Для отопления частного дома можно сделать котел на дровах своими руками. Чтобы агрегат был экономным и обладал высоким КПД, рекомендуется подготовить к нему чертежи и определиться с типом его устройства. При отсутствии навыков в сварочных работах можно сделать простое отопительное устройство. Пиролизный аналог вполне реально собрать при наличии определенных знаний.

Показать всё

Виды устройств

Чтобы отопить частный дом, квартиру или офис, устанавливается котел. Он может работать на газе, электричестве, дровах. Не рекомендуется самостоятельно изготавливать газовые котлы. Такое оборудование должно соответствовать определенным техническим требованиям.

Электрические агрегаты просты в эксплуатации, но из-за высокой цены на электроэнергию они невыгодны. Специалисты советуют устанавливать такое оборудование:

в гараже;
на даче;
где есть необходимость в периодическом отоплении.

Для сборки жидкотопливного котла потребуются определенные знания и форсунки. Проще сделать котел на дровах. Его можно установить в частном доме, на разных объектах промышленного и коммерческого сектора.

Отопительный котел на дровах. Постройка своими руками. Часть 2

на дровах;
пиролизные;
пеллетные;
длительного горения.

Чаще всего домочадцы самостоятельно собирают котлы длительного горения. Такие устройства не требуют значительных финансовых затрат и просты в эксплуатации. На конструктивное исполнение котла влияет доступность и стоимость материалов, вид топлива и особенности циркуляции теплоносителя.

Чтобы самодельный дровяной агрегат был долговечным, специалисты советуют изготавливать его из нержавеющей жаростойкой стали либо чугуна. Чаще котел собирают из листовой стали толщиной более 4 мм. Для обеспечения естественной циркуляции теплоносителя применяют контуры отопления и арматуру значительного диаметра.

Дополнительно накопительная емкость размещается на высоте. При отсутствии такой возможности специалисты советуют воспользоваться циркуляционным насосом, который уменьшит диаметр труб. Окружность патрубков должна быть не меньше 32 мм. Для их изготовления подойдет стальная труба с толстыми стенами. В качестве контура отопления используется оцинкованная сталь. Отдельное внимание уделяется герметизации резьбовых соединений.

Детали конструкций

Простые самодельные котлы на дровах состоят из двух емкостей, помещенных друг в друга. Внутренняя часть предназначена для топки, а внешняя используется в качестве нагревательного бака. Такой агрегат может работать на дровах и прочих видах твердого топлива. Минус дровяного котла - низкий КПД. При отоплении объекта наблюдаются значительные расходы дров и постоянная недостача тепла.

Конструкция пиролизных котлов представлена в виде двух камер сгорания. Одна предназначена для топлива, а вторая - для пиролизного газа. Некоторые детали такой модели стоят дорого, поэтому сделать пиролизный котел может не каждый человек. Но в продолжительной перспективе агрегат себя окупает за 3 сезона.

В XX веке большим спросом начали пользоваться пеллетные котлы. Они работают на прессованных опилках. Их принцип работы заключается в том, что тепло передается от газа, который выделяется при сгорании опилок. Теплоноситель, установленный в теплообменнике, нагревается. Чтобы система отопления работала эффективно, рекомендуется использовать теплообменник из чугуна. Для него характерен максимально высокий показатель теплоотдачи. Деталь не подвергается коррозии.

Котел своими руками

Чтобы повысить КПД всей системы на 15%, рекомендуется сделать самодельный котел на дровах с водяным контуром-рубашкой вертикального либо горизонтального трубопровода. В таких агрегатах используется не только вода. Теплоносителем может быть любая жидкость, для которой характерна достаточная теплоемкость.

В водяном котле на дровах своими руками особое внимание уделяется герметизации. Водяная рубашка представлена в виде топки, размещенной в бочке. Если в агрегате предусмотрен горизонтальный трубопровод, то горячая труба приподнимается над холодной. Когда размещение вертикальное, теплообменник располагается строго вертикально либо под незначительным уклоном.

Специалисты советуют прокладывать трубы в шахматном порядке. В таком случае увеличивается КПД всей системы отопления. Современный самодельный котел для водяного отопления на дровах лучше делать из жаропрочной стали. Для неё характерна высокая теплопроводность.

Применение газового баллона

Можно собрать котел на дровах, воспользовавшись старым газовым баллоном, металлическими уголками, металлической решеткой, чугунной дверцей, листом металла и трубой. Из баллона удаляется вентиль. Для этого используется молоток. Из верхней части вырезается отверстие под дверцу.

Из уголков варится рама. К ней присоединяют дверцы. Сама рама фиксируется к баллону. В дверцах и раме делают отверстие, чтобы установить крепежные элементы, предварительно соединенные между собой. В емкости вырезается отверстие под решетку так, чтобы оно располагалось внизу будущего агрегата.

Решетка приваривается к отверстию с помощью сварочного аппарата. Для получения коробки без крышки потребуется к вырезанной части приварить 4 металлические полосы. Полученная деталь присоединяется ко дну котла. Ящик будет использоваться в качестве зольника.

Снизу приваривают ножки. Они обеспечат устойчивое расположение котла на основании. Вверху делают отверстие для дымоотвода. Присоединяется соответствующая труба. Полученный отопительный агрегат лучше устанавливать в отдельном помещении, соответствующем строительным и пожарным нормам.

Отопление гаража. Котел из газовой пушки своими руками. Все этапы создания и проверка.

Листовой котел

Можно собрать отопительное устройство, используя листовой металл разной толщины: 4-5 мм и 10-12 мм. Дополнительно потребуются металлические уголки, решетка и трубы для отвода дыма. Чтобы сделать стенки котла, используется листовой материал. Из него также делают 2 перегородки.

В детали, которая будет устанавливаться вверху оборудования, вырезается отверстие для будущего дымохода. Ко дну приваривают боковые стенки, а к вертикальным элементам - металлические полосы шириной 3 см. Последний шаг выполняется с целью монтажа колосниковой решетки. К боковым панелям присоединяют металлические опоры, представленные в виде полос.

Из металла вырезают дверцы. Их устанавливают на котел с помощью крепежей. Для топки и зольника рекомендуется сделать отдельные заслонки. Для повышения продуктивности котла можно смонтировать перегородки. Они будут препятствием на пути движения воздуха.

На следующем этапе обустраивается дымоход. Для этого в листе металла для крышки выполняется отверстие. К нему приваривается гильза высотой 200 мм (для монтажа дымоотводной трубы).

Крышка с помощью сварки прикрепляется к корпусу котла. Монтируется сам дымоход. Для повышения эффективности прибора рекомендуется обложить его шамотным кирпичом. Этот материал будет постепенно отдавать тепло. Кладку лучше выполнить на расстоянии 15 см от корпуса устройства. Воздух в созданном пространстве будет нагреваться, создавая дополнительную тепловую энергию.

Котел 12-ти часового длительного горения на дровах. Разовая загрузка горит 12 часов! 1-я часть.

Пиролизная модель

Агрегат этого типа представлен в виде двух камер : в первую загружается топливо, а во вторую попадают отработанные газы и вторичные воздушные массы, обеспечивающие продолжительное горение. Прибор можно сделать из металлической бочки объемом 200 литров. Предварительно с нее срезается крышка, после чего к ней приваривается бортик.

Для изготовления поршня потребуется массивная заготовка. В крышке вырезают отверстия, чтобы установить воздуховод. С боковой части приваривается дымоходная труба. На её верхнем торце устанавливается заслонка. Она будет регулировать количество поступающих воздушных масс. Снизу поршня привариваются ребра, необходимые для утрамбовки топлива.

При эксплуатации такого котла дрова будут загружаться в топку. Сверху монтируются крышка и поршень. В процессе сгорания топлива дрова тлеют, и выделяется газ. Температура в верхней камере может достигать +900 °C. Если пиролизный котел собран правильно, он сможет работать более 24 часов (за счет продолжительного горения).

Водонагревательный агрегат

Водогрейный простой котел можно сделать на основе самодельной печи длительного горения. Чтобы соорудить её, потребуется металлическая бочка, швеллер, труба на 100 мм и листовой металл. Верх бочки срезается по кругу. Из полученной части делают крышку. В центре выполняется отверстие на 10 мм больше в диаметре, чем внешнее сечение 100-миллиметровой трубы.

Из металлического листа вырезается второй круг. Его диаметр должен быть на 3 см меньше внутреннего диаметра самой бочки. На следующем этапе приваривается труба воздуховода. Её длина должна превышать высоту бочки на 20 см. С другой стороны к кругу приваривается швеллер. Он нужен для обеспечения зазора между топливом и прессом.

Вверху резервуара выполняется отверстие, равное сечению трубы для дымохода. С помощью сварки приваривается колено, которое соединит агрегат с вертикальной частью дымохода. Из полученной печи легко можно сделать котел с водяной рубашкой. С помощью последнего элемента отопительный агрегат включается в систему отопления за счет его обвязки.

Теплообменник либо водяная рубашка изготавливается несколькими способами. Специалисты советуют в области горения древесины с внешней стороны бочки обустроить с помощью сварки металлический короб с двумя патрубками. Внутри полученной рубашки циркулирует теплоноситель, который нагревается от горячей бочки. Чтобы не зависеть от места нахождения прибора, в обвязку включается циркуляционный насос. Процесс отопления дома на дровах может вызвать у домочадцев определенные трудности:

1. Для поддержки температуры необходимо периодически подкидывать в котел новые поленья.
2. В процессе продолжительной эксплуатации система нуждается в чистке, так как на стенках и внутри дымохода скапливается сажа.

Грамотно сделанный котел на дровах обладает рядом преимуществ, включая КПД выше 80%, экономность, возможность использовать дрова с опилками и стружкой, постепенный обогрев здания. Самодельный отопительный агрегат не требует обустройства фундамента. Экологичность, высокая безопасность и отсутствие необходимости в профессиональном обслуживании - дополнительные плюсы котла на дровах, собранного своими руками.

Подорожание газа, дизтоплива и электричества вынуждает жителей загородных домов искать альтернативные источники отопления дома. Пеллеты, торф, отходы деревообрабатывающей промышленности, дрова – все это служит прекрасным топливом для дровяных котлов.

А мы все дровами топим – прошлый век или экономия средств?

Казалось бы, 21 век на дворе, и тут вам говорят, что лучше топить дровами. Конечно же, речь идет не о печном отоплении – это действительно прошлый век. Современные агрегаты на дровах – , как их называют профессионалы, – имеют не только привлекательный вид, но и высокий КПД – от 70 % до 90 %! Их производят практически в каждой стране, где есть зима, импортируют и экспортируют как ходовой товар и придумывают новые модели. Преимущества таких котлов заставляют задуматься, а действительно ли стоит отапливать дом газом:

экономия на оплате счетов за топливо в 1,5–2,5 раза по сравнению с газом;
для установки дровяного котла не нужно ничего согласовывать с пожарной инспекцией, местной газовой службой или соседями;
котел на дровах в большинстве случаев способен одинаково хорошо работать как на дровах, так и на пеллетах, опилках и даже на угле;
дровяные агрегаты могут работать в автономном режиме, независимо от подключения к электричеству;
при подключении автоматики вы можете оптимизировать расход топлива и минимизировать частоту загрузок новых порций топлива;
многие котлы могут быть оборудованы варочными поверхностями, на которых можно варить корма для домашних животных;
с помощью дровяных агрегатов можно обеспечить дом не только теплом, но и горячей водой.

Конечно, у твердотопливных котлов есть и недостатки. Агрегаты попроще то и дело требуют постоянной загрузки топлива, как минимум раз в 2–4 часа. Да и топливо нужно где-то хранить – для этого обустраивают навесы, поленницы. Сырые дрова уменьшают мощность котла практически вдвое, так что топливо должно быть хорошо просушенным. Производители эти проблемы более чем успешно решают, однако высокотехнологичные котлы, которые нужно загружать раз в два дня, с автоматической регулировкой температуры или автоподачей топлива, стоят весьма недешево. Самое время разобраться, какой котел на дровах следует приобрести для дома.

Стоят дешево, греют плохо?

Наш обзор мы начнем с котлов, сделанных своими руками, и недорогих агрегатов от отечественных производителей. В первом случае владелец котла экономит на стоимости готового изделия, приобретая лишь листовой металл и трубы, однако для изготовления агрегата потребуется немало навыков и много времени. Нельзя сказать, что дровяной котел отопления, собранный своими руками, будет плохо справляться со своей задачей – КПД удачных агрегатов достигает 70–80 %.

Проще всего сделать котел стандартной конструкции, с нижним горением. Зольник, топочная камера, водяной регистр или водяная рубашка, регулятор тяги, дымоход – вот и вся конструкция. Более сложные агрегаты могут быть оборудованы шахтными топочными камерами для большого объема топлива, завихрителями дыма, многочисленными задвижками. Своими руками можно даже сделать котел с верхним типом горения.

Недостаток таких агрегатов заключается в том, что топливо сгорает достаточно быстро, отдавая тепло в систему – во время сгорания дров в доме будет слишком жарко, а через несколько часов снова станет прохладно. Эту проблему народные умельцы, которые не прочь поработать своими руками, решают с помощью так называемого аккумулятора тепла – емкости с водой, которая аккумулирует запасы нагретой воды и равномерно отдает тепло в систему, долго обеспечивая дом теплом даже после того, как дрова полностью прогорят. Чем мощнее котел, тем больше должен быть такой аккумулятор – не редкость емкости на 2–3 тонны воды.

Далеко не каждый может совладать с болгаркой, сварочным аппаратом и листовой сталью – большинство предпочитает покупать готовые варианты. Самыми дешевыми на рынке отопительных приборов являются стальные отопительные котлы отечественного производства. Опять же, некоторые умельцы изготавливают своими руками агрегаты на продажу, однако лучше приобретать котел у производителя, который обладает большими мощностями и современным оборудованием. Заводская сварка на порядок лучше того, что может сделать человек у себя в гараже, да и детали подогнаны на порядок точнее. Плюс порошковая покраска, рассчитанная на высокие температуры, значительно продлит сроки эксплуатации котла.

Самые дешевые агрегаты стоят около $ 200–250. В основном это котлы самой простой конструкции, выполненные из листовой стали. Тем не менее, мощность от цены не зависит – можно приобрести достаточно мощный котел и за такие деньги. Другой вопрос, что он вряд ли будет экономным и вряд ли прослужит долго – агрегаты, сделанные своими руками или купленные у отечественных производителей, редко когда служат дольше 10 лет. В среднем и 5 лет уже хороший результат для таких котлов. Но если вы бываете в загородном доме нечасто, он качественно утеплен и источник топлива (лес, например) находится рядом, то вам подойдет и дровяной котел из низкой ценовой категории. Главное, чтобы толщина стали была не меньше 4 мм.

Средняя ценовая категория – ищем лучшее соотношение качества и цены

В средней ценовой категории за право быть купленными постоянно борются котлы отечественных производителей, успевших себя зарекомендовать, и агрегаты импортного производства из Польши, Чехии, Литвы, Словакии, Германии. За $ 500–800 вы можете приобрести экономный котел с высоким КПД – до 90 %. За эту цену можно приобрести даже чугунный котел – этот материал намного долговечнее стали. Корпус чугунных котлов состоит из отдельных монолитных секций, что существенно упрощает процесс сборки агрегата своими руками. Ремонт выполняется за счет замены секции на новую. Чугун стоек как к сухой, так и влажной коррозии, поэтому при соблюдении всех условий может прослужить несколько десятилетий.

Главная беда чугуна – его хрупкость, он не выдерживает резких перепадов температуры и может пострадать от механических повреждений. Даже холодные дрова нельзя загружать внутрь нагретого котла.

Сталь служит куда лучше – ей не страшны ни механические повреждения, ни резкая смена температур. Устойчивость к коррозии сегодня достигается путем добавления в теплоноситель специальных составов, которые прекращают реакции окисления. Главный минус котлов – прогорание стали, поэтому следует выбирать агрегаты только из жаростойкого металла.

При выборе отопительного котла большинство пользуется стандартной схемой расчета мощности котла – на 10 кв. м площади нужно 1 кВт мощности котла. Однако не советуем приобретать агрегаты, чья мощность впритык к отапливаемой площади. Дело в том, что этот расчет достаточно усреднен – эти данные актуальны для натопленного, утепленного дома, в котором нужно лишь поддерживать заданную температуру. Для разогрева остывшего дома необходимо куда больше тепловой энергии. Поэтому берите котел с запасом 25-30 % мощности, не прогадаете. Да и агрегат прослужит намного дольше, ведь на полную мощность ему предстоит работать нечасто – только когда вы по каким-то причинам долго не отапливали жилые помещения.

Длительное горение – мечта домовладельцев

И все-таки сегодня самыми желанными являются котлы длительного горения, которые могут работать на одной загрузке дров до 40 часов, а на угле – все 5 суток. Несомненным лидером является компания «Стропува» (Литва). Котлы под этим брендом совершенно не похожи на агрегаты других фирм – они имеют очень удобную вытянутую форму и занимают совсем немного места в помещении. Стоят такие агрегаты от $ 1000 и больше, в зависимости от мощности изделия.

– пожалуй, самый дорогостоящий тип отопительных агрегатов. Внутри этих котлов происходит процесс газогенерации – из древесины выделяется пиролизный газ, который и горит в отдельной камере, и только затем происходит догорание твердого топлива. Благодаря этому котел потребляет в полтора раза меньше топлива для получения того же количества тепла, чем традиционный котел. На одной загрузке дров пиролизные котлы могут работать до 12 часов. Важно, чтобы дрова были очень сухими.

В статье подробно рассказывается как по чертежам сделать котел медленного и сверхдлительного горения своими руками. Процесс, только на первый взгляд кажется трудным и неповторимым, но следуя инструкциям из статьи, у Вас получиться сделать ничуть не хуже, чем у мастеров, главное внимательно смотреть видео.

Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

1 - дымовая труба; 2 - водяная рубашка; 3 - щелевой теплообменник; 4 - загрузочная дверка; 5 - дрова; 6 - нижняя дверка для поджига и чистки; 7 - колосники; 8 - дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

Самым оптимальным источником отопления для отдаленных районов без газификации и электрификации является твердотопливный котел длительного горения. Благодаря надежности, экономичности и эффективности он нередко используется для оснащения загородных домов и коттеджей.

Как работает агрегат

Обычные твердотопливные котлы способны проработать на одной закладке около 6-7 часов. Если по истечении этого времени в топку не подбросить очередную порцию топлива, это приведет к снижению температуры в доме. Причина кроется в циркуляции основного тепла в помещении по принципу свободного движения воздуха: после нагревания он поднимается вверх и выходит на улицу. Тепловой ресурс одной закладки дров прибора длительного горения рассчитан на 24-48 часов. В отдельных моделях горение поддерживается почти неделю.

Секрет здесь в следующем: в отличии от традиционных котлов, схема котла длительного горения включает в себя не одну, а две камеры сгорания. Первая из них предназначена для сжигания топлива, вторая – для поступивших из первой камеры газов. Качество процесса во многом зависит от своевременной подачи воздуха, для чего в конструкции имеется вентилятор. Подобный подход является инновационным: его впервые представила литовская компания Stropuva в 2000 году, после чего чертежи твердотопливных котлов длительного горения были взяты на вооружение ведущими производителями котельного оборудования.

На сегодняшний день агрегаты, работающие по этому принципу, являются наиболее недорогим и практичным вариантом обогрева домов в местностях, лишенных газификации. Сутью работы приборов данного типа выступает горение верхнего топлива. Обычно месторасположением топки является нижняя часть: как следствие, холодный воздух после нагревания имеет возможность подниматься вверх. Котлы длительного горения очень похожи на пиролизные: выделение основной порции тепла происходит не от сгорания твердых брикетов, а от выделившегося при этом газа.

Для сгорания внутри конструкции имеется специальное закрытое пространство. Камеры соединены между собой телескопической трубой, по которой выделившийся газ из первого отделения поступает во второе. Процесс его дожига сопровождается смешиванием с холодным воздухом, нагнетаемым вентилятором. Эта процедура проистекает без пауз, до полного перегорания топлива. Она отличается достаточно высоким температурным режимом – до +1200 градусов.

Камера для сжигания твердого топлива имеет более обширные размеры: ее объем иногда достигает 500 дм 3 . В нее можно загружать уголь, опилки, дрова, паллеты. Стабильное нагнетание воздуха обеспечивается встроенным вентилятором. Процесс горения характеризуется очень медленной скоростью расхода топлива. Как следствие, экономичность котельного оборудования резко возрастает.

Причина медленного прогорания заключается в нагнетании воздуха, в результате чего прогорает только верхняя часть топливной закладки. Увеличение подачи воздуха происходит только после полного перегорания верхнего слоя. В продаже имеется целый ряд нагревательных приборов, сутью работы которых является один и тот же чертеж котла длительного горения на дровах. Разная степень их экономичности и эффективности объясняется различием размеров, материалов изготовления и наличием дополнительных функций. Для работы универсальных ТТ котлов можно использовать любое топливо, что значительно упрощает их обслуживание. Наиболее экономичными моделями считаются дровяные ТТ котлы.

Конструкционные особенности и устройство

Камера для закладки топлива любого котла длительного горения отличается внушительными размерами. Это параметр напрямую влияет на время перегорания топливной закладки. В настоящее время встречаются две успешно конкурирующие между собой технологии, реализуемые в ТТ котлах: речь идет о приборах Булерьян и Стропува. Дороговизна и сложность изготовления чертежа котла длительного горения своими руками ставит определенные препятствия на пути распространения последнего из них на территории нашей страны. В отличии от него, метод Булерьян широко используем народными умельцами для самостоятельной организации отопления загородных домов.

Чертеж котла длительного горения на твердом топливе Булерьян состоит из следующих узлов:

Металлического корпуса, закрывающего внутренние камеры.
Нижней камеры для сжигания топлива.
Верхней камеры для сжигания газа.
Дверцы для закладки дров. Она расположена в верхней части конструкции из-за больших размеров нижнего отсека для закладки ресурса.
Дымового патрубка. Он находится в верхней части котла и подключен к дымоходу.
Зольная камера. Расположена внизу котла и предназначена для его чистки.

Также имеется еще одна любопытная деталь. Как известно, в обычных печах функция поддувала выполняется зольником: именно через него поступает необходимый для горения воздух. В случае с Булерьян зольный отсек делается полностью герметичным: каналом подачи воздуха здесь является верхняя воздушная камера. Для регулировки подачи кислорода в верхней части этой камеры имеется заслонка. По ходу сгорания дрова в топке постепенно оседают, что приводит к опусканию распределителя. Таким образом обеспечивается беспрерывная подача свежего воздуха.

Устройство твердотопливного котла длительного горения следующее:

Топка. Главный конструкционный элемент любого котла или печи. Предназначается для сжигания в нем топлива.
Отдел для дожига газа. Здесь догорают газы, поступившие из топки.
Зольник. Отсек для сборки пепла. Он нуждается в регулярной чистке.
Дымоход. Канал для отведения за пределы жилища продуктов сгорания.

Сильные и слабы стороны

Крупные габариты и сложность выполнения своими руками чертежа твердотопливного котла длительного горения делает благоприятным использование подобных приборов только в крупных коттеджах. Что касается небольших дач, то для них рекомендуется выбирать более экономичные варианты.

Основными достоинствами ТТ котлов длительного горения являются:

Высокий КПД (около 95%)
Автономность отопления.
Экономичность.
Надежность и долговечность.
Высокая эффективность.
Доступность топлива.
Экологичность.
Широкий выбор топлива (уголь, дрова, опилки, паллеты).

Имеются также недостатки:

Большие габариты.
Необходимость оборудования отдельной котельной.
Сложное устройство котла длительного горения на дровах.
Нужда в постоянно обслуживании.

Котлы данного типа имеют достаточно приличную стоимость, однако такие конструкции можно изготовлять и самостоятельно.

Преимущества самодельных агрегатов:

Дешевизна.
Универсализм в плане используемого топлива.
Возможность последующих доработок с целью увеличения эффективности и добавления мощности.

Сложнее всего – сделать конструкцию цилиндрической: для этого необходимо использовать вальцовочный станок. Если его нет, существует вариант со старыми пропановыми баллонами. Также сгодится любая труба подходящего сечения: толщина металлических стенок должна быть не менее 5 мм. В деревнях привыкли довольствоваться небольшими кирпичными печами, демонстрирующими хорошую эффективность при обогреве одноэтажных домов и дач. Если же требуется отапливать обширный коттедж, то в таком случае потребуется большой запас топлива. Кроме того, не избежать больших перепадов температуры по мере удаления от печи, да и ухаживать за ней намного сложнее, чем за твердотопливным котлом.

Приступая к изготовлению котла длительного горения своими руками, необходимо вооружиться следующими советами:

Чтобы в процессе эксплуатации прибора можно было использовать любое топливо, топочную камеру лучше сделать из жаропрочной легированной стали. Несколько удешевить бюджет работ помогает применение бесшовной стальной трубы марки 20.
Перед тем, как заносить самодельный агрегат в приготовленную для него котельную, рекомендуется протестировать его на улице, оснастив временным дымоходом. Это даст возможность проверить надежность обогревателя и убедиться в правильности сборки корпуса.
Основная камера, изготовленная из газового баллона, в состоянии обеспечить продолжительность на протяжении 10-12 часов, т.к. дров в нее входит немного. Изначально небольшое внутреннее пространство пропанового баллона уменьшается после удаления крышки и зольника. Для увеличения показателей котла его можно изготовить из двух баллонов. Это позволит получить достаточно большую топочную камеру для обогрева обширных помещений и увеличить время между закладками дров.
Дверца зольника должна герметично закрываться, что не даст внешнему воздуху просачиваться внутрь камеры. Это достигается укладкой по периметру дверцы асбестового шнура. Если в котле имеется дополнительная дверца для дозагрузки топлива без съема крышки, она также герметизируется подобным образом.

Стандартные твердотопливные используют дрова, антрацит, опилки, брикеты, торф, каменной и бурый уголь. Особые претензии к качеству топлива обычно не предъявляются. Однако желательно, чтобы топливный материал был максимально сухим, что даст гарантию высокого КПД.

Правила безопасности

Для достижения хорошей эффективности, долговечности и экономичности самодельных котлов длительного горения, в ходе их эксплуатации необходимо соблюдать основные рекомендации по пожарной безопасности:

Следить, чтобы температура внутри контура не превышала граничных показателей.
Питающий трубопровод запрещается оснащать запорным вентилем.
В непосредственной близости от котла не должны храниться легковоспламеняющиеся материалы.
Вентиляция в помещении должна быть полностью исправной.
Прибор можно устанавливать только в отдельной комнате (котельной). Этот момент продумывается во время реализации подготовительных мероприятий.

Оборудование котельной является самым лучшим вариантом, так как ТТ котлы работают несколько иначе, чем обычные печи на дровах. Кроме того, внешне прибор не представляет эстетического интереса, и скорее всего будет нарушать общий интерьер. Так как использование твердого топлива сопровождается появлением грязи, лучше всего установить котел в нежилой комнате.

Небольшие приборы мощностью не более 35 кВт допускаются размещать в основном помещении: для удобства место монтажа можно оградить кирпичным простенком. Комната, где будет расположен котел, должна иметь хорошую вентиляцию. Очень важно организовать стабильный приток кислорода с улицы.

Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками

Для работы понадобятся такие инструменты:

Сварочный аппарат.
Приспособления для обработки металла.
Электродрель.
Уровень и рулетка.
Маркер.
Болгарка.
Перчатки и защита для глаз.

Также нужно приготовить такие материалы:

Пустой газовый баллон.
Металлический лист.
Асбестовый шнур.
Стальную трубу диаметром 60 мм.
Металлические петли и ручки.
Металлический уголок и вытяжку.
Базальтовое волокно.

Работа над корпусом чертежи

Пустой пропановый баллон оснащается разметкой, согласно чертежам твердотопливного котла длительного горения своими руками. Изготовляется прямоугольное отверстие для дверцы зольника, предназначенное для удаления пепла. Сверху баллона по окружности проводится ровная линия под срез шляпки: обрезка осуществляется с помощью болгарки.

В центральной части выполняется разметка ниши для вывода дымохода: размеры этого отверстия должны превосходить сечение трубы. В крышке проделывается отверстие и наваривается металлическое кольцо, плотно обхватывающее дымоотводный канал. Кольцо из металла толщиной 4-5 мм используется для обваривания баллона изнутри и снаружи. На него впоследствии будет одеваться крышка.

Дымоход внизу оснащается металлическим кругом, выполняющим функцию распределителя воздуха. Крепежные элементы навариваются по линии среза баллона поверх предварительно проложенного асбестового шнура. При креплении срезанной верхушки важно, чтобы она свободно снималась. Для удобства ее можно оснастить металлической ручкой.

Дымоходный патрубок

В верхней части баллона намечают отверстие под патрубок, согласно чертежам твердотопливного котла своими руками. Для вырезания дымоходной трубы используется болгарка: приварив патрубок поверх вырезанного отверстия, одевают основной корпус дымохода.

Зольник

Для вырезания отверстия под зольник используется ранее нанесенная разметка. Дверца изготовляется отдельно из листового металла: ее фиксацию на корпус скобами. Чтобы дверцу было удобно открывать и закрывать, она оснащается импровизированной ручкой из металлического стержня или толстой проволоки.

Система подачи воздуха

Вооружившись параметром внутреннего диаметра баллона, его переносят на металлический лист, уменьшив на 5 см. По нанесенной разметке болгаркой вырезают круг. Далее из металлического уголка изготовляется шесть равных отрезков, длина которых должна равняться ½ диаметра круга. В этом качестве можно применить крыльчатку, имеющую острые лопасти. При приваривании металлических элементов важно сохранить одинаковое направление.

Теплообменник

При изготовлении теплообменника проще всего использовать принцип водяного контура. Выбор его параметров полностью зависит от желаний мастера. Размеры теплообменника будут напрямую влиять на объем топлива, загружаемого за один раз: чем он больше, тем длиннее паузы между закладками дров. Для изготовления корпуса прибора используются металлические листы толщиной 5-6 мм: их хорошо проваривают на всех стыках. Верхняя и нижняя часть корпуса оформляется патрубками для коммутации трубы подачи и обратки. Центральная часть должна иметь отверстие для загрузки топлива.

Окончательная сборка и монтаж

Для того, чтобы установить дверцу зольника, на корпусе вначале нужно наметить и вырезать нишу для доступа внутрь камеры. Далее в этот проем монтируются герметично закрывающаяся дверца. Баллон вставляется внутрь теплообменника. Используя сварочный аппарат, бак тщательно проваривают сверху: это дает возможность достичь абсолютной герметичности корпуса, с расположенной внутри топкой круглой формы.

Во время работы самодельного котла длительного горения с водяным контуром важно достичь дозированной подачи воздуха. Топливо загружают максимально плотно: пустоты между слоями должны быть сведены к минимуму. Бывает так, что плотная укладка поленьев разного размера затруднена: в таком случае оставшиеся ниши заполняют бумагой или стружкой. Плотность твердотопливной закладки напрямую влияет на продолжительность ее горения.

Порядок загрузки топлива в ТТ котел:

Вначале нужно извлечь ограничитель подачи воздуха.
Провести закладку дров через специальное отверстие, предварительно смазав их жидкостью для быстрого розжига.
Ограничитель установить на прежнее место.
Далее следует зажечь спичку и бросить ее в топку.
Убедившись в том, что топливо начинает постепенно разгораться, дверцу плотно закрыть.

В процессе перегорания топлива будет наблюдаться постепенная усадка трубы внутрь баллона. Высота ее положения дает точную информацию о количестве дров в топке. Схема котла на угле практически ничем не отличается.

Тестирование прибора

Работы по сооружению котла удобнее всего реализовать в теплое время года прямо на улице. Там же рекомендуется провести испытание готовой конструкции, присоединив к ней временный дымоход. В тех случаях, когда планируется отапливать обширные помещения, для изготовления обогревателя рекомендуется использовать два установленных друг на друга баллона.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень серьезным моментом. Для его установки лучше предусмотреть отдельную комнату или угол, отделив его кирпичной кладкой. Так как поверхность котла металлическая, высока вероятность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней. Важно также, чтобы в месте монтажа была возможность удобно вывести дымоход на улицу (через кровлю или стену). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него освобождается от любых предметов.

Правила установки:

Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из двух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел длительного горения.
Расстояние от топочной двери до стены - не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не менее 700 мм.
Между топочной дверцей и стеной соблюдается дистанция не менее 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной - не менее 70 см.
Если для сооружения стен использовалась древесина, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются металлической или базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымохода наружу сквозь стены или потолок.
Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При этом выходной патрубок должен располагаться на одной линии с дымоходом, в противном случае возможны нарушения тяги по ходу эксплуатации (прочитайте также: " ").
Все соединительные узлы необходимо уплотнить герметиком.

Дровяные котлы до сих пор остаются в почете, несмотря на наличие в домах газового, или электрооборудования. Устройство не совсем удобно использовать, постоянно нужно подкидывать дрова, выгребать золу, чистить котел. Однако и преимуществ у него немало: простое по конструкции и в эксплуатации, быстро обогревает помещение, независимо от централизованного газа, электрических систем.

Конструкция, несмотря на некоторые неудобства в эксплуатации, заключающегося в регулярной загрузке топливного материала, имеет свои преимущества. Водонагреватель, встроенный в котел, экономичен, прост в обслуживании, долговечен. Его можно соорудить самостоятельно, установить в бане, гараже, доме, на даче.

Конструкции могут быть классическими, пиролизными, быстрого горения:

Обычный классический котел состоит из камеры сгорания внушительных размеров, зольной камеры, дымохода для отвода отработанного воздуха наружу, теплообменника, выполненного из чугуна, либо стали.
Более устойчив и механически прочен стальной теплообменник , но при этом, совершенно не противостоит коррозии. Между зольной камерой и камерой горения, расположена колосниковая решетка, камеры ограждены от помещения заслонкой и плотными чугунными дверцами. Работает дровяной агрегат только на натуральном топливе, на дровах, торфе, поэтому, положительно сказывается на здоровье человека. Водонагреватель в нем устойчив к воздействию высокотемпературного режима, выполнен из прочного термостойкого материала.
Пиролизные модели отличаются сгоранием газов в топке, выделяемых под воздействием нагрева топки до высоких температур, а не твердого топлива как принято считать. Пиролизное устройство оснащено дополнительно вентилятором для нагнетания воздуха, коаксиальным дымоходом.

Как сделать своими руками?

Для сборки потребуются:

крепежные детали;
лювера;
профиля;
сталь в толщину 4 мм;
трубы 32, 57 159 мм в диаметре;
термодатчики, также дрель, электроды, аппарат для сварки, шлифовальная машинка диски на 230 и 125 мм;

Инструкция:

Соорудить конструкцию несложно:

Подберите круглую бочку , но можно и сварить из металлических листов емкость квадратную, или кубическую.
Подберите трубу в диаметре до 300 мм, при выборе длины учитывайте мощность предполагаемого агрегата.
Вырежьте из листа блины , 3 штуки для крышки котла и дна в толщину до 4 мм.
Приварите дно котла.
Для камеры сгорания , дверцы проделайте отверстие сбоку котла.
Для поддувала проделайте такое же отверстие, но чуть ниже.
Установите колосник в виде решетки из арматуры между окном камеры сгорания и поддувалом.
Прикрепите колосник при помощи сварочного аппарата, уложите его на арматурные куски.
Приварите ко дну конструкции ножки (4 шт.), в качестве материала можно взять трубу-сороковку в диаметре.
Изготовьте пресс , состоящий из небольшого блина, из трубы около 100 мм в диаметре, также пару кусков швеллера.
В круге прорежьте сквозное отверстие, приварите трубу к блину в центре.
Распределите равномерно и приварите швеллера с другой стороны блина.
Вставьте готовый пресс в котел.
Для теплообменника подготовьте трубу, установите ее внутрь котла, предварительно подготовив камеру.
Сбоку бочки проделайте отверстие под змеевик, по нему будет подаваться тепло.
Возьмите второй блин , в центре прорежьте отверстие для трубы, около 100 мм. Для котла это послужит крышкой, которую, как правило, приваривают сверху корпуса.
В качестве дымохода может быть часть трубы пресса, но в данном случае он потребует переделывания, поэтому должен быстро разбираться на части, сниматься. При прямоугольной конструкции, дымоход может стоять отдельно, приваривается сверху печи, сбоку.

Установка и подключение котла:

Чтобы циркуляция воздуха была приемлемой , котел устанавливается над уровнем пола не менее 25 – 30 см.
К днищу устройства привариваются стальные ножки, под них кладется фундамент из огнеупорного материала.
Подключается котел к системе отопления поэтапно.
К корпусу котла при помощи специальных патрубков привариваются трубы.
В бак для воды врезается труба от дымоотвода.
Перед тем , как подключить устройство, важно позаботиться о технике безопасности, выложить вокруг котла кирпичом в высоту до 1 метра. Кладка послужит защитой от ожогов при случайном прикосновении к горячей плите, а также обогрев будет более эффективным.

Принцип работы

Конструкция дровяного котла

Дровяной классический котел работает путем загрузки в камеру сухих дров, которые подвергаются давлению, начинают сверху тлеть и выделять тепло. Самодельные устройства можно встретить шахтные с горением дров снизу. В пиролизной конструкции горят не дрова, а газ, отдающий помещению больше тепла, в зольнике не скапливается сажа, зола образуется в минимальном количестве.

По конструкции, пиролизные модели схожи с обычными, их также можно изготовить самостоятельно. В зависимости от предназначения агрегата, дополнительно может быть встроен воздуховод и ограничитель типа пресса, который послужит для давления на уложенную охапку дров.

Для отопления бани, установка воздуховода неуместна, он будет только задымлять помещение, лучше, если воздух будет выходить через открытую дверь зольника. Чтобы нагревать воду в саунах и банях, агрегат не сможет работать без изогнутой трубы, подключенной к общей системе водопровода, либо баку с водой, через который и будет проходить труба(дымоход), наполненный горячим воздухом.

Плюсы, минусы и требования безопасности

К преимуществам простого устройства на дровах можно отнести:

Простоту эксплуатации.
Отличную прогораемость дров.
Экономичность при потреблении топлива.
Высокий КПД до 83% – 92%.
Экономичность при закладке топлива.
Невозможность перегрева конструкции за счет оснащения его холодными контурами.
Автоматическое отключение оборудования в результате прогорания дров.

Агрегат приспособлен для установки как в частном помещении, так и для хозяйственных нужд. Можно подобрать для обменника альтернативный вариант топлива, не только дрова, но и торф, .

Котлы производятся из чугуна, стали, что делает их жароустойчивыми, прочными.

К недостаткам можно отнести:

Коррозийность стали, корпуса котла.
Регулярный сбор золы вручную.
Быстрое прогорание дров , требующее загрузки новой порции.

В основном, твердотопливный агрегат станет верным обогревателем помещения в районах, не оснащенных газом, а также в гараже, в складских помещениях, ангарах.

Требования безопасности заключаются в:

Регулярном проветривании помещения , устройство быстро сжигает кислород.
Правильном размещении котла , он должен быть поставлен так, чтобы топливо добавлять было максимально удобно.
Удалении всех легковоспламеняющихся материалов подальше от котла.

Самодельная конструкция в первую очередь должна быть практичной и безопасной.

Зная процесс изготовления и установки всех трех видов конструкций на дровах, вы сможете подобрать для себя приемлемый вариант, установить печь правильно и сделать ее безопасной.

Оградите печь экраном от помещения , так будет безопаснее, особенно если в комнате находятся дети.
Выложите корпус кирпичом , он не обожжет руки при случайном прикосновении к горячей печи.
При установке водонагревателя , изолируйте трубы, тепла уходить будет меньше, а вода медленнее остывать.
При установке пиролизной конструкции , закрывайте все отверстия после разжигания дров.
Не оставляйте бак для воды пустым , в итоге сталь может быстро прогореть. Лучше в качестве материала используйте чугун, хотя сталь – прочнее, но подвержена коррозии от воды и высоких температур.
Отключение устройства от отопительной системы будет проще, если к котлу на выходе прикрепить вентиль и краник для слива воды.
Хорошо, если у конструкции будет регулятор температуры , контролировать температурный режим вы сможете самостоятельно.
Подбирайте трубы из легированной, жаропрочной стали.
Учитывайте объем при изготовлении камеры сгорания из баллона. При срезе верха. объем значительно уменьшится. Можно для котла длительного горения подобрать 2 газовых баллона, объема для топки будет достаточно.
Герметизируйте дверцу зольника. Подгоняйте к проему ее плотнее, изнутри по периметру протяните асбестовый шнур.