоит, то на подготовленную платформу укладывают твёрдое сырьё – шпунтованную доску, ламинат, паркет и прочее.

Теперь следует привести в надлежащее состояние нижнюю поверхность – потолок. Герметизировать или плотно подбивать черновые доски не стоит – зазоры создадут необходимые вентилируемые каналы для древесины.

На поверхность настилается пароизоляция. Она будет препятствовать увлажнению потолка испарениями изнутри.

В этом качестве используется фольгированная мембрана. Её крепят блестящей стороной наружу с помощью мебельного степлера.

Теперь можно приступать непосредственно к декорированию потолка. Бюджетный и самый распространённый вариант – обивка потолка ГКЛ.

Обязательно маркированным, как влагостойкий. Более эстетично межэтажное перекрытие в деревянном доме будет выглядеть обшитое вагонкой или блок-хаусом натурального происхождения. Таким образом, экологическая составляющая полностью соблюдена.

Из написанного видно, что монтаж не представляет сложности даже для неспециалистов. Используя качественный инструмент и точные приборы измерения, можно добиться профессионального результата.

Ошибки при устройстве деревянных перекрытий

При самостоятельном устройстве какой бы то ни было конструкции есть реальный шанс сэкономить собственный бюджет. Однако, с оговоркой – при профессиональном подходе.

Новички же могут наделать массу ошибок, при которых межэтажные перекрытия деревянного дома станут не только ненадёжными, но и представлять опасность для проживающих. Итак, в чём хитрости качественной установки:

Наиглавнейшей ошибкой станет устройство балок ближе 40 см к дымоходу. Древесина, как известно, горит и происходит это не всегда из-за открытого пламени – нагревание и обугливание вызовет тление и до беды недалеко. Кроме того, поверхность кирпичного дымохода должна быть оштукатурена специальными составами на толщину 2 см минимум.
Древесина для лаг должна быть идеально сухой. Если её приобрели без уверенности в этом, то стоит выждать до полугода, установив сырьё на подставки в сухом и проветриваемом помещении. Устанавливать влажные хлысты чревато для всей конструкции дома, особенно если речь идёт о бревенчатом срубе.
Обработать будущие перекрытия на предмет защиты от гнили, грибка и жука-короеда. Даже если продавец уверяет, что товар обработан наилучшим образом, это не значит, что нужно верить на слово. Потом, в случае напасти всех описанных видов, вскрывать полы и «лечить» балку придётся профессионалам.

Комментариев:

Выделяют перекрытия межэтажные, цокольные, подвальные и чердачные. по деревянным балкам представляет собой систему, в которой бревна укладываются в нужном положении и на определенном промежутке друг от друга.

Преимущества и недостатки конструкции

Монтаж деревянных балок перекрытия предназначен для частных домов, которые имеют всего лишь один этаж, или для строений, возводимых по каркасной технологии. Максимальная ширина пролета для такого устройства — 5 м.

Что касается положительных сторон, то можно выделить следующее:

Для установки деревянного перекрытия не требуется тратить много времени, потому что в этом случае техника не нужна ввиду легкого веса древесины.
Несмотря на то что дерево — это натуральный материал, он имеет низкую стоимость в отличие от железобетонных плит.

Но есть и недостатки в таком обустройстве:

Чтобы деревянные балки не поддавались гнили, плесени и воздействию влаги, перед началом монтажа необходимо балки пропитывать специальными средствами.
С точки зрения пожароопасности древесина имеет высокий показатель по этой характеристике.

Вернуться к оглавлению

Как правильно произвести расчеты?

Для обустройства деревянного перекрытия могут подойти сосновые, еловые или балки из лиственницы. Но, вне зависимости от того, какая порода дерева будет использоваться для этих целей, необходимо знать, что показатель по влажности должен иметь максимальную оценку в 14%. В обратном же случае элементы будут иметь недостаточную прочность, во время монтажа и дальнейшей эксплуатации конструкция будет прогибаться.

Расстояние от уложенных элементов не должно превышать 1 м, чтобы показатель по прочности был оптимальным. Для дополнительного укрепления используют металлические балки или толстые доски, но данные элементы будут увеличивать нагрузку уже на сами стены дома и на его фундамент.

Следует знать, что если сравнивать балку с круглым бревном, то второе более терпимо к нагрузкам, хотя сам брус не так прогибается. Если два бруса скрепить между собой болтом, то они будут более надежны, нежели два элемента, просто положенные друг рядом с другом.

Установка деревянного перекрытия идет с расчетом, что каждая балка имеет прогиб, минимальный показатель которого может составлять 1\300 от ее длины. Поэтому используется строительный подъем, который позволяет компенсировать такую деформацию. В данном случае балочная конструкция будет иметь изогнутую кверху середину, которая в дальнейшем выровняется под воздействием нагрузок.

Правильная балка должна иметь толщину не меньше чем 1/24 от ее длины.

В случае необходимости заменить один деревянный брус используются две доски, которые скреплены между собой. Только их суммарное сечение должно равняться сечению бруса.

Для крепления элементов используют гвозди и саморезы, которые имеют шаг в 20 см и располагаются в шахматном порядке.

Вернуться к оглавлению

Создание перекрытия

Перед тем как сделать деревянное перекрытие, необходимо концы балок обработать антисептическим средством. Также они просмаливаются и обворачиваются рубероидом в два слоя.

Концы балок крепят к стенам.

Если работы проводятся с чердачным перекрытием, то брусья будут закрепляться на последнем венце бревенчатой или брусовой стены, где заранее заготавливаются проемы на всю толщину поверхности.

В зависимости от вида постройки может использоваться несколько видов креплений:

Можно еще использовать крепление «ласточкин хвост», используя при этом металлические скобы.

Данный способ подходит для строений из бруса. Если установка происходит в деревянном доме, то тут чаще встречается метод крепления к ригелю при помощи трапециевидных соединений, которые укрепляются хомутами. Оба метода создают одноуровневость между ригелем и балкой.

Самое легкое, что можно выполнить в креплении балок и ригелей, делается следующим образом: на ригели монтируются черепные бруски, а уже поверх них устанавливают балку. Такие бруски необходимы с сечением 5х5 см.

Когда укладка деревянных балок производится в щитовом доме, то балки могут монтироваться непосредственно на саму стену или же в заранее изготовленные гнезда в ней.

В них и помещают концы балок. Тут важно знать, что каждая ниша должна быть на одном уровне с другими, причем ее глубина должна приравниваться 15-20 см. Что же касается ширины, то тут оставляют зазоры в 1 см, чтобы осуществлялась вентиляция. Это делается для того, чтобы балки не гнили. Как только балка окажется на своем месте, ее обкладывают паклей.

Есть еще один способ закрепления балок на своих местах: это применение металлических анкеров. Данный элемент одним концом вставляется в гнездо, а другой конец монтируют шурупами к перекладине. При такой установке балка в стену входить не будет.

Для кирпичных строений деревянное перекрытие устанавливается на стены или же в специальные отверстия (гнезда).

Тут также важно соблюсти один уровень для таких ниш, для чего дно выравнивается при помощи бетонного раствора. Как только смесь высохнет, низ застилается двойным слоем рубероида или толя.

В данном случае, создавая гнезда под балки, необходимо, чтобы их ширина была больше перекладины на 6-10 см, чтобы после установки оставались щели в 3-5 см. Глубина такого отверстия должна равняться 20-25 см, при этом установка идет не до самого конца, а так, чтобы до дна оставалось 3-5 см. Балки с концов обрабатываются антисептиками, после чего просмаливаются и покрываются горячим битумом. При этом необходимо, чтобы торцевой спил оставался нетронутым. Обвернув элемент двухслойным рубероидом или пергамином (с открытым торцом), его вставляют на свое место. По концовке ниши заливаются бетонно-щебневым раствором и производят выравнивание по уровню стенки.

Вернуться к оглавлению

Настил наката: особенности

Для создания потолка нижнего этажа необходимо выполнить накат перекрытия. Для этого есть несколько способов, но самый простой рассмотрим ниже.

На установленную балку вдоль боковых сторон прикрепляют черепные бруски (сечение 4х4 или 5х5 см). Таким образом, нижняя часть брусков будет на одном уровне с низом балки. Для наката используют доски (1-2,5 см), которые необходимо уложить на черепные элементы с поперечным направлением относительно балок.

Важно, чтобы между ними не оставалось никаких зазоров. Также для этих целей подойдут фанера или готовые щиты из древесины. Чтобы выровнять потолок снизу, можно использовать ЛГК или ту же самую фанеру толщиной в 0,8 см.

Можно сделать накат, используя горбыль или брус с сечением от 6 см. в этом случае понадобятся те же черепные бруски, что и в предыдущем случае. Против направления балок, поверх брусков, стелется горбыль, но так, чтобы он закругленной стороной смотрел наверх. Далее для соединения используется метод «в четверть», для чего в брусе проделываются пазы. Подбирая горбыль, необходимо знать, что его толщина должна помогать создать один уровень между низом балки и материалом, при этом способствовать надежному соединению с черепными элементами. В таком случае горбыль будет выполнять роль не только наката, но и подшивки.

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м: 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина балки должна быть не более 5 м

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Сечения балки 15 х 15 будет достаточно

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

№	Длина пролёта (мм)	Поперечное сечение балки (мм)
1	2000	75×150
2	2500	100×150
3	3000	100×175
4	3500	125×175
5	4000	125×200
6	4500	150×200
7	5000	150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Антисептик продлит срок службы дерева

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка

Одним из элементов, который выдерживает всю нагрузку перекрытия, является балка. От того, насколько правильно выполнен ее монтаж и произведен расчет несущей возможности, будет зависеть целостность и долговечность перекрытия между этажами.

Балки из дерева. Преимущества и недостатки

Изготовленная из дерева балка, остается популярной при оборудовании перекрытия между этажами. Но они так же, как всякий строительный материал, наделены своими положительными и отрицательными качествами. Рассмотрим характеристики .

К положительным характеристикам деревянных балок можно отнести следующее:

Выполненные из дерева балки перекрытия просты при использовании. Легко и быстро устанавливаются.
Они имеют сравнительно небольшой вес, что влечет за собой снижение общей нагрузки на основание здания.
Имеют меньшую стоимость по сравнению с другими материалами.
Материал для изготовления находится в достаточном количестве.
Могут, при необходимости, быть быстро заменены.
Хорошо подходят для строительства небольших частных и коттеджей, которые имеют небольшие пролеты.
Дерево является экологически чистым материалом.

Деревянные балки перекрытий дома часто являются наиболее экономичным вариантом

К недостаткам этого строительного изделия можно отнести следующее:

Требуют обработки специальными жидкостями, которые имеют противопожарные характеристики и не допускают гниение материала.
Имеют ограниченную нагрузку.
Отсутствие возможности их монтажа в помещениях с большими пролетами.

Требования к перекрытиям из деревянных балок

При установке балок из дерева необходимо обязательно выполнить ряд требований. Нарушение или невыполнение этих требований может привести к негативным последствиям. Требования определяют, что:

запрещается использовать для изготовления балок лиственные породы деревьев. Изготовление должно проводиться только из хвойных пород. Такая древесина имеет значительный запас прочности;
древесина, из которой предстоит изготовление балок, должна иметь влажность не больше 14 процентов. В случае превышения указанной величины, балочный пролет может иметь значительный прогиб;
древесина должна быть очищена от коры, обработана огнестойкой жидкостью, раствором против вредителей и грибковых заболеваний. Запрещено использовать древесный материал, который имеет заболевания или дефекты;
перед изготовлением балок необходимо предусмотреть строительный подъем. В процессе эксплуатации он выровняется, пол и потолок останутся ровными;
выравнивание балок необходимо проводить путем установки под их концы пропитанных в смоле обрезков пиломатериалов. Подрубывать окончания конструкций не рекомендуется;
кроме прямоугольных балок с рассчитанным сечением, можно применять цельное бревно. Оно должно быть обтесано и иметь определенный диаметр. Это намного дешевле, чем использование пиломатериалов. Но, такие бревна перед монтажом должны храниться в сухом месте не меньше года.

Расчет балок, выполненных из дерева

Планируя монтировать деревянное перекрытие, нужно рассчитать необходимое число балок и их габариты.

Для этого надо:

знать расстояние между стенами, на которые они будут монтироваться;
вычислить предполагаемую нагрузку на балки после того, как они будут установлены;
зная указанные величины, рассчитать величину сечения и шаг их установки.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Определение величины балок

Величина балки складывается из суммарных величин. Эти величины включают:

расстояние между стенами;
длину балки, которая будет встроена в глубину стены.

Величина пролета определяется при помощи измерительных принадлежностей, например, рулетки. В зависимости от материала, из которого изготовлена стена (дерево, бетон, кирпич и т.д.), будет зависеть глубина укладки балок.

Деревянные балки являются конструкционными элементами с несущими функциями

Если здание кирпичное, то запас под деревянные балки должен быть более 10 см. Если здание построено из дерева, то под балочный пролет для второго этажа делают специфические пазы, которые имеют глубину 6-10 см. В случае, когда деревянным конструкциям предназначено стать основой для стропильной системы, они должны быть длиннее, чем пролет здания, на 5-7 см.

Важно!
Перекрытие деревянными балками должно находиться в пределах от 2,5 до 4 м. Максимальная длина пролета не должна превышать шести метров. Если перекрытие превышает эту величину, то устанавливаются конструкции из клееного бруса.

Установка балок перекрытия – важный и ответственный этап стройки

Расчет нагрузки на деревянную балку

Нагрузка, как и величина балок, состоит из суммы нескольких элементов. Это суммарная масса элементов пролета и деталей интерьера, которые будут расположены в комнате верхнего этажа. К элементам, которые входят в перекрытие между этажами, можно отнести деревянные балки, лаги, утеплитель, напольное и потолочное покрытие, паро- и гидроизоляцию. К элементам интерьера относится мебель, бытовая техника. Сюда же включается возможное количество жильцов, которые будут постоянно пользоваться этажом. Зачастую, расчет нагрузок проводится специальными учреждениями.

Для самостоятельного расчета несущей способности применяется схема:

Перекрытие чердачного помещения с подшивкой. Если в качестве утеплителя применяется минвата, то собственная нагрузка лежит в пределах 50 килограмм на квадратный метр. Стандарты СНиП обозначают нормативную нагрузку для перекрытия в пределах 70 килограмм на квадратный метр и запас прочности для него с коэффициентом 1,3. Общая нагрузка рассчитывается просто: 70 кг х 1,3+50 кг = 130 килограмм на метр квадратный.
Утеплителем служит не минвата, а материал с большим весом. Или при подшивке применялись толстые доски. В этом случае нормативная нагрузка увеличивается до 150 килограмм на квадратный метр. Соответственно, изменится общая нагрузка: 150 кг х 1,3+50 кг = 245 килограмм на квадратный метр.
Для мансарды нормативная нагрузка будет составлять 350 кг на квадратный метр.
Для балок, которые выполняют функцию перекрытия между первым этажом и вторым норматив составляет 400 кг на метр квадратный.

Конструкция деревянного перекрытия

Расчет величины сечения и шага монтажа балок

Определившись с величиной нагрузки, которая ляжет на балку и, посчитав ее длину, можно рассчитать шаг монтажа и величину сечения (или же диаметр). Эти величины связаны относительно друг друга и обозначаются по установленным стандартам:

Сечение балок находится в соотношении ширины и высоты, как 1 к 1,4. В зависимости от нагрузки, балка должна иметь ширину от 5 до 20 см и высоту от 10 до 30 см. Если для перекрытия применяется бревно, то диаметр сечения должен быть в пределах от 10 до 30 см. Кроме этого, существуют специальные таблицы, которые дают точные размеры сечения в зависимости от длины и предполагаемых нагрузок.
При расчете сечения необходимо учесть, что наибольший прогиб балок перекрытия между этажом и чердаком не должен быть более 1/200, а между нижним и вторым этажом не превышать 1/350.
Монтаж балок проводиться с шагом, который лежит в пределах от 30 до 120 см. В основном применяют шаг укладки перекрытия через каждые 60, 80, 100 см. Зачастую, шаг выбирают по величине утеплительного материала. Если здание каркасное, то шаг проводят с учетом расположения каркасов.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Что такое лаги и преимущества их применения

Независимо от материала, из которого будет выполнено напольное покрытие, в межбалочное пространство необходимо установить лаги. Что это такое и для чего они нужны? Их можно назвать поперечными балками. Лаги устанавливаются перпендикулярно основным балочным перекрытиям. Служат для увеличения жесткости перекрытия между этажами и снижения нагрузки. К ним крепится потолочное и напольное покрытие.

Преимущества применения лаг очевидны:

простота и быстрота монтажа;
экономия строительных материалов;
готовая конструкция сразу эксплуатируется;
имеют отличные теплоизоляционные и звукопонижающие характеристики;
позволяют регулировать высоту напольного покрытия;
подходят для монтажа коммуникационных линий;
служат хорошим вентиляционным элементом;
распределяют нагрузку по всей поверхности среди балок;
относительно небольшая стоимость;
возможность быстрого и качественного ремонта или замены отдельных частей.

Лаги – это поперечные балки пола, по которым укладывается покрытие пола

Лаги своими руками

Производство лаг проводиться их брусьев дерева с прямоугольным сечением. Сечение лаг находится в соотношении ширины и высоты, как 2 к 3 или же 1 к 2. Иными словами, высота лага должна превышать его ширину в 1,5-2 раза. Для производства лаг зачастую применяют древесину дешевых хвойных пород. Например, сосна или елка. Брусок режется на необходимую длину и получается лаг.

Важно!
Древесина для лаг должна быть высушена, без дефектов, обработана специальным огнеупорным раствором, жидкостью от вредителей и грибковых заболеваний.

Материал для лаг

Укладываем лаги правильно

Монтаж лаг необходимо проводить в направлении, перпендикулярном направлению, в котором будет укладываться напольное покрытие. Важно правильно рассчитать шаг монтажа лаг. Если шаг выбран верно, то прочность напольного покрытия будет достаточно высокая. Но, при меньшем шаге выполнение работ и стоимость материала будет дороже. Если шаг укладки будет большой, то пол будет прогибаться и скрипеть. Чтобы выбрать правильный вариант, необходимо, прежде всего, учесть какой толщины будет напольное покрытие. Чем тоньше покрытие, тем ближе друг к другу должен проводиться монтаж лаг. Если толщина напольного покрытия (досок) около 2-2,5 см, то шаг монтажа лаг должен быть в пределах 30-40 см. С увеличением толщины покрытия до 5 см шаг можно увеличить до 1 м.

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Крепление лаг

Крепятся лаги непосредственно на балку, к ее боковой стороне. Это дает возможность провести их регулировку, не применяя дополнительных подкладок. Их уклон проверяется специальным уровнем. Добившись необходимого положения, лаги крепятся с балками гвоздями или шурупами.

Кроме этого, крепление лаг и балок друг с другом может проводиться при помощи железных уголков. Одна часть уголка саморезами монтируется на балку, ко вторым частям уголков крепятся лаги. Помимо уголков, для монтажа лаг могут использоваться кронштейны в виде буквы П, которые есть в свободной продаже.

Укладка деревянного пола на лаги имеет массу преимуществ: простота процесса, легкость замены отдельных элементов

Вывод

При строительстве своего дома или коттеджа перекрытия из деревянных балок будут хорошей заменой перекрытиям из бетона. Работы по их установке можно выполнить самостоятельно, без привлечения специальной техники. Наличие лаг в межэтажном перекрытии увеличит жесткость перекрытия. Их наличие придаст надежность всей конструкции. Если все рассчитать и выполнить верно, то межэтажное перекрытие на деревянных балках будет служить долго.

Межэтажное перекрытие в доме из газобетона

Деревянные перекрытия в доме из бруса: как не надо делать

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде контент-производства, работа с текстами.
Образование: Харьковская Государственная Академия Культуры, специальность «Культуролог. Преподаватель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящий момент. Редактор: с 2016 года.

Комментарии 0